Liebe Gemeinde,

heute ist es passiert. Ungeplant wurde heute 90% des T-Rex Innenausstattung demontiert. Was heißt das? Es wurde alles demontiert das im Weg war um die Bodendämmung raus zu bekommen.
Nachdem auch noch eine neue HIFI Anlage mit Rückfahrkamera ... rein muss wurde kurzerhand auch noch das Amaturenbrett ausgebaut.

Überraschung:
Die Indien Maus hat ganze Arbeit geleistet. Die Dämmung hinter dem Amaturenbrett war gut angefressen oder hat sich aufgrund der indischen Temps gut aufgelöst.
Unter der Bodenmatte hat sich gut Rost gebildet. Das war mir schon bewusst. Dass aber die Bodenmatte sich wie ein Schwamm ansaugt hatte ich nicht gedacht. Nach Aufarbeitung des Blechs und Versiegelung mit Brontex 3 in 1 in Iveco Grau werden wir versuchen´die Undichtigkeit(en) zu identifizieren. Hoffentlich ist es nicht nur Kondenswasser wie von Oliver bereits in Bremach Reisemobile angemerkt. Eine weitere Quelle für das Wasser sind vermutlich auch die Türen - allerdings nicht nur beim Öffnen. Ich habe bereits bei Fahren bei starken Regen über die Seitenscheibe Regen eindringen sehen. Mal sehen ob unser Team dieses Rätsel löst. Wünschen würde ich es mir. Vielleicht ist die Bodendämmung vom T-Rex II zukünftig besser (kein Schwamm mehr) und man kann diese einbauen. Bis dahin werden wir die Anregung von Oliver übernehmen und die Bodenmatte in 2 Teile wie beschrien trennen. Dann kann man den Boden immer mal wieder ohne Schraubarbeiten "lüften" = trocknen. Anmerkung: Unser T-Rex muss leider im Freien wohnen.

Jetzt bräuchte ich aber kurzfristige Hilfe aus dem Forum.
Mit welchen Material würdet ihr die bestehende (bei mir zerfressen und zerbröselt) Lärmdämmung (wohl keine Wärmedämmung) hinter dem Amaturenbrett ersetzen? Es handelt sich auf den 1. Blick um Dämmplatten aus der Hifi Branche? Härterer Schaumstoff mit Noppen.

Jürgen hat mir schon einen Link für eine alternative Quelle für formbare bitumenfreie Akustikdämmung (2mm ist ausreichend) gesendet. Dieses Material ist aber eher für die Aufbringung auf Blech ´/ Plastik gedacht zum entdröhnen

Mit welchen Material würdet ihr (Jürgen) die bestehende Amaturendämmung ersetzen. Mir wurde mal auf der Allrad ein 6mm Polymid Unterbaufilz, Luftschall-Dämmung der dehnbar und unverrottbar ist für 21,90 EUR QM abgeboten. Ist das was und gibt es so was auch dicker.

Wäre toll wenn ich mit eurer Hilfe schnell ein geeignetes Material Hilfe finden könnte um das Auto bald mal wieder zu nutzen. Noch mal zerlegen will das so schnell keiner mehr.

Besten Dank für eure Unterstützung.

Gerne stelle ich auch mal wieder Bilder ein. Allerdings habe ich schon wieder den LINK für die Aufbereitung der Fotos vergessen. War was mit p... Würde es Sinn machen diesen Link fix zu speichern im Forum. Klar - nicht alle sind so vergesslich oder unorganisiert wie ich.

Gruß, Roland

www.picr.de

ich habe es mal in die Hilfe/FAQ geschrieben viiermalvier.de/....Bilder_hochladen

Anbei einige Bilder vom "zerlegten" T-Rex Innenraum.

ausgebaute Fussmatte:


ausgebautes Amaturenbrett vorne:


ausgebautes Amaturenbrett von hinten:


offene Sicht auf Kabel:


Detailsicht Dämmmaterial:


offene Sicht auf Kabel:


offene Sicht auf Kabel:


Bodenblech:


Tür ohne Verkleidung:


Viel Spaß beim analysieren und bitte Vorschläge für geeignete Dämmmaterialien.
Bis dto würde ich verwenden:
a) Körperschalldämmung mit 3,9kgs/qm (2mm) direkt auf Blech verklebt (40%-60% mittig)
b) Dämmflies mit 6mm auf Türverkleidung innen (Innenraumdämmung)
c) Unter Amaturenbrett ... Innenraumdämmung so viel wie geht. evt. auf Plastik- und Blechteile (direkt an der Scheibe noch kleine Stücke Körperschall).

Ich werde wohl oder übel noch mal am Montag bei ADMS (leider geht das dort erst ab 15:00h) nachfragen wie sich der Dämmflies und die Innenraumdämmung mit Feuchtigkeit verhält. Saugt sich diese auf ... Das wäre dann sicherlich nicht optimal.

Gruß, Roland

Ein offenes, zweiploges Kabel mit angetüdeltem Antennenstecker. Cool, Indische HF-Technik sorgt hier für den Radioempfang!

Viel Erfolg beim anschliessenden Zusammenbau.

Hallo Harry,

in Indien wurde nachtraeglich nur von 70 auf 150l Tank umgebaut. Rest wurde alles in Italien verbrochen. Es war neben Bremach auch noch der Umbauer auf Boarder Control beteiligt. Die hatten sicherlich keine Skrupel und wenig Sachverstand fuer unsere Autos.

Bei der Antenne handelt es sich um das Bremach Radio Einbaukit inkl Lautsprecher aus ... Es ist eine Scheibenantenne.
Klar im Bremach Reisemobil Forum wird eine Dach- oder Seitenantenne empfohlen.
So schlecht war der Empfang jetzt auch nicht. Gibt es hier evt. Eine Empfehlung fuer Hochleistungs Scheibenantennen. Wenn ja dann wurde ich die alte ersetzen. Auf der Beifahrerseite wird zusaetzlich eine Kennwood DAB+ Scheibenantenne vorgeruestet.

Ach ja, die Kabelstraege werden noch sortiert und mit Hydraulik Schutzschlaeuche geschuetzt. Ob der Kabelsalat bei Auslieferung ex Werk aehnlich aussieht waere interessant zu wissen. So kam er aber zu Tage. Das verwendete Daemmmterial wurde von der Maus angefressen oder loeste sich selber auf. Da muss jetzt was nachhaltiges rein.

Das Fahrerhaus war in weniger als 4 Std. ‘geraeumt‘. Allderdings nicht von mir. Da zahlt sich eine Mechatronikerausbildung aus. Zum Glueck hat man Freunde die so ein Auto auch fasziniert. Zusammenbau ist schnell erledigt. Die Daemmung und Sanierung des Bodens inkl. Suche nach Wassereintritt wird noch Nerven kosten.
Es kann doch nicht nur Kondenswasser sein dass sich unter der Bodenmatte heimisch fuehlt.

Gruss, Roland

Scheibenantennen "leiden" alle an der selben Ecke, sie sind im Verhältnis zur Wellenlänge ziemlich kurz und immer recht nahe an der Fahrzeugmasse (Abschirmung durch Metallteile) und den Magnetfeldern der Verkabelung. Je länger eine Radioantenne ist und je freier sie steht, desto besser ist ihre Empfangsleistung. Aber im dicht "besenderten" Mitteleuropa spielt dies wohl nicht so eine Rolle.

Tipp: DAB ist vertikal polarisiert, die Antenne also Senkrecht anbringen. Sollte aber eigentlich in der Gebrauchsanleitung für die DAB Antenne stehen.

Indische Mäuse sind offenbar nicht wählerisch.

Danke Harry,
dann lebe ich mit der alten Scheibenantenne weiter. Wir hoeren ja meist CD und MP3. Zusaetzlich kann ich meinen kleinen Sony DAB Taschenradio anstecken. Der hat eine richtige Antenne.

Gibt es zum Votonic Einbaudisplay zur Messung von 3 Temperaturbereichen, 2 davon via Fuehlerkabel, plus Uhrzeit billigere? Bis dto fand ich im Netz nichts vernueftiges das annahernd an Votronic vom Design ran kaeme. Philippi spielt noch mal Liga hoeher. Allerdings ohne Uhr.

Gruss, Roland

Such Kabelschutz bei Conrad.de , da bekommst alles was es braucht.
Die Hydraulikspiralen sind viel zu massiv und zu schwer dafür.

Ja der Kabelbaum sieht lustig aus, hab ich zuletzt in einem Fiat 126 so gesehen.

Ganz normal.
Für mich siehts halt sehr sehr bekannt aus. Auch Kabelführung usw..

Ein Benz ist eventuell etwas edler gedämmt, oder villeicht werden in neueren Autos andere Schaumstoffe eingesetzt. Neuere hab ich aber noch keine so weit zerlegt, ist also eher Spekulation.

Wir haben hinter dem Armaturenbrett, genauso wie im Rest der Karre die Extrem-Isolator-Matten flächig eingeklebt.
Hintergedanke: Nimmt kein Wasser auf.
Je nach Position halt unterschiedliche Materialstärken.

Nebeneffekt: Rausch vom Pattex

Georg

Hi Roland,

habe eben was zum Tema Schalldämmung geschrieben.

Die Schallschluck-Noppenmatte von Kantop-Isomatten sieht für mich so aus wie das, was bei dir original verbaut war. Falls du also wieder eine Noppenmatte willst wäre das vielleicht was. Ansonsten hätte ich in Bezug auf Feuchtigkeit auch zu Xtrem-Isolator geraten, wobei ich vermute, dass der in Bezug auf Schall nicht die beste Performance bringt.

Gruß
Raphael

Ich habe gerade 2 Module, 1x Kühlschrank (im Eisfach) 1x Kühlbox (im Deckel) eingebaut. Die Module haben Sensor an einem 1m-Kabel, haben 2 Knopfzellen und kosten je 2,12 € inkl. Versand (oder wares es 2,72 €, egal),

Danke Bulli,
Wo kann man die Teile beziehen?

Trotzdem waere mein Wunsch eine Einbauuhr mit Thermometer im Fahrerhaus das professionell zum retlichen Trex Eindruck passt und ueber 12V angeschlossen ist.

Danke, Roland

Ich habe die Türen meines Extreme mit möglichst passgenau geschnittenen X-Treme-Isolator-Platten gedämmt. Im Vordergrund stand weniger die Lärm- als vielmehr die Temperaturdämmung. Aber ein bisserl leiser ist es dennoch geworden, am meisten durch Vermeidung von Resonanzen aus den andernfalls leeren Hohlräumen in den Türen.

Marcus

Amazon

Habe ich auch, das Thermometer zeigt aber wärend der Fahrt nur Schrott an.



Funkuhr, Alarm, große Ziffern, Beleuchtung, herausnehmbar. Das ist das positive. Die Temperatur ist aber nicht die Raumluft sondern die Luft hinter dem Armaturenbrett (Heizung, Wärmestau). Aber wenn du die Uhr mit in die Kabine nimmst, hast du da schon die richtige Temperaturanzeige.

Beste Grüße!
Gerhard

Anbei noch weitere Bilder vom zerlegten Amaturenbrett:




Peter, viel Spaß, Roland

Die heutige Diskussion hat folgendes ergeben:

Türen mit Kantop 02-Türisolierung Extherm
Amaturenbrett wohl wieder mit Kantop 04-MA3032D von innen beklebt. Auf Blechteile kommen Streifen der Schwerschicht, und restliche Blechteile werden mit Extrem Isolator verklebt.
Blechteile mit Körperschall / Schwerschicht 3,9kg/qm von ADMS.
Stehende Blechteile werden über Schwerschicht mit Nadelfilz und Teppich überklebt.
Öffnungen zum Getriebe werden auf der Unterseite (außen) mit Hitzeschild von ADMS verklebt
Dachablage wird auch mit Extremisolator verklebt. Anscheinend haben das alle Bremachs ex Raab. Meiner leider nicht da der direkt von Bremach ausgeliefert wurde.
Kotflügel Seitenteile (direkt neben Türen) werden auch mit Extremisolator von innen verklebt.

Gibt es hierzu noch Verbesserungsvorschläge aus dem Netz? Gibt es aus eurer Sicht noch "Fallstricke"?

Gruß, Roland

Hallo Roland,

vorerst einmal HUT AB vor Deinem Bastlermut :-)
weiß nicht, ob ich mich da "so tief rein wagen" würde.
Gutes Gelingen -
und wir sind alle gespannt auf den Fortgand und das Ergebnis Deiner Bemühungen.

Und was gibt es Neues zum Thema Wassereintritt?
bei mir hat´s am Wochenende (bei starkem Regen & Wind) bei abgestelltem Fahrzeug wieder reingenässt

soweit erkennbar aus dem Inneren der Türe.
Bin am Mittwoch bei Erich und hoffe auf Hilfe

Martin

Hallo Martin,
wenn das Wasser aus dem Inneren Tuer kommt tippe ich, das die Verklebung der Waserfolie undicht ist oder Loecher hat.

Mein Wassereintritt ist noch in Klaerung. Vielleicht kommt ein Teil durch die nicht verklebte Tuerdichtung? Ohne Einbauten kann man das jetzt gut beobachten und hoffentlich final klaeren.

Ich berichte weiter.

Gruss, Roland

Roland hatte mich per PN zu seinem Projekt befragt und gebeten hier zu antworten

zu Feuchtigkeit im Fahrerhaus
klar kann/kommt es zu Feuchtigkeit im Fahrerhaus kommen, wenn dieses zum Koffer/Wohnraum offen ist. Ist es bei uns z.B. nicht, wenn es kühl ist, wird die Schiebetüre zum Fahrerhaus geschlossen, somit kondensiert dort auch keine Feuchte aus dem Wohnraum.


40.10 Fahrerhausdämmung


?? vor 10 Jahren habe ich mal etwas bei Reimo gekauft ...gibt`s auch hier oder hier .....

kannst du hier bitte mal direkte links auf die Produkte einstellen, die Seite finde ich mühsam ...

Danke Juergen, Roland

PS Ich kaempfe noch etwas mit den Features des Posten im Forum. Posten von Links hat sich mir bis dto.noch nicht erschlossen.

um links zu setzen benutze bitte den "WELTKUGEL" Button oben links im Editor

Hi Roland

Links posten ist nicht so schwer

in Volltextmodus umschalten
zweites Zeichen von links anklicken (Weltkugel mit Unendlichzeichen)
Linz eintippen oder mit copy&paste einfügen
'Titel eingeben
Enter
fertig

lg
Martin

Schätze mal, Du hast richtig getippt

Ich hab die etwas verknitterten und löchrigen, alu-butumösen Innenabdichtungen der Türen neu verklebt und da bei der Öffnung der Innenkontur ganz hinten (wo die Mechanik der Türöffnung etwas vorsteht) sowie bei der Lautsprecheröffnung zusätzlich eine Art "Vorhang" hineingeklebt, sodass Wasser, welches ev. an der Innenkontur entlangläuft, wieder in das Türinnere zurückgeleitet wird und durch die vorgesehenen Ablauföffnungen ausrinnen kann.
Seither ist es - zumindest bis jetzt - trotz heftigen Regens innen trocken geblieben.

Und Erich hat mir die Innenlippe der Türdichtung über die Bodenmatte gelegt. Damit ist der Spalt am Rand (zumindest im Einstiegsbereich) abgedeckt und kommt dort kein Wasser bzw Schmutz von den Schuhen mehr hinein. Im vorderen Bereich werde ich diesen Spalt noch mit Fussmatte o.ä. abdecken.

Ich werde das weiter verfolgen.

Martin

Aktualisierung:

auch am vergangenen Wochenende mit den sehr intensiven Regenfällen incl. starkem Wind ist es zu keinerlei weiterem Wasserneintritt im Fahrerhaus gekommen (die Betonung liegt auf Fahrerhaus ), und das ist sehr erfreulich.
Der Aufwand scheint sich gelohnt zu haben.

Martin

Hoi Martin,

Habe ich was verpasst?Hast du Wassereintritt in den Koffer?

Hallo Gemeinde,

Amaturenbrett ist jetzt wieder drin. Hoffe jetzt nur, dass ich nicht zuviel gedämmt habe und hierdurch bei Verwindungen Quietsch-Geraeusche erzeugt werden. 1qm Lärmschutzmatte mit 6cm war für das Amaturenbrett ausreichend. Bei der Montage musste einiges vom Material wieder weg damit das Amaturenbrett angeschraubt werden konnte.

Derzeit kann ich noch nicht beantworten ob sich der Aufwand gelohnt hat. Die Bodenmatte ist noch nicht verbaut. Diese wird erst montiert wenn die Kabine 100prozentig dicht ist.

Nachdem das Wasser derzeit an der Fahrerseite in den Frame eindringt wären Bilder von einer in Serie eingebauten Frontscheibe interessant. Ist das normal dass der untere Teil der Scheibe auf einer Gummidichtung liegt?
Entweder ist oben in der Verklebung ein Riss oder die Scheibe wurde falsch eingebaut oder...?

Vielleicht kann hier wer helfen?

Gruß, Roland

PS Das Wasser läuft aus den kleinen Loechern links und rechts in Kopfhoehe aus den Frame raus und weiter ueber die Tuerdichtung auf den Boden. Wasser tritt nur ein wenn die Frontseite höher steht als die Rueckseite.

Halo Roland

Du würdest uns in der Beantwortung Deiner Frage waaaahnsinnig viel helfen, wenn Du einfach ein paar gute Bilder einstellst, die den vermeintlich unkonventionellen Einbau Deiner Scheibe genau zeigen. So können wir dann ebenso einfach einen Blick in unsere Fahrzeuge werfen und allfällige Abweichungen beschreiben. Du spielst das Spiel aber lieber umgekehrt: eine textuelle Beschreibung, die teilweise schwer nachvollziehbar ist, und wir liefern dann die Bilder

Liebe Grüsse
--
oliver

Oliver, valid Statement!

aufgrund verschiedenster Umstaende bin ich nicht in der Lsge zeitnah Bilder einzustellen. Text geht allerdings immer vom Mobile. Mir ist klar, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.

Hypothesen:
1) Derzeitige Verklebung der Scheibe blockiert Wasserablauf?
2) Scheibenverklebung ist undichte.

Werde jetzt versuchen Bilder zu organisieren.

Danke, Roland

Hallo Roland,
wir hatten ja bereits telefoniert u.a. wegen der Scheibe. Da sie bei mir offenbar gleich montiert ist wie bei Dir, sieht das nach "Werksmontage" aus. Ich kann gerne abends ein paar Bilder machen und einstellen.

Bei mir war die Vorfreude (das Fahrerhaus betreffend) leider etwas verfrüht
bei den Türen rinnt zwar unten kein Wasser mehr herein, dh, auf der Bodenmatte ist nichts mehr zu sehen.
Aber darunter leider immer noch. Ich muss mich also erneut auf die Suche machen.
Ich glaube nicht, dass es "von oben" kommt, da ist -soweit erkennbar- alles trocken. Muss also doch noch einmal die Bodenmatte entfernen und beobachten.

Martin

Hallo Martin und Roland

Statt nur zu meckern, will ich jetzt auch mal einen konstruktiven Beitrag zum Thema Wasser im Fahrerhaus liefern. Wir kämpfen mit demselben Problem, können aber fast alle Wassereintritte auf einen Umstand zurückführen: Türen nicht richtig geschlossen. Im Standbetrieb schliessen wir die Fahrerhaustüren nämlich nicht mit Wucht, sondern drücken sie nur leicht ins Schloß, wodurch eine Verriegelung in Position 1 geschieht. Grund dafür ist, dass wir uns zum Einen nicht gegenseitig durch das Zuschmeissen der Türen (-> Verriegelung Position 2) erschrecken wollen. Und dass wir, zum Anderen, den Öffnungsmechanismus (konkret den Drathseilzug im Türinnern) schonen wollen; bei gewissen Fahrzeugen ist dieser nämlich schon mehrmals gerissen (Fetten des Seilzugs schafft hier sicherlich auch schon ein gewisse Abhilfe).

Letzten Dienstag hatten wir wieder einmal den vorderen Teil der Bodenmatte (Ihr erinnert Euch an den Tipp, diese unmittelbar vor den 6 Sitzkonsolen mit einem Schnitt vom hinteren Teil abzutrennen) herausgezerrt, an der Sonne ausgetrocknet und wieder eingesetzt. Garantiert alles trocken also. Am Abend hatte ich die Fahrertüre in Position 2 geschlossen, die Beifahrertüre aber nur in Position 1. Nachts gab es ein unerwartetes Gewitter — und auf der Beifahrerseite war am Morgen eine Pfütze unter der Matte. So liegt letztere genau in diesem Moment wieder an der Sonne.

Ich hatte oben geschrieben "fast alle Wassereintritte": vor etwa 5 Monaten entdeckte ich innen am hinteren horizontalen Spaceframe-Träger (hinter dem Fahrersitz oben links), ein stetes Tropfen durch den Plastikdeckel, der dort mit vier Schrauben befestigt ist. Nach Entfernen des Deckels stellt ich fest, dass die Bleche, welche die extreme obere hintere linke Ecke des Spaceframe bilden, nicht richtig verschweisst sind. Durch einen feinen vertikalen Spalt drang Licht ins innere des Trägers. Ich habe das vorerst mit Silikonkitt von innen und aussen abgedichtet, mir aber eine Notiz gemacht, dass dies dauerhaft repariert werden muss. Normalerweise würde man diesen Spalt wohl kaum bemerken, denn so eingedrungenes Wasser läuft über die B-Säule nach unten und tropft dort ins Freie. Es war "reines Glück", dass die Tropfen — bedingt durch ein leichtes Schräg-Stehen unseres Fahrzeugs – zum Plastikdeckel fielen und dort durch die Fuge sickerten. Das T-Rex-Fahrerhaus findet also immer wieder neue Wege, Wasser ins Innere zu lassen.

Beste Grüsse
--
oliver

So, jetzt kann ich die Bilder von meiner Frontscheibe einstellen:



das scheint die "Werksmontage" zu sein.

Ich habe inzwischen nochmals in meinem Fahrerhaus nachgesehen:
auf der Bodenmatte ist es total trocken


Aber drunter steht das Wasser und ich weiß noch nicht woher


scheint aber nicht "von oben" zu kommen.

Hallo zusammen
Ja auch BRECHs hatten immer wiedermal Wassereinbruch.

unsere Massnahmen dagegen waren folgende.

- von oben, das heisst übers Dach. Neu abgedichtet. Am besten gleich die ganze Farbe abschleifen. Danach Neu spritzen, aber unbedingt vorher ein Kunstoffprimer verwenden. Für guten Halt der Dichtmasse und der Farbe.


- In die Türdichtung unten, Löcher rein. . Plus Löcher in den Kabinenboden gebohrt. Raus mit dem Wasser!

Bei der Türe innen neuer Plastik geklebt


-Luftloch im Rahmen unten (innen), je nachdem wie das Fahrzeug steht. Provisorisch ein Auffangbecken (mit Pytholband) gemacht.


-Wasser drückte auch über die Schraube bei der Fahrerseite. Die Erdung abdichten, dies geht über den Motorraum, mit Dichtmasse.

es Grüessli BRECH's

So, heute habe ich die Bodenmatte im Fahrerhaus ausgebaut, geteilt und einstweilen nur die "hintere" Hälfte (unter den Sitzen) wieder rein.
Sobald es mal wieder heftig regnet, werde ich versuchen herauszufinden, wo das Wasser wirklich herkommt.

Heute ist mir auch das erste mal aufgefallen, dass bei der Fahrertüre an der Oberkante eine zusätzliche Dichtung verklebt ist, bei der Beifahrertüre gibt es so etwas nicht.

Wie sieht das bei Euch aus? (sorry, die Bilder müssten eigentlich schräg stehen)

Fahrertüre


Beifahrertüre



Außerdem habe ich auf den Türen innen einen Neoprenstreifen im Bereich der Schlösser angebracht; bin gespannt, ob es dann da nicht mehr so reinzieht.

Eines steht jedenfalls fest:
Langweilig wird es mit einem Bremach nie

Martin

Hallo Martin,
meiner Ansicht nach fehlt bei der Beifahrerseite der Gummi. Bei mir ist er def. vorhanden.

Die Anmerkungen von den Brechs entsprechen exakt unseren Beobachtungen. Vermutlich kämpfen noch mehr Trex mit dieser Thematik. Vielleicht outen such noch weitere Besitzer. Interessant Waeren Loesungen wie von den Brechs.

Gibt es Materialien mit denen man GFK dauerhaft abdichten kann. Evt. Streichfaehig? Was wuerde such fuer das Dach anbieten?

Gruss, Roland

Hallo Roland,

lt Erich soll diese Türdichtung Windgeräusche verringern, in dem sie den Spalt zwischen Tür und space-frame A-Säule und Türoberkante abdeckt. Hat keine EInfluß auf eindringendes Wasser.

Ich habe am Wochenende wieder intensiv nach den Wassereintritten gesucht und dabei verschiedene Verdachtsstellen ausfindig gemacht:
a) die Türdichtungen liegen im Bereich der Scharniere nicht richtig an der Tür an, zumindest bei mir. Dort wurde die Türe durch Metallwinkel verstärkt und dadurch sitzt die Türe meiner Ansicht nach ca 5mm "weiter hinten". Die Dichtung am Frame liegt daher nicht mehr gut an und rinnt dort - bei starkem Regen- nachweislich Wasser herein.

b) im Frame befindet sich unterhalb des Schalters für das Innenlicht eine kleine runde Öffnung (ca 5mm) und die liegt außerhalb der Türdichtung. Bei starkem Regen dringt dort offenbar ebenfalls Wasser in den Frame und rinnt dann an dessen kleiner, innenliegenden Öffnung ins Fahrzeuginnnere. (Luftloch, wo Brech das Auffangbehältnis angebracht hat). Nach ich das Loch unterm Lichtschalter zugeklebt hatte, ist bei diesem Lüftunsslosch nichts mehr gekommen bzw ein reingestecktes Papier auch nicht mehr nass geworden. Werde das weiter beobachten.

Eindringendes Wasser von a) und b) rinnt dann entlang des Türrahmenprofils über dem Kotflügel entlang und sammelt sich in der Bodensike neben der Türe unter der Matte. Dort wo Brech das Loch gebohrt hat. Die Türdichtungen weisen übrigens die erwähnten Löcher bereits auf (vermutlich serienmäßig)

c) zudem tropft es leicht herein im Bereich des Beifahrerfussraums; könnte von einer undichten Stelle zum Motorraum herrühren (ev bei der zusätzlichen Fussraumheizung). Wenn ich Wasser über die Windschutzscheibe gieße, treten sofort diese Tropfen auf. Bin noch am Suchen, woher das kommt.

Soweit bisher erkennbar- kommt bei mir kein Wasser von oben aus dem Dachbereich. Die nachträgliche Abdichtung von Erich scheint in Ordnung zu sein.

Ich würde es auch begrüßen, wenn möglichst viele der betroffenen Bremachianer hier ihre Erfahrungen wiedergeben; vielleicht schaffen wir es ja gemeinsam

Grüße an alle "nassen Bremachianer"
Martin

Hallo Martin,

es hat in den letzten Wochen öfters geregnet. Anbei zusätzliche Bilder vom Wassereintritt.





Wasser kommt wohl auch auf der Seite der Türbeschläge in den Innenraum. Hier liegt der Gummi nicht 100%ig am Frame an. Zusätzlich kommt aber auch noch was bei den Durchbrüchen zum Motorraum rein.
Da braucht es erneute "Wasserspiele" (Gartenbrause ohne Druck) mit Doku über Foto. Beim letzten Versuch konnte man nicht mehr genau erkennen wo das Wasser exakt rein kam. Def. durch die Tür, aus dem Frame und an den Durchbrüchen aus dem Motorraum. Das meiste Wasser kam wohl durch die Seitentür rein (Folie an den Innenseiten der beiden Türen wurde schon ersetzt und 100%ig abgedichtet).

Wasser aus dem Frame am Dach:(siehe Bilder unten). Da werden wir wohl wie von den Brechs vorgeschlagen die Farbe abschleifen, Primer und evt. noch zusätzliche Versiegelung aufbringen (Abdichtung von kleinen Haarrissen) und dann erneut lackieren. Die Dachabdichtung muss natürlich vorher entfernt und nach dem Lackieren wieder abgedichtet werden. Sch... Arbeit. Vielleicht ist dann die Sache für längere Zeit dich. Ach ja, einem Forum Mitglied ist aufgefallen, dass bei uns durch das GFK Dach (Ablage am Dachhimmel)an einigen Stellen Licht von außen durch kommt. Bei seinem Fahrzeug ist dieser Bereich mit X-Trem Isolator gedämmt. Somit kein Wunder dass nur wir auf dem Radio Schwitzwasser entdeckten.





Gruß, Roland

Hallo Roland,
wie gestern schon am Telefon geschildert, dürfte auch bei mir etwas Wasser im Bereich der (oberen) Türscharniere eindringen. Durch die nachträgliche Verstärkungen im Bereich der Scharniere (aufgeschweißte Eisenwinkel mit einer Stärke von ca 5mm)sitzt offenbar die Türe etwas weiter hinten und so ist möglicherweise nicht mehr der volle Druck auf den Türdichtungen. Wir werden daher das nächste Mal bei Erich in die Türscharniere Langlöcher bohren und dann die Türen etwas nach vorne setzen. Vielleicht hilft das.

Alles gute beim Trockenlegen Eures Babys.
LG
Martin

Hallo Gemeinde,

nach 25.000k mit dem Webasto Schwingsitz suche ich eine bequemere Alternative als Fahrersitz.
Ich denke derzeit an einen ISRI 6000 manuelle Federung oder den 6500 mit Luftfederung. Natuerlich sollten beide mit Sitzkisseneinstellung und pneumatische Lendenwirbelstuetze ausgeruestet sein.

Mich wuerde jetzt interessieren ob die Luftfederung fuer den Trex ein Plus an Wohlfuehlergebis ergibt bzw welche Vor- Nachteile so ein Sitz hat? Vermutlich zieht der 12V Kompressor Ruhestrom. Der Sitz wuerde bei mir an der Versorgungsbatterie haengen. Hier habe ich schon einen Stromanschluss fuer meinen mobilen Kompessor verfuegbar.

Unterscheidet sich die Baumaschienen Ausfuehrung 575 von der LKW 517 Ausfuehrung nur durch die Positionierung der Bedienelemente oder gibt es noch weitere Unterschiede e.g. Federweg und Hoehe Rueckenlehne.

Vielen Dank fuer eure Meinungen und Anregungen, Roland

PS Nach 3000km Griechenlandurlaub kamen am Rand des Fahrerhaus Dachs die Haarrisse wieder zum Vorschein. Nebenwirkung: Schmelzwasser drang wieder ins Fahrerhaus ein.Massnahme: Rand erneit ab- anschleifen und mit Scheibenkleber oder elastischen Material verkleben. Mal sehen ob das dann nachhaltiger ist.

Hi,

zu den Sitzen und Modellen kann ich nichts sagen, sehe aber grad keinen Grund warum ein solcher Kompressor Ruhestrom ziehen sollte. Dürfte mittels Schalter hart ein- und ausgeschaltet werden, keine Elektrik involviert.

Gruss
Raphael

Es geht NICHTS über einen Luftsitz, ich hab die beruflich seit 25 Jahren undnkann mir nichts anderes vorstellen.
Ich hab sie auch im Ram eingebaut obwohl der ja nachweislich schon ab Werk schon sehr komfortabel gefedert ist.

Also, bau ein und erfreu dich an ungeahntem Reisekomfort.

Ich rate zum Grammer Chicago. Einer der besten Sitze für den Liecerwagen-Berufsfahrer. Nicht wirklich günstig, aber absolut top, wenn man 9 Std./Tag drauf sitzen muss. Sollte auch für das Reisefahrzeug mehr als ausreichen.

Danke Ozy und Harry.

Den Grammer Chicago hatte ich schon auf dem Radar. War aber aufgrund des 60mm Federwegs nd Beschreibung Wohnmobil und Kleintransporter noch nicht ueberzeugt. Diese Fahrzeuge sind ja wesentlich besser gefedert als der Trex. Wenn ich den Webasto jetzt ersetze sollte der Sitz mich bis ins hohe Alter begleiten. Da wird man immer empfindlicher. Preis ist derzeit noch nicht das ko Kriterium.

Wie kann man sich das vorstellen mit dem integrierten Kompressor? Arbeitet der immer oder nur punktuell? Wird man nicht abgelenkt wenn der Kompressor einschaltet oder ist der so leise?

Ozy, welchen Sitz hast du verbaut?

Gruss, Roland

Salü Roland
Ich habe amerikanische Sitze verbaut als ich drüben war, von Nationalseating. Die kosten rund 1/3 von dem was die Europäer verlangen dafür.
Das hat sich angeboten. Du kannst Bilder davon sehen in meinem Aufbauthread im US Unterforum.
Man kann auch nur das reine Federelement alleine verbauen wenn man mit seinem Sitz ansonsten zufrieden ist.
LG Ozy

Beim Gammer arbeitet der Kompressor nur, wenn du den Sitz verstellst. Wenn nichts leckt, hörst den ganzen Tag nichts vom Kompressor. Er ist übrigens nicht so ein Krawallmacher wie die zum Reifen aufpumpen und im eher lauten Bremach vermutlich kaum zu höhren. Es gibt ein paar hier im Forum, die diese Sitze im Scam oder Bremach verbaut haben, vielleicht äussert sich jemand dazu.

Ich hab (noch) keinen im Bremach, in den Geschäftslieferwagen sind sie verbaut. Sie arbeiten dort ein äh... "Lieferwagenleben" lang problemfrei. (Sind aber nur maximal 4 Jahre! Trotzdem 4x200x8 sind doch ein paar Stunden)

Lieferwagen sind keineswegs "besser" gefedert als unsere Kisten. Denn wenn die Karre leer ist, sind die idr. bretthart und neigen auch gern mal zum hoppeln an der HA. Ist ja nicht wie beim LKW, wo die Luftfederung zum Standard gehört.

Danke Harry für die Funktionsbeschreibung des Grammer Chicago.

Jetzt würde mich als Elektronik und LKW Luftsitz Laie noch folgendes interessieren:

Die LKW Sitze sind wohl an die Druckluftanlage das 24V Bordnetz des LKW's angeschlossen.
Kann man solche Sitze mit erträglichen Aufwand auch im Bremach installieren? In der Bucht sieht man externe Grammer oder ISRI 12V Kompressoren für unter 100 EUR. Gibt es Wandler von 12 auf 24V? Vermutlich nicht.

Warum frag ich das alles. Es gibt immer mal wieder neue / neuwertige LKW Sitze e.g. Grammer Amarillo oder ISRI 6500 Pro als LKW oder Baumaschinen Version mit 216mm Schienenabstand zwischen 450 und 750 EUR.
Falls keine einfache Möglichkeit gibt von 12 auf 24V zu wandeln wäre die nächste Frage ob der Sitz dann überhaupt funktioniert? Die Sitzheizung braucht ja keiner. Die Lendenwirbelstütze wäre natürlich wichtig. Ich hätte verstanden die die wird über Druckluft verstellt? Vermutlich wird die Steuerung aber elektronisch erfolgen.

Ist es richtig, dass sich die Universal Baumaschinen Sitze z.B. ISRI 6500/517 und ISRI 6500/577 oder 575 nur in der Positionierung der Bedienelemente (Front) unterscheiden? In den technischen Daten wäre mir auf dem 1. Blick nichts aufgefallen.

Umbau des Sitz Unterteils von xxxmm auf 217mm Schienenabstand wird wohl mit erheblichen Aufwand verbunden sein und keinen Sinn machen?

Das sind noch mal einige Fragen vom Laien an die Experten.

Schon mal vielen Dank von meinemRücken im Voraus, Roland

Uff...

Es gibt zwar Spannungslifter von 12 auf 24 Volt, sie haben aber zu wenig Leistung (oder sind teuer) weil die Kompressoren ordentlich Anlaufstrom ziehen. Aber man kann die Sitze bestimmt umrüsten. Frag doch bei den Herstellern der Sitze an. Ich weiss da auch nicht mehr, wir bauen nur ab und zu einen Sitz ein. "Umrüsten" tun wir sie nie, da immer Neuteile. Die Fahrzeuge werden am äh... "Ende ihres Lebens" verkauft wie sie sind, also mit den Sitzen drinnen. (Leider, sonst hätt ich mir längst einen gekrallt, weil die oft noch tiptop ausschauen)

Der Abstand der Sitzschienen ist nebensächlich, ein Umbau der Beiden Konsolen (das Blechteil am Boden deines T-Rex) ist einfachste Schlosserarbeit.

Hallo RolandNatürlich gibt es die. Such mal in Google unter "spannungswandler 12v auf 24v"; hier ist ein Beispiel von Voltcraft (bei Conrad). Der Preis ist eine Funktion des Dauerstroms und der Qualität / Effizienz. Motoren und Kompressoren ziehen oft ziemlich viele Ampère (das wäre dann bei 24 V), wobei sich der Strom dann auf der 12-V-Seite verdoppelt: die bezogene Leistung von der Batterie (12 V) ja gleich gross ist wie die verbrauchte (24 V) und Leistung = Spannung * Strom (Wandlerverluste jetzt mal ausgeblendet; der als Beispiel aufgeführte Wandler verbrennt selbst 14%). Die Kabel von der Batterie zum Wandler entsprechend dimensionieren.

Hoffe das hilft.
--
oliver

Roland kauf den Sitz einfach bei einem Fachhändler genau so wie du ihn brauchst.
Nicht einfach irgendein Modell - diese Sitze werden aus Komponenten zusammengestellt nach Kundenwunsch.
Von Basic bis zu Luxuriös.

Sicher kein 24v Modell am Spannungswandler. Das wäre Sinnlos.

LG Ozy

Hallo Ozy,
wo kriegt man die Federung alleine her. Nur für Deine Amerikanischen oder auch für andere....kennt sich da jemand aus?

Hoi Hoi
Das ist ein Universalelement, nichts Fahrzeug spezifisches, Unten und oben flach mit diversen Bohrungen zur Montage diverser Sitze.
Also mit TüV wäre da gar nichts. Wird einfach anstelle des fixen Sitzuntergestelles montiert.
Aber eben, man müsste es von drüben liefern lassen, das Element allein ist glaub so um die 200$ wenn ich mich richtig erinnere.

Guten Morgen,

nach mehreren Gespraechen mit Haendlern wurde schnell klar, dass ein ISRI 6500 nur bei Abnahme von 10 Stueck mit 12V lieferbar ist oder man müsste sehr viel Glück im Netz haben. Ich bekam bei Luftfederung immer den Grammer Chicago genannt.

Bezueglich Montageadapter von 320 auf 217 wurde eine 6mm Stahlblechplatte mit entsprechenden Bohrungen fuer ca 100Eur empfohlen. Die wiegt dann schon mal einige kg. Hat jemand eine Idee / Empfehlung fuer leichtere Alternative ohne dass ich den bestehenden Sockel versetze? Flacheisen war auch mal im Gespraech. Vielleicht kann jemand Bilder von seiner Loesung einstellen.

Vor finalen Kauf werde ich auf jeden Fall noch mal zur Probe sitzen ...

Gruß, Roland

Schraub oder Schweiss zwei stück 50x50x4mm Winkelstahl innen an die Konsole. Das Material holst beim nächsten Schlosser, oder im Baumarkt. Das kostet "nichts".

Hallo HarryKommst man damit durch den TÃœV?

Hallo RolandIch frage mich langsam, ob sich der ganze Aufwand für wirklich lohnt. Warum?

Erstens dümpelt Dein Webasto-Sitz am unteren Ende der Qualitätsskala. Ich bin leider — oder zum Glück, das kommt jetzt darauf an — den Webasto-Sitz nie gefahren und kann ihn deshalb auch nicht beurteilen. Dafür habe ich 130'000 km auf den original in meinem T-Rex verbauten ISRI-Sitzen "abgesessen", einen guten Teil davon auf Pisten. Erich Christ riet mir damals (Juli 2009) unmissverständlich zu diesen aufpreispflichtigen Sitzen geraten, weil er bereits da Kundenreklamationen zu den Webasto-Sitzen erhalten hatte. Das ist ein guter Indikator für die Qualität dieses Modells.

Zweitens ist der T-Rex an und für sich keine Sänfte, wenn man ihn mit klassischen Geländewagen vergleicht. Das hat zum Einen direkt mit dem Fahrwerk tun: die Blattfedern haben relativ kleine Federwege. Und der hintere Stabilisator limitiert die Verschränkung des Fahrwerks u.U. stark, was zu mehr Bewegung v.a. um die Längsachse führt. Zum Anderen sitzt man beim T-Rex weit oben, sodass jede durch das Gelände ausgelöste Schaukelbewegung potenziert wird. Am schlimmsten sind Seitwärtsbewegungen, die durch das Rollen (Rotation um Längsachse) des Chassis zustande kommen. Diese wirst Du auch mit noch so viel Luftfederung nicht eliminieren. Was bei meinen T-Rex am meisten geholfen hat, war das Entfernen von einzelnen Federblättern (ich bin jetzt überall bei 2) und des Stabi, und das jeweilige Anpassen des Luftdrucks an den Untergrund. Auf steinigen Pisten, aber auch auf Asphalt mit vielen Schlaglöchern fahre ich oft mit 1.5 bar. Das hilft viel mehr als die Luftfederung der sonst hervorragenden Standard-ISRI-Sitze. Das Problem ist, das Du beim Bremach von einem Schlagloch so oder so einen Schlag abkriegst, egal ob der Sitz auf ganz hart oder ganz weich eingestellt ist. Die ISRI haben aber dort ein Problem: man kann sie nicht hart genug einstellen, sodass sie manchmal durchschlagen. Das ist insbesondere als Beifahrer sehr unangenehm, weil sich der Fahrer reflexartig am Steuerrad festhält und so den Sitz entlastet. Auf einer besonders üblen Piste östlich der Cordillera Blanca (Peru) musste ich meine Frau einmal bitten, doch langsamer zu fahren, weil ich es auf dem Beifahrersitz irgendwann schlicht nicht mehr aushielt (… sie ist keine Rennfahrerin, aber sie fährt zügig). Aber das ist in 27 Monaten Reise nur etwa ein halbes Dutzend Mal passiert, und wir sind viel ziemlich übles Zeug gefahren.

Bist Du den Standard-ISRI-Sitz schon einmal im Gelände gefahren? Ich würde Dir dazu raten, bevor Du eine teure oder aufwändige Lösung mit Kompressor und so ins Auge fasst, die den Umbau der Sitzkonsole nötig machen. Es wäre sicherlich viel einfacher, auf den Standard-ISRI-Sitz umzurüsten. Denn den Sitzkomfort diese Sitzes finde ich hervorragend und absolut genügend. Wenn ich etwas wünschen könnte, dann wäre es, dass man sein Federelement härter einstellen könnte. Als Kletterer dürftest Du zudem über eine sehr gute Rumpfmuskulatur verfügen und wohl keine Rückenprobleme haben, sodass ein "orthopädischer" Sitz nicht nötig ist.

Beste Grüsse
--
oliver

Von TüV hab ich keine Ahnung, bin Schweizer. Bei der CH MFK hat sich noch nie jemand für Fahrzeugsitze interessiert, geschweige denn unter die Sitze geschaut.

Meine Devise ist "don't ask don't tell". Wer das nicht mag, soll Ozy's tipp befolgen:


Dort gibt es passende Adapterplatten zu kaufen, der Umrüstaufwand hält sich also sehr in Grenzen. Der Preisunterschied (nur Sitz) zwischen dem ISRI-1000 (ca. 800 Euro) und dem Grammer Chicago (ca. 1100 Euro) ist nicht riesig.

Meine Erfahrung: die Sitze sind dem TÃœV egal.
Als ich in meiner DOKA die neuen hinteren Sitze eintragen lies, sagte der
Prüfer, nur daß ihn die Sitze nicht interessieren, aber die Befestigungspunkte der Gurte hat er genau angesehen. Wenn das nicht eindeutig die Orginalen, eingetragenen wären müsste er die mit dem Zugtester prüfen: 2t schlagartig, da würde sich jede Kabine verbiegen.

Vorteil Bremach: kein Prüfer kennt den Orginalzustand (außer in Passau ).


Aber was mich mal wieder interressiert: Gewichtsvergleich Grammer zu meinen ISRI- Schwingsitzen.
da macht ja keiner irgendwelche Angaben, hab nur als Verpackungsgewicht 32kg bei Grammer gefunden.

Gruß, (diesmal aus Polen)
Erich

Hallo Harry, Oliver and Ozy,

vielen Dank für eure Ausführungen.

In den letzten 2 Wochen war ich mehrere Stunden im Netz um die Preise für Isri 6000 bzw. 6500 und Grammer Chicago zu vergleichen. Am 2nd Hand Markt gibt es immer mal wieder neue oder fast neue Sitze die allerdings nicht mehr mit dem aktuellen Modellen übereinstimmen. Der Unterschied zwischen Isri 6000 517 und Chicago ist bei Neukauf wirklich gering. Für 1100 EUR inkl. MwSt habe ich allerdings den Chicago noch nicht gefunden. Liegt eher bei 1170EUR + Versand + Armlehne.

Vermutlich sind die mechanischen Baumaschinen Sitze für uns ungeeignet e.g. 6000/577 oder 575. Die werden evt. höher bauen und zu stark federn? Wenn die identisch mit dem 6000/517 wären und nur die Bedienung an der Frontseite liegt, wäre das eine interessante Alternative. Werden immer mal wieder zwischen 500 und 800 EUR im Netz als Fehlkauf angeboten. Es gibt sie auch unter Liebherr Logo.

Wie geht es jetzt bei mir weiter. Heute sehe ich mir einen neuen Chicago für 325EUR (vor 8 Jahren gekauft) an. Vermutlich ist das neue Modell noch bequemer und hat mehr Seitenhalt? Mal sehen. Bei 325 EUR kann man nichts falsch machen. Worst case wird das der Beifahrersitz. Laut den technischen Beschreibungen baut der Chicago niedriger als der ISRI. Min Einstellung liebt bei 220mm. Werde für den Einbau an die Bremach Konsole wie von Harry vorgeschlagen 2 Winkel verschrauben (je 2 durchgängige Schrauben).
Das sollte in weniger als 1 Std. zu realisieren sein. 12V Leitung habe ich schon im Fahrerhaus für den Kompressor.

Mal sehen wie die Besichtigung heute ausgeht.

Danke, Roland

Update:
Ich habe jetzt einen Grammer MSG 90.3P in Standardausführung und 230mm gekauft. Wie neu. Im Grammer Prospekt wird er Amarillo genannt.
Laut Verkäufer (KAT und Unimog Wohnmobil Enthusiast) kann man den Sitz an jeden Standard Sitz Kompressor anschliessen. Zwischenzeitlich bin ich schon fündig geworden. Es gibt für den Chicago bzw. Grammer / Isri / KAB Luftsitze spezielle Kopressoren mit 6 BAR 1L/m und 12 Bar +-2 Bar.
Laut Beschreibung soll man an den Amarillo Sitz nicht mehr als 10 bzw. nicht weniger als 8 Bar anlegen. Laut Verkäufer hätte er schon Wohnmobile gesehen wo an einen solchen Kompressor via T-Stück 2 Luftsitze angeschlossen waren.
Hat hierzu jemand Erfahrung?
Falls das funktioniert hätte ich für weniger als 850 EUR 2 Luftsitze (allerdings nur Standard) + 2* Armlehne für max. 220 EUR. Mal sehen ob das alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle.

Gruß, Roland

Hallo Roland,

soweit ich weiß, ist der 6000/577 ident mit dem 6000/517, nur halt die Bedienelemente vorne. Der 6000/577 passt auch rein,
ebenso der 6500/577, das ist der mit der Luftfeder.
Hab mir gerade mal solche anbieten lassen bei mit ums Eck (über Empfehlung von Erich), und zwar bei der Firma http://bestseating.at/
der 6500/577 mit 12V Kompressor, 1 Armlehne (geht ja nur innen) und Kopfstütze sowie 2fach verstellbare Lardoseunterstützung kostet dort so rund 1.250,- je.
Bin am Ãœberlegen.

wo hast denn die 6000/517 um diesen Preis gesehen?

Grüße
Martin

Hallo Martin,
der Preis 990 EUR hilft nicht. Das war ein Sonderangebot mit 24V mit Sitzheizung für den 6500 517 pro. Dein Preis mit 1250 mit Armlehne und Kopfstütze ist super. Den hätte ich auch gekauft. Habe aber keinen Verkäufer gefunden der den unter 10Stück anbieten konnte. Ich denke meine Adresse war klaraseats oder so. Hab den unter der Bay gefunden. Es gibt dort auch noch einen 6000 Bausitz neu für 780 EUR. Könnte aber auch auf Kleinanzeigen gewesen sein.

Ich werde jetzt auf Grammer Amarillo Standard umbauen. 1. Sitz habe ich heute gekauft. Jetzt ist nur noch offen ob ich über einen Standardkompressor (für Luftsitze Landwirtschaft) mit 12V und 89 EUR einen bzw. 2 Sitze dran bringe. Wenn das geht hätte ich günstig umgebaut. Ach ja Armlehne muss ich auch noch kaufen. Hoffentlich bekomme ich die nachträglich überhaupt noch dran. Verschraubungsmöglichkeiten sehe ich keine bisher. Wird wieder spannend bis das hoffentlich wieder alles funktioniert. Vielleicht kann hier jemand beraten wie 2 Post vorher aufgerufen.

Gruß, Roland

Liebes Forum,

ich müsste mein Auspuff Endrohr an meinem Trex Baujahr 2009 ersetzen. Laut letzten Infos ist das Bremach Teil identisch mit dem vom Daily ab BJ 2006.
Kann mir hier jemand die Iveco Ersatzteil Nr. durchgeben?

Danke, Roland

PS Es handelt sich um das kurze End-Rohrstück ca. 30cm lang und ist am Endtopf angesteckt und mit einer Schelle befestigt.

Hallo Roland,

bau das Ding mal ab und messe den Durchmesser vom Rohrstutzen am Topf. Dann bestellste dir so ein Rohr beim nächsten Autozubehör oder im I-Net ggf in Edelstahl.

z.B. sowas oder sowas oder sowas

Das Teil von IVECO beim 2006er 4x4 mit F1C sollte 504041806 sein - kostet ca 40,-€ plus Schelle 8582510

Danke Jürgen.

Zum Thema Trex Endrohr hätte ich jetzt noch folgende Fragen. Im Vergleich mit Iveco Ersatzteil Nr. ist der Aussendurchmesser 63,4mm. Soweit man das noch messen kann sollte das passen. Vielleicht kannst Du mir hier auch noch helfen.
Anbei die derzeitige Einbausitzuation:


Frage:
Ist das jetzt eine 30° oder 45° Winkel - kann man evt. beide Krümmungen verbauen?
Gibt es die Aufhängung (Endrohr bis Gummi) auch in Edelstahl?
Zur Befestigung des Endrohrs am Topf nimmt man da eine Band- oder Bügelschelle. Letztere wird von dem Edelstahl Shop angeboten. Wie man am Bild sieht ist derzeit eine Bandschelle verwendet.

Frage an alle:
Ist bei euch dieses Teil auch so verrostet? Hat hier jemand schon Erfahrung mit Farbe die bis zu 700° C verträgt?




Anbei der Status Einbau Luftsitze mit 25l Alu Unterflurdrucklufttank:








Am Samstag gab es die 1. Probefahrt mit den neuen Sitzen. Komfort im Vergleich zu Webasto "Lichtjahre". Ich möchte aber nicht verheimlichen, dass der Aufwand zum Umrüsten nicht gering war. Allein die Materialien für die Anlage (ohne Kompressor) werden sich auf 300 EUR belaufen. Teile: 25L Alu Druckkessel, 2 Befestigungsschellen, 1 Befestigungsrahmen, 1 Condor Schalter,1 Hydraulikschlauch, 1 Philippi Batteriewächter (schaltet den Kompressor ab wenn der Motor nicht läuft) und diverses Kleinmaterial um die Sitze mit dem Condorschalter zu verbinden. Der Kompressor braucht ca. 4 Minuten bis der Tank ganz gefüllt ist. Danach schaltet der Kompressor je nach Gelände und Strecke ca. 1 Minute ein. Wie oft das passiert kann ich derzeit noch nicht beurteilen.

Jetzt habe ich allerdings noch ein Problem. Vielleicht kann hier jemand helfen.
Beim Füllen des Tanks wird die Kupplung am Kompressor so heiß, dass sich die Industrie Pressluftschläuche verformen oder platzen. Siehe letztes Bild.

Frage:
Der Viair Steckanschluss ist leider in US Norm ausgeführt. Jetzt bin ich auf der Suche nach einen US Norm Stecker der ein 3/8 Zoll Innen- oder Außengewinde besitzt. Dann könnte ich einen Hydraulikschlauch pressen lassen. Dieser sollte dann hoffentlich nicht mehr platzen. Bis dto. habe ich nur einen Adapter von US auf EU Norm gefunden. Lieber wäre mir aber ein Direktanschluss. Anmerkung: Gewicht ist bei meinen Ausbau kein Problem mehr (sagen zu mindestens die Bremach Experten aus Oberbayern)

Allerdings verstehe ich nicht wie das die "Tuner" machen. Die befüllen mit 2 Viair größere Drucklufttanks und rufen wohl mehr Druckluft ab als die Grammer Sitze. Welchen Anschluss verwenden die? Das Problem, dass der Viair sehr heiß wird ist ja bekannt. Beim Befüllen von einem 255/100 R16 kommen allerdings niedrigere Drücke (<=3,5bar) zum Tragen.

Vielen Dank, Roland

ich kann den Bogen auch nur wie du abschätzen bzw am Bild messen - sind wohl 45° - ist aber nicht soo wichtig
Die Schellenart ist auch nicht soo wichtig, ne Bügelschelle nicht zu stark anziehen, die drückt sich sonst ins Rohr.
Ob`s einen passenden Halter in VA gibt, musst du mal bei den diversen Anbieter checken

Bzgl. der Anschlüsse am Viair, ich habe das so gemacht. Dadurch dass der Schlauch mehr Abstand zum Comp hat, reduzierts sich auch das Hitzeproblem am Schlauch.

Hallo Gemeinde,

stehe gerade bei Briancon und muss leider berichten, dass mein Viair wohl einen Totalschaden hat. Er laeuft zwar noch, baut aber keinen Druck auf. Komisch ist auch, dass er nach 4m Betrieb immer noch kalt ist und die Lautstärke mir jetzt als "leise" vorkommt. Luftfilter ist total sauber. Mehr kann man dem Teil wohl nicht warten bzw. reparieren? War wohl ein Montags Modell. Bis dto. wurde max. 10x der Druckluftank auf 8 Bar vollstaendig gefüllt und max 20x der Druck im Tank von 6 Bar auf 8 Bar erhöht. Somit ist der Kompressor Never mehr als 2 STD zu unterschiedlichen Zeiten gelaufen.
Hat jemand noch einen Tip ob man außer reklamieren noch was machen koennte? Die Grammer Luftsitze sind ohne Luft sehr niedrig und federn gegen 0. Heimreise wird wohl auf Kissen erfolgen?

Gruß, Roland

Sitz von Hand anheben und irgendetwas passendes ins Scherengestänge klemmen dann hast wieder Sitzhöhe.

Bogen Endrohr 45 grd, Schalldämpfer und Rohr zum Kat auch gleich in Edelstahl und gut.
Oldie

Guten Abend,

als Alternative zum Thema "Reifen und Felgen" habe ich mal wieder ein spezifischen TRex Thema eingestellt. Könnte evt. für manche von uns von Interesse sein.

Nachdem mich dass Thema undichtes Dach (Fahrerhaus) schon seit Jahren begleitet und bisher noch nie zufriedenstellend beseitigt werden konnte, stand 2020 eine (General)sanierung an. Allerdings haben wir uns nicht getraut die Scheibe und das Dach auszubauen.

Anbei einige Impressionen: (links = Beifahrerseite)

Bild1: Ausgangssituation links


Bild 2: Ausgangssituation rechts


Bild3: A-Säule rechts nach Entfernung Kleber


Bild4: A-Säule links nach Entfernung Kleber


Bild5: Ausbesserungsstellen Dach


Bild6: A-Säule links


Bild7: Dach - "Frame ohne Kleber" und ausgebesserte Risse im GFK Dach


Bild8: Riss im GFK Dach am Rand


Bild9:


Bild10: Ausriß am GFK Dach links


Bild11: Dach vorbereitet für Lackierung


In hatte zwar in den letzten 2 Jahren nur noch selten Wasser im Fahrerhaus. Wie man sieht war es aber ausreichend um den Frame über die Jahre zum Rosten zu bringen. Jetzt drückt mir die Daumen, dass sich die Reparatur gelohnt hat und das Dacht dicht ist. Der Aufwand war erheblich. Im Herbst wird dann noch ein Carport gebaut!

Frage an das Forum: Hat schon jemand mal das TRex Dach ausgebaut bzw. ein neues oder überarbeitetes Dach eingebaut?

Gruß, Roland

Hallo Roland,

ich bewundere deinen Enthusiasmus deine Arbeiten hier zu dokumentieren und bewundere dies.

Bezüglich T-Rex Dach … Leider habe ich dort auch immer wieder Wassereinbruch, welcher m.E. durch den erhöhten Druck durch den Fahrtwind in die Haarrisse eindringt, denn wenn der Wagen nur „rumsteht“ kommt kein Wasser rein. Die Haarrisse sind bei mir rundherum zwischen Frontscheibe / Dach und Türenframe / Dach. Ich habe mir bis dato immer beholfen, dass ich Sika mit 1 cm Ãœberstand über die Risse gestrichen habe. Optisch keine schöne Lösung, aber die Mühe, welche du treibst, scheue ich mich.



Auch glaube ich nicht, dass ein neues Dach oder eine neue Sikafuge zwischen Frame und Dach wirklich eine Lösung ist. Ich denke, dass wir es einfach mit zwei unterschiedlichen Werkstoffen zu tun haben, welche sich bei Temperaturen unterschiedlich ausdehnen, sodass auf Dauer ein Schaden mit Haarrissen entstehen muss, auch wenn das Dach durch eine „bewegliche“ Sika Klebefuge verbunden ist. Ich würde mir eher ein Blechdach neu fertigen lassen und dies einkleben oder über das bestehende kleben. Wie weiss ich noch nicht, aber der Gedanke reift noch. Denkst du denn, dass du überhaupt ein neues Dach bekommen würdest?

Auf deinen Bildern sehe ich, dass du den Dachhimmel herausbekommen hast inkl. Radioschächten. Wir hast du das geschafft? Ich wollte nämlich im Dach noch Alubutyl Schwerdämmfolie von innen dagegen Kleben um zum einen die Geräuschwerte zu minimieren und um innen das Dach evtl abzudichten. Kannst du mir das verraten

PS: Durch das Ganze Wasser was irgendwo von oben eingedrungen ist, waren bei mir auch der Radkasten links & rechts, sowie der Frame dort ordentlich mit Rost versehen. Sind die bei dir ohne Rostansatz?

Merci
Gruss
Jens

Hallo,
könnte man das Dach nicht aus GFK nachbauen. Eine Form liesse sich mit Glasfasermatten leicht herstellen und das Dach dann darin mit Glasfasermatten nachbauen. Wäre wohl besser als mit Blech zu arbeiten.
Gruß,
Horst

Hallo Jens,

das Thema Feuchtigkeit im Fahrerhaus ist wohl bei vielen Bremachs gegeben. Es gibt Besitzer die stört das weniger und welche die das gar nicht abhaben können. Ich bin wohl einer der letzt genannten. In den letzen Jahren wurden schon verschiedene Optimierungsmaßnahmen durchgeführt. Es kommt ja auf vielen Wegen in die Fahrerkabine z.B. Scheibengummis, Motorraum, Heizungseinlass, ...Es reduzierte den Wassereintritt erheblich aber ganz behoben wurde es bisher noch nicht. Ich kenne auch jemanden hier im Forum der das Dach wohl dicht bekommen hat? Ich denke es gibt erhebliche Unterschiede ob der Bremach unter der Laterne oder in einer beheizten Halle steht. Da gibt es im Fahrerhaus nur Wasser wenn ungünstige Wetterbedingungen bei Touren herrschen. Nach der Reise trocknet das Fahrzeug in der Halle dann wieder. Da wird es lang dauern bis man am Lack die Unterrostung sieht? Es ist halt lästig wenn sich am Boden (Flug)rost bildet. Workaround: Bodengummi durchschneiden und nach Wassereinbruch Gummi und Fahrerhaus trocknen. Siehe hierzu auch www.bremach-reisemobile.org.

Zu deinen Fragen:

Dach: Wurde weder außen noch Dachhimmel ausgebaut. Die von dir angesprochene Ablage am Dach habe ich nicht angefasst. (Ank. Hier wollte ich schon seit längerer Zeit den Abdeckgummi wieder ankleben).. Vielleicht verwechselst du das mit dem Armaturenbrett? Hier habe ich jetzt den Radio in einem "Alu Kabinett" eingebaut. Ob es das Dach als Ersatzteil gäbe kann ich nicht beantworten. Ich hätte aber verstanden das dass dann nicht billig sein dürfte. Es gab vor einigen Monaten mal einen Beitrag von "Luftgehkühlt". Der hat auch eine TRex Kabine vollständig überholt. Aber auch er hat das Dach nicht angefaßt. Laut meinen Infos gibt es im Oldtimer Bereich Experten die solche Dächer ausbauen und dann neu überziehen (wird dann aber teuer). Ich hab das mal im Baumaschinenbereich gesehen. Großes Loch in Motorraumabdeckung wurde perfekt wieder aufbereitet. Sieht gut aus und funktioniert wie neu. Vermutlich wäre ein Ãœberzug aus Stahlblech aber bei uns die bessere Lösung? Nur zur Info. Die Harrrisse kann man auch sehr gut mit 3M Automotive Dichtband beheben. Hab leider den Typ nicht im Kopf. Wird bei vielen Autoherstellern verwendet um Falze abzudichten. Dieses Dichtband kann man dann auch lackieren.

Rost im Radkastenbereich (Frame). Ich hätte bei mir noch keinen Rost am Frame außen entdeckt. Zum Zustand innen kann ich nichts sagen. Allerdings habe ich diesen mit Mike Sanders Wachs konserviert. Neuerdings gibt es hier auch ein Kaltwachs, dass angeblich bei hohen Temp. nicht mehr rinnt. Ist halt nicht angenehm wenn es dir im Sommer bei ungünstigen Konstellationen auf dem Kopf tröpfelt. Ich kenne aber neuere T-Trex die an der von Dir genannten Stellen Rost entwickeln. Wenn ich mich richtig entsinne ist da außen noch ein "Stahlteil" zusätzlich. Dies wurde bei den 2009er Modellen noch nicht verbaut?. Dieser "Ring" hätte wohl keine Funktion? Da kann dir aber Erich sicherlich fundiertere Antworten liefern.

Gruß, Roland

Das sehe ich auch so !
wenn mehrere Bremachianer einen Bedarf an einem neuen Dach haben (und das nicht preislich vertretbar ohnehin als Ersatzteil noch zubekommen ist, was ich nicht weiß), dann ließe sich relativ einfach das Dach abformen und davon ein neuen GFK-Dach in geringer Stückzahl laminieren. Dabei könnte auch über die Stabilität = Materialwahl nachgedacht werden und wie wir das dehnungselastisch auf den frame bauen können. Kann das gerne mal mit dem Kunststofftechniker meines Vertrauens abkären, falls Bedarf besteht. Unser Dach war auf der ganzen Orientreise dicht (hat aber nicht viel geregnet); vorher hatten wir wieder einmal Wassereintritt irgendwo oben.

Derzeit steh unser Cappuccino ja leider noch in Athen, aber wir hoffen, dass wir ihn bald heimholen können
LG
Martin

Macht Euch bitte nicht unglücklich, dicht wird die Verbindung zum Space Frame dann, wenn

- unlackieretes/beschichtetes Material aufeinander geklebt wird. Also das Dach nicht vorher lackieren, und die Pulverbeschichtung vom Space Frame muss auch runter. Normale Grundierung, anschleifen, verkleben und abdichten, dann Lackieren.
- niemand darauf herumstapft.. die Risse wirst Du nur schwer los
- der Space Frame nicht mit fest angebauten Aufbauten (besonders anfällig: grundsätzlich heftig wippende Alkoven) schwingende Belastungen erfährt, für die er nicht berechnet wurde, dann gibt'S Risse "von innen heraus"

Grüsse
Peter

Danke Peter für deine Ausführungen.

Insgeheim vermutete ich auch schon mal ob die Risse im Dach nicht auch von der Verklebung Aufbaukabine mit Frame resultieren. Zusätzlich wird bei vielen Umbauten auch die Rückwand des Fahrerhauses komplett ausgebaut ... Die robuste Rückwand das TRex Fahrerhaus hat sicherlich auch stabilisierende Wirkung gehabt?

Was mich neben der Nässe am Boden man meisten gestört hat war der Rost am und im Frame! Der TRex soll ja bei mir noch 20 Jahre rollen wenn auch vielleicht nicht mehr in der EU?

Gruß, Roland

hallo bin auch wiedereinmal im Forum, hatte vor Wochen mein Koffer runter genommen und das Chassis auf Rost kontrolliert und alles behoben! Hatte kaum Rostflecken !alle Brems-Elektroleitungen kontrolliert und zum teil ersetzt, sowie hydraukikschläuche,einer neu angezogen nun ist das Verteilergetriebe trocken! Sobald wir wieder Reisen können geht es nach Sofia sind wir wieder zurück kommt der Koffer erneut runter für diverse arbeiten am Koffer! anschliessen die Dacherneuerung inGFK kann dann euch dies dokumentieren! Grüsse aus der Schweiz deCH turi.

Sali Roland,

du hattest geschrieben:


Sorry für die Verwirrung, dann hatte ich das wohl fehlinterpretiert.

Gruss

Jens

Sali Roland,

du hattest geschrieben:


Korrekt dieses Stahlteil wurde bei den Radhäusern angebacht. Meines Erachtens reine Optik, wobei ich bei der Remontage nach der Instandsetzung die Bohrungen nicht mehr treffen konnte. Ingesamt hat sich die Kabine um 2-3 mm versetzt. Warum auch immer, aber ich musste dieses Stahlteil aufflexen und optisch bearbeiten (siehe Foto). Aber ich sehe in diesem kein grosses Statikfeature. Jedenfalls hat sich durch die Art der Befestigung mit Nieten und durch das Wasser aus den Holmen der Rost gütlich getan. Aber der T-Rex war auch vorher in Tirol als Lieferwagen 3 Jahre unterwegs. Bei der Remontage habe ich abgedichtet und zusätzlich innen mit Fluid Film AS-R den Holm geflutet. Wird jetzt jedes Jahr wiederholt, sodass ich glaube, dass Rost nicht mehr durchkommt

Bilder:
Stahlteil vor dem entfernen:



Bild des grauens nach Demontage Stahlteil und Plastikradhaus:



Entrostung:



Rostumwandler, Lackierung:



Remontage:



Gruss

Jens

Hallo Roland,

ich hab ja selber noch die alte Kabine, aber wenn ich das so sehe, wäre es doch sinnvoll bei einem neuen Dachaufbau das Problem gleich konstruktiv zu entschärfen:
Das Problem ist doch die tiefliegende Nahtstelle zw. der Auflagefläche der Rohre und dem Gfk-Dach, in der es Spannungen gibt und gleichzeitig das Wasser steht ?
Wenn also das neue Dachblech/Gfk statt zwischen den Frame-Rahmenrohren zu enden, über die Rahmenholme ragen würde, könnte gar kein Wasser mehr eindringen, sondern nur noch seitlich außen über die Frame-Rohre abfliesen. Idealerweise sollten diese neuen Dachseitenränder so halbrund auf den den Spaceframerohren aufliegen, am einfachsten mit Sika dicht aufgeklebt werden.
Wie dann die Anschlussstelle zur Frontscheibe aussehen müsste ? Hab ich jetzt nicht vor den Augen.
Nur wäre das keine orginale T-Rex Optik mehr, aber eine echte Aufgabe für einen Karrosseriebauer.

Gruß
Erich

Hallo Erich,
das gebe ich dir vollkommen Recht. Es gibt zwischen Dach und Frame Verspannungen. Die könnten evt. bei Fahrzeugen die keinen Durchstieg in die Kabine haben geringer sein das bei diesen noch die org. Rückseite vorhanden ist. Das sind ja einige Versteifungen eingebaut. Ich werde man Andi fragen ob der schon mal Probleme mit Wasser in der Kabine und speziell vom Dach hatte. Ich kann man nicht erinnern. Allerdings steht dieser Bremach unter einem Carport. Da würde das Thema erst in sehr nassen Gegenden auftreten (Ssehe Statement von Martin).

Mir wurde von meinem "Karosserieschneider" empfohlen:
A) das komplette Dach inkl. Scheibe zu entfernen
B) dem Dach einen neuen "Ãœberzug" wie oben schon beschrieben (GFK, ...)
C) Zwischen Dach und Frame Abstandhalter zu installieren damit das Dach icht auf dem Frame reibt.
D) ...

X) Türgummi erneuern. Der ist zwar auch schon nicht mehr Org. EURO5 sondern schon vom EURO5 Modell. Allerdings ist der nach 7 Jahren unter "Laternen"wohl auch nicht mehr der Beste.

Das wären umfangreiche Arbeiten gewesen mit entsprechendem EUR Aufwand. Davor habe ich mich erst noch gescheut. Ab Herbst gibt es einen Carport und auf Reisen hatte ich bezüglich Nässe (fast) keine / keine störenden Probleme. Fatal ist allerdings wenn das Fahrzeug längere Zeit steht und dann über Monate Nässe eindringt. Das geht dann wirklich auf das Material --> Rost ...

Ich starte hier mal eine kurze Umfrage zum Thema Nässe in T-Rex Kabine (vom Dach oder anderen Quelle). Wäre interessant ob es TRex Besitzer mit trockenem Faherhaus gibt. Vielleicht lässt sich hieraus dann die wirkliche "root cause" ableiten.

Gruß, Roland


Versuchen mir es mal:

Benutzer T-Rex Baujahr Fahrerhaus Rückwand (entfernt / Ausschnitt) Parkplatz (Halle, Carport, Straßenrand) Wasser in Fahrerhaus:
Roland_Thalia 2009 - TRex1 / EURO4 Rückwand entfernt - Wohnkabine mit Frame verklebt (Ormocar) bisher Straßenrand JA

Ich glaube weniger an den Einfluß vom Durchstieg, denn über dem befindet sich doch der massive (Ãœberroll?-)Bügel, der die seitlichen Frame-Rohre voneinander abstützt ?
Also eher das Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Materialien ?
Aber ich kann das nur von deinen Bildern her betrachten.
Vergiss nicht Erich Christ einzubeziehen, der dürfte doch damit am meisten Erfahrung haben und sicher auch schon Gedanken dazu haben.

Gruß
Erich

Versuchen mir es mal:

Benutzer T-Rex Baujahr Fahrerhaus Rückwand (entfernt / Ausschnitt) Parkplatz (Halle, Carport, Straßenrand) Wasser in Fahrerhaus
Roland_Thalia 2009 - TRex1 / EURO4 Rückwand entfernt - Wohnkabine mit Frame verklebt (Ormocar) bisher Straßenrand JA
stein1101 2010 - TRex Euro4 Rückwand ausgeschnitten, Kabine m Rückwand verklebt (Maltec) Carport manchmal

Hallo

Bei dieser Aufzählung muss man aber noch die Art und Schwere des Wassereinbruchs dazufügen. Bei Roland wissen wir es jetzt, Martins Wasserprobleme habe ich überlesen?

Und bei mir dringt Wasser vorwiegend an der Fahrertür ein, vermutlich über Undichtigkeiten im Türgummi. Im Stand wenn Schlagregen gegen die Fahrertür knallt bekomme ich immer einen kleinen See im Fußraum, bei der Beifahrertür fast nichts.

Von oben an den Klebenähten kommt bei mir nicht viel Wasser oder fast keines rein. Allerdings habe ich eine Dachträgerplatte über das gesamte Fahrerhausdach gebastelt und der Regen läuft zu 90% oder mehr über den Dachträger und kommt garnicht an die Klebenähte. Meine Erfahrungen zählen also nicht.
Ausserdem habe ich vor Jahren optisch erkennbare Risse in der Klebenaht mit Sika aufgefüllt und drüberlackert.

Ansonsten: Trex Euro 4 von 2010, hat noch nie eine Garage oder Carport von innen gesehen, Fahrerhaus nicht fest verbunden mit Wohnkabine, nur ein Ausschnitt in der Rückwand.
Gesamteindruck: Relativ viel Rost, ist ja auch klar. Aber das Fahrgestell wird mich vermutlich überleben, wenn kein Unfall passiert.
Sepp

Ja, das ist boss "design" und sonst zu nichts nütze. Bei den jüngsten T-Rexen wurde dieser Zierrat schon ab Werk nicht mehr verbaut. Die, die renovierten (ich weiss von dreien) haben den Krempel danach nicht mehr angebaut.

Nb: Wildux hat nen T-Rex E5 von 2010 (einer der Ersten), bisher Dicht und ohne Trennwand. Rost hat er so gut wie keinen, auch weil ich schon vom ersten Tag an was dagegen tu. Er steht, wenn nicht unterwegs, unter Dach.

Guten Abend,
jetzt haben wir ja schon einige Rückmeldungen erhalten.
Frage an Jürgen.
Gibt es Möglichkeiten XLSX Dateien im Forum einzustellen. Wenn diese nicht geht gibt es eine andere Möglichkeit hier im Forum Tabellen darzustellen die man laufend ergänzen kann?
Danke, Roland

nee - Tabellen kann man im Forum nicht bearbeiten...

Hallo Roland als ich deine Rostbaustellen sah wurde es mir gleich unwohl!Habe gestern gleich noch den Bodenbelag aufgeschnitten was schon lange empfohlen wird und auf meiner Liste steht habe aber nur sehr wenige Rostflecken und gleich behoben! Harry hast du auch soviel Rost? Hatte meinen Koffer runtergenommen und das Chassis auf Rost kontrolliert! hatte ein wenig! Ein Profi Kontrollierte auch die Brems-Hydraulick-Elektroleitungen sowie die Verbindungen und machte alles in Ordnung ein Hydraulickschlauch wahr nicht fest dadurch Oel Verlust am Verteilergetriebe(wurde bei der Kontrolle auf dem Amt darauf aufmerksam Genacht . Chassis bis zur Kabine alles OK.unter der Kabine spätere Baustelle.Hatte diverses am Koffer zu machen.Kleinigkeiten! gehe nicht gerne Treppe rauf und runter bin schon 72 Jahre, für mich geht es einfacher den Koffer runter zu heben! Frage an:Jürgen und Harry gibt es einen Thred wo ich sehen und lesen kann wie man Entlüftungen höher legt? Sobald man Reisen kann geht es nach Sofia BG und ev. noch in die Türkei! anschliessend wird das Dach in Angriff genommen.Werde es mit Sandwichplatten wie der Koffer bauen und aufkleben mit den geeigneten Kittfugen um die entstehenden Dehnungen gerecht zu werden! Möchte nicht höher werden wie jetzt bestehend dh. wieder 2.54m1 das ganze muss auch Gewichts neutral bleiben und begehbar sein. Sollte machbar sein! Sonst muss ich Gewicht abbauen wo ich schon lange wollte zum Beispiel bei denTüren:die haben noch Potenzial werden sehen Informiere hier!

Gruss aus der CH- turi

Hallo habe vergessen die Daten anzugeben:

T-Rex 2009 Automat Steht immer im Freien vorne etwas höher damit das Wasser vom Koffer nach hinten abläuft,Durchgang 70cm breit Kabine und Koffer nicht miteinander verbunden nur Gummidichtung.Bis heute keine besondere Pflege.Habe Wasser im Dachholm vorne links sonst nirgends hoffe die Angaben genügen

Gruss ch-turi

Hallo in die Runde,

hier meine Daten:

Benutzer: grosseweitewelt
T-Rex Baujahr: 2012
Rückwand: original, nicht entfernt
Parkplatz: 24/7 draussen
Wasser im Fahrerhaus:

- oben links / rechts im Dachholm (kommt m.E. durch Haarrisse im Dach; nach Ãœberkleben ist Ruhe bis die Risse sich weiten - meine Vermutung)
- Fensterscheibe fehlerhaft verklebt (muss Ersatzscheibe sein; ab Werk wäre das katastrophal) - habe ich neu eingeklebt - nun Ruhe
- Kabinenlichtdrücker im Holm, dass wen Tür auf/zugeht, das Licht ein- / ausschaltet; habe ich abgedichtet nun Ruhe
- Alle Schrauben im Holm, welche die Abdeckungen vom Motorraum aufnehmen sind bei mir nicht wirklich gut eingebaut; ebenfalls abgedichtet, sodass kein Wasser in den Holm kommt
- Löcher innen links/rechts am Ãœbergang Frame - Kotflügel im Fussraum abgedichtet - warum dort Löcher nach innen sind, erschliesst sich mir überhaupt nicht
- Erdungs/ Massepunkt in der Motorrückwand bei Pedalen neu eingedichtet
- sämtliche Kabeldurchgänge in den Motorraum (links/rechts) neu eindichtet ... da war ein Schlauberger mit Silikon vorher aktiv
- Abdeckung für Motortunnel in Fahrzeugmitte abgedichtet

So links habe ich nunmehr kein Wasser mehr in der Kabine. Rechts immer wieder mal ein paar Tropfen unter der Fussmatte! ... Woher - puh keine Ahnung.

Hatte mal Erich Christ gefragt, warum ich überall Wasser habe - o Ton - hatte er noch nie - "höchstens" über den Erdungspunkt.

Gruss

Jens

Grüezi Turi, schön von dir zu lesen!

Nein, mein Bremach ist so gut wie rostlos. Einerseits steht er unter Dach, andererseits bin ich "Rostvorsorgefetischist". Gleich nach dem Kauf wurde der Rex mit Dinitrol behandelt. Wenn ich was dran rum Schraube, versiegle ich alle bearbeiteten Stellen mit Tektil. Auch nach jeder Saharareise kleistere ich überall wo der Unterbodenschutz weg-gesandstrahlt ist mit Tektil. Die Spaceframe-Rohre behandle ich von innen alle paar Jahre mit Teer-Wachsgemisch. Das sifft dann in der Wüste zwar wieder raus, ist mir aber schnurz.

Wasser dringt bisher nirgends wo ein.

T-Rex Bj 2009, Rückwand entfernt, Koffer gegen Führerhaus mit Gummilippe abgdichtet

Wassereintritt am Dach, nachgedichtet (Kleber ausgeschnitten, neu "verfugt") aber noch nicht perfekt, Fahrzeug steht trocken in Halle

Was mich in der bisherigen Diskussion etwas irritiert : es ist von einem GFK-Dach die Rede; ich meine, daß die Dachhaut wie auch Motorhaube und Seitenverkleidungen aus einem Thermoplast gefertigt wurden. Auf Rolands Bildern sind zwar unregelmäßige Rißkanten erkennbar, aber keine Fasern. Mein Versuch Euroboxen mit Alucubondplatten mit Hilfe von Sikaflex zu verkleben war ernüchternd: hält schlecht bis gar nicht, da sich Sika vom Kunststoff löst (trotz Reinigung und Vorbehandlung).

ein zweifelnder oldie

Der einmal mehr recht hat. Ist kein GFK sondern ABS

Na klar, aber es es vermutlich einfacher und vor allem haltbarer, ein neues Dach mit GFK nachzuformen als aus Thermoplast. Aber wenn wir eine entsprechende Form zusammen bringen, könnte wir ein Dach auch im Tiefziehverfahren fabrizieren. Hab einen guten Freund mit einem Kunststoffverarbeitungsbetrieb (in dessen Halle ich auch die Arbeiten an unserem Cappuccino machen konnte - DANKE)

Martin

Hallo Martin sobald ich endlich in die Ferien kann und zurück komme nehme ich mich dem Problem Dach an!In GFK und informiere hier im Forum!
CH-turi

Hallo Martin,

vielleicht kann ja der Kunststoffexperte deines Vertrauens möglicherweise zur korrekten Verklebung von ABS-Kunststoff beitragen, insbesondere auch Fehlerquellen (Vorbehandlung/Primer) benennen. Ich denke nicht das Material ist das Problem sondern eher die Verarbeitung (auch wenn ich Rolands Bilder anschaue, Rost an Stellen die durch die Kleberaupe geschützt sein sollten), wenn sich möglicherweise der Kleber punktuell vom Kunststoff / Lackierung löst und/oder Risse auftreten.

oldie

Läßt sich Acrylnitril-Butadien-Styrol überhaupt technisch richtig und dauerhaltbar kleben??

W

GFK hättet auch den Vorteil von jedermann leicht reparierbar zu sein.
Ausserdem so viele Yachtbesitzer können nicht irren.

Gruß,
Horst

Mit dem entsprechenden Kleber und allenfalls geeignete Vorbereitungen soll es offenbar kein Problem darstellen Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere untereinander wie auch mit anderen Materialien zu verkleben. Guckst du z.B. hier. (Nein hab keine Aktien von denen und es wird auch andere Produkte geben )

Wenn ich da aber lese wie es zu Spannungsrissen kommt kann es sicher nicht schaden das eine oder andere Datenblatt zu den Produkten die man z.B. für eine Reparatur einsetzen möchte zu lesen.

Gruss
Urs

Guten Morgen,

habe im Netz mal kurz gesucht wie man ABS verklebt. Es gibt viele Aussagen, dass das Verkleben von ABS mit ABS spezielle Kleber benötigt. Dann sollte die Verbindung perfekt, stabil und wetterbeständig sein. Es wird in einigen Beschreibungen auch davon gesprochen, dass ein Verkleben von ABS mit anderen Materialien nicht trivial sein soll. Somit gehe ich mal davon aus, dass wir alle vermutlich
noch nicht die perfekte Klebetechnik (Materialien) eingesetzt haben.

Danke Peter und Harry für die Richtigstellung. Wir waren wohl bisher alle auf dem falschen Dampfer mit "GFK" Dach. Dann kann das ja nichts werden mit der Abdichtung.

ABS kleben

Gruß, Roland

Hallo Urs,
du hast wohl zur selben Zeit den selben Beitrag zum Kleben von ABS gefunden. Zufälle!

Anbei mal die Zusammenfassung der 7 Rückmeldungen zum Thema TRex ABS Dach und mehr ...



Eure Ergänzungen und neue Meldungen trage ich gerne in den Master ein.

Gruß, Roland

Hmm...Entweder hat die Werbeabteilung da einen guten Job gemacht um es bei Google hoch zu bringen oder aber sie wissen wirklich wovon sie schreiben. Von den paar Seiten die ich angeschaut habe erschien mir diese auf jeden Fall als die welche am fundiertesten was zum Thema sagt.

Aber dass wir innerhalb von nichtmal 5 Minuten den gleichen Link posten ist schon Zufall

Gruss
Urs

Hallo Roland,

kannst Du mir die Tabelle in bearbeitbarer Form schicken? die Einträge für mich sollten präzisiert werden
LG Martin

Leute, ihr zäumt das Pferd noch immer von hinten auf:

Erstens trennen wir Dach, Wassereintritt und Rost - in dem Thread bitte nur noch Dachverklebung, ich gebe unten Hinweise, warum.

1) Zum Dach (auch weil ich da ev. missverstanden wurde)
Der Spaß wird dicht, wenn der richtige Primer und der richtige Kleber verwendet werden - that's it. Die Jungs in Breschia haben vorher das Dach fertig lackiert, das funktioniert nicht, wenn der Lack reißt/sich löst (und mit dem Kleber haben sie auch experimentiert, der muss auch UV-beständig sein, das ist Punkt 2 oder 3 oder 4 der Anforderungen und wird darum gern übersehen). Warum italienischer Lack so spröde ist, fragt Fiat, darum gibts ja ziemlich lange die Kataphorese (mit Erfolg und kleinen Gemeinheiten), offenbar den Ansatz Pulverbeschichtung, etc.
Wenn irgendwer am Dach herumtrampelt - Pech. Führt zu den bekannten Rissen. Schaffe ich mit GfK auch, wenn ich mir Mühe gebe.

2) zum Rost
Die Undichtigkeit über den Space Frame kommt dann, wenn die Pulverbeschichtung reißt, das hat nur mittelbar mit der Verklebung - auch von Aufbauten - zu tun; aber wenn es die Pulverbeschichtung aufhebt, kriecht Nässe darunter. Gehört deshalb nicht ins Nässe-Thema, weil das eine Erklärung für die Rostspuren ist, für spürbaren Nässeeintritt reicht es nicht. Auch reißt der SpaceFrame an der B-Säule erst bei x-tausenden Wellblech-km mit Alkoven (zumindest die bisherigen Erfahrungen). Die Pulverbeschichtung ev. früher. Führt wieder zu Spuren an den unmöglichsten Stellen, ist aber nicht dramatisch. Tekne hat gewußt, warum sie von der Pulverbeschichtung zum Lackieren übergegangen sind.

3) zum Wassereintritt
Es gibt Dichtungen, die bei den Toleranzen unter bestimmten Bedingungen ein paar Tropfen durchlassen. Es gibt den einfach behebbaren Klassiker mit Feuchtigkeit im Beifahrerfußraum. Aber wer nach der Devise "Jugend forscht" selbst draufkommen will, wird länger brauchen. Und damit bringt die schöne Tabelle nix. Das Dach dicht verkleben wird der kundige Karosseriebauer, wenn das ganze Programm beauftragt wird. Mit den kleinen Ärgernissen kann ich entweder leben oder mit viel Zeit selbst forschen oder beim nächsten Rundumservice zweckdienliche Hinweise geben (ich hab' von jemand anderen gehört.. ist kein derartiger Hinweis)

Grüsse
Peter

Ich bewundere euren Mut!

Ich schraube und/oder schweisse fast immer selber an meinem Rex rum. Ist keine grosse Sache, bin Maschinenschlosser und komme mit der Technik halbwegs klar. Von "Plastik" (wie auch immer die richtige Bezeichnung dafür ist) und wie man damit umgeht, verstehe ich etwa gleich viel, wie eine Kuh vom Stabhochsprung.

An das Projekt "Rausschneiden der Dachschale, Neubau einer solchen aus GFK und anschliessendes korrektes Lackieren, Verkleben, Abdichten" würde ich mich nicht wagen. Zu gross ist meine "Angst" davor, mir dabei aus Unkenntnis eine ganze Handvoll zukünftiger Probleme ein zu bauen. Und ehrlich, wenn sich dann u.U. irgendwo in der Sahara die Dachschale vom Spaceframe zu lösen beginnt...

Wenn mein Bremach leckt, würde ich kurzerhand zu Allrad Christ damit und ihn den Krempel abdichten lassen. Er hat mit den Dachschalen, dem Ankleben am Spaceframe und mit Lacken, Primern, Klebe- und Dichtmassen viel Erfahrung! Die paar Euro die er mir dafür "abnimmt" blech ich gerne, erspar ich mir damit doch (teure) Experimente mit einem Werkstoff, von dem ich lediglich Google-Ahnung (also keine) hab!

Hallo Leute

Ich trage mich schon länger mit dem Gedanken, ein neues Führerhausdach aus GFK zu bauen. Martin und ich hatten uns schon mal zu dem Thema ausgetauscht. Leider habe ich keine geeignete Werkstatt dazu. Den Rest würde ich mir zutrauen in Angriff zu nehmen, auch wenn es sich finanziell auf keinen Fall lohnt (Ausrüstung, Ausschuss, etc.). Auch das Kleben halte ich für lösbar, vielleicht am besten mit Erich Christ zusammen, weil ich das Problem nicht auf der Seite GFK sehe sondern auf der Seite Spaceframe (richtige (Vor-)Behandlung resp richtiger Primer).

Ich würde dem neuen GFK-Dach dann aber noch ein wichtiges Feature verleihen: eine Verstärkung mit Halterung resp. Befestigungsmöglichkeit für einen Reifen (ohne Felge wegen dem Gewicht).

Falls man das ins Lastenheft mitaufnehmen würde, bin ich bei dem Projekt auch dabei.

BTW: ich habe seit 2010 Wassereintritt durch das Dach. Erich hatte das im Mai 2011 behoben, aber seit Dezember 2014 tritt unter gewissen Umständen wieder etwas Wasser ein und rinnt dann dem Fahrer beim Wegfahren in den Schoss. Das geschieht zumeist nach einer Regennacht auf Reise. Sonst steht mein T-Rex (Baujahr 2009 — einer der letzten mit Euro4-Motor) in einer Halle und dann ist‘s natürlich kein Thema.

Besten Gruss
--
oliver

Guten Mogen,

anbei ein Update:



Gruß, Roland

PS Falls Änderungswünsche, bitte über PM melden.

Hallo Zusammen

Bi auch vom regelmässigen Wassereintritt betroffen , bisher bin ich mit ausfräsen der Risse und Verkleben mehr oder weniger erfolgreich dagegen vorgegangen. es scheint aber die einfachste und zumindest kurzfristig einfachste und billigste Lösung für das Dachproblem zu sein. Es entstehen einfach immer wierder neue Risse

Aktuell würde ich gerne eien Dachträger für auf das Fahrerhaus bauen und montieren. Jetzt habe ich auf der Ubersichtsliste gesehen, dass einige von Euch einen Dachträger haben.
Wie habt Ihr dies gelöst? Wie macht ihr dies mit dem TÃœV/MFK. Ich habe im Fahrzeugausweis keine Dachlaste eingetragen, und daraus interpretiere ich, dass ich den Träger für die MFK jeweils wieder demontieren müsste.
Bilder Eurer Lösungen sind herzlich willkommen

Hallo Knoh

Aus Gründen der Achslastverteilung musste ich meinen Heckträger für das Ersatzrad entfernen und das Rad auf das Fahrerhausdach verbannen.
Dazu habe ich quasi selber (mein Metallbauer nach meinem Plan) einen Rahmen aus Vierkantrohren an die oberen Framerohre verklebt und verschraubt. Der alleinigen Klebung mit Sika 252 habe ich nicht ganz getraut, deshalb zusätzlich ein paar dicke Blechschrauben auf beiden Seiten. Nieten kann ich nicht.

Da ich an bzw. auf diesem Vierkantrahmen noch ein paar andere Dinge wie Abschleppseil und Vetter Luftkissen schnell zugänglich montiere wurde dieser Vierkantrahmen nahezu komplett mit PVC-Platten überdeckt, über welches das Wasser abrinnt und nur wenig davon auf das Kunststoffdach kommt.

Den Tüv hat das in Deutschlnd noch nie interessiert. Die Schweiz tickt da natürlich etwas anders.

Nachteil meiner Methode ist das Gewicht, da mein Metallbauer zu schweres Eisen-Vierkant genommen hat. Aber ich fahre die kleinen 315/75 R16 und davon wiegt ein Komplettrad nur etwa 46 kg.
Von Erich habe ich irgendwann die Bemerkung gehört, dass das Fahrerhaus nur 75 kg tragen darf. Schriftlich habe ich das aber nirgens.

Sepp

Hallo Peter
Was ist den nun der richtige Primer und der richtige Kleber?

Grüsse
Reto

Hallo Heinz
Wenn im Fz-Ausweis kein Eintrag vorhanden ist, gilt für die Schweiz 50 kg (ist/war das nicht eine Frage in der theoretischen Führerprüfung?)

Grüsse, Reto

Selber bauen (lassen) ist wohl die einizige Möglichkeit. Es gibt im Netz genügend Bilder zum Abkupfern.


Nö, demontieren musst du nicht. Du darfst natürlich einen Dachträger auf dem Dach haben und selbstverständlich auch was damit transportieren. Auch wenn nichts im FZ-Ausweis steht, hast du eine Dachlast von 50 Kg. Du fährst natürlich mit leerem Dachträger zur MFK. Unterwegs, abseits von Mitteleuropa, interessiert das sowieso keiner wie und was da oben drauf ist

Art. 43 Dachlast: Das Gewicht von Dachlastenträgern u. dergl. darf zusammen mit ihrer Zuladung höchstens 50 kg betragen. Gestützt auf eine Garantie des Fahrzeugherstellers oder der -herstellerin kann die Zulassungsbehörde durch Eintrag im Fahrzeugausweis ein höheres Gewicht bewilligen.

Hallo Oliver, betrifft Fahrerhausdach in GFK ! Plane dies zu machen nach den Ferien wenn wir am 15,Juni fahren können, sind wir am 2.August zurück!? Gib mir eine Woche Zeit für die Planung,Material Beschaffung,Technische Abklärungen dann bist du Eingeladen um es bei mir in der Werkstatt zusammen das zu produzieren habe genügend Platz.Roland und Martin sind auch eingeladen.Harry Interesse ? Wer noch ? sonst machen wir zweimal an der Sache!

Grüsse CH-Turi

Hallo Roland habe Ergänzungen zu deiner Tabelle:

-Habe keine Alkove
-Keinen Dachträger
-wenig Nässe in der Kabine selten
-wenig Wasser
-Rep.versuch nie
bitte auf der Tabelle ergänzen

Danke Gruss CH-turi

Ich trage nichts mehr dazu bei, Euch unglücklich zu machen. Ein paar Eckpunkte:

Für das autorisierte Wartungsnetz gibt es ein Servicebulletin, in dem die richtigen Materialien aus Sicht von Bremach/Castenedolo drinnenstehen. Es gibt gleichwertige Produkte zu den dort genannten, die dann "besser passen", wenn der Anwender Erfahrung in der Verarbeitung hat. Die Risse, deren Ursache nachvollziehbar war, sind alle durch herumtrampeln entstanden, und irgendwann ist ein Dach so lädiert, dass neu Verkleben/zukleben/etc. auch nur mehr bedingt hilft.

Ergo: In der ernsthaften Fahrzeugindustrie steht das Fahrzeug beim Servicepartner. Weil das jeder bessere Karosseriebauer/Autobusbauer auch kann, steht die Kiste wahlweise dort und lässt sich die Kompetenz daran erkennen, dass ein Fachkundiger dort nach Besichtigung nicht mehr viele Fragen hat. (und wenn er rückfragen will, gebe ich dem Telefonat 5 Minuten mit 3000% mehr Erkenntnisgewinn als diesem Thread.

Wer basteln will, soll das auf eigenes Risiko tun, aber auch unter genau diesem Motto

Hoi Turi

Deines ist eines von der Art Angebote, die man nicht ausschlagen sollte — weil die Chance eben nur einmal klopft!
Ich mache sehr mit, aber mache Dir keinen Stress! Ob ein paar Wochen früher oder später ist für mich nicht entscheidend. Melde Dich wieder, wenn Ihr im August zurück seid. Wäre cool, wenn wir das in einer kleinen Gruppe machen könnten!

Herzlichen Dank, ganz tolle Reise und besten Gruss
--
oliver

Guten Abend,

vielen Dank für die Einladung. Grundsätzlich hätte ich Interesse. Allerdings ist meine letzte Rep. erst Tage her. Ich würde jetzt schon mal hoffen, dass das Dach dicht oder dichter geworden ist. Zudem habe ich mir ja noch Hilfe aus dem Karosseriebau geholt. Auch meine Unterstützung hätte vorgeschlagen das gesamte Dach zu ersetzten. Diese Nummer war selbst mir noch zu "groß". Zusätzlich hoffe ich immer noch ab Juli für 5 Monate nach Australien zu fliegen? Ich bin aber auf jeden Fall gespannt über eure Erfahrungen.

Es sieht fast danach aus, dass viele von uns mit dem Dach nachhaltige "Freude" haben. Einer mehr - einer weniger. Wäre halt interessant was die Besitzer der Bremach II bezüglich Wasser zu berichten hätten?

Anbei der letzte Update:



Gruß, Roland

Hoi Turi,

hätte auch Interesse mal Harz zu schnuppern, wobei mir als Rentner Zeit gegeben ist Schönen Urlaub und vielleicht können wir bei der Gelegenheit unsere Hydraulikerfahrungen ergänzen.

Grüße oldie

Hallo T-Rexler
ich möchte diesen alten Faden wieder aufnehmen und erst mal fragen, ob jemand schon das Projekt GFK-Dach angegangen ist. Dann bitte um aktuelle Infos.

Ich wurde erst neulich wieder darauf angesprochen und werde nochmals einen Versuch starten.
Dazu möchte ich noch ein paar Dinge klarstellen:
Nach meiner Vorstellung (auch mit Rücksprache mit einem GFK-Fachmann) schwebt mir die Nachformung des Fahrerhausdaches aus GFK /Epoxy, Carbon..) in der Form vor, dass das vorhandene Dach verbleibt und die zusätzliche (dünne) Schale, die allerdings über den Frame reicht (!) darüber geklebt wird.

Bin gerade dabei, ein entsprechendes Angebot einzuholen (bin gespannt auf den Preis) und werde dann alle mir bekannten T-Rexler anschreiben.
Ab ca 5 Stk würde sich das Formenbauen lohnen.

Also bis später:-)
Martin

Hallo Martin,

da bin ich mal sehr gespannt was da raus kommt (künstlerisch aber auch preislich). Ich hatte in
den letzten Jahren mehre Gespräche mit Experten zu diesem Thema. Ich persönlich werde in
diese Baustelle nicht mehr viel investieren.

Auf meiner to do Liste steht noch mal das Entfernen der Dachverklebung, Ausbau der
Windschutzscheibe. Aufarbeitung der von mir (stark) vermuteten Roststellen unter dem Kleber am
Frame.. Alles wiieder sauber einkleben und den Frame / Dach mit dem durchsichtigen 3M Dichtband (150mm)
in max 2 Bahnen überkleben. Sieht sicherlich nicht super aus aber wenn man das Dichtband
sauber (lohne Blasen) verkleben kann, sollte die Undichtigkeit bis zu meinen "Bremach Ruhestand"
für immer behoben sein (Dachträger überdeckt dann auch noch einiges vom Klebeband...)

Aufgrund der Konstruktion wird das Dach und der Frame immer gegeneinander arbeiten und
Haarrisse entweder im Kleber oder am Rand des GFK Dachs verursachen. Das 3M Dichtband
wurde genau für solche Anwendungen entwickelt. Mein 1. Versuch war sehr vielversprechend.
Wasser kam keines mehr rein. Leider hatte ich die Roststellen unter dem Kleber damals
noch nicht beseitigt... Nach Beseitigung hat mir der Karosseriemeister versichert dass das Dach
jetzt auch ohne Dichtband für immer dicht sei. Da hatte ich wohl einen guten Tag und wollte keine
langen Diskussionen. Blöd gelaufen. Ganz so schlimm ist es jetzt aber auch nicht da die Scheibe
def. neu eingeklebt werden muss.

Gruß, Roland

Hallo Martin

Ich hatte jahrelang ein oder zwei undichte Stellen an der Oberkante der Windschutzscheibe rechts über dem Beifahrer. Während einer Regenfahrt kam etwa zweimal in der Minute ein Regentropfen herunter. Ich habe mir die undichte Stelle von aussen angeschaut und nur ein paar Haarrisse im Klebewulst gefunden.

Diese Haarrisse habe ich dann 2-3 mal mit dem Dichtmittel Captain Tolley behandelt und seitdem keinen Regentropfen mehr beobachtet. Ich brauche kein Überdach und wenn es wieder tropft dann kommt wieder diese weißliche Flüssigkeit zur Anwendung, die sich in den Haarriss saugt und dann aushärtet und dichtet.

Sepp

Interessantes Produkt, kannte ich noch nicht. Gut zu wissen falls man sowas mal braucht.

https://captaintolley.com/

Auch bei Amazon eine glatte 4.5* Wertung bei mehreren hundert Reviews, beachtlich.

So, nun habe ich nähere Infos zu einem solchen "Projekt". Dabei würde allerdings nicht nur "eine dünne GFK-Haut" über Dach und Frame gezogen, sondern eine stabile Schale mit zusätzlicher Isolation gebaut, die auch tragfähig für Aufnahmen von Dachträgern etc wäre.
Der Preis wäre aber auch nicht gerade günstig :-(

Alle näheren Infos habe ich an die mir bekannten Bremachianer per Mail gesandt und möchte ich hier nicht unbedingt breittreten.
Für Fragen (per Mail oder PM) stehe ich gerne zur Verfügung.

Grüße
Martin

Das ist ja mal ein cooles Produkt! Das kauf ich mir, gibts bei uns im BAUHAUS für wenig Kohle.

Danke für den Tipp, Sepp!

Grüsse

Harry

Hallo Harry

Ein kleiner Tipp dazu: das weiße sehr dünnflüssige Mittel mit einem kleinen weichen Pinsel auftragen, dann kann man gezielter anwenden. Die Originalflasche hat zwar einen dünnen Ausgießer, aber damit kann man nicht gezielt auftragen und 90% davon laufen daneben und die Karosserie herunter.
Sepp

Eigentlich hättest du uns schon lange von diesem "Wundermittel" berichten können, das ist richtig gute Info.
Hab es bereits in meinem Warenkorb abgelegt. Das ist ein Mittel das man gerne in der Ersatzteilbox mitführt.

Danke Sepp, so werde ich das anwenden!

Bei mir tropft es zwar nur gelegentlich einige wenige Tropfen rein, aber Leks haben die blöde Angewohnheit grösser zu werden!

Wers in D sucht: HIER

Danke für die Blumen.

Noch ein Tipp: Ich hatte mir das größere der beiden Packungen gekauft, mit 250ml. Das reicht für 10 Camperleben.

Also die kleinere Flasche mit 60 ml kaufen.

Sepp

Beim durchstöbern dieses Thread... Polyester Guru Arthur (Turi) ist letzten Oktober verstorben.