da mir die kiste auf der heimfahrt fast abgebrannt ist, ich habe gegen den chokeschalter gedrückt (die choke-lampe ging sonst nicht ganz aus und ich hatte eh langeweile auf der autobahn ...), habe ich heute mal den choke-licht-schalter gesucht. wo ist der denn? ich habe den kurz hinter dem choke-bedienungsknopf vermutet aber da ist nichts.
jedenfalls ist beim reindrücken des chokeknopfes die halbe chokezugisolierung weggebrannt, irgendwo muss der fettes plus gefunden haben, da hätte ich halt den schalter in verdacht ..
Du müsstest den mal hören, wie gut so ein Auto im Leerlauf klingen kann ... da lohnt sich jeder Tropfen Sprit, is einfach schön
Technik die zweite (die erste war: wo ist der ChokeLichtSchalter ?):
wie funktioniert eigentlich eine Temperaturanzeige?
Hintergrund: ich habe den defekten Wassertemp-Sensor gegen einen neuen getauscht, der neue geht ab 70 Grad ("Laser-Termometer") auf ganz hinter "Hot".
Vermutung: Wassertempanzeige und Sensor sind primitiv in Reihe geschaltet, Tempsensor verliert mit steigender Wassertemperatur den ohmschen Widerstand (NTC ) und die Spannung, die dann mehr über dem Anzeigeninstrument abfällt, lässt dieses ausschlagen.
Jetzt habe ich FWD gesagt, der neue Sensor ist voll Moppelkotze... das sagt FWD ich soll den Masseanschluss der Anzeige kontrollieren ....
die Anzeige findet doch Masse über den Sensor, der Masseanschluss direkt an der Anzeige ist doch höchstens für die Beleutung, oder?
(die Anzeige ist definitiv falsch, der Motor wird nicht zu warm. Mit dem Laserding kann man die Abläufe innerhalb des Kühlwasserkreislaufes sehr gut nachvollziehen.)
Mein Tip, verkabel dir dein Auto mit 12 V einmal komplett neu durch und Ruhe ist. Wenn Zeit und schönes Wetter ist, meine ich. Ich bin bei meiner IIa auch vom Pfad der Tugend abgewichen, es war alles abgebrannt, Regler in die Wicken...
Meine Stolze fährt jetzt eine Sprinterlichtmaschine mit einem Kabel zur Batterie und einem zur Ladekontrolleuchte. Fertig.
Früher war nicht ALLES besser. (Ich arbeite in einem Beruf, der das eindrucksvoll belegt...)
Die ollen Brocken hab ich verwahrt, falls jemand den Originalzustand ( abgebrannter Regler und 3V von der Lima) wiederherstellen möchte.
Und nochmal, ICH gratuliere Dir zu deinem neuen Auto! Obergoil!!!!!
Jo, wenn der bei direkt aufs Gehaeuse sofort auf Anschlag geht, beim normalen fahren aber eher langsam, nur zu weit, koennte es einfach der falsche Sensor sein... Waere das bei direkt auf Masse gleich, wie beim fahren, laege der Fehler eher wo anders... Wenn der neue Sensor das gleiche tut, wie der alte, waere es eher unwahrscheinlich, das beide defekt sind, dann wirds eher am Anzeigegeraet liegen... Falls das geht, einfach mal (wie FWD sagt) die Masse der Anzeige kontrollieren (keine Ahnung, ob/wie das am Landy geht), falls das auch nichts wird, tja, dann bliebe ja nur noch die Anzeige...
Laut Schaltplan hat die Anzeige tatsächlich einen Masseanschluß. Vermutlich ist in der Anzeige ein Spannungsregler integriert. Also kontrollier doch wirklich mal den Masseanschluß
nö, den habe ich, danke. aber der vorbesitzer sagt, dass vorher alles ok war. beim wechsel des sensors wird ja nicht die anzeige kaputt gegangen sein. aber ich messe die masse!
den choke-licht-schalter habe ich jetzt auch gefunden, der hängt nutzlos im motorraum rum. frage mich jetzt echt, wo der ganze strom herkam der die plastikummatelung des zugs weggebrannt hat.
frage mich jetzt echt, wo der ganze strom herkam der die plastikummatelung des zugs weggebrannt hat.
Wenn das Masseband vom Motor/Getriebe mal nicht mehr richtig Kontakt hat, ist mitunter der Choke die einzig verbleibende richtige Masse. Da kann mitunter schonmal ne Menge Strom fliessen, ueber den kleinen Querschnitt... Mein Trabi hatte das auch mal. Kann natuerlich auch ganz was anderes sein...
die welle war natürlich von einem 110er ... ich depp. hat mir der verkäufer (gruss an henning , er liest hier nämlich heimlich mit und schickt fiese emails wenn ich mist schreibe ) natürlich auch gesagt. ich war nur gestern etwas mit den ganzen td5, serie 3 und ninety ersatzteile die hier rumliegen überfordert....
nein jan, der wird ordentlich zugelassen und kommt nicht auf den trailer, mein v8 kann selbst fahren
die serie ist auch fast fertig, fehlt nur noch hintere kardanwelle einbauen und öl in achsen und getriebe reinkippen. (und hoffen das es dann dichter ist als vorher ....)
um Platz zu schaffen habe ich gerade an der Serie die hintere Kardanwelle eingebaut. und Männer sind ja immer so weinerlich ... acht Schrauben angezogen und alles tut weh .. booaahh ... doofe Rippen! wozu waren die noch gleich gut, um Frauen daraus zu formen??
womit löst man eigentlich am geschicktesten die längslenkerbolzen achsseitig? also lösen im sinne von durchtrennen .... zwischen aufnahme und längslenker halt ...
flex, elektrofuchsschwanz mit metallsägeblatt oder so einem komischen multitool (wie bosch: pm 180...) ?
bei der flex hätte ich angst um den achskörper, also lieber langsamer aber doch erfolgreich.
jetzt kommt das fiese: kleine flex mit dünner scheibe (115mm durchmesser) habe ich. damit komme ich da aber nicht gerade zwischen durch (oder ich habe schief, ohne strom, anprobiert). da wäre ne grosse flex mit dünner scheibe im vorteil, da hats gehäuse mehr luft zum längslenker ...
grosse flex brauch ich aber zu selten, bzw. ist zu einseitig, die will ich also nicht kaufen.
damit komme ich da aber nicht gerade zwischen durch (oder ich habe schief, ohne strom, anprobiert).
Du musst doch auch nicht mit einem Schnitt komplett durch
Schnitt zwischen Längslenkerbuchse und Achsdingensbummens.
Wenn du nicht weiter kommst weil das Gehäuse von der Flex anliegt, drehst du die Schraube einfach mit einem Schraubenschlüssel eine halbe Umdrehung weiter.
ja frank, grosse flex will ich ja auch nicht, aber: du andi, die schraube dreht nicht mehr, nicht heute, nicht morgen .... die mutter auf der anderen seite ist weg, aber die schraube ist da schon so lange fest, die will da bleiben. der schlagschrauber dreht die achse mit weg (die liegt gerade lose auf dem hof, die andern drei schrauben der LL's gingen leicht raus ...)
ich mache sowas zu selten, feuer hat geholfen ... dann noch 30 sekunden schlagschrauber und schraube einfach rausnehmen ....
weils so schön war, habe ich gleich noch den a-frame, die stossdämpfer, die längslenker und federn, sowie eine bremstrommel von der hinterachse entfernt.
den ganzen Bauteile mist der da drinnen ist rausnehmen, grob mit Diesel oder Heizöl oder Kaltreiniger durchspülen und dann mal mit einer Galvanik Firma reden, das die das mal durch die ersten Bäder vom verzinken ziehen und dann Phosphatieren.
Hi Uwe, ja das mit dem Strom habe ich auch immer im Hinterkopf, aber das Ding muss ja nur einmal richtig durchgespült werden . In den losen Dreck will ich kein Differential einbauen und ich würde es halt auch gerne zuhause machen.
ich würde die ja gerne ordentlich mit was spülen was auch den rost mit "wegschwemmt" ... aber ich habe ja nicht mal ein gefäss wo so eine achse rein passt ..... und badewanne ist ganz schlecht (meine frau ist erst wieder ende februar 4 tage auf messe, solange will ich nicht warten).
Alsooooo... Hochdruckreiniger mit kaltem Wasser holt nicht mal das ganze Oel raus. Bei meiner Achse ist aber auch kein Rost drin, sondern nur Kruemel und feinste Metallikspaene des zermahlenden Diffs. Ich werde jetzt mit bremsenreiniger nachwaschen. Gluecklicherweise habe ich absolut null Rost in der Achse.
bin auch gespannt, eigentlich finde ich so einen 90er ja auch ziemlich nutzlos
passen eventuell der a-frame und die Längslenker von der 110er Achse an die Roverachse vom 90er? irgendwie habe ich hier nur einen Teilekatalog vom 110er .....
passen eventuell der a-frame und die Längslenker von der 110er Achse an die Roverachse vom 90er? irgendwie habe ich hier nur einen Teilekatalog vom 110er .....
ja, ich habe eben auch nochmal mass genommen, müsste passen. macht es ja auch leichter wenn ich die teile vorher aufarbeiten kann, geht der tausch halt schneller ...
was wäre denn wenn ich die sally im 90er einbaue? ich bräuchte wohl ne kürzere welle (gibts die?) und wie ist der federdurchmesser? sind da 90 und 110 identisch am popo?
super, der chokezug ging unterhalb des kabelbündels, hintern intrumentenpanel und ganz unten, durch das von sicherungskasten kommt. da hatten zug- und kabelisolierung jahrelang zeit sich gegenseitig durchzuscheuern. oberhalb des bündels ist so viel luft, dass da niemals was passieren könnte .... aber nein ....
wie bekomme ich den am besten einen Achskörper von innen mal so richtig sauber? also da muss Flugrost und alle Arten von Dreck raus ....
Ich habe letzte Woche den Hochdruckreiniger mal reingehalten. Also von beiden Seiten in den Achskoerper und auch das Differentialgehaeuse mit kaltem Wasser gekaerchert. Auf Kaltreiniger habe ich extra verzichtet, damit ich den Oelabscheider an der Tankstelle nicht versaue. So berauschend war das Ergebnis jetzt nicht, denn es kleben immer noch Getriebeoel und Differentialzaehnemehl in der Achse. Rost habe ich in der Achse keinen gefunden; da wa alles gammelfrei. Mit Bremsenreiniger geht der schmierige Rest aber ganz gut raus. Von aussen habe ich den Achskoerper mit der gezopften 125er Drahtbuerstenscheibe entrostet. Heute wird sie dann neu gestrichen.
wie: zu tief im Loch? Es sollte nur der Kopf abgerissen sein und der Gnubbel ala Unterlegscheibe hält die beiden Teile zusammen (also Gnubbel durch SChlossoberteil-Vollmaterial-Gewinde in Schlossunterteil). An den Gnubbel gehst du mit Hammer und Schraubendreher zum lösen. Oder nimmst ne Gripp-Zange.
grüße und Gratulation zum Dänen (evtl sehe oder höre ich dich ja hier in Quickborn mal fahren) Colli
ja, wäre die schraube von oben drin, würde der gnubbel aussen auf dem schloss aufliegen und wäre zu fassen. die schraube gehört aber von unten rein und da verschwindet sie in einer bohrung und der gnubbel liegt im loch irgendwo auf.
erzähl mir nur nicht dass man schrauben ohne kopf z.b. ausbohrt und das bei dir sowieso alles anders ist... dann darfste auch alle tdi's der welt haben und mit den leistungslosen krücken , die ja jeder schmied in afrika reparieren kann, glücklich werden ...
in der zwischenzeit bin ich mal die richtig ekeligen, und für den tüv wichtigen, arbeiten angegangen: der himmel ist mit waschmittel, bürste und viel wasser wieder (fast) weiss.
vorderachse ist auch geschweisst zurück und mittels 3in1 in schwarzen zustand versetzt und elektrik (und choke-zug) sind instand gesetzt.
grosso problemo is noch der batteriekasten unterm sitz, der ist an den kanten durch, die batterie kann also jeden moment unter den hinterreifen landen ... gibts den noch zu kaufen/hat jemand einen über? sonst muss ich aus alu selber falten .... wie bekomm ich denn dann die ecken dicht?
grmpf, an der hinterachse ist die fahrerseitige längslenkeraufnahme durch .... also auch raus und schweissen. na egal, nur vorne aufbocken macht ja eh kaum sinn, so kommt man wenigstens überall mal richtig ran. immerhin hat der rahmen bis jetzt nichts (keine löcher ), achtet also auf eure achsen
schade, dass der wochenendausflug ausfallen musste ... dafür ist der rahmen, von oben, aber wieder komplett in schwarz und die hinterachse ist bis auf die beiden längslenkerschrauben von rahmen getrennt, morgen früh fliegt die raus, dann mach ich auch mal wieder bilder .....
unglaublich eigentlich, aber solche verschraubung kann man, wenn erstmal der rost weg ist damit die schlüssel raufgehen, einfach von hand aufdrehen.
wenn die mutter runter ist, einfach die schraube zur seite rausziehen.... am td5 sah das bei mir immer alles viel besser aus, aber drehen konnte man da gar nichts. was muss man denn da reinschmieren das die schraube auch nach durchrostung des achsgehäuses noch einfach so aus der metallhülse der buchse raus geht ?
also keine wundermittel, ich muss nur mal den hersteller der kupferpaste wechseln .... damit kann ich dann ja leben (dachte schon ich mache seit jahren etwas grundsätzlich falsches)
tacko habe ich nie so ganz behauptet, aber für 2500,- echte sahne hinterachse hat leider nen loch in der längslenkeraufnahme... und noch habe ich x jahre zeit, also so gut aufbauen wie es sinn macht. muss ja nicht morgen damit zu arbeit fahren.
na, ein Glück das der Rest vom Landy so gut wie neu ist ... wenn ich mir die Teile so ansehe musst du dich beeilen das du schnell genug beim austauschen der Komponenten bist damit du im Mittel ( Querschnitt ) dann ein Fahrzeug hast was dir der TÜV für 2 Jahre zulässt
achso, der geübte Leser wird eventuell die fehlende Bremsanlage bemängeln, aber bevor ich da was neues kaufe, muss ich erstmal wissen was vorne von der Bremse über bleibt.
ach so, ich würde gerne mal wissen, um wieviel der höher als normal ist.
kann mal bitte jemand nachmessen wie lang die Strecke von der Mitte Hinterradnabe bis zur Unterkante Kotflügelverbreiterung bei einem Standard 90er ist (oder einem 90er mit bekannter Höherlegung)?
Die Fahrerseitigen Federn sind länger, wobei man sich nicht einig ist,ob es sich darum dreht,auf welcher Seite das Lenkrad sitzt oder auf welcher Seite das Lenkrad auf der Insel sitzt.
Ja das macht bei den Modellen einen großen Unterschied, weil alle andere Federn haben. Ich könnte mir vorstellen,dass der Pick-Up mit 90 HD-Federn ausgeliefert wurde. Aber da ein Referenzmodell zu finden,dürfte spannend werden.
na, dann halt andersherum: wenn mann sich ein +6" fahrwerk für nen 90er kauft ist da ja ein +6 für nen 90er (nicht für nen station oder pickup oder oder) wenn jetzt jemand mit einem +x fahrwerk die höhe misst, wüsste ich mehr, richtig?
naja, ausser es is von allmakes und die sagen im katalog +10" und bringt dann nur +6" ... mist.
noch anders: die optik, so wie er ist, finde ich schon schön und ich würde ein neues fahrwerk kaufen wollen. wie komme ich auf die selbe höhe wie jetzt, wenn ich sie nicht weiß ?
Also ein +6" Zoll Fahrwerk,ähhhh ne glaub ich nich. 6cm vielleicht. Und ob Station oder Pickup,macht einen großen Unterschied, bei der Federbelastung und damit in der Höhe.Warum nimmst du nicht wieder ein OME? Bzw.warum willst du neu kaufen? Wir verbauen Terrafirma,mit Gutachten,halb so teuer.
1988 waren die 90er nicht so hoch, weil die mit 205R16 ausgeliefert wurden. Wenn ich mich recht erinnere, waren +2" OME Federn fast gleich hoch wie die Land Rover HD-Federn an der Hinterachse. Nach den Fotos sieht es aber nicht so aus, dass er die drin hatte. Oder der ist vorn schon mal höher gelegt worden. 90er mit HD Federn an der Hinterachse sieht aus wie ein Keil und hat fast 1to Zuladung eingetragen.
laut der feder-liste in der linksammlung ist es 6 cm höher als serie mit NRC9448. ausgeliefert mit 205R16 stimmt auch, ich habe noch das original ersatzrad
drin ist ein fast unbekanntes ome fahrwerk, auf der abe von taubenreuther sind drei verschiedene aufgeführt, aber irgendwie nicht erkennbar welches verkauft wurde .... und neue dämpfer müsste er mal haben, die bilstein sind zwar noch extrem straff, aber auch extrem angefressen.
drin ist ein fast unbekanntes ome fahrwerk, auf der abe von taubenreuther sind drei verschiedene aufgeführt, aber irgendwie nicht erkennbar welches verkauft wurde ....
Ich meine da steht Drahtdicke und Windungszahl drin. Musst du nur vergleichen.
wieso steht da eigentlich bei allen ome-fahrwerken "achsanschläge: standard" bei? funktioniert das wirklich? ausserdem sind es ja bilsteins und nicht ome-dämpfer (wie auf dem zettel) und einer ist unten am fuss etwas krum, kann am rost liegen, aber sieht eher so aus als wenn der mal achsanschlag gespielt hat. wenn ich wieder bremsen kann (erwähnte ich das die handbremse auch kaputt ist?) bau ich mal ne rampe ..
die Rohre um die Ecken knicken und an den Enden noch Bördel dran dängeln, wo soll denn da ein Problem sein? Was für eine Bau-Form von Bördel braucht eigentlich der Landy ?
hat doch nichts mit langeweile zu tun, selber machen können ist immer besser als fertig kaufen. sonst hätte ich die gelbe karre ja auch für 7000,- in die werkstatt bringen können und dann mit neu tüv abholen ....
kugelgelenk hinterachse, yeah! früher gab es min. 6 verschiedenen typen von, bis und ab vin .. heute superseded die 1799 alle anderen, also können die ja eigentlich nicht so verschieden sein, oder? die vom 110er a-frame passt nämlich irgendwie nicht so ganz in die 90er achse. irgendwie geht die 2mm zu wenig nach unten und da oben die gummidichtung so flach ist, sieht man es oben auch. der konus passt, das sieht man an der verdrengung der kupferpaste .... ist das jetzt nur ein schönheitsfehler oder sollte ich doch die anr1799 einbauen ? die hat auch so eine fette hohe gummidichtung, die verdeckt das alles schön
nimm es mir bitte nicht übel das ich nur diesen kleinen Teil zitiere und das können unterstrichen habe.
Hast du das Werkzeug zur Herstellung der Leitungen? Weißt du mittlerweile was für ein Gewinde es ist und welche Bauform die Nippel haben? Welche Rohr nimmst du?
herstellung der leitungen? naja, so weit wollte ich dann doch nicht gehen. will jetzt nicht irgendwo im gebirge nach erz suchen müssen. die leitungen kaufe ich also fertig. dachte an sowas wie kunifer vom korrosionsschutzdepot. typ der bördelung wäre natürlich interessant, habe ich bis jetzt im netz nichts zu gefunden. isses etwas wie e, f oder d oder was ganz eigenes? gibt es irgendwo bilder verschiedener fertiger bördelungen?
aha, rohr ist also rohling und wird passend für einen einsatzzweck gefaltet zur leitung. beim strom ist es dann ja genau andersherum, alles ist leitung nur der spezialfall wird zum kabel .... (habe übrigens gerade noch ein paar bremsleitungen in der garage gefunden, hinter dem schalt- und verteilergetriebe lag doch glatt noch die achse vom 110er, schön was man so alles findet )
Bördel ist Typ F 180° Kugeldingsbums HA ist bestellt (wollte wegen so nem Kleinkram nicht wieder quer durch Hamburg eiern) "neue" Sitzkiste ist auch im Zulauf Alu rostet zwar nicht, aber Alu verschwindet ...... das Eisen aussenrum ist alles noch da, nur das Alu hat sich im Salzwasser aufgelöst
nein, das sind nur zwei verschiedene mängel die mir gerade so neu aufgefallen sind. die dänen sagten die kerzen müssten eh mal neu. ich weiss jetzt warum sie sie nicht selbst gewechselt haben ....
ich hab heute auch mal am Zündschlüssel gedreht... nach 5-6 Umdrehungen kam dann das klackklackklackklackklackklack und sonnst nüscht. Das Ctek Ladegerät zeigt grünes Licht
früher... nach dem reinigen der ESP,, im Winter, war das so:
ohne das der Motor anspringt ist das echt frustrierend
uwe, du hast jetzt auch das relaisklackern ? bei mir zieht da ein relais an und fällt sofort wieder ab, ca. 3 mal pro sekunde. wäre ja witzig wenn das jetzt schon 2 autos hätten
Monny hats gesagt und so isses. Als alter Gummikuhpilot ist dieses Klackern geliebtes Geräusch, es bringt nämlich etwas Bewegung ins Leben: Sozius runter, absteigen, auf den Hauptständer wuppen und antreten. Im vollen Ledertrimm sommers im Stadtverkehr eine Supernummer.
doch doch, die traverse musste ja eh neu, die habe ich mit hammer und meissel rausgekloppt. der rost kommt hauptsächlich vom dem traversenrohr und dem seitenblech der traverse. fahrerseitig ist die traverse vergammelt, beifahrerseitig der rahmen .... 50:50 halt ...
da fahren bestimmt jüngere defender in deutschland die schlimmer aussehen, wenn man sie zerlegt.
warum nimmst du nicht ein Fahrzeug an dem etwas in Ordnung ist? Um ein "Auto" zu zerlegen hättest du dir doch auch für 50 Euro eins vom Schrotthändler kaufen können...
wie lange soll denn die Farbe oder das Eisen halten? Den Tost anzumalen und zu glauben er ist weg... hält nicht lange... ein halbes Jahr, je nach Jahreszeit ... vielleicht.
die feder vom kupplungspedal hat den guten lack zerstört und nun ist der fussraum drüber durch (das problem haben td5's nicht, da ist die feder lange vorher kaputt)
vorsichtiges scheibenklappen, alles 1a, kein rost, auch nicht unter der dichtung. da war ich dann doch relativ glücklich
so richtig ablegen konnte ich die scheibe aber nicht, bei der serie machen die wischer das mit. ist das beim defender etwa anders?
wo der lappen steckt, war vorher der mit fett gefüllte rote deckel angeklebt. ist da original gar nichts oder was anderes und fehlt da ein teil? schlimme nahaufnahme ... aber nur rost, kein öl, die getrieb sind also dicht (oder leer).
hmmm. something is rotten in the state of denmark ... aber was soll die schraube da? in der 16 kann das gewinde ja nicht sein, die 16 ist ja beweglich ....
das eingebaute getriebe ist doch das lt85, richtig? in der garage habe ich noch ein 5-gang liegen, das wahr angeblich vorher eingebaut und wurde aufgrund eines vtg-schadens komplett gegen das jetzige getauscht, (sieht aber anders aus, hat auch ne kurze glocke dran, ist das dann ein lt95?), und bei dem in der garage, geht die vtg-sperr-welle aus dem loch raus, wenn sperre eingelegt wird.
das in der garage hat wohl doch nur 4 gänge und sieht sehr nach lt95 aus. kann es sein, dass das komplett mit vtg gegen das lt85 getauscht wurde? passt das? und welches von beiden wäre denn besser im auto?
hat mal wer die britpart-getriebe-traverse gesehen? geht die oder doch lieber original? (hat noch jemand eine?)
turner verkauft ja scheinbar auch britpart-teile, würde turner das tun, wenn sie davon nicht überzeugt wären? überholen die die motoren mit solchen teilen, oder verkaufen die nur das was was taugt?
länge muss 63cm sein, aber ich glaube es ja nicht, dass die passt ... lr-secondhand hat auch noch welche liegen, also das Problem ist mit originalteilen lösbar.
weil mir so kalt ist, habe ich mal das alte kaputte lt230 angeschaut. die fehlerbeschreibung dazu lautet: "bei dem ging mit einem mal kein allrad mehr antrieb nur über vorderachse..."
ich habe also mal alle deckel, die das ding hat, gelöst (blick auf die zahnräder usw. alles io) und siehe da: ich kann es auf high, neutral und low schalten das geht, aber ich kann in keiner stellung der sperre die ha von der va entkoppeln. hinter- und vorderachse drehen immer synchron, der schalter an der sperre, der ja ab und an etwas braucht bevor er rein und raus geht, schaltet zügig. aber da ist keine diff-wirkung zu spüren .... da verteilt nichts, das ist stumpf zusammen. das passt ja nun überhaupt nicht zu der fehlerbeschreibung, mein fehler wäre jetzt diff immer gesperrt.
gibt's tipps für die ursache? oder geht das so von hand alles gar nicht, muss da erstmal ein auto ran?
(das alte kaputte will ich nur wiederhaben weil das ein 29D ist, der austausch ist von einem disco, also 22D, und da bringt das alte locker 20km/h vmax das ist zwar eigentlich schlecht für schwarze streifen vor der tanke, aber senkt immerhin die drehzahl ...)
Ich hab´ nur kurz gelesen, geht vielleicht am Punkt vorbei.
In den 90" täte ich nicht das VTG vom Disco einsetzen. Die 20km/h sind, für mich, sehr bedeutend. Irgendwie will man doch auch mal mit Anhänger am Berg anfahren können, oder rückwärts einparken ohne daß die Kupplung brennt. Der V8 hat, finde ich, jetzt auch nicht so viel Drehmoment im Keller, daß er das ausgliche. Mit Automatik, ok, aber dann nicht mit Vergaser-V8.
Das LT95 kann man einfach erkennen, weil es kein LT230 hat, sondern einteilig ein Schalt- + VTG darstellt. Und eben nur 4 Gänge hat. Und am vorderen Kardanflansch ist in der Nähe eine Unterdruckdose für die Sperre. Hat es eine kurze Kupplungsglocke (schon etwas länger, als beim SerieI-III Getriebe, aber eindeutig kürzer, als die der TDI und sonstigen V8), dann könnte es vom 101" stammen. Das machte es zu einem etwas selteneren Stück, das, wegen der Kürze, interessant war für Leute, die in ein 88" (/Hybrid) Fahrgestell einen V8 mit einem billigen doch sehr stabilen Getriebe für Trial/Wettbewerb haben wollten. Mittlerweile baut man ja vielleicht andere Sachen.
Wenn es ganz dusselig läuft, kann auch im LT-230 Zentraldiff der Pin gebrochen sein, auf dem die 4 Ausgleichsräder (Planetenräder sagt man wohl) laufen. Kann passieren, wenn man in Untersetzung ungesperrt unbeherrscht fährt. Als Ersatz gab es im Zubehör so einteilige Teile, die aber selten verlangt werden, weil der Fehler doch auch sehr selten ist. Und wenn dann da was blockiert wäre, würde man, denke ich, nicht erwarten können daß Antrieb nur zur Vorderachse geht.
und was kaputt? issen teil ausgleichsrad oder? was ist dann noch alles kaputt?
landybehr: im 90er war das lange 29d original drin, das wurde durch das kürzere 22d vom disco ersetzt. oder verstehe ich schon wieder etwas nicht richtig ??
Achso, ja stimmtkannsein, der 90V8 hatte auch 1,22:1 als Straßengang, nicht ? Hängt vielleicht auch ab von der ÜBersetzung des Schaltgetriebes. IIRC ist der 1.Gang vom RRC immer etwas länger als beim TDi gewesen. Aber es wird schon passen, wenn es so vom Band lief. Disco lag immer so bei 1,22:1 (in der zweiten Nachkommastelle schwankt das mal etwas, je nachdem, welcher Zahnradschliff da gerade "in" war. Aber mit 1,2 kann man rechnen).
Was kaputt ist, siehst Du, wenn Du das Diffgehäuse öffnest. Vorher solltest Du die Postition der Gehäusehälften zueinander markieren. Nur zur Sicherheit. So ganz einig ist man sich zwar nicht, aber falls das Gehäuse komplett gewuchtet wurde, wäre die Markierung sinnvoll. Anderenfalls schadete sie nicht. Im Affekt sieht das Bruchstück nach Planetenrad aus. Da innen drin ist nix anderes, oder ?
guter Zeitpunkt, eine Quaiffe-Zentraldiffsperre einzubauen.
Weißt Du, was die Räder kosten ? Die Pins gibt es bestimmt nur paarweise, da täte ich vielleicht auch beide tauschen. Die Räder .. keine Ahnung, ob die so leicht SChaden nehmen; könnte mir vorstellen, daß man die ohne äußerliche Macken noch gut benutzen kann.
findest Du? hab ich doch recht ausführlich beschrieben.
Ich hab erst die Alufolienscheiben gemacht um die Scheibenstärke ungefähr einschätzen zu können.
nachdem klar war, dass ich Scheiben bräuchte, die es gar nicht gibt, hab ich die Dinger aus Rotguss selbst gedreht. Der nächste Schritt war dann, sie von Hand Stück für Stück auf der Glasplatte runter zu schleifen, bis es gepasst hat. Für diese Prozedur hab ich das Diff x-mal auf- und zugeschraubt. Die grundsätzliche Prozedur steht im LT230 Overhaul Manual.
Entscheidend ist wirklich die Erkenntnis, dass 5/100mm (das ist die Abstufung in der man die Scheiben kaufen kann) bereits der Unterschied zwischen klemmt total und läuft total locker ist. Diese Erkenntnis hat auch dazu geführt, dass ich mir die Aktion mit der Federwaage geschenkt habe. Man merkt sehr schön durch Drehen von Hand, wann das Diff wirklich freigängig ist. Ich hab mich eher auf die lockere Seite geschlagen.
Das einzige was ich heute anders machen würde, ist keine einzelnen Pins für das Diff zu kaufen, sondern dieses 4-Pin Teil von KAM.
hab grad nachgeschaut. Das Getriebe läuft jetzt seit knapp 100.000km .. und das immer noch ohne Geräusche und ohne Späne im Öl.
das "von hand drehen und hoffen auf leichgängigkeit" steht da nicht ... da steht nur das du es ausdistanziert hast. also scheinbar erstmal auf "verklemmt" und dann langsam dünner bis "dreht leicht".
welchen vorteil hat das ashcroft/kam kreuz? sind die pins fehleranfällig? ----
das Kreuz ist erheblich stabiler .. die beiden Pins sind durch die Ausfräsung, auf der sie übereinander liegen, schon ganz schön geschwächt. Das führt natürlich auch zu Biegebelastung. Das Kreuz hält die Planeten besser.
eben, das war bei meinem Diff auch. Die Scheiben unter den Sonnen wie neu, obwohl Kunststoff, aber die thrust washer unter den Planeten fast weg.
Wie die Pins genau belastet werden weiss ich nicht, aber ich finde es nicht zu abwegig zu denken, dass es die Planeten zerlegen kann, wenn die Pins nicht stabil genug sind.
zur strafe habe ich mir mal eben den tank vorgenommen, entrostet und die reste mit fertan bepinselt (is ja laut aufdruck zu kalt dafür) mal sehen was das zeug so anrichtet ...
Fertan ist sehr gut, wenn die rostende Oberfläche mechanisch gut "vorbehandelt" wurde - Placken runter, einmal drüberflexen, mit dem Dremel kurz in die Ecken usw.
Fertan mische ich mit 1 Drittel Wasser und 1 Drittel allerbilligstem Essig - spart massig Kohle bei den Apothekenpreisen und wirkt genauso.
Von den chemischen Prozessen dahinter habe ich als Germanist überhaupt keinen Plan, aber ein gutes Informantennetz
Beim Rahmen von der Serie III war mir Fertan "pur" auf die Dauer zu teuer - der Tipp mit Wasser/Essig kam von einem Schiffsbauer, die das Zeug unter anderem Namen großflächig einsetzen, aber ebenfalls "verdünnen" - und es ja nun wirklich mit Rost zu tun haben.
Nur einfach draufkippen nutzt halt nicht wirklich was . . .
aha, habe ich ja morgen/heute was zum googlen in der firma ...
wobei mir ja "Placken runter, einmal drüberflexen, mit dem Dremel kurz in die Ecken usw." auch zu denken gibt, wenn ich es metallisch blank mache, brauche ich ja keinen rostumwandler mehr ... naja, ordentlich geputzt habe ich ja auch, aber ich liess auch rost zurück
wenn ich es metallisch blank mache, brauche ich ja keinen rostumwandler mehr ...
Nein, das meinte ich nicht. "Placken entfernen" meint, Du hämmerst, kratzt und flext den braunen Scheiß runter, der eh schon "lose" ist. Dazwischen ein paar "blanke" Striemen für's Fertan - sozusagen als "Haftgrund" - zu haben, ist auch nicht schlecht . . . Dann rostet alles ja grundsätzlich böse an Nut und Falz - also da dann nochmal mit dem Dremel ran, die Karre dampfstrahlen, trocknen lassen und mit der Fertan-Mischung einsprühen.
apropos rahmen: der ist ja nun zentimeterdick mit brantho 3in1 gestrichen. kann ich da einfach bitumenunterbodenschutz raufkleckern und dann ist gut für 10 jahre?
der rahmen ist so ja ok, aber noch mal 25 jahre macht der eh nicht, das ding soll ja auch noch mal ins gelände. kann man mit wachsartigen sachen wirklich schlamm und hochdruckreiniger abhalten? von innen ist zwar reichlich mike sanders drin, aber auch da wird ja genug dreck reinlaufen.
arbeite lieber einmal im Jahr für einen Samstag die kleinen, wieder auftretenden Rostecken nach als sie unter Pampe zu verstecken... am besten vor der Salzzeit und danach ... gut, sind schon 2 Samstage
ich hatte dir doch schon mal was zum Rostschutz/behandeln gelinkt ?
endgültig für 7-10 jahre ... ich haue da jetzt 5mm bitumenartiges drauf. eh das ausgehärtet ist, sowie haarrisse bekommen hat und das wasser die 2mm 3in1 durchfressen hat sind die 10 jahre um.
und ne schicht over4SP ist da dann auch noch zwischen, wird wohl ein langzeittest
perma film wars ... fiel mir grad so ein als ich den tank in der garage streichelte. die kinder haben alle kameras leer geknipst, sonst hätte ich ja mal ein bild davon gemacht ....
gut, auf das bitumen kommt noch perma film, dann soll der dreck mal kommen
Laß' bloß die Bitumenkacke weg - Permafilm allein reicht voll und ganz, zumal bei Deiner Vorbehandlung.
Hast Du das Zeug schonmal verarbeitet bzw. in Aktion gesehen? Das ist schlichtweg der Hammer . . . Kommt übrigens ebenfalls aus dem Schiffsbau und wird da in Ballasttanks eingesetzt.
der td5 hat es 8 jahre lang mitgemacht, mehr will ich von dem 90 rahmen/auto auch nicht ... das is halt ne alte karre und kein td4-neuwagen, da muss man irgendwann mal bei und es richtig machen, nur ist die zeit dafür noch nicht ganz da. aber ich bestell mal nen topf perma film .... hochdruck kommt trotzdem ....
was natürlich nur ein feld(bzw. vorgarten)versuch ist, gibts auch einen autoversuch? ich wollte mit dem auto schon mehr machen als nur im vorgarten parken .... vielleicht mal nach halle fahren, oder so ....
ach: halle. ja ne halle wäre heute gut gewesen, sonst schraube ich ja lieber draussen, aber heute ... tja ... is halt april, somit ist das getriebe noch immer im auto ..
nach langen denken und nachdenken kam ich dann doch zu dem schluss, dass jetzt eingebaute kurze lt230 für den tüv drin zu lassen. es passt nämlich genau die reifen (285/75R16 statt 205R16) an den tacho an ... wenn die reifen erstmal eingetragen sind, kann ja das lange 230er rein.
kann es eigentlich sein, dass es weder in 255/85 noch 285/75 noch 315/75 eine vernüftige auswahl an reifen gibt? gibt es in dem bereich keine grösse die alle mehr oder weniger bekannten marken fertigen? das können doch nicht immer nur 3-4 typen sein die da gelistet werden.
in 255/85-16 oder 315/75-16 ist das Angebot wohl wirklich mau. In 255/85 ist das nicht so schlimm, weil mit dem Toyo-O/C-MT und BFG-MT zwei passable Reifen im Programm sind. 285/75 rühre ich erst an, wenn die 255er ausgestorben sind -- er ist ja nur breiter.
ja, den eindruck habe ich auch. was nützen denn 25 verschiedene strassenreifen in 285/75 da kauft man ja doch den bfg km2 und dann kann ich auch gleich die 255/85 nehmen.
als ich auf dem td5 die 255er hatte, habe ich immer nur gelesen das die anderen dimensionen viel mehr hersteller anbieten und dieser eindruck hat sich jetzt bei einer konkreten suche irgendwie nicht bestätigt ...
klar wo das Öl halt so im Laufe der Jahre immer wieder aus den Undichten Behältern hin geschleudert wird ... Ich habe unter dem Landy-Motor und Getriebe jetzt einige Bauteile gelagert die nicht rosten sollen...
rein optisch war die kritische ecke unter der getriebehalterung, da kam ja leider kein fett von den gelenken hin .... und das ist im gesamten schon eine der schlechteren rahmenstellen. nach hinten wirds besser und nach vorne (bis auf ganz vorne) ist ja eh alles voll mit motoröl
das lt85 jault im 5 gang. ist das grundsätzlich erstmal schlimm? gibt es dafür eine überholungsanleitung (splitcase, wenn ich das richtig sehe) ?
motor- und schaltgetriebeüberholung wollte ich mir eigentlich fürs nächste jahr aufbewaren (solange die da kommenden probefahrten nicht auf dringende probleme hinweisen).
wo müsste ich eigentlich verbrauchsmässig rauskommen mit +2" und 285er reifen, so ganz grob?
naja, man tut ja noch andere dinge. zudem steht es ja draussen, also das wetter muss auch mitmachen. zu anfang glaubte ich ja noch, dass es schneller geht, aber die anderen haben auch alle 2 jahre gebraucht
ich habe nicht "unter" gesagt bei der achse könnte noch anderes, auch ungewollt, drübergelaufen sein, wüsste jetzt aber auch nicht das sowas passiert sei ...
so, eine Nacht drüber geschlafen und heute morgen fiel es mir ein .... an den Stellen habe ich Over4SP drüber gesprüht, allerdings in Schwarz! warum sich das jetzt nach "Monaten" verfärbt ....
so, hab jetzt mal perma film gekauft, pfui bääh stinkt das!
eigentlich wollte ich den 90er ja am wochenende in die garage auf die bühne rollen damit es endlich mal witterungsunabhängig weitergeht und der azubi die kiste nächste woche fertig machen kann. aber den geruch möchte ich in geschlossenen räumen nicht ertragen ...
normal ist eine steigung von 1,5 ? dann könnte es 1,25 sein .... aber im endeffekt ist es auch egal, wo bekomme ich denn zu welchem preis 2 muttern davon? 50 vielleicht aber nur 2, das wird doch im verhältnis exorbitant teuer .... und mehr als 500,- wollte ich in die kiste nicht eh reinstecken (und ich brauche noch eine nockenwelle sammt zubehör) ich dreh die alten in rostig wieder drauf, das fahrwerk will eh mal überdacht werden. (ebenso wie das mit den max. 500,- .... )
genau das ist doch das problem, ich fahr jetzt für zwei muttern unbekannter steigung nach norderstedt. 15 km hin und 15 km her ... und das auto benötigt 16l/100km. 16/3*1,6=x,xx für zwei muttern?? nur weil die alten rostig sind?? das nütz dann doch nichts, war wohl ne blöde idee, die erneuern zu wollen...
tja, wohl ziemlich kopflastig. aber wieviel ? ich könnte mir zwischen 80 und 200 kilo alles vorstellen. bis jetzt hat der verkäufer auf mails nicht reagiert ... oder der hat dafür auch keine passende waage...
gut gemacht! Die näxte passt. 1,25 Meter in der Breite wäre von Vorteil und 1,5 mm Dicke bei Stahl, besser noch 2 mm. Stabil müssen die sein, richtig Stabil. 500 kg darf die wiegen. Wenn die zu schlapp sind biegen sich die Wangen in der Mitte und die Biegung hat über die ganze Länge nicht den gleichen Radius, das bedeutet dein Blech ist auch unterschiedlich lang. Für genaues, und vor allem wieder-hol-genaues biegen ist das fast eine Katastrophe :o)
sieht ja auf den bildern ganz leicht aus wozu dem landmaschinenhändler 5 euro geben? kann man den balljoint irgendwie entlasten indem man mittig was wegschneidet und der leichter raus geht?
Schneid die beiden Laschen ab, durch die die M8 Schrauben gehen. Dann kannst du das Schmiedeteil auf den Schraubstock legen und von oben richtig draufwemsen.
der Tankträger ist ab und die ollen Bilsteins sind wieder drin, spannende Sache aber zwingend erforderlich
die Rahmenteile von Britpart finde ich super, das passt und ist massiv, zu dem Preis echt klasse (leider nicht entgratet, aber irgendwas is ja immer (naja, leichter Verzug vom schweissen, das wäre mir aber auch passiert (und das die Beschichtung schon im Pappkarton abblättert is ja eigentlich egal))).
der 27,- Euro Schläger hat mal wieder ganze Arbeit geleistet ....
können die Winkeldinger mit Rockslidern noch montiert werden?
da sah der 130er fast schlechter aus, aber immer wieder interessanter Aufbau
der kran ging nicht hoch genug um die dämpfer aus den domen zu bekommen (bzw ich hatte angst ob des anblicks, "nee ganz schnell wieder runter ..." ), also räder ab (schlagschrauber am sonntag, die armen rentner ) und achse runter.
in dem winkel gingen natürlich die längslenker rahmenseitig nicht mehr raus, also mal vorsichtig dran gezogen (montags hätte ich die flex genommen und durch, aber sonntags ...) (da ist sie natürlich auf der kameraseitigen seite schon draussen, aber gut zu wissen, dass die vorderachse weiter ausfedern kann als notwendig ...)
die nächste seite und die achse ist lose, aber noch nicht unterm auto raus ...
zum glück liess sich der rechte dämpfer problemlos lösen, dann mit einer langen latte unterm auto raus und auf den kran gehebelt
ich weiss, dass der fireman sich die unter den arm klemmt und fragt, ob er in der freien hand nochwas mitnehmen soll, aber ich fands es einfach nur schwer.
was muss man denn tun damit die vordere längslenkeraufnahme an der achse komplett wegreisst???
hinten an der achse ist auf der seite alles gut.
rechts hat dafür die hintere buchse leichtes spiel:
ich erinnere mich an das erste mal wo ich in einer schnelleren (< 60km/h) kurve bremsen musste mit der kiste.. mein leben zog kurzzeitig an mir vorbei ... geradeaus hat man das aber kaum gemerkt
ich würde ja vermuten wollen, dass der am strand mal abgehoben hat ... aber alle anderen verstärken die achsen damit die sich nicht verbiegen, eventuell liegen alle anderen aber falsch mit den verstärkungsmassnahmen
jedenfalls lassen sich die entlüftungsnippel der bremssättel öffnen das geld ist schonmal gespart. (aber überall wo die dänen mal dran waren, gabs eigentlich auch keine probleme, haben die gut gemacht!)
nun ja, die neue/andere vorderachse war ja beim kauf dabei, das der achskörper getauscht werden muss war klar. bis jetzt macht das auto keine/kaum unerwünschte probleme
schön das ich die bremsanlage entlüften kann, ich kann sie aber mehr abbauen, da die 13er nicht mehr vielzahn sondern keinzahn sind ... zum glück sind die bremsscheiben neu
schön das ich die bremsanlage entlüften kann, ich kann sie aber mehr abbauen, da die 13er nicht mehr vielzahn sondern keinzahn sind ... zum glück sind die bremsscheiben neu
Ich würde mich der Schrauben trotzdem jetzt im ausgebauten Zustand annehmen. Denn die Radlager wirst du doch bestimmt gleich ersetzen wollen, oder ?
jetzt macht der meine radlager schlecht .. . wenn ich mir autos kaufe gehört ein sofortiger radlagertausch nicht unbedingt dazu. da mal einen blick reinwerfen würde ich schon gerne und die schrauben müssen raus! tipps? was fieses aufschweissen oder lieber nen 6-kant reindremeln?
Aber wenn du nicht weißt was die Lager schon erlebt haben und du schon soviel Arbeit investiert hast, da willst du doch nicht an ein paar läppschen Radlagern und Simmerringen sparen.
du hast sorgen , ich denke über hydrostössel und nockenwellen nach ... die doofen radlager am defender wechsel ich morgens bevor ich zur arbeit fahr, das ist doch nicht das problem.
ich bin da ja immer noch nicht so ganz von überzeugt. es ist, soweit ich weiss, beim defender weder erforderlich noch hilfreich die achse auszubauen um die radlager zu wechseln
für runde Schraubenköpfe empfehle ich Nüsse, welche sich beim Losschrauben durch ihre innere Formgebung (leichter Drall und konisch) selbst auf die runden Köpfe ziehen und man dann ganz easy die Schrauben lösen kann. (sicher gibt es auch einen Fachbegriff dafür - der fehlt mir leider)
mein güte ist das zeug vom salzwasser angefressen (und dann auch noch fussel auf der halbwelle... das bringt unglück, uiuiui )
ich habe eine 12er vielkant auf die bremsattelschrauben gehämmert und der schlagomat hat beide ex 13er rund gemacht ... das muss anders gehen!
ganz generell muss meine ausstattung wohl auf photos professioneller rüberkommen. das alte telefunken-cassetten-radio (uraltes gary moore tape drin ) geht ja gar nicht ....
(schön war heute aber der (fast) 10jährigen Tochter zu erzählen, dass der Justin auf die Bühne gekotzt hat )
Ok in tschermany hat snap on wohl nicht so eine Deckung wie hier bei uns. Ihr steht ja mehr auf Facom und hazet. Unser Vertreter ist aber auf Zack und das muss er auch sonst laufen wir zu Mac-Tools.
Erfunden hat das Metrinch, mittlerweile hat das ausser bei Gabelschlüsseln jeter Hersteller im Program.
Ich habs mir damals gekauft weil Mini Zoll, Inch und der Rest Metrisch. Das ist ja der Gag an dem Werkzeug, dadurch das es nicht so genau sitzen muß kann man es für Metrisch und Zoll verwenden. Hab ich glaube ich schon 15 Jahre, klappt super. War aber damals auch nicht billig, bereut hab ich es nicht.
gibt es die Dinger, mit unbekanntem Namen, nicht irgendwo einzeln? ich brauch doch keinen Satz für 200,- euro sondern nur eine 12er(?)Nuss für max. 4 Schrauben und 2 Minuten ...
gibt es die Dinger, mit unbekanntem Namen, nicht irgendwo einzeln? ich brauch doch keinen Satz für 200,- euro sondern nur eine 12er(?)Nuss für max. 4 Schrauben und 2 Minuten ...
Doch, aber das darf ich nicht schreiben, sonst mag JJ mich nicht mehr
ich werd noch bekloppt ... finde die dinger in kleinen grössen einfach nicht einzeln... kann es sein, dass die jeder hersteller anders nennt?? is ja zum verzweifeln! Hat wer eine quelle wo es die in sw 11, 12 oder 13 gibt?
ich werd noch bekloppt ... finde die dinger in kleinen grössen einfach nicht einzeln... kann es sein, dass die jeder hersteller anders nennt?? is ja zum verzweifeln! Hat wer eine quelle wo es die in sw 11, 12 oder 13 gibt?
ich werd noch bekloppt ... finde die dinger in kleinen grössen einfach nicht einzeln... kann es sein, dass die jeder hersteller anders nennt?? is ja zum verzweifeln! Hat wer eine quelle wo es die in sw 11, 12 oder 13 gibt?
Wie blöd. Heute war snap on da hätte ich den Verkäufer doch mal ein paar Nummern beten lassen sollen und notieren um mal gegen Yankee zu kontern. Schon mal e-Kauf probiert?
Wie blöd. Heute war snap on da hätte ich den Verkäufer doch mal ein paar Nummern beten lassen sollen und notieren um mal gegen Yankee zu kontern. Schon mal e-Kauf probiert?
Die Preisunterschiede zwischen UK und hier würden mich allerdings auch mal interessieren
also hast nen freund dessen nachbar von solchen wunderdingern schon mal was gelesen hat
wie kommt das eigentlich zu der angefressenen oberfläche:
das ist ja hinten! vorne hätte ich das eher erwartet, da kann ja mal was einschlagen, aber da ist alles ok .... macht es sinn an den kugeln die ledermanschetten der serie (o. ä.) anzubringen? oder hat das dann mehr nach- als vorteile?
das spiral-ding macht micht wahnsinnig. wenn es das von gedore oder elora geben würde, wäre alles ganz einfach, aber bei denen finde ich es nicht. (ich habe bei beiden fachhändler beiläufig erwähnt, dass würth sowas hat ... beide haben bei dem w-wort sofort mit dem kopf geschüttelt. aufgrund der räumlichen nähe haben die wohl auch den selben vertreter. vielleicht liegts nur daran )
Rohrzangen unterscheiden sich von Wasserpumpenzangen in der Funktionsweise. Sie sind durch ihren Hebelmechanismus selbstklemmend. Hat man mit der Rändelschraube des unteren Hebelarmes die Maulweite grob eingestellt, muss man die beiden Zangenarme/ Schenkel nicht mehr zusammendrücken, um das Werkstück fest zu greifen. Zum Drehen des Werkstückes drückt man einfach auf den dafür ergonomisch geformten oberen Zangenarm. Dadurch ergibt sich zwar eine kraftsparende Arbeitsweise, zum Drehen in die andere Richtung muss die Zange jedoch umgesetzt werden. Auch die Stellung der Greifzähne ist lediglich für das Arbeiten in eine Richtung ausgelegt.
ganz sicher nicht ... jetzt wird es doch gerade erst spannend ...
die kleinen Vertiefungen stören doch nicht im geringstem beim Landy. Für den TÜV machste halt eine Manschette drum, regelmäßiges Fett wäxeln danach und etwas mehr Service als die Betriebsanleitung vorgibt und gut isses. Das hält die näxten 25 Jahre noch
nein, keine freundin, deren Postbote sondern wir damals in der Werkstatt in ELmse. Hat der Reifenhöker an der Kieler Str. sowas nicht? Frag doch mal bei denen wenn du da vorbei kommst. oder in einer LKW-Butze (hat Quickborn sowas). Oder bei Schneeziege (LR-BMW-Operator vor dem Camperladen und Bootsladen)
ja, ich werde mal die werkstätten abklopfen nach so einem ding. und ne lkw-butze haben wir auch, MAN oder wie die heissen ... nett sind die da, dort kaufe ich immer leuchtmittel, aber ob die so kleines werkzeug haben?
den beiden gehts auch gut, die bremsleitungen liessen sich dann doch lösen
eventuell kann ich ein bis zwei sättel doch retten.
und zur allgemeinen belustigung habe ich dann noch gemerkt, dass die doofen halbkugeln ja auf beiden seiten gleich sind .... der lochfrass ist also auch nicht schlimm, eine davon habe ich ja noch
und was für ein glück, dass ich keine spiralnuss gekauft habe .... am anderen sattel, wo die schrauben noch gut sind, ist nämlich der 27,-Schlagomat verzweifelt
wenn man die etwas putzt, sehen die schon viel besser aus:
achso: habe mir sogar mal echtes werkzeug gekauft, hat natürlich nicht geholfen da die bremsleitungsverschraubung am sattel auf ca. sw 9,5 runtergerostet war .....
hatte dann nen 9er ringschlüssel rauf gehauen und damit abgeschraubt, egal
Wenn es egal ist wie die Verschraubung nachher aussieht, weil die sowieso nicht mehr verwendet wird kann man viele Sachen mit einer guten Gripzange aufmachen. Die Passt auch auf vielen Schlüsselweiten, sogar auf runden
Nicht wirklich, aber bevor du Dir sauteuere Hazet Leitungsschlüssel kaufst um die Leitungen AB zu bekommen solltest du Dir vielleicht mal ne vernünftige GRIP Zange kaufen. Die kann man für alles mögliche brauchen.
naja, sauteuer wohl nicht, kasten flens kostet mehr ich kaufe eigentlich immer nur passendes werkzeug, bis vor einem jahr hatte ich auch keine flex. flex is nämlich genauso, die nehme ich nur wenn ich das richtige werkzeug nicht habe.., aber zu weihnachten wäre eine gute gripzange nicht verkehrt
ja, auf dem foto liegt das lager da noch so rum .... das ist lose und liegt jetzt auf der werkbank. bolzen macht dann die 8mm butterweich und dann fest. da kann doch garnicht sein .... ich schaue mir das gleich noch mal an.
aua, ich habe es mal alles ordentlich geputzt und wo hängt es wohl? die kante ist sogar SO GROSS auf dem foto zu sehen. zum glück hab ich das ding nicht abgesägt
da fehlt aber auch nur ein µ an platz, eventuell auch nur ein µµ, mit nem bischen dreck auf den teilen steht man dann wie doof davor und wundert sich ... was soll das? da feil ich doch vor dem einbau 1/10tel runter, dann gehts auch mit bremsscheibe ...
tja, wie immer, man muss nur das passende werkzeug haben ... es war allerdings wie vermutet, die 13er geht auf die runde 13er vielzahn nur sehr knapp (also mit leichten hammerschlägen ) drauf.
was so ein teil kostet, kann man pauschal nicht sagen, es gibt ja zum glück keine preisbindung. der eine nimmt 150€, der andere mehr als das doppelte. soll ich für dich googeln?
also mit gewalt von der aussenseite seal und bush nach innen hauen? (spontan nach dem ersten versuch würde ich sagen, dass ich die von aussen nicht zu fassen bekomme ... naja, ich schaue nochmal ...)
Was hat das mit schön zu tuen? Die geht doch nacher eh in den Schrott. Sonen Lager austreiber wie auf dem Bild haben wir auch. Klappt nur wenn du den Stummel vorher mal ne zeit in die Röhre legst. Mit dem fräser dauerts ein paar min pro Seite.
manno, ich wollte mal eben den tank, unter dem beifahrersitz, einbauen, um dann die ladefläche wieder aufzusetzen ... vor dem tank muss natürlich die rechte geriebehalterung wieder an den rahmen und damit man weiss wo die hin muss, muss das vtg rein ... nun ist es wieder drin und jetzt muss zum kupplungstausch der motor raus, auch nicht schlecht aber schneller wirds dadurch ja auch nicht ...
heute habe ich für knapp 230 € die letzten benötigten teile bestellt :-) wenn die da sind, gibt es also keine ausrede mehr, dass es nicht fährt.
(kupplung und motor mach ich dann im frühjahr (?) 2014 (?) (??), das originale VTG muss ich eh noch renovieren und dann mach ich die kupplung gleich mit.)
nachdem ich den a-frame und der panhardstab eingebaut und den drop arm ball joint gewechselt habe, bin ich an dessen unteren gummibalg-federring gescheitert:
mit welchem werkzeug wird den sowas montiert? (ich nehme sonst morgen einfach ein stück silberdraht aus der lötkiste und verdrehe den nett ...))
na gut, ich versuche es mit dem ding noch einmal. (beim 130er, als ich das schon einmal machte ,war was anderes bei ... an so ein komisches teil kann ich mich nicht erinnern)
so, auto is wieder roll- und lenkfähig (und gegen werwölfe hilft es auch noch ) jetzt gehts ans bremsfähig ... (hintere stossdämpfer habe ich gerade wieder ausgebaut, die britpart-gummis waren nach einem jahr standzeit rissig. ich weiss schon warum ich vorne gleich anderes zeug genommen habe )
oh manno, die bremsleitung an den hinteren bremszylinder hat ein m10x1 gewinde, die stehbolzen um die rbz's an der ankerplatte zu verschrauben, sind dann aber doch wieder unmetrisch..... das ist doch irgendwie alles nicht zu ende gedacht.
zum glück habe ich keinen jaguar, da sind die mutter nämlich nicht mehr lieferbar
wenn ich günstig an ein ZF 4HP-22 komme, dann kriege ich das nicht eingebaut weil da motorseitig auch einiges anders ist zwischen schalter und automat, richtig ?