Hallo Gemeinde,

nachdem ich ja nun schon eine ganze Weile mitlese und auch schon
gelegentlich von diesem unerschöpflichen Wissenspool profitieren
durfte, ist es nun wohl an der Zeit, daß ich mich mal vorstelle:

Hans-Joachim, kölsche Jung, berufsbedingt bei München wohnend,
gem. Geburtsurkunde 62, nach kompetentem Urteil aber irgendwo
in der präadulten Phase hängen geblieben, drei Jahre zur Rente.

Als Kind "gefühlt" im Zelt aufgewachsen

und von kleinauf immer zum Wandern, Ski- und Kayakfahren
mitgeschleppt worden.


Während des Studiums das erste "Wohnmobil" Ende der 70er Jahre;

halb durchgerostet für 400,- DM an einer Tankstelle
erstanden und während Semesterferienarbeit in einer
Holzhandlung mit Abfallholz ausgebaut: L-förmige Sitzgruppe zu
Bett umbaubar, Küchenklappe mit Gaskocher, unisoliert, keine Heizung,
Ersatzteile vom Schrottplatz, mit Lackresten die übelsten Roststellen

überstrichen ... aber urgemütlich !!! Und obwohl kein Allrad,
bin ich mit dem Frontantrieb bei jedem Wetter und auf den übelsten
Waldwegen nie hängen geblieben ...

Nachdem er dann ganz durchgerostet war, kamen die Jahre der
Berufstätigkeit; anfangs das kleine Geld, die kleinen Autos und
die kleinen Reisen mit Zelt durch Europa. Mit steigender Gehaltsklasse
und wachsendem Meilenkonto änderten sich Reisedistanzen und -ziele;
das Meer rückte in den Vordergrund mit Tauchen, Segeln, Inseln ...
lange Jahre beherrschte mich die Idee, mal ein Segelboot zu haben,
darauf zu leben und immer unterwegs zu sein; Segelscheine gemacht,
mitgesegelt, selbst gechartert, aber ... leider, leider, leider ...
wurde ich immer unsäglich seekrank; und dann stand da eines Tages
auf einer Messe - war es die boot in Düsseldorf ? Ich weiß es nicht
mehr ... ein Wohnmobil von bimobil auf Iveco Daily 4x4 ... kompakt,
bullig, stark, innen sau-gemütlich - und schon war ich infiziert.

Folgten Jahre des Wünschens, Träumens, Planens, Sparens und der
Beschäftigung mit dem Thema; mit der Zeit des Sparens wuchsen
die Preise, fatalerweise schneller als mein Kontostand; die Idee
des Koffer-selber-bauens wurde geboren; andere Basisfahrzeuge
wurden in Betracht gezogen ... Unimog ! Toll - aber zu teuer,
und zuviel Spritverbrauch; MAN-VW G90 - jau, das isses ...
aber auch 20 L auf 100, und dann die Ersatzteilversorgung ?!?
Und dann habe ich Bremach entdeckt; der Job Extreme 6,5t war
lange Zeit mein Favorit, aber ich hatte nicht das Glück, einen
gebrauchten zu finden.

So verging die Zeit, so änderten sich die Zustände, im Kleinen
wie im Großen, im Privaten wie im Gesellschaftlichen, long story
short, es mußte jetzt entschieden werden; der Plan war, ein Mobil
zum Dauerwohnen auszubauen, bis zur Rente "am Straßenrand" zu stehen,
alle Wege weitestgehend mit dem Fahrrad zu machen, und ab der Rente
nur noch unterwegs zu sein ... Ballast abwerfen, "footprint" reduzieren
(O-M-M-P: Omnia Mea Mecum Porto), flexibel und mobil sein ...

Dann gab es da dieses Angebot - angeschaut, probegefahren, gekauft:


Iveco Daily 4x4 55S18W - 5,5t zGg - 3 Sperren - Baujahr 2008 -
km-Stand 3.700 - eingetragen als "Müllwagen" ... immerhin, gegenüber
dem Schrottauto der 70er eine qualitative Steigerung.

Dazu noch einen ex-BW Shelter (Zeppelin FM II B) bei Fabian Heidtmann
erstanden,


und den Rest erzähle ich Euch dann beim nächsten Mal

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Hallo Hans-Joachim,

den Aufbau hättest Du drauf lassen sollen.
Zumindest hätte dann viel Zeug rein gepaßt

ich hatte das in Betracht gezogen - extra 4 Tage nicht geduscht,
damit ich mich olfaktorisch besser einfüge ...

aber die Steh-Höhe ...

:-)

Hallo Hans-Joachim,

da bin ich ja gespannt. Bisher war ich ja hier alleine mit meinem Zeppelin-Shelter Aufbau.
Allerdings mit der kleineren Ausführung FM1.
Nach deinem Bild hast du genauso die untere vordere Kante abgeschnitten ? Und die Lagerung ?
Für mit sehr interessant.

Gruß
Erich

Zu den Auflagerungsvarianten schreibe ich demnächst noch was - vorweg:
es ist eine 3-Punkt-Lagerung geworden, Traverse vorne hinter dem Fahrerhaus,
Wippe hinten; mit Blechen/Laschen an den Kufen und am Rahmen angeschraubt

Moin, Moin,

in meiner Vorstellung hatte ich ja schon gesagt, daß ich diesen
Iveco Daily 4x4 55S18W Bj 2008 mit Müllpress-Aufbau erworben
hatte, km-Stand 3.700. Das war im August 2015.

Jetzt mußte also die Aufbau-Frage entschieden werden. Begrenztes
Budget, keine Werkstatt, keine Erfahrung mit & kein Werkzeug für
größere Metallarbeiten - also kam komplettes Selbermachen nicht
in Frage. Nach allem, was ich inzwischen erfahren und gelernt
habe, wäre das aber wohl alles in allem für dieses Fahrzeug und
diese Gewichtsklasse der bessere Weg gewesen.

Aber damals wußte ich das alles eben noch nicht, und so war klar,
daß es ein Militär-Shelter sein sollte: stabile Grundstruktur,
von einer Werkstatt professionell und verkehrssicher aufgesetzt,
den Rest dann selber machen.

Im Zeichenprogramm von LibreOffice mal erste Skizzen gemacht:



Zeppelin FM II definitiv zu lang; FM I ein bischen klein; der
US-Shelter wäre von den Abmessungen her ideal. Also mal einige
angesehen:
bei Morlock sollten sie zwischen 800,- und 1.000,- EUR kosten;
die meisten Schrauben und Nieten waren ziemlich verrostet (Stahl
auf Alu), und drinnen hat es vernehmlich gemuffelt ... "Philipp
aus dem Hanfbachtal" hat mir einen zu 3.800,- EUR angeboten, bei
dem innen das Wasser knöchelhoch stand ...

Schließlich bei Fabian Heidtmann "Zeppeline" angeschaut - welch´
ein Unterschied - alle in sehr gutem Zustand. Zu der Zeit hatte
Fabian u.a. auch einen Unimog L1300 für 7.300 EUR sowie einen
FM I zu 1.800 da stehen ... den Shelter hätte man als Ladung auf
die Pritsche stellen und das Fahrzeug unter H-Kennzeichen anmelden
können ... ich habe damals nicht überrissen, daß der Mehrverbrauch
an Diesel sehr wahrscheinlich durch die Kostenersparnis an Aufbau,
Steuer und Versicherung aufgewogen worden wäre ...

In Fabian´s eigenem, spartanisch & pragmatisch hergerichteten FM I
drin gestanden; wäre ja schön kompakt und auch nicht so teuer;
aber für mich (1,85) schon etwas niedrig; man könnte vielleicht
einen kleinen Anbau machen:



und das Dach erhöhen:



Aber nach langem Hin und Her dann doch - wie schon berichtet -
einen FM II erstanden. Fabian hat mir für die Auflagerung die Firma
EFTEL - Expeditions- und Fahrzeug-Technik Edgar Lange
in Weihenzell empfohlen. Den Shelter also mit Mietanhänger und
dem VW-Bus meiner Frau nach Weihenzell transportiert



Unterwegs in´s Schlingern geraten, Blut geschwitzt, überlebt.

Nächstes Problem: wohin mit 1,5t Altmetall, das als Müllpresse in
2008 mal 65.000,- EUR gekostet hat ?!? Ich glaube, ich habe alle
Entsorgungs- und Recyclingfirmen in Süddeutschland durchtelefoniert,
ohne Erfolg. Am Ende hat ein Unternehmen aus Polen das Teil über
Ebay erstanden: Erlös 1.010,- EUR; Kosten der Demontage: 950,-
ha! 60,- EUR verdient ;-)



Dann den Shelter mal "angehalten":



büschen lang, ne ?!? ... und vor allem würde der Hi-Lift am Heck
im Gelände stören ... also abschneiden, so vielleicht:



sähe dann so aus



Also gut, dann machen wir´s so.

Einrichtungsplan fertig gestellt, hat alles gut gepaßt, aber irgendwie
konnte ich mich mit diesem "Zuschnitt" nicht so recht anfreunden.
Wäre ein Alkoven nicht doch ... ?!?



Eines Abends impulsiv Edgar Lange angerufen: so machen wir das jetzt:



Das war am 9.10.2015. Wie ich heute weiß, wäre die Bürzel-Variante
ohne Alkoven deutlich preiswerter in der Herstellung und einfacher
für die weitere Einrichtungs- und Ausbauplanung gewesen. Aber nun
ist es so wie es ist, Erfahrungen muß man machen - und immerhin sieht
es so einfach stimmiger aus, finde ich. Und damals schwebte mir
auch noch ein Hubdach vor, so daß ich den Alkoven als Schlafplatz
hätte nutzen können.

Und wie es weitergeht, erzähle ich Euch dann beim nächsten Mal

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Sieht definitiv besser aus als dieser 45° Bürzel, mein Mensch braucht so einen irrwitzigen Böschungswinkel an einem Reisefahrzeug.

Danke für die Unterstützung, Ozy, sehr tröstlich ... ich hatte
mich schon in tiefe Zweifel gestürzt.

Und wie treffend, Deine Signatur:
"Erfahrung ist nur der Name den wir unseren Irrtümern geben"

Insofern bin ich reich an Erfahrung, und werde immer reicher

;-)

Schaut stimmig aus das Teil, kurz und knackig.

Ich find es immer noch krass dass niemand diesen Müllwagen wollte, der war doch 7 Jahre lang nur als Vorführwagen herumgestanden.
Da hat jemand gewaltig Geld verloren damit.

Klein-Müllwagen auf Gelände-LLKW ist wohl ein zu exklusives Nischenprodukt. Wer braucht denn so was? Ich denk, da haben ein paar Anleger etwas Kohle verbraten, die den Verlust kaum wahrnehmen. Da gibt es ja ähnliche Geschichten aus unserem südlichen Nachbarland...

Genau so isses ... das Fahrzeug wurde lt. Vorbesitzer speziell für einen kommunalen Auftrag angeschafft:
Entsorgung im Alpenvorland (viele steile Strecken, Schnee/Glatteis), mit eher geringeren Lademengen ...
mit 1,5t Eigengewicht wäre die Müllpresse bei der Sprinterklasse bis 3,5t zGg an, bzw. über die Grenze gegangen.
Wegen der Wetterverhältnisse 4x4 plus 2 Paar richtig gute Rud-Ketten.

Der Auftrag wurde dann aber nicht verlängert wie ursprünglich gedacht (sagt er), daher die geringe km-Leistung.
Ich denke, daß das Fahrzeug nach 4 Jahren abgeschrieben war; wer da Geld verloren hat, ist am Ende wohl nur
der Käufer, der sich aber mit dem Gedanken an ein km-mäßig fast neues Fahrgestell tröstet ... ;-)

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Schaut jedenfalls gut aus das Teil, gefällt mir besser als die Idee mit dem Abgesägten Arsch. Wo kommts Reserverad hin?

An´s Heck - ein Komplettrad und ein Reifen nebeneinander - hab´ noch 39 cm bis zu der
magischen Fährtarifgrenze von 6m zu verbraten ... ;-) mehr dazu später, bin nächste
Woche erst mal mit dem Einbau einer Seitentür beschäftigt ...

Und wenns 10cm mehr sind interessiert's auch Keinen, ich wurde noch nie in der Länge kontrolliert aber schon öfters in der Höhe.

Grüße Ozy

Jep, ich auch nie, selbst bei den genauen Nordländern.

Nächster Teil meiner nacheilenden Berichterstattung:

im Oktober 2015 das Auto also zum Auflagern des Shelter abgegeben.
In der Zwischenzeit bin ich an den Wochenenden selbst aktiv geworden:

Den Shelter entkernt - alles abgeschraubt und entweder verkauft
oder ansonsten aufbewahrt (wer weiß, wozu man das eine oder andere
noch gebrauchen kann); die Innenbeleuchtung ging z.B. für 26,-
über Ebay weg ...



Bei allem, was genietet war, insbesondere bei den C-Schienen,
habe ich die Nietenköpfe mit Hammer und Meißel abgeklopft; das
ging mit etwas Übung sehr viel schneller als Ausbohren; anfangs
noch ca. 5 bis 6 Schläge, brauchte ich später nur noch zwei:
einmal leicht "angetickt", dann mit einem kräftigen Schlag den
Nietenkopf abgeschlagen - insgesamt gegen 6.000 Hammerschläge ...

Eine "Probebohrung" des Bodens ergab Komplett-Durchfeuchtung
und Moder jeweils auf etwa einen Meter vom Eingang und vom Kopf-
ende (unter der Klimaanlage), also entschieden, den Boden ganz
raus zu nehmen.



Eine Scheiß-Arbeit ...



Geschafft ... :-)



Einen Teil der Schienen inzwischen sinnvoll wiederverwendet:





Hier kommen mal Staukästen dran.

Im Februar 2016 war dann auch der Koffer vorne schon mal abgeschnitten:



den Abschnitt habe ich mitgenommen und später "studienhalber"
komplett zerlegt, Bleche zur Wiederverwendung aufbewahrt





Ein längeres Thema war noch das der Bereifung ... das Auto hatte
noch die Original-Serienbereifung Michelin X in 9.5 x 17.5, die
aufgrund der geringen Laufleistung zwar so gut wie nicht abgefahren,
aufgrund des Alters von 8 Jahren aber schon ziemlich rissig war.

Für 17.5" scheint es außer Straßenbereifung nichts zu geben; zu
dem Zeitpunkt hatte ich mich auch auf Sprengringfelgen (wegen der
einfachen Reifenmontage unterwegs) und 255/100 R16 (größtmöglicher
Durchmesser) eingeschossen. Bei Iveco sollten die 16" Sprengring-
Felgen über 700,- kosten; bei Allrad-Christ ca. 660,- ...;
teuer, teuer; ... dazu die Reifen - außer den Michelin XZL zu Apo-
thekenpreisen scheint es hier nichts zu geben, und zu Runderneuerten
konnte ich mich nicht entschließen (Nattermann, Vracking); schließlich
wären noch die vorhandenen, guten & gut erhaltenen Schneeketten auf
das neue Format anzupassen gewesen (RUD-Angebot Umtausch 726,-) ...
alles in allem hätte mich die Umbereifung ca. 6.000,- gekostet.

Da kam von der Fa. EFTEL der Hinweis auf die Firma GABO in Holland,
die Felgen zu annehmbaren Preisen anfertigt; Angebot angefordert,
am Telefon Details besprochen, bestellt im Format 19.5 x 8.25",
Traglast 2.800kg, Vmax 130 km/h - zwischenzeitlich bekam ich auch
noch ein Foto "meiner" Felge im Bau zugeschickt:



Und fertig sahen sie dann so aus - Festigkeitsgutachten für den TÜV
wird mitgeliefert - Preis für 5 Felgen 2.299,-



Alles sehr gut gelaufen, sehr empfehlenswert:
Gabo Metaalbedrijf C. V.
Portsmuiden 16, 1046 AJ Amsterdam
Tel 0031(0)206134866 - gabo@velgenopmaat.nl


An Reifen hatte ich schließlich noch zwei Alternativen auf meiner
Liste:
- Matador DR 1 Hector 285/70 R19.5 144/143M und
- Aeolus ADR35 285/70 R19.5 144/142M, Doppelkennung 145/143L

Zunächst bei Reifenleader die Matador bestellt, weil günstiger;
die wurden aber unmittelbar nach Auftragsbestätigung wieder
storniert, weil nun doch nicht lieferbar; die Aeolus gab es bei
Reifenleader nicht. Daher bei ReifenDirekt 6 Stück der Aeolus
zu 1.346,76 nach ADAC-Rabatt bestellt; wurden prompt geliefert,
alles korrekt; habe inzwischen auch für den VW-Bus dort Reifen
bestellt - soweit empfehlenswert. TTT hatte ich (neben einigen anderen)
auch noch angeschaut - insgesamt schien mir ReifenDirekt zwar eher
eine Idee teurer, aber mit der größeren Auswahl und detaillierteren
Angaben.



(Fortsetzung folgt)

Die Original-Iveco Räder konnte ich für ca. 600,- wieder verkaufen :-)

Bei der Fa. Westenthanner die RUD-Greifstegketten für 17.5" gegen
200,- Aufpreis gegen das gleiche Modell für 19.5" getauscht, Bw-
Lagerware in unbenutztem Zustand.

Nachdem nun also das Bereifungsthema - weg von den zünftigen, aber
zu teuren 255/100 R16 Sprengring hin zu bezahlbaren 19.5ern - im März
erledigt war, kam im Juli hier im Forum der Hinweis auf die Firma
M.W.D., bei denen es nun die 16" Sprengringfelgen
für gerade mal 250,- geben sollte ... such is life ...

So sehen die neuen Schuhe dann angezogen aus:




Nächstes Unterprojekt waren die Sitze: erstens fand ich die Serien-
Sitze unbequem, zweitens mußte die Beifahrer-Doppelsitzbank ohnehin gegen
einen Einzelsitz ausgetauscht werden um Platz für den Durchstieg zu gewinnen,
drittens waren die Sitze ziemlich verdreckt (ex-Müllauto - sic!), und
viertens hatte ich mit dieser Art T5-Sitzen - speziell auch wegen der
Armlehnen - auf langen Strecken schon gute Erfahrungen gemacht.

Über Ebay bei camper_t5 zwei neuwertige Einzelsitze mit klappbaren
Armlehnen zu 858,- erstanden; Fa. EFTEL hat mir die Konsolen dazu
angepaßt und pulverbeschichten lassen (733,-); die alten Sitze konnte
ich für 66,- verkaufen - unter´m Strich sehr günstig für fast neue,
bequeme Einzelsitze (hier noch ohne Armlehnen):




Da die Heckbeleuchtung mit dem Müll-Aufbau weggefallen war, mußte
die neu beschafft werden - bei bw-tools77 Original Hella Rückleuchten
(50,-) + Nebelschlußleuchte (28,-) gefunden; Ersatzgläser bei Hella
waren prohibitiv teuer, also gleich nochmal einen zweiten Satz Leuchten
nur wegen der Gläser gekauft. Auseinander gebaut, geputzt, geschliffen,
lackiert, und die 24V-Lampen noch durch solche für 12V ersetzt (17,40):




Schließlich noch die Reichweite erhöht - laut Vorbesitzer soll das
Fahrzeug ca. 12 L / 100 km verbraucht haben, und bei der Überführungs-
fahrt schien sich das nach Tankanzeige auch in etwa zu bewahrheiten.
Das war allerdings mit dem 1,5t Müllaufbau, der nicht höher als das
Fahrerhaus war; mit dem hohen Shelter und geschätzten 4,5 bis knapp
unter 5 t Gewicht nach Ausbau rechne ich mit ca. 15 L auf Straße und
bis zu 30 L in Sand. Daher wollte ich ca. 300 L Diesel dabei haben.

Von Robert (Z1017) aus dem Allrad-LKW-Forum (ALG) Forum einen feinen
120-L-Tank günstig erstanden:



Sehr gute Qualität und schon drangebaut:



Mit dem Serientank von 90 L waren das dann also 210 L, fehlte noch
ein zweiter Tank für die andere Seite. Fa. EFTEL meinte, es sollten
zwei möglichst gleiche Tanks mit gleichen Gebern & Elektrik sein, weil
einfacher anzuschließen, und weil dann nur eine - umschaltbare -
Tankanzeige erforderlich sei. Also nach einem zweiten MB 1017 Tank
Ausschau gehalten - natürlich wurde über Wochen keiner angeboten.

Dafür gab es ein anderes Angebot im ALG-Forum - Anbieter und Modell
seien hier diskret verschwiegen ... die Idee war, diese zwei Tanks
als Pärchen zu kaufen, weil gleich, und dann den 1017-Tank wieder zu
verkaufen. Getrieben von dem Wunsch, das Tank-Projekt nun endlich zum
Abschluß zu bringen, habe ich mein ungutes Bauchgefühl bei der Besichti-
gung ignoriert. Aber auch auf eine gewisse Vertrauenswürdigkeit, die
ich unter Forenmitgliedern erwartet hätte, vertraut.

Beides ein Fehler. Bei genauer Untersuchung - nach dem Kauf - stellte
sich einer der beiden Tanks als kompletter Schrott heraus, völlig
durchgerostet und schon mal geschweißt. Der andere wäre vielleicht
gerade noch so durchgegangen. Verkäufer lehnt Rückgabe, auch Umtausch
gegen andere Produkte aus seinem Angebot, sogar gegen Aufzahlung,
kategorisch ab ... schade, scheinbar brauchte er das Geld. Nachdem
ich die Tanks selbst besichtigt habe, bin ich natürlich selbst schuld,
aber ein schlechter Geschmack bleibt.



Gute Erfahrungen gemacht habe ich mit Käufen aus dem ALG-Forum bei dem
MB-Tank von Robert (Z1017), s.o., Exide-Batterien von Clemens (wayco),
Seitz-Fenster von Andreas (Fernreisender) und von Peter (peerka) sowie
mit einem Separ-Filter von Günni (syncrodriver). Nochmal reingefallen
bin ich mit einer völlig verdreckten und verbeulten Kühlbox; unter´m
Strich 40% negative Erfahrungen, wenn auch der Stichprobenumfang keine
statistische Signifikanz etabliert ...

Wie auch immer - ich habe es dann bei dem 120-L MB-Tank belassen;
warum in den meisten Situationen unnötig 300 L Sprit spazieren fahren ?
Ich versuche, beim Ausbau Platz für fünf 20-L-Kanister vorzusehen, die
ich dann nur bei Bedarf füllen werde. Der schlechtere der beiden o.g.
Tanks wanderte auf den Schrott; den besseren arbeite ich zum Abwasser-
tank um, so sind die 200,- wenigstens nicht ganz verschwendet:










Und wie es weitergeht, erzähle ich Euch dann beim nächsten Mal

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Hallo Hans-Joachim,

Das Entfernen des Holzboden wäre auch einfacher gegangen: mit der Handkreissäge die graue Kleberfuge
zw. Holz und C-Schienen durchtrennen - dann kann man das Bodenschichtholz in einem Stück einfach raushebeln und vor allem wiederverwenden.

Tanks: wenn du noch günstig einen (100l) Tank suchst:
MAN 100l Kunsstofftanks gibt es stänidig quasi neu oft sehr günstig, weil die Ausbauer sie oft ersetzen. z.B:
http://www.ebay.de/itm/LKW-Dieseltank-100l-/401188179739?hash=item5d68adcf1b:g:gxcAAOSwNSxU3GhY

Gruß
Erich

Hallo Erich,


Die langen Bahnen waren nicht das Problem - dazu brauchte ich
noch nicht mal (nicht überall) die Kleberfuge zu durchtrennen;
sobald ein Anfang gefunden war, schaffte rohe Gewalt den Rest.
Das Problem waren die 3-4-cm-Streifchen links und rechts in den
Ecken ... klebten wie Gift und war schwer ranzukommen ...


Danke für den Tip ... diese MAN-Tanks kamen mir auch imme wieder
vor, wenn ich in Ebay danach gesucht hatte - paßten nur nicht
von der geplanten Höhe von 38 und Tiefe von max 56 cm ...

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Hallo Hans-Joachim

Mein Beileid zu den Kaufpannen von Forumsmitgliedern. Ist eben Lehrgeld und das zahlen wir alle.

Deine Idee mit dem 120 Liter Abwassertank sieht mir auch nach zukünftigem Lehrgeld aus, selbst wenn der Tank schon da ist.
Wer braucht 120 Liter Abwasservolumen. Eigentlich nur eine Familie, die in Städten ohne nahe Entsorgung alle am selben Morgen duschen wollen. Oder Du bist mit dem Camper auf Montage und kannst den Tank eine Woche nicht leeren.

Wir hatten früher in unserem T4 Camper so um die 20 Liter und damit keine Probleme. Bei meinem Neubau vor 6 Jahren habe ich auf 30 Liter erhöht und auch das reichte bisher, trotz größerem Wasserkomfort. Klar haben die riesigen Wohnmobile 200-300 Liter und ein 12-Tonnen Weltreise-MAN darf auch großzügiger dimensionieren. Aber Dein Shelteraufbau signalisiert doch schon ein wenig, dass Du etwas spartanischer leben kannst und womöglich sogar auf zweimal duschen am Tag verzichtest - klar nur Deiner strapazierten Haut zuliebe.

Ich habe für meinen kleinen Abwassertank eine wie ich denke nachahmenswerte Einrichtung eingebaut: Der Entleerungsausgang ist ganz weit rechts unter dem Fahrzeugboden und wird mit einem vom Cockpit aus schaltbaren Entleerungsventil geöffnet. Wenn ich den Tank halb voll vermute fahre ich an einer beliebigen Nebenstraße rechts ran und lasse das Wasser in den bewachsenen Randstreifen.

Gutmenschen werden entsetzt sein, dass ich Abwasser einfach so in die Natur schütte. Aber was ist in unserem Abwasser schon drin? Seifenspuren vielleicht vom Händewaschen und Reste der Zahnpasta, die meine Kinder, als sie klein waren ohne Schaden zu nehmen verschluckt haben. Auch über das Spaghettiwasser werden sich die Pflanzen und der Boden nur freuen.
Aber zuschauen soll niemand dabei, womöglich denken die dann, wir würden flüssige Problemabfälle entsorgen, Motoröl, Diesel etc.

Diese Einrichtung kann ich Dir empfehlen und nicht den ganzen wertvollen Unterbodenraum mit Abwasser zubauen.

Viel Spaß noch beim Ausbauen

Sepp

Danke für Deine Beileidsbekundung, Sepp ...

Und für den Abwassertip - nachahmenswert, zumindest die Ablaßeinrichtung.

Was das Volumen angeht: ich habe nicht vor, den Tank bis zum Rand vollaufen zu lassen - nur als Kapazität, just-in-case ...
und mein Planungsziel (ob ich das je mache oder nicht) ist, zwei Wochen autark zu stehen.

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Stop mit so schwerem Plunder, dei Auto wird schwer wie ein Elefant wenn du da wahllos Zeug anbaust.
Sepp hat völlig recht, 20 Liter Abwasser sind mehr als genug Volumen.
Dafür nimmt man nen 40€ Kunststofftank der kaum was wiegt.

LG Ozy

Und beim Autark stehen braucht man genau Null Kapazität, die braucht man nur auf Campingplätzen.

wir haben seit 10 Jahren auch keinen, im Notfall könnte man einen Eimer drunter stellen.

... so lange schon wieder seit Griechenland?

20L Abwassertank mit manuellem Hahn... Das reicht! Bei uns ist der Hahn immer offen, wenn wir in einer Stadt oder auf einem CP übernachten machen wir den Hahn zu. Sollte der Tank doch mal voll werden, dann kann man ja - wie schon gesagt - einen Eimer drunter stellen. (War bis dato noch nicht nötig)
Alles andere ist überflüssig, bringt nur Gewicht und verschwendet Platz!

Grüße aus Chile
Ulli

Wir haben keinen Grauwassertank. Wohl aber einen für Schmutzwasser, nämlich den am Portapotti.

Grauwassertank brauchten wir die letzten 35 Jahre nie, wenn nötig kommt ein Eimer oder alter Kanister unter den Wagen. Bisher hat das bloss ein mal zu Diskussionen geführt. In einem schwedischen Nationalpark motzte ein Campwächter, das der Grauwassertank mit dem Fahrzeug verbunden sein müsse. Ich hab den alten Kanister dann mit einer Spanngurte an die Tankhalterung getüdelt und der "Wachhund" war zufrieden.

Der Verkauf eines derart verrotteten Treibstofftanks ist für mich Betrug.

Gut, dann also:


TANK ZU VERKAUFEN, leichter Flugrost, große Revisionsöffnung, 4 Konsolen,
nach leichten Anpassungsarbeiten in wenigen Minuten wieder betriebsbereit;
VB: 498,-
Wichtiger Hinweis:
Es handelt sich um einen privaten Verkauf. Mit Abgabe eines Gebotes wird
vom Käufer akzeptiert, daß keine Gewährleistungs-, Sachmängelhaftungs-,
Rückgabe- und Widerrufsansprüche nach EU-Recht bestehen.

;-)

Ernsthaft - ich überlege mir also das Thema Abwasser nochmal. Wegen des
Gewichts hätte ich mir keine Sorgen gemacht - mit fast leeren Tanks, aber
inkl. Reserverad wiegt das Fahrzeug ziemlich genau 3,5 to, da hätte ich
schon noch etwas Luft, Batterien und Frischwasser als größte Posten ein-
gerechnet.

Hinsichtlich Kapazität und "Verklappung": ich stelle mir immer noch vor,
zwar ein Porta-Potti-artiges Örtchen mitzuführen, für allfällige Begleitung
mit kulturell-hygienisch höheren Ansprüchen als ich, in welchen Fällen dieses
Gerät nach Herstellerangaben benutzt werden würde; ansonsten würde ich das
Teil eher als TTT nutzen, mithin gefiltertes Bier in besagten Grauwassertank
leiten ...

Also käme schon etwas mehr an Volumen pro Zeiteinheit zusammen als Ihr
scheinbar annehmt.

Das wäre dann zwar auch "bio-degradable" - aber wir haben in weiten Teilen
Deutschlands ja schon zu viel Nitrat im Grundwasser ... natürlich, wenn das
einer oder zwei mal machen, kein Problem - aber wenn das alle machen ... und
wie war das mit dem guten Beispiel ?!?

Nochmal drüber schlafen ...

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Der Punkt ist dass es eben gerade nicht Alle machen sondern nur ein paar Reisende mit selbstgebauten Expeditionsmobilen.
Man sollte da schon die Relationen wahren.

Solange ganz Kanada komplett ohne Kläranlagen funktioniert und die ganze Abwasserentsorgung durch Verdünnung realisiert ist sind wir doch wirklich kleine Lichter.

PS: Das kanadische Vorgehen hat mich zutiefst schockiert, das hab ich nicht erwartet von einem Erste Welt Land.

Irgendwie verwurschtelt ihr da ein wenig die Bezeichnungen.

Grauwasser ist das was vom Spühlbecken und der Dusche kommt. Da ist, wie Sepp richtig erklärte, bloss etwas Seifenreste, Zahnpasta und Spahettiwasser drinnen. Klar, wennd ins Spühlbecken pisst auch gefiltertes Bier. Da hab ich keine Sorge damit, das ganze in die nächste Strassenentwässerung ab zu lassen. Auf dem Camping, so befestigt, kommt ein Kanister unters Auto, weils etwas "unschön" ausschaut, wenn da ein Bächlein den anderen Campern vor den Füssen durch läuft.

Schmutzwasser ist der Inhalt des Scheissetank (Portapotti oder Cassettentoilette) und dessen Inhalt gehört ordentlich entsorgt! Es gibt allerdings spezielle Zeitgenossen, die dessen Inhalt auch irgendwo der Strasse oder Parkplatz überlassen.

Das benutzen des Portapotti hat übrigens nix mit Zivilisations- oder Tussiblabla zu tun. Wennd mal so richtig Dünnschiss hast, dabei eine Stadt ohne schnell erreichbare öffentliche Klos durchfahren musst, bist froh drum.

So habe ich das nicht ausgedrückt - das ist mir doch wichtig, festzustellen ... ;-)


Da fällt mir die Aussage eines - auch schweizer - WoMo-Kameraden ein, Verfechter der TTT- (Trockentrenntoiletten-) Lösung, der - wenn er sie nicht am Lagerfeuer verbrennt - die Packerl im Hausmüll entsorgt; gefüllte Babywindeln seien ja nichts anderes ...


Da geb´ ich Dir Recht - ich hatte nicht beabsichtigt, den entsprechenden Abschnitt als Zivilisations- oder Tussiblabla rüberkommen zu lassen; ich war lediglich eingedenk der Annahme, daß die Mehrheit der anderen Hälfte der Bevölkerung, in Ermangelung eines Einfüllstutzens, eher der formschlüssigen Miktion den Vorzug gibt ... ;-)

Aber nicht, daß das hier jetzt zum T-Tech Fred verkommt

Noch ein Wort zum Abwassertank:
Aus angerostetem Eisenblech sollte der auf keinen Fall sein. Ganz sicher wird der irgendwann -und zwar bald- durchrosten und lecken -
Lecker ist es, das Loch dann zu finden und zu schweissen.
Und wenn nicht nur Spülwasser sondern auch Kloowasser drin ist um so schöner. Nein, der Tank ist dann für den Müll.

Also hör auf den Rat von Ozy und kauf Dir einen 40 Liter Kunststofftank. Was kostet so ein Teil schon. Wenn Du den wertvollen Diesltank verkauft hast kriegst Du 5 Abwasserbehälter dafür.

Sepp

ok, ok, ... schon überzeugt; Thema Rost war mir natürlich auch
klar, aber ich hatte gehofft, daß es für die ersten paar Jahre
schon noch gehen wird ...

Der "wertvolle Dieseltank" ist ja nicht nur verrostet, sondern
inzwischen auch schon aufgeschnitten ... aber man könnte ja eine
Feuerschale oder einen kleinen Werkstattofen draus machen ...
also erst mal in die Ecke, Platz hab´ ich ja ;-)

hj

Nee, nicht an der falschen Ecke sparen, so ein Fahrzeug bildet ja am Ende eine kompakte Einheit wo alles seinen Platz hat. Wenn du jetzt Tank X einbaust wirkt sich das sicher auf den Rest aus, dann später zu Tank Y zu wechseln ist sicher nicht witzig.

Hab das gerade hinter mir, siehe US Unterforum. Da siehst auch den Tank.

Gruss Ozy

Und weiter geht´s:

Im Februar 2016 war dann die 3-Punktlagerung im Rohbau zu besichtigen,
Traverse vorne:



Wippe hinten:



Schien mir aus meiner Laiensicht sehr solide gebaut; es wurde auch versichert,
daß diese Konstruktion sehr haltbar sei; das war im Februar; lange nach Fertig-
stellung hat jemand hier aus dem Forum die Konstruktion gesehen und darauf hingewiesen,
daß bei dieser Auflagerung der Koffer ja eigentlich nur an der äußeren Alu-Schicht
des Shelterbodens hinge, nicht aber am Rahmen, weil die Auflagerung nur an den Kufen
angreift; bei starken Seitwärtsbewegungen könne sich diese Schicht vom Sandwich
lösen ...

Wie seht Ihr das ?

Abhilfemöglichkeiten: den Boden von innen durch Sandwich und Kufen hindurch ver-
schrauben; so würden die Kräfte zumindest in das Gesamt-Sandwich eingeleitet, und
nicht nur in die äußere Alu-Haut; vielleicht könnte man die Shelter-Ecken noch
zusätzlich mit Zugfedern zum Fahrzeugrahmen abspannen ...



Im März habe ich über das Allrad-LKW-Forum eine Werkstatt gefunden, und diese schon
mal eingerichtet; seeeehr viel Platz, der reine Luxus, nur sehr abgelegen ... aus
dem langen, mit Blech belegten Tisch aus dem Shelter schon mal eine Werkbank ge-
bastelt:







und aus Multiplex-Resten eine Auflagerung / Abstützung für das Radmuttern-Kreuz:



Im Keller stapelt sich noch kubikmeterweise Sperrmüll und Reste aus dem Shelter,
insbesondere Alu-Bleche von dem Alkoven-Ausschnitt ... man kann ja nie wissen, ob
man das nochmal brauchen kann ;-)


Im Mai war der Koffer geschlossen und die Auschnitte für den Durchstieg ausgeschnitten
und mußten geschliffen und gestrichen werden:







Dabei bin ich erst mal vom LKW gefallen - ich stand auf der Traverse und muß wohl,
weiß der Teufel warum, einen Schritt nach hinten gemacht haben; letzte Erinnerung:
horizontal schwebend auf Rahmenhöhe, mit dem Kopf neben dem rechten hinteren Kotflügel;



(wegen Begrenzung auf 10 Bilder pro Beitrag: Fortsetzung folgt)

als nächstes fand ich mich am Boden liegend neben dem Auto, irgendwie nicht ganz bei
mir / neben der Spur ... Kopf und Gesicht taub, summend wie ein Transformator, rechte
Schulter, Ellbogen und Handgelenk tun höllisch weh, linker Unterschenkel auch ...
aber ich bin nun mal 230 km gefahren um zu Schleifen, also wurde geschliffen, so gut
es eben ging; Edgar Lange hat mitgeholfen und zumindest am Fahrerhaus konnte an dem
Tag schon mal grundiert werden:



Am Abend Schadensbilanz: linker Unterschenkel aufgeschrammt, Schulter und Handgelenk
verstaucht, Ellbogen jeweils 5 cm in beide Richtungen schwarzblau mit einem klaffenden
Riß ... inzwischen alles wieder heile heile, aber die Schulter tut immer noch weh, nach
4 Monaten ...



Im Juli das Fahrgestell, da wo ich hinkam, grob entrostet und mit Rostumwandler getränkt.
Wenn alles mal ganz fertig sein wird, will ich noch eine Konservierung aufbringen. Am
17. Juli 2016 bestand die Auflagerung die TÜV-Begutachtung, am 22. August wurde das Auto
als "LKW - geschlossener Kasten" anmeldetechnisch neu geboren, und die LKW-Versicherungs-
Teuer-Geld-Uhr begann zu laufen.

Tata Ta Tataaaaaaa:









Die Sandbleche dienen nur als pro-forma Seitenunterfahrschutz, da kommen mal
Staukästen hin.



Am 27. August - auf wenige Tage ein Jahr nach Abgabe zur Auflagerung - Abholung und
Überführungsfahrt "heim" in meine Mietwerkstatt:



Nu gaddad lous mi´n Ausbau, nech ... wie das dann weiter geht, erzähle ich Euch so
nach und nach, je nach Fortschritt ...

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Hallo Hans-Joachim,

ich bin kein Maschbau_Ing. aber die Konstruktion der hinteren Wippe macht mich stutzig, wenn die so umgesetzt wurde wie im Rohbau zu sehen und somit bereits fertig ist



- ist der hintere originale Querträger dazu geeignet/gedacht ein solche Belastung aufzunehmen ?
Besser wäre es wohl einen entsprechen stabilen Querträger zu bauen und den Drehpunkt weiter nach unten zwischen den Fahrzeugrahmen zu legen

Beispiel von einem Atego 10to Quelle




- ich würde zumindest das Dreieck welches den Bolzen aufnimmt, geschlossen ausführen. Nicht nur zwei stumpf angeschweißte "offene" Bleche.
Ich hätte auch das Quer-U-Profil geschlossen ausgeführt.

Die Anbindung an der Kofferboden kann ich nicht beurteilen, da ich den nicht kenne. Ein großflächigere Verschraubung & Klebung mit den "Kufen" sollte wohl gehen.

Ich sag nix dazu da ich diese ganzen Dreipunktlagerungen eh für Blödsinn halte ausgenommen am Unimog der dafür gebaut ist.
Fahrdynamisch sind diese Fahrzeuge allesamt eine Katastrophe und es wundert einem dass man dafür einen Stempel vom TüV bekommt.

zumal die Wippe hinten und der Fixpunkt vorne ist, was auch vorsichtig gesagt suboptimal ist.

Ein auf dem Fahrzeugrahmen aufliegender Hilfsrahmen, hinten fixiert und vorne mit entsprechenden Federn flexibel gehalten, wäre die sinnvollere und fahrdynamisch bessere Lösung gewesen

Hallo Jürgen,

Danke für Deine Kommentare und das Atego-Beispiel. Bin nicht abgeneigt, zuzustimmen,
obwohl die Auflagerung bei dem Atego wohl für größere Gewichte ausgelegt zu sein scheint
(hatte noch keine Zeit, dem Link zu folgen / zu lesen).


Ich muß davon ausgehen - die Firma EFTEL, bzw. der Inhaber Edgar Lange
ist Kfz-Mech-Meister und macht viel im Allrad-Bereich ...

Und nun ?!? Das Teil ist fertig, und ich bin eh´ weit über meinem geplanten Budget.


Na ja, der Daily-Rahmen ist um ein mehrfaches weicher als der Bremach-Rahmen, insofern
ähnlich dem Unimog "dafür gebaut", d.h. wenn schon Verschränkung, warum dann durch einen
starren Zwischenrahmen wieder aufheben, und sich mit dem Aufbau nicht daran anpassen;
somit hat man zumindest immer Bodenhaftung.

Aber nachdem, was ich inzwischen weiß, würde ich das so auch nicht mehr machen (lassen),
solch unwegsames Gelände werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach ohnehin nicht fahren;
mir geht es hauptsächlich um Robustheit des Fahrgestells sowie Traktion bei rutschigem
(ansonsten +/- ebenem) Untergrund.

Aber nun ist mal so es wie es ist ...


Er "schunkelt", extra für einen Kölner gebaut ...

Ja, er schaukelt schon ganz ordentlich - fällt mir beim Fahren nach einer Gewöhnungsphase
nicht mehr auf, aber im Stand, wenn ich hinten in der Kiste rumlaufe ... hab´ schon auf
meinem geistigen Merkzettel, später mal Gläser nie ganz voll zu machen ...

Eine Idee - obwohl ich jetzt schon weiß, daß (mir) zu teuer - wären ja noch zusätzliche
Luftfedern hinten, wie hier angedeutet:



Die würden etwas von der Last sowie die Wankkräfte aufnehmen. Ich glaube, die gibt es auch zum Einstellen,
bzw. an- & abstellen, so daß man Geländegängigkeit und Bodenhaftung hat, wenn man sie
wirklich mal braucht ...

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Wäre ne Idee.
Grundsätzlich sind diese Fahrzeuge aber gebaut damit sie mit einem Hilfsrahmen versteift werden, steht auch so in Aufbaufichtlinien. Das Fahrzeugchassis ist nur ausgelegt dass die Achse nicht abfällt.
Und Verschränken soll die Federung! Nicht das Chassis.
Darum macht auch dieser Gabelstaplertest mit leerem Chassis absolut NULL Sinn, ist doch klar dass sich da das Chassis verdreht und nicht die 10T Achsfederung anspricht wenn nur 2To. Last drauf sind.

Jeder Kipper hierzulande wird bei weitem mehr Belastet tagtäglich in der Grube und Keiner hat irgend eine Lotterimontage des Aufbaues, alles ist starr verschraubt ausgenommen die vordersten 2-4 Schrauben die mit ein paar Tellerfedern unterlegt sind um so 1-2cm Flexibilität zu geben.
So sind die Aufbauvorschriften.

Das ist die Realität des echten Lebens.

@ Ozy - nein der Rahmen soll bei solchen Fahrzeug nicht versteift werden - Geländeeinsatz und steifer Aufbau


Ein Kipper etc mit offenem, nicht in sich steifem Aufbau, ist etwas anderes, wie ein ~100% steifer Koffer.


ja es ist leider bereits fertig - aber du solltest nicht versuchen das Ganze durch Luftfederung zu verschlimmbessern. Die braucht kein Daily 4x4 im Rahmen des zulässigen Gesamtgewichts. Darüber müsste die Blattfederung angepasst und nicht eine Luftfederung eingebaut werden.

Die Hinterachse dient zum Tragen und Stabilisieren der Last. Dazu muss sich die Last auf dem Rahmen links und rechts abstützen. Das kann sie so nicht.
Deswegen schreiben die Hersteller (IVECO, MAN, MB ...) ja auch vor, dass der Hilfsrahmen im Bereich der Hinterachse fest mit dem Fahrzeugrahmen zu verbinden ist und vorne "lose" mit Federn aufgespannt wird.*

Das Fahrwerks- und Federungskonzept vom UMog lässt sich nicht mit dem vom IVECO Daily vergleichen. Aber auch da ist das Festlager der 4-Punkt Lagerung im Bereich der Hinterachse.
Der Daily ab 2007 mit deinem Radstand 3700mm, wird bei voller Achsverschränkung wohl nicht mehr wie 50mm - 60mm über die Diagonale an Rahmenverwindung haben.

Ich würde versuchen die beiden Querträger zu tauschen - das Festlager im Bereich der Hinterachse, die Wippe nach vorne. Dazu muss ein wesentlich flexibler Balg am Durchgang vorgesehen werden.
Dieses Problem ist aber ein geringes gegenüber dem Aufschaukeln was du jetzt hast und das wird schlechter, wenn der Koffer mal voll ausgebaut ist.

Wenn man ein Fachbetrieb ist, sollte man sich vielleicht mal die Herstellervorgaben anschauen, die kennen ihre Fahrzeuge und haben sich wohl bei den Ausführungen/Vorgaben etwas gedacht ...

* Ergänzung - ein Hilfs-/Zwischenrahmen ist auch bei einer 3-Punkt/4-Punktlagerung vorgeschrieben, da dieser die auftretenden Kräfte aufnimmt und verhindert, dass diese punktuell in den Fahrzeugrahmen eingeleitet werden.

Sag ich ja, mit der "flexiblen Verbindung im vorderen Bereich" sind die Schrauben mit Tellerfedern gemeint und nicht eine völlige Entkoppelung des Aufbaues vom Chassis.

Auf IBB hab ich leider keinen Zugriff da das wie üblich in Europa nicht Öffentlich ist.

http://ibb.iveco.com/de/SitePages/TechnicalInformation.aspx

aber die Infos sind ja auch hier im Forum hinterlegt viermalvier.de/Aufbaurichtlinien,__Daten...

Super, genau das hab ich gesucht.
Ab Seite 74 der PDF ist das vorgehen exakt beschrieben!
Merci.

von solchen Beurteilungskriterien bin ich schon lange geheilt ... zu schlechte Erfahrungen.
Deshalb versuche ich grundsätzlich, das Problem zumindest selbst zu verstehen (= das grundsätzliche Wissen anzueignen), um wenigstens zu verhindern, daß diejenigen, die's dann bauen (wenn ich das nicht selbst kann) allzuviel bauen. Spart auf Dauer 'ne Menge (Lehr)Geld.
Vor 20 Jahren waren nicht mal die Aufbaurichtlinien zu kriegen als Privatmann, heute liegt sowas überall im Netz rum. Das macht vieles einfacher.

Wie sagt Alfons ... "Mein Thema heute: ..."

Wir basteln uns eine Wohnmobil-Seitentür

Man nehme

- 1 Stauraumklappe (vorhanden, gebraucht)
- je 1 Siebdruckplatte 4 und 25 mm (Reste weiterzuverwnden)
- 1 Stück von einem Firmenschild (Schrottplatz, Dibond)
- div. Alureste
- 1 Drückergarnitur (Angebot, Baumarkt)
- 1 Tür-Zusatzschloß (das einzig wirklich teure)
- Pappe


Stauraumklappe:




Inneres Zargenmaß aus der 25 mm Siebdruck-Platte ausschneiden,
äußeres Zargenmaß aus der 4 mm Siebdruck-Platte




Alles zusammenkleben




Türausschnitt auf Pappschablone zeichnen, ausschneiden,
anhalten, Umriß mit Lackrest übersprühen



Viola:




ausschneiden




innen auch gut




Mit ex-Firmenschild die ex-Stauraumklappe zur Seitentür veredeln,
mit 75 kg Schneeketten pressen



(Fortsetzung folgt wegen Begrenzung auf 10 Bilder)

Zeppelin-FM-IIB-Shelter-Schubstangen-Schloß in Alu-leicht nachbauen










anmalen




einhängen




fäddisch ...



Wer übrigens meint, daß die Klinke vielleicht eine Idee zu hoch angebracht erscheint,
der irrt gewaltig !!!! Das ist die passiv-strukturelle Einbruchshemmung nach
Prof. Dr. Ing. Langenarm ... böse Zungen behaupten ja, er hätte beim Entwurf zwar überaus
genau gearbeitet, dabei aber außer Acht gelassen, an welchem Ende der Tür er gerade beim
Anzeichnen war - aber das ist eine üble Verleumdung der ewig Gestrigen, die glauben, eine
Türklinke müsse immer und unter allen Umständen in erreichbarer Höhe vom Boden angebracht
sein ...



Jetzt, wo zumindest ein Loch in der Seitenwand ist, werde ich mal dran gehen, das Heck
zu verschließen.

Schöne Grüße


Hans-Joachim

So ein ähnliches Erlebnis hatte ich gerade heute auch, als ich nach dem Zuschneiden daran erinnert wurde, dass Riffelblech zwei Seiten hat und somit die Einbaulage beim Anzeichnen wichtig ist :-(

Ansonsten liest sich das wie ein erfolgreiches Teilprojekt, würde ich sagen. Weiter so!

Gruß
Raphael

passe gerade Fenster in Versenkrahmen ein ... kaum zu glauben,
auf wie viele Arten man einen Gehrungsschnitt N I C H T machen
sollte ...

So, die Versenkrahmen inklusive Klappen und Riegel sind (fast) fertig.

Für die Rahmen habe ich bei feld-eitorf.de/Schlosseriebedarf
2 mm Z-Profile in 30 x 50 x 30 mm bestellt (Kann ich sehr empfehlen - umgehende Lieferung,
moderate Preise). Auf Gehrung geschnitten - die Gehrungssäge nagt am Material
und verlangt Berücksichtigung der Schnittbreite, ist das zu glauben ...!?!?!








Zum Schweißer im Nachbardorf gegeben, der die Ecken nur "mal eben so" zart
übergeschweißt hat, um Verzug zu vermeiden. Die Schweißung dient ja weniger
der Haltbarkeit (der Rahmen wird später eingeklebt und genietet), sondern
damit ich an einem kompletten Rahmen die Klappen und Verschlüsse anbauen
kann, bevor sie in der Kabinenwand eingebaut sind.






Die Klappen habe ich aus den schon erwähnten ex-Firmenschild-Dibondplatten
gebastelt. Dazu mußte die Folie abgelöst werden - eine Sauarbeit: entweder
man badete in Nitro oder wurde eingepudert mit Plastikstaub beim abschrubben
mit der Fächerscheibe.

Die Kanten zur Versteifung mit T-Profil eingefaßt; mit "Würth - Klebt & Dichtet"
geklebt und zusätzlich genietet - alles sehr leicht, aber stabil
und zäh. Sicher kein besonderer Einbruchsschutz, aber für die meisten Äste
am Wegesrand sowie gegen Staub und Hagel wird´s mehr als reichen.








Die Klappen mußten natürlich noch zum Verriegeln sein. Was mich bei der
AluStar-Lösung (sh. auch Lila Pistenkuh und inzwischen einige andere) immer
gestört hat, ist, daß die Federriegel über einen Draht bedient werden - was,
wenn der mal abgeht ?!? Dann ist das Fenster zu ...

Meine Riegel kann man von innen bedienen, und wenn mal was kaputt geht, bleibt
das Fenster nach wie vor zugreifbar. Ich habe Standard-Schieberiegel aus dem
Baumarkt genommen,



und diese auf ein Stück ungleichschenkliges L-Profil genietet.



(Fortsetzung folgt wegen Beschränkung auf 10 Bilder)

Die L-Profilstücke mit den Riegeln bekamen Einziehmuttern verpaßt und werden
von außen durch den Versenkrahmen hindurch verschraubt. Einziehmuttern deshalb,
weil ich mir später beim Einbau in die Shelterwand das Gefiesel mit den kleinen
Mütterchen und Sprengringelchen auf engstem Raum ersparen wollte ... (da ist
ja dann das Fenster auch eingebaut und man kommt nicht mehr so schön bequem
überall ran wie auf dem Tisch) ...






Nach Einbau werden die Riegel von innen durch einen kleinen, abdeckbaren
Schacht bedienbar sein




Schließlich habe ich noch Streifen aus LKW-Plane oben an die Klappen angebracht;
sie werden von geschraubten Flachprofilen gehalten ebenso wie das andere Ende an
der Shelterwand. So kann man sie abschrauben und erneuern, falls sie mal kaputt
gehen oder sich abgenutzt haben.






Fast fertig, die Kollektion;




Es sind noch Aufsteller unterwegs, ich hoffe, daß sie nächste Woche eintreffen.
Und dann muß grundiert, und gestrichen, und nochmal gestrichen werden ...
(großer Seufzer) ... aber zwischendurch kann ich wenigstens mal wieder Löcher
in die Shelterwand flexen :-) ich werde berichten.

Der große Fensterrahmen wiegt inkl. Klappe und Regenabdeckung 5 kg, der
mittlere 4 kg, die beiden kleinen je 3 kg.

Kosten:
- Z-Profile 175,20 brutto inkl Fracht
- Schweißen 172,79 EUR
- Verbrauchsanteile an Kleber, T-, L- & Flachprofilen, Scharniere, Nieten,
Schrauben, Schieberiegel, LKW-Plane sowie 8 Gasdruckfedern ca. 220,-
- Gesamt 568,- also pro Stück = 142,-
gewichtet nach Größe ca.
1 Stück 1100mm x 450mm = 284,-
1 Stück 550mm x 550mm = 142,-
2 Stück 500mm x 450mm = 2 x 71,- = 142,-

Preisvergleich
fertige Versenkrahmen wurden mal bei Atlas4x4 angeboten; aktuell werden sie
gem. WebPortal noch in deren Fahrzeugen eingebaut, ich finde aber kein Einzel-
angebot mehr; Preisbeispiele damals waren 129,- bei 350x500 und 157,- für
1000x500; bei mir sind allerdings noch die Klappen und Verriegelung dabei.

Arbeitszeit: 72 Stunden

Bis die Tage & schon mal gesunde Weihnachten und ein fröhliches Neues Jahr

Hans-Joachim

da hast du gute Rahmen gebaut. Machst du die auch für Fenster oder nur Klappen Luken. Die dünnen Füllungen willst du noch isolieren !?

Hallo Jürgen,

die Rahmen sind nur für die Fenster; und ja, sie bekommen innen auch noch ´was isolierendes ... ich habe vor, auf Teilen der Innenwand Kork zu verkleben; wenn davon was übrig bleibt, kriegen die Fensterklappen was ab; sonst was anderes kostengünstiges

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Ach, und Danke für´s Reparieren des links, Jürgen

Ich hatte den als "www.xyz/" geschrieben - was ist daran falsch ? In den Anleitungen/FAQs konnte ich nichts dazu finden ...

hj

ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine da war u.a. ein Leerzeichen im Spiel und das funuzt dann nicht.

Weihnachten und Neujahr mit ihr im Bett verbracht ... ja genau, mit "ihr",
die, mit der alle schon im Bett waren, aber nie wirklich wollten ...

Zwischendrin am Auto weiter gebastelt, Thema Einstieg. Die Tür war
ja nun drin, man mußte nur noch rauf und runterkommen.

Also, zunächst mal die Plattfom gebaut; eine Plattform deshalb, weil
ich mir vorgestellt hatte, die Treppe parallel zum Fahrzeug, also wenig
raumgreifend (StP) einzuhängen.

Rahmen aus Planenspriegel der Fa. Westenthanner (12,50 EUR für ca. 3-m-Stücke);
Platte aus recycle-Firmenschild oben drauf; Stück Shelterblech unten drunter,
das sollte doch halten:









Verstärkungsblech aus der Tür ausgeschnitten; das ist an dieser Stelle 2 mm stark;



Der Rest des PU-Kerns haftet wie Hölle; ist nur mit Flex und Fächerscheiben
abzukriegen (noch nicht mal mit Zopfbürste !!!); ergibt einen extrem fein-
körnigen Staub, der sich weit verbreitet und wirklich überall eindringt.

Für die Plattformscharniere 3 Gruppen zu je drei Einziehmuttern unter das
Verstärkungsblech gesetzt, damit auch ja keine Schraube ausreißt



Erster Probelauf sieht gut aus, ist aber irgendwie windig ...



Die Stützen biegen sich nach außen, die Gewindestange biegt sich ...
also Streben verstärkt, Auflage für die Gewindestange geteilt und nach außen verlegt:



das ist besser. Nun die Treppe gebastelt - man nehme ....
richtig: Planenspriegel der Fa. Westenthanner ...





(Fortsetzung folt - wegen der Beschränkung auf 10 Bilder)

7 Stufen ablängen, entgraten
7 x 2 Aluwinkel als Stufenauflage anreißen, ablängen, entgraten
7 x 2 x 5 Löcher bohren
7 x 2 Auflagen kleben und nieten
7 x 2 Aluwinkel als Gegenlager auf die Stufen ... same procedure ...

probeanhalten - optisch ok:



aber mir gefällt die Plattform-Abstützung noch nicht, zumal die Streben, wenn sie
designgemäß beim Abklappen der Plattform unten, selbst nach oben geklappt, die Tür
versperren; alternativer Ansatz: schweres Torgehänge, doppelt über einander, durch
Blech verbunden und somit zusätzlich versteift:







Und so soll das ganze verwahrt werden während der Fahrt:



Boa ey .... nääähhh .... wie sieht datt dann aus ... so ein Verhau ....

Weg damit, back to the roots:





So is schön - direkt, korrekt, prompt, sicher, schnell,
fertig ist das Treppengestell ...

(Bei der Demontage der Plattform konnte ich feststellen, daß Würth Klebt & Dichtet
auf allen Materialien sehr gut haftet - außer scheinbar auf Edelstahl (angeschliffen
und mit Nitro entfettet); sowohl die angeklebten Teile wie Kleberreste ließen sich
mühelos wieder abziehen ... :-( )

Dann nochmal die gleiche Einfach-Aufhängung unter der Dachkante zum Verwahren
der Treppe während der Fahrt:



Die Tür wiegt zarte 14 kg, die ich heute mit 62+ noch easy heben und an der
Dachkante einhängen kann ... aber, man wird ja auch mal 70 (vielleicht), und
weitblickend hab´ ich dafür schon mal eine Talje (vulgo: Flaschenzug) zur Einhand-
Bedienung hingebaut, guckst Du hier:



Noch eine Sicherung mit Splint drangenietet, das freut dann auch den TÃœV;
die Leine wird in der Endversion noch in einen Beutel gesteckt, der dann
mit dem Klettband festgehalten wird so bleibt nix an Zweigen o.ä. hängen ...



Ãœbrigens hatte ich in der Zwischenzeit festgestellt, daß die Reifen sich etwas
ausbauchten - sie hatten von 4,5 auf 3,5 bar abgenommen (komisch, sie nehmen ab
und ab und der Bauch wird dick und dicker) ... also aufgefüllt.

Ein Versuch zu starten zeigte, daß die Batterie nach Standzeit seit August
tutto completto tot war .... 4 Stunden geladen - ich hoffe, sie hat keinen
bleibenden Schaden genommen, denn - errötend sei´s gestanden - beim Anklemmen
des Ladegerätes habe ich zunächst PLUS und MINUS an der Batterie verwechselt ...
na, mal nicht so laut gelacht .... die Pole sind nicht bezeichnet, und von
einem der Pole geht ein rotes Kabel weg, für mich also Plus ... na ja, es
war mal rot, dachte ich mir, und die Farbe ist etwas verschossen ... hat
etwas gebritzelt und geladen hat´s auch nicht ... habe dann gesehen, daß
dieses verschossen-rote, als gut: kupferfarbene Kabel, an Masse anliegt.
Aber dann korrekt geladen, und alle Anzeigen gingen zunächst wieder.

Zwei Wochen später neuer Startversuch: zumindest gingen alle Anzeigen, beim
Starten dann aber nur zwei, drei mal gequältes Würgen, und dann war der Saft
wieder weg - nochmal 3 Stunden geladen

ABER DANN HATTE ICH MIR EINE AUSFAHRT VERDIENT ....



90 km gefahren ... jetzt schau´n wir mal, wie demnächst der Ladezustand der
Batterie ist ...

Für die Plattform habe ich ca. 46 Arbeitsstunden verbraten - für die
Treppe 31 Stunden.

Insgesam ist das "Zustiegs-Unterprojekt" auf knapp 150,- gekommen für
Alu-Planenspriegel (für Holme und Stufen der Treppe), Winkelprofile
(für Treppenstufen-Auflagerungen und Gegenlager), Edelstahlscharniere
und Schrauben, Torbänder und Flaschenzug-Material; davon ca. 58,- für
die Plattform wieder abgerissen (wird wiederverwendet) - Lehrgeld ...

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Hut ab und Respekt vor der Arbeit!

Und bitte nicht hauen wenn ich ganz leise auf eine Leiter hinweise:

Bucht Leiter

Grüße

Hallo Hans-Joachim,

schön dass es weiter ging/geht
du willst sicher noch etwas "Antirutsch" auf die Trittflächen der Treppe machen, sonst geht`s bei Nässe mal mit überhöhter Geschwindigkeit abwärts ....

Was ich nicht ganz verstehe, warum du dir diese zu kleine Eingangstüre, mit hoher "Schwelle" antust. Da muss man doch xx-mal ein/raus, trägt manchmal in beiden Händen etwas vor sich her und muss immer über diese Hürde. Zudem hättest du die Treppe niedriger ansetzen können, wenn die Türe bis zum Boden ginge. Oder willst du da einen doppelten Boden und ein Aufstelldach einbauen?

klar gibt`s diese fertigen Einschubteile, aaber ich wollte nicht immer über diese steilen, schmalen Holme klettern müssen und vorwärts runter geht das schon gar nicht.

Schöne Leiter, aber
- > 500 Teuronen ...
- Einschub unter das Fahrzeug: ideal, aber in meinem Fall
ist noch unklar, wie sich die Auflagerung einmal endgültig
darstellen wird ...

Schöne Grüße

Hans-Joachim

Hallo Jürgen,


Definitiv, Rolle mit Antirutschband liegt schon da; ringe noch
mit mir, ob ich die Treppe erst noch lackieren soll oder nicht;
lassen wie´s ist sähe "schön schäbig" aus ... vielleicht lasse
ich sie unlackiert ...


Ist "organisch gewachsen"
Also, der Grund für die Schwelle (zu kleine Tür hier mal
gesetzt) ist ganz einfach, daß es bequemer ist, "oben" aufrecht
durch die Tür zu gehen (Oberkante über Kopfhöhe) und "unten"
nur einen kleinen Schritt machen zu müssen.

Warum ich überhaupt eine "zu kleine Tür" eingebaut habe: die
Stauraumklappe stand halt noch da; hatte vergeblich versucht,
sie zu verkaufen und so wollte ich den Verlust minimieren ...
hatte auch schon eine bodentiefe, breite Türvariante aus den
schon genannten Planenspriegeln auf dem Papier, aber dann
gedacht, mit dem Recycling der Stauraumklappe wäre ich schneller
und billiger dran ... Inzwischen denke ich, es wäre kein
großer Unterschied gewesen, außer daß ich die - schon bezahlte -
Stauraumklappe noch hätte rumstehen gehabt ...

Doppelter Boden: Habe ich mir für die Bereiche unter den
Einbauten vorgenommen, nicht im Laufbereich; und dann nur
ca. 8 cm; dafür hätte es die Schwelle nicht gebraucht (s.o.);
bei der Dusche im Eingang (wenn überhaupt) jedenfalls auch
kein doppelter Boden, sonst kann ich da nicht stehen.

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Welchen Stundenlohn nimmst du für Dich? 10€?

77Std à 10/std = 770.-€ + Material...

aber egal jetzt ist die Leiter ja dran und funktioniert.




Grüße

Kaufmännisch völlig richtig; nur, daß ich keinen Betrieb führe;
für mich zählt, was noch im Portemonnaie ist ...

Juergen: ich habe das in deinen Faden verschoben, weil das ja nix der "Wintertauglichkeit von LIFEYPO4 Starterbatterien" zu tun hat

Hallo Gemeinde,

lese ( hier) aufmerksam mit , verstehe ca 30% ... darf ich mal ein paar "basic" Fragen zwischendrein stellen ?

Vom PKW kenne ich es, daß jeweils nur ein Kabel an Plus und Minus hängt; welches man dann auch
einfach abklemmen kann ... bei der Batterie meines Daily geht zum Pluspol ein Gewirre an Kabeln
und Metallbrücken, und auch am Minuspol gehen neben dem dicken Massekabel (korrekter Begriff ?)
noch zwei schwarze Kabel in den Orcus des Motorraums ... was ist das ?!? sh. Bild ...



Hintergrund ist, daß ich ja nicht auf meine Batterie aufgepaßt hatte; die Batterie wurde im
August 2015 neu eingebaut; das Fahrzeug stand seit dem überwiegend in der Werkstatt, im wesent-
lichen vier größere Fahrten zu 260, 429, 335 und (am 24.1.17) 90 km ... seit August wieder in
der Halle, tiefe Temperaturen, Batterie nicht abgeklemmt, Zündung eingeschaltet, tot.

Nach ca. 3 Stunden laden gingen wenigstens die Anzeigen wieder - ich hatte dann keine Zeit mehr;
eine Woche später Startversuch, 2-3maliges Würgen, kein Saft mehr. Nochmal 3 Stunden an Lade-
gerät, dann konnte ich starten und bin erst mal 90 km gefahren (24.1.17).

Inzwischen eigenes Ladegerät angeschafft, das am Ende des Ladezyklus (läuft gerade) auch eine
Diagnose durchführt, ob die Batterie die Spannung hält - werde ich morgen sehen.

Sollte ich eine neue Batterie brauchen, kann ich dann "irgendeine" Starterbatterie verwenden,
solange sie nur 12V / 110Ah hat und physisch paßt ? Mein Werkstatt-Anteil-Vermieter hat
noch ein paar rumstehen ...

Ansonsten würde ich eine Optima wegen ihrer Tiefentladungs-Toleranz in Betracht ziehen; habe
Optima angeschrieben, welche sie für mein Fahrzeug empfehlen, Antwort steht aus - sehe im
Augenblick noch nicht den Unterschied zwischen den verschiedenen "Farb-Varianten" ...
falls Optima, braucht es dann einen neuen Laderegler oder wird die auch ganz normal von
der Daily LiMa geladen ?

Und wenn es denn nun sein soll, würde ich auch gleich einen Batterie-Trennschalter einbauen;
ich hatte mir das "für später mal" vorgenommen, mit herausnehmbarem Stift, auch als Diebstahl-
schutz ... was gibt es dabei zu beachten ? Gibt es nicht Systeme, die immer Strom brauchen ?
Ich habe keine Wegfahrsperre und kein Navi, aber immer noch den Tachograph (soll später mal
ausgebaut werden).

Mein Auto hat den F1CE0481HA Motor; LiMa 14 V / 120 A (1680 W),
Anlasser: 12 V - 2,2 kW, Starterbatterie 12 V / 110 Ah

Danke schon mal im voraus für Eure erleuchtende Beiträge .... schöne Grüße


Hans-Joachim
(heute Treppe engültig fertiggestellt und die erste Gasdruckfeder an die Fensterklappen geschraubt)

Wenn Optima dann Yellow, keinesfalls Rot an einem Fahrzeug das Standverbrauch hat, also Radio, Elektronik, Standheizung etc.

Dass viele Kabel zur Batterie gehen hat heute jedes Auto so, das andere war Früher mal in dunkler Vorzeit.

ja so ein Sicherungsträger findet sich schon bei einem 2000er VW Polo... und der ist auch in der IVECO Bedienungsanleitung beschrieben.

Hier werden ein paar große Hauptverbraucher/Steuergeräte abgesichert


CPL - Steuergerät Armaturenbrett, CVM - Mototr-Steuergerät, CFO - Zusatzsicherungsträger für z.B. ABS und sonst. Zusatzausstattung

Ich würde wieder eine dem Original entsprechende (auch Bauform) Batterie einbauen, dann passen auch die Anschlüsse und Si-Träger vernünftig.

Der Daily wird keinen höheren Ruhestrom haben (also der Strom, der der Batterie entnommen wird, wenn das Fahrzeug unberührt in Ruhe steht), wie andere entsprechende Fahrzeuge auch, also ca 25 - 35 mA. Wenn doch ist etwas "faul".
Das sind aber bei 40mA (0,04A) auch 29Ah im Monat und wenn die Batterie nicht voll war ... ein Tachograf könnte ggf ein Problem sein, also mal den Ruhestrom messen.
Wenn du den Daily länger nicht fährst, lade die Batterie auf und klemm den Schnellverschluss am Minus-/Masseanschluss ab

:-) (breites Grinsen) heute Morgen voll aufgeladene Batterie vorgefunden;
die Anzeige am Ladegerät ist der Meinung, daß meine Batterie keinen Schaden
genommen hat ... dann schaun wir mal, wie sich die Realität in nächster Zeit
darstellt ...

@Ozy - Danke für die Empfehlung "Yellow" ... ist ja jetzt dann vorerst mal vom
Tisch, und Jürgen´s Empfehlung, beim Original zu bleiben, ist auch nicht von
der Hand zu weisen.

@Jürgen - Danke für´s Verschieben des Beitrags und insbesondere für die Informationen
zu dem "Kabelgewirr" an der Batterie ... schaue morgen nochmal in meine Bedienungs-
anleitung, ich denke nicht, daß ich das gesehen hätte ... ansonsten drucke ich
mir das Bild aus.

Inzwischen alle Fensterklappen mit Gasdruckfedern versehen - eins (in Worten: 1)
ging problemlos - bei dem größten der Fenster hat sich meine Klappenkonstruktion
für die Fläche als zu schwächlich erwiesen: die Federn drücken die Ecken raus -
muß ich neu machen; bei zwei kleinen Fenstern ist der Öffnungswinkel gerade so
viel zu gering, daß das Seitzfenster nicht mehr über den oberen Totpunkt seiner
Aufsteller geöffnet werden kann, um es zu schließen ... fahre morgen mal bei Berger
vorbei um zu fragen, wie die Aufsteller auf einen kleineren Winkel eingestellt werden
können - oder weiß das einer von Euch ?

Schöne Grüße


Hans-Joachim

hast die alten rastenden Aufsteller - die gibst auch in stufenlos und die lassen sich ggf in jeder Position wieder zusammenschieben.

hallo hans-joachim,
was mich etwas an dem lagerort deiner treppe - rechts seitlich - wundert, ist die zusätzliche breite um die
leiterholme vom geschätzt 10-15cm. deckt das der Einstellbereich des Aussenspiegels ab ? erschwert das nicht das rangieren ? ich hätte die bei meiner engen Einfahrt sicher schon weggerissen.
Gruß
erich

Ja, hab´ ich - Danke für den Tip, Jürgen.

Bei Berger hatte man keine Idee - bin extra zur Filiale Kolbermoor gefahren, weil sie dort eine Werkstatt (=Expertise)
haben; Filiale(n) in München kann man vergessen, die können nur die Kasse bedienen ... jedenfalls war man der Ansicht,
es gäbe keine anderen Aufsteller; immerhin Mechanik verstanden: eine federgelagerte Kugel rastet in ein Loch ein;
Idee bislang: neues Loch an passender Stelle bohren, so daß Kugel früher einrastet ...

Frage aber auch mal bei Seitz direkt nach den Stufenlosen, von denen Jürgen spricht.

Hallo Erich,


10 cm sind´s ... bis 2,50 Gesamtbreite darf ich ja, rechtlich;
praktisch (die erwähnte Batterieladefahrt von 90 km) bislang keine Einschränkung,
fällt überhaupt nicht auf; auch nicht beim millimeterweisen "Einfädeln" zurück in die
Halle - das direkte Zufahrtstor war festgeeist und ich mußte durch das Tor nebendran,
90° rechts und dann wieder 90° links um einen reparaturhalber
vorübergehend immobilisierten Schlepper ...

hj

Nein das darfst du nicht, die Treppe ist ja Ladung und seitliche Ãœberladung ist (zumindest in CH) grundsätzlich Verboten. Ausnahmen davon sind abschließend Aufgezählt.

Kannst du das Teil nicht ans Heck hängen? Da würde es weniger auffallen.

Hallo Ozy,


Nach §32 STVZO sollte es erlaubt sein:
"9. ausziehbare oder ausklappbare Stufen in Fahrtstellung ..." und " ... bis 10 mm"

Mein Vorgänger in meiner Mietwerkstatt hat es an seinem G90 auch so gelöst und ist durch den TÃœV gekommen;
ich lasse es einfach mal drauf ankommen ...


Schwierig - ich möchte die Leiter auch gerne von innen auf- & abbauen können;
und die Heckfläche ist schon verplant

Schöne Grüße

Hans-Joachim

Ja Moment, deine Leiter ist aber Solo, weder ausklapp- noch ausziehbar und 10mm sind nicht 10cm.

Ich hatte mit der Polizei schon Probleme weil ein Seitenladenverschluss etwas aufgebogen war....
Bin da gebranntes Kind.

Ich werde das bei mir im übrigen so lösen dass ich die Leiter INNEN an die Tür hängen kann, da ist sie Safe und stört keinen.

Hallo,

na da bin ich mal gespannt...
Ich interpretiere das so: Hier geht es ja nur um Ausnahmen bez. der Fahrzeugbreite und nicht um Personensicherheit durch vorstehende Teile - das ist sicher auch irgendwo geregelt.

Und ja, wenn es klappt vielleicht unten ein Blumenkistchen anbringen, damit das Zeugs das man so streift gleich gedeien kann. Sorry for that aber hat mich grad amüsiert

Gruß
Reinhard

Sein Vorteil - das Alter, bei einem 70ig jährigen Fahrer sind die Streifen meistens auch etwas nachsichtig.
Ich denke er kommt damit durch auf der Straße, für den TüV aber besser zuhause lassen.

Na, dann kann ich in 8 Jahren ja beruhigt sein ... bis dahin muß ich mir noch was einfallen
lassen; ich frage demnächst einfach mal beim TÃœV anhand eines Fotos ...

Ich verstehe auch nicht, was die ganze Aufregung soll - natürlich Ozy´s praktische Erfahrung
in Ehren, das sind ja Tatsachen. Aber wie schon gesagt, mein Werkstattvorgänger hatte das
auch so gemacht und ist durch den TÃœV gekommen; inzwischen steht das Fahrzeug in Südamerika,
aber vorher ist er mehrere Monate in Deutschland rumgefahren ... und ich habe das so schon
oft gesehen, Bad Kissingen usw. ... und Sandbleche werden ja regelmäßig auf die Kofferseiten
geschraubt. Tür innen an die Tür anbringen behalte ich nochmal als Ausweichlösung im Kopf ...

Muß demnächst ohnehin zu einem Gutachter, wegen der Kofferauflagerung (s.o. - weit oben).

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Dachte du hättest irgendwo mal geschrieben dass du 70 bist....

ich habe auch 2 Sandbleche auf der rechten Kofferseite, die sind abklappbar und stehen ca 8cm vor. Da hat noch nie jemand etwas gesagt.
Wenn du das thematisierst wird ggf ein Problem daraus, warte es ab ob jemand meckert, dann kannst du immer noch was ändern. Kannst dir ja schon mal überlegen was eine Alternative wäre.

nicht ganz exakt - ich hatte den Verdacht geäußert, in nicht allzu
ferner Zukunft auch mal 70 werden zu können, und deshalb schon mal
diesen Wahnsinns-Flaschenzug für meine Treppe vorgesehen, s.o. ;-)

Ach soooo, na das hoffen wir dich Alle... 😀😉

Hallo,

das Problem ließe sich doch recht einfach umgehen, wenn seitlich am Koffer eine blende vor und hinter der Leiter fest montiert wird und mit in die eingetragene breite einfließt.
Ist beim BW Unimog Koffer mit den Halterungen für die Fenster-Klappen ja auch nicht anders.

Hallo,
hierbei sollte man jedoch bedenken dass bei einer Ãœbersee-Verschiffung die 10 cm mehr an Breite die Kosten wenn es nach ganz schön nach oben treiben.
Abnehmen hilft dann auch nicht viel da ja die Breite in den Papieren steht.
Gruss,
Horst

Mal ein schönes Erlebnis von einem "Verkäufer" zu berichten, die einem ja sonst nur das
Fell abziehen wollen ...

Dometic/Seitz Service angemailt wegen Produktnummer für diese stufenlosen Fenster (zur
Erinnerung, Fachhandel´s Auskunft war ja, daß man da nix machen könne, es gäbe keine
anderen Aufsteller).

Umgehend Antwort mit Rückfrage nach Produktnummer der Fenster; beantwortet.

Ein Tag später Rückfrage nach meiner Lieferadresse; zwei Tage später bekomme ich drei
Paar stufenlose Aufsteller; seien "Muster ohne Wert", kosten also nichts ...

Ich bin ja ganz hin & weg ...

Schöne Grüße

Hans-Joachim
P.S.: 3 Paar rastende Seitz-Aufsteller abzugeben

Wow, super, das ist wirklich Nett von Seitz dir die Teile zu schenken. 😍

Einschiebeklappleiter zwischen Fahrzeugboden und Batteriekasten . Ganz einfach , gebaut in ca 3 Stunden, wenn das Material da ist....
Material : 2 U-Profile als Führungsschiene unter den Boden geschraubt , 2mal 40x40 Quadratrohr , 3 oder 4 gekantete Stufen... und Kleinteile...
Materialpreis ca 250-300 €
Im Notfall auch als Sitz zu nutzen , wenn Besuch kommt....
Guckt mal in mein Profil, haben wir auch schon des öfteren behandelt.













Aussenküche näheres später... Aussenanbauten mal extra als Beitrag....!!!!





http://www.viermalvier.de/ubbthread...reppendiskusion-iveco-wm.html#Post272368

Gute Leiter, hätte ich auch so gemacht, wenn ich den Platz zum Einschieben gehabt hätte ...

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Hallo Gemeinde,

hier schnell mal ein Update - viiiieeel gewerkelt, wenig allzu sichtbarer
Fortschritt ... es ist ja alles soooo langwierig. Komisch, in Gedanken
nehmen meine Ideen viel schneller Gestalt an ... und in der Theorie funktioniert
das auch alles, aber ...
"in theory,
theory and practice are the same,
in practice,
they´re not" ;-)

Nun habe ich die Leiter doch noch lackiert. Hauptsächlich, damit die Anti-Rutsch-
Streifen gut halten. Dabei Lackreste verbraucht. Unterseite der Leiter hat nun
einen etwas anderen "Shade of Grey" als die Oberseite - SbD (Schäbig by Design, zur
Tarnung).



Richtig gesehen: die Anti-Rutsch-Streifen-Breiten verjüngen sich nach unten - dascha
nu ma pyschologisch: dadurch tritt man auf den unteren Stufen eher mittig auf, was auch
so vorgesehen ist, denn die Treppe ist "3-Punkt-gelagert" - für alle Untergründe ...

Und die Klappe für das große Fenster neu gemacht - die Dibond-Pappe (sh. weiter
oben in diesem Faden) war mir für diese Größe doch etwas zu wabbelig; die Gasdruck-
Federn hatten die Ecken ziemlich weggebogen. 1160 x 526 mm Tränenblech der Stärke
2,5/4 mm bei Schlossereibedarf Feld online bezogen zu 55,80 EUR inkl. MwSt & Versand,
dakannssnichmeggen.




Dann nach langem Grübeln, Zeichnen und Geldzählen dem Metallbauer den Auftrag für
eine Heckverlängerung erteilt:



Der Koffer wird so 430 mm länger - ich schneide das Heck ungefähr auf halber Höhe
auf - im oberen Teil wird die Hälfte des querliegenden Bettes nach hinten raus ver-
lagert - darunter kommen Reserve-Rad und -Reifen auf eine Bühne, die mit Handwinde
auf Bodenniveau abgelassen wird.

Ja, warum macht der denn SOWAS - erst den Shelter vorne abschneiden und dann hinten
anbauen ... ja, ja, liebe Kinder, so spielt das Leben, glaubt dem Großvater ... im
Ernst, das hat sich so entwickelt (s.o. im Faden) - die Räder sollten an´s Heck,
saßen aber zwangsläufig ziemlich hoch, also mußte eine Art Aufzug her - außerdem
sollten sie ein bischen witterungs- und zugriffsgeschützt sein, also Kiste drumrum -
das wäre dann ein halbhoher Anbau gewesen - also warum nicht den Anbau auf volle Höhe
ziehen und im oberen Teil mehr Wohnraum gewinnen ... soll Ende April fertig sein.

Nun denn, greifen wir zur Flex - zunächst an den Rahmen herangetastet - der liegt bei
85 mm von der Außenkante gemessen ...



und schön rundum ausschneiden ...



demnächst muß ich das noch sauber ausputzen, schleifen, spachteln und diejenigen
Teile weiß lackieren, die nach Anbau-Montage innen zu liegen kommen.

Nachdem die Flex schon auf Betriebstemperatur war, gleich noch die zwei Fensterausschnitte
gemacht,



Versenkrahmen eingeklebt & -genietet,



Fenster mit dem professionellen Präzisions-Spannwerkzeug unter 384 N in den Versenkrahmen
geklebt,



und feddisch:



(Fortsetzung folgt wegen Begrenzung auf 10 Bilder pro Beitrag)

Beim anderen Fenster ebenso vorgegangen, jedenfalls fast ... ich hatte alles
schön passend zugeschnitten ... jetzt nochmal anhalten und die ersten 3 Nietlöcher
vorbohren. Ich setze den Rahmen in den Ausschnitt - er hält auch leicht klemmend;
ich bücke mich nach dem Akku-Bohrer - es knallt und scheppert fürchterlich, etwas
streift meinen Schädel - der Rahmen stürzt aus knapp 3 m Höhe ab und reißt noch
das abgestellte Fenster mit - Kanten umgebogen, diagonal verzogen, eine Schweißnaht
gebrochen, Schmarren in der Scheibe ... Himmelherrgottsch... /(&(/%§8(W"(/**"E/)=)%
warum muß denn sowas passieren, es hatte doch eingeklemmt gehalten ....

Jaaaa, aber .... die Gasdruckfedern hatten in aller Stille getan, was Gasdruckfedern
tun müssen: sie hatten gasdrückend die Klappe geöffnet, während ich des Bohrers
heischend seitwärts tastete; die Klappe wiederum, unschuldig schwerkraftgetrieben
gen Erdmittelpunkt strebend, hatte den Rahmen aus der Wand gezogen.

Erstmal eine rauchen ... dann biegen und drücken - es knackt in den restlichen Schweißnähten;
auf dem Amboß die Kanten wieder eben dengeln - die schöne Farbe zum Teufel, ach herrje ...

Dann mit Druck und gutem Zureden das Fenster in den Versenkrahmen geklebt; weil das
vorher alles so schön genau gepaßt hatte, drückt´s den Rahmen jetzt wieder einigermaßen
in Form. Nach dem Durchhärten am anderen Tag, das gesamte Rahmen- & Fensterkonstrukt
mit Schonhammer und Fluchen in den Wandausschnitt gezwungen - und siehe da:
es paßt alles wieder, die Klappe öffnet und schließt glatt und sauber als wäre nichts
geschehen - Glück gehabt:





Die Bänder sind um Zuziehen. Die weißen Punkte sind Filzpads zur Schonung der Scheibe,
weil mit der Klappe auch die Scheibe beigezogen werden kann (nicht muß).

Zum Schluß noch die Verriegelungen eingepaßt, die Riegelschächte innen mit Lackresten
ausgesprüht, damit der offene PU-Schaum keine Feuchtigkeit zieht und die Ecken und Ritzen
mit einem Faden Kleber abgedichtet







Demnächst werden die Hohlräume zwischen Versenkrahmen und Shelterwand noch mit PU aus-
geschäumt, und die Rahmen bekommen außen noch eine Stütznaht.

So weit, so stressig - und wie es weiter geht, erzähle ich Euch beim nächsten Mal :-)

Schöne Grüße


Hans-Joachim

... hat übrigens jemand noch einen Tip für Warmwasser .... ?!?

Mein Plan sieht in groben Zügen vor: Heizen mit Diesel, Kochen mit Gas.

Als Gasverbraucher habe ich derzeit nur einen 2-flammigen Kocher vorgesehen;
es sind 2 x 11 kg Gas vorhanden (Saison-Auftakt-Angebot Berger 99,- / Stück,
da mußte man doch zuschlagen - und so kann ich in aller Ruhe mal die ersten
11 kg verbrauchen, und mich dann entspannt um Nachschub bemühen).

Als Heizung plane ich derzeit eine Autoterm Binar 5D als Motorheizung, für das
Fahrerhaus und als Ausfallsicherung, wenn die Kofferheizung mal nicht gehen sollte,
(Luftkanal nach hinten in Kabine). Das ist als Motor-/Wasserheizung die kleinste,
wenn auch mit 5 kW etwas überdimensioniert.

Kabinenheizung Autoterm Planar 2D Luftheizung - mit 2 kW die kleinste; dafür kann ich
die beim Anlauf stromfressende Dieselheizung auf kleinster Stufe über Nacht dauernd laufen
lassen. Warmwasser über Elgena Nautic-Compact Luft LE 10 L, beheizt über die Planar
Luftheizung oder über 230V-Patrone an Landanschluß oder bei überschüssiger Solarenergie.

Mich stört noch, daß ich - auch im Sommer - für Warmwasser die Luftheizung anschmeißen
muß und dabei nicht nur unnötigerweise Diesel und Strom verbrauche, sondern auch noch die
ohnehin schon warme Kabine noch aufheize.

Ausnutzung der Motorwärme ist auch keine Option - erstens plane ich für längere Standzeiten
(ein paar Tage) und zweitens müßte ich das wieder für teuer Geld von einer Werkstatt machen
lassen. Ich traue mir das nicht selbst zu ...

Durchlauferhitzer (Gas) habe ich verworfen: ich will keine Diskussionen - die meisten Geräte sind
nicht für den Einsatz in Fahrzeugen zugelassen, und das einzige "mobile" Modell, das ich kenne,
ist nur für den Außenbereich - ich hatte zwar an eine Art Gaskasten gedacht, nach innen zu, nach
außen belüftet ... aber das ist doch ziemlich kompliziert und erfordert Druckwasser - derzeit bin ich
noch auf der Tauchpumpenvariante ...

Andere Idee: Hockerkocher an der Wand zwischen Bad und Küche, darüber doppelwandiges V2A-
Gefäß - Innengefäß ist Wasserbehälter, wird von Hockerkocher (Gas) erwärmt; beides umschlossen
von Außengefäß, Abgaswärme wird auch noch ausnutzt ... aber auch eine - im Zweifel teure - Sonder-
lösung ...

Gibt es nichts Einfaches, nicht allzu Teures, um schnell und unkompliziert Warmwasser zu erzeugen ?
Ich weiß, daß man im WoMo nicht ganz so leben kann wie zuhause - mal eben den WW-Hahn auf, was
abspülen, die Hände waschen ... aber es wäre schön, wenn man dem nahe kommen könnte. Das andere
Extrem wäre, WW-Nutzung planen zu müssen, also 30 Min vor der geplanten Nutzung den Brenner
anschmeißen, um eine gewisse Menge Wasser warm zu machen ...

Schon mal herzlichen Dank im voraus ...

Hans-Joachim

Nachtrag: Autoterm & Diesel Heizung sind gesetzt - integriertes zeug wie Truma/Webasto & Konsorten zu teuer;
Gas für Heizung erfordert im Winter zu häufige Neubeschaffung ...

Die wohl einfachste Möglichkeit WW zu erzeugen ist Pfanne auf den Herd Ist zwar Uncool, aber alles andere braucht "irgendwas". Ãœber längere Zeit ständig zur Verfügung stehendes WW ist energieaufwändig und das nur wegen den 2 oder 3 mal Händewaschen/Tag? WW für den Abwasch ist kein Planungsaufwand, man kocht ja sowieso. Trinkwasser fürs Händewaschen vergeuden geht wohl nur in Mittel- und Nordeuropa.

Aber bei deiner Ausstattung... wie viele Heizungen willst in dein Fahrzeug schustern? Kommts auf ein paar Geräte wohl nimmer drauf an. Den Motor vorwärmen? Den Sinn darinnen hab ich, ausser bei Polarreisen im tiefsten Winter, noch nie erkennen können, wir haben ja keine Grossdiesel.

Apropos Gas: Wir Kochen Zuhause seit 25 Jahren mit Flaschengas. Eine 11Kg Flasche reicht Winters für 3-, Sommers für 4 Monate und meine Frau Bäckt unser Brot immer selber. Du kannst dir also ausrechnen, wie lange du mit 2x11Kg unterwegs sein kannst. Im Rex reicht eine 5Kg Flasche für 60 Tage, bei Mindestens 2x Täglich Kochen und diversen Kaffee's durch den Tag (bin bekennender Bialetti Fan)

Anders wars bei unserem "Camper ab der Stange" mit Kombi- Gasboiler/Gasheizung und Gaskühlschrank. Da war nach 3 Wochen Norwegen die erste Flasche leer! Aber auch dort liessen wir die Truma nicht den ganzen Tag laufen, wegen dem paar mal Händewaschen, sondern schalteten sie halt vor Gebrauch an. Fürn Abwasch war meine Frau der Meinung, die Pfanne auf dem Herd sei schneller... (da will man ja nicht reinreden, s' könnt Konsequenzen haben)

Danke für Deine Erfahrungswerte, Harry. Dann bin ich ja mit meinen 2 x 11 kg auf der sicheren Seite ...

Was meinst Du genau mit "Pfanne auf den Herd" - ist das nur eine lockere Ausdrucksweise oder meinst Du
wirklich "Pfanne" anstatt "Topf" - kann man Wasser in einer Pfanne schneller erwärmen ... etwa wegen der
größeren Bodenfläche o.ä ... ?!? Du berichtest ja aus der Praxis ...

Ich tendiere derzeit auch noch zu der Alternative, gar keinen Boiler zu haben, und WW bei Bedarf zu bereiten:
zum Spülen im Topf auf dem Herd (wie Du auch sagst); zum Duschen wie ich das bei www.gelber-unimog.de
(glaube ich) gelesen habe: der hatte einen 15-L V2A-Ecktank im Bad unter dem Waschbecken mit einer
Tauchpumpe drin; Wasser im Topf auf dem Herd erwärmt, in den Tank gekippt, Kaltwasser dazugemischt und
über Tauchpumpe geduscht. Einfach und genial, wenig Technik, da geht wenig kaputt, es entwickeln sich
keine Salmonellen usw usw. ...

Zur Motorheizung: es ist ja nicht nur wegen der Motorvorwärmung. Ich denke, daß ich - realistisch - eher in
kühleren Klimaten unterwegs bin; da ist es einfach bequemer & angenehmer, in einem warmen Fahrerhaus
mit freien Scheiben loszufahren; angeblich soll es auch mehr Sprit am Antrieb sparen, als für die Vorheizung
verbracuht wird, wenn man mit vorgewärmtem Motor losfährt; es soll motorschonender sein; und schließlich
ist die Motorheizung ja auch als Ausfallsystem für die Kabine gedacht; also alles in allem halte ich das schon
für sinnvoll ...

Hi,

ich habe mich in letzter Zeit auch mit dem Thema Warmwasser befasst. Wenn man sich entschieden hat, dass man es wirklich braucht (siehe Harrys Ausführungen), halte ich einen an den Motorkühlkreislauf angeschlossenen isolierten Boiler, ggf. mit elektrischem Heizelement, in Kombination mit einer "Wasserstandheizung" für eine elegante Lösung:

- Du hast immer warmes Wasser wenn du gefahren bist und noch Stunden danach (je nach Isolierung sogar noch am nächsten Morgen), ohne dass du aktiv daran denken (irgendwas einschalten) musst
- Wenn du im Stand Warmwasser brauchst könntest du bei entsprechender Verschlauchung und Verschaltung den den Motor aus dem Kreislauf nehmen und somit nicht immer den ganzen Motor mit aufwärmen - oder, bei verfügbarem Land/Solarstrom und genug Zeit, die elektrische Variante wählen
- Wenn du jeden Tag ein bisschen fährst und es so kalt ist, dass du morgens warmes Wasser haben willst/musst, kannst du den Motor auch gleich mit vorheizen und sparst den Kraftstoff in den ersten km gleich wieder ein, abgesehen vom Komfort (Fahrerhütte gleich warm) und dem schonenden Betrieb
- Kraftstoff (Diesel) ist immer dabei
- Gleichzeitig Backup-Standheizung und Motorvorwärmung für den Winter oder Polartouren

In Verbindung mit einer Luftstandheizung ein bisschen Overkill, aber du hattest das ja eh so vor, von dem her kein nennenswerter Zusatzaufwand bis auf die die Schläuche des Kühlkreislaufes nach "hinten".

Elektrisch ist gut wenn du sehr viel (Solar-)Strom zur Verfügung hast - ich glaube Ozy macht das so. Vorteil dabei, sehr einfache Installation - nur ein paar Kabel.

Ich selbst habe aktuell eine Luftstandheizung verbaut. Aus genanntem Grund ist Warmwasser über Warmluft aber keine Option. Ich spiele gelegentlich mit dem Gedanken zusätzlich einen zur Einfachst-Standheizung umfunktionierten Zuheizer (vorhanden aus einer früheren Pflanzenöl-Experimentierphase) in den Kühlkreislauf zu hängen - wenn ich das tue werde ich eventuell auch einen solchen Boiler oder einen Plattenwärmetauscher zur Durchlauferhitzung von Brauchwasser vorsehen. Vom Vorbesitzer habe ich noch den elektrischen Elgena KB6 Boiler für 12V, aber mangels Solar würde ich den eh nicht nutzen, deshalb nicht verbaut. Generell brauche ich warmes Wasser aber nicht so dringend, deshalb lasse ich das vielleicht auch alles einfach wie es ist und habe weniger Schwachstellen im System.

Hier noch ein paar interessante Links zur alternativen Warmwasserbereitung:

Kocherlösung:
https://www.youtube.com/watch?v=ZvcNxACyHb0
https://goo.gl/photos/aGCDm3HPbUixKhbh9
http://forum.buschtaxi.org/heute-basteln-wir-einen-durchlauferhitzer-t46128-90.html#p776376

Standalone-System:
http://zodi.com/hot-showers

Gruss
Raphael

Verzeihung, bin Schweizer. Für uns ist Topf = Pfanne

Für's Duschen erhitzen wir Wasser in einem Topf, schütten es in ein Becken, giessen kaltes Wasser dazu bis die Temperatur passt und hängen eine "Safaridusche" in's Becken. Vorteil, wir können das Duschwasser aus dem Bach, Brunnen, Wasserloch schöpfen und müssen nicht wertvolles Trinkwasser vergeuden. Der Schlauch der Safaridusche ist genug lang, das er von der Küche in den "wasserdichten Wandschrank" reicht. Die Wasserpumpe der Safaridusche ist die selbe, wie die Trinkwasserpumpe im Tank, sie könnte als Ersatz dienen falls diese aussteigt. Das führten wie ein, nachdem vor Jahren mal eine Trinkwasserpumpe den Dienst quittierte und wir notgedrungen mit einem Trinkglas durch die Wartungsöffnung unser Wasser aus dem Tank schöpfen mussten. (die nächste Ortschaft mit Campershop war weit) S' ist irgendwie blöd, wenn man >100 Liter Wasser an Bord hat, aber kaum ran kommt!

OK, ein vorgewärmtes Fahrerhaus ist ein schlagendes Argument!

@raphtor: Für Boiler mit Anschluss an den Kühlkreislauf muss dieser angezapft, und ein paar Meter Schlauch eingefügt werden. Schläuche können durchscheuern, werden Rissig, Rohre können brechen, Ãœbergänge und Ventile undicht werden. Das passt mir nicht, weil es wieder eine potentielle Fehlerquelle mehr ist. Wir bewegen uns ja gern mal recht weit von der Zuvielisation weg und wenns dann tropft...

Wennschon WW, dann die "Damedos-Methode" mit einem Elgena 10 Liter Boiler mit 12 V Heizelement. Braucht nur Stromversorgung. Bei der Fahrt aufheizen und im Stehen von der Isolation profitieren, bzw. wenn genügend Batteriekapazität/Solar vorhanden ist diese nutzen. Falls mal auf dem Camping, mit 12V-Netzteil betreiben.

Hallo Hans Joachim,

nur eine Anmerkung zu deinen Fenstern: beim ersten, also nahe an den Shelter-Trittstufen, müsstet du dazu wahrscheinlich die äußeren Verstärkungsbleche für die Trittstufen durchtrennt haben ? Also dann auf den oberen zwei Stufen besser nicht tanzen !

Bei dem anderen sieht es aus als ob du den senkrechten Spriegel durchtrennt hast, allerdings sieht es mir auch so aus als ob du den Bolzen der Fensterverriegelung genau durch
den Spriegel führst ?
Oder hast du da noch Vierkantprofile eingeklebt ? Als Wohnkoffer ist der Shelter ja auch ohne Spriegel stabil genug.
Allerdings hast du dir mit den Schächten für die Fensterverriegelung bis an die Aussenhaut ( zwar kleine) Kälterbrücken eingebaut.

Gruß
Erich

Ja, so .... lustig :-D wieder was gelernt .... bei uns spricht man von "Topf" auch im Sinne von "Bettgeschirr;
im Krankenhaus sagen sie dazu aber auch "Pfanne" .... als kleines Kind, als ich das zum ersten Mal hörte,
hatte ich solche Assoziationen von "Wurst" und "beraten" .... :-)


Ja, sowas gefällt mir im Prinzip auch: einfach, zuverlässig, Mehrfachnutzen ... es juckt mich zwar auch,
so wie Raphael es beschreibt, die Motorwärme zu nutzen, wenn sie schon mal da ist, scheue aber noch
den Erstellungsaufwand und das Fehlerrisiko - ich will ja reisen & entspannen, nicht fehlersuchen und
reparieren ...

zu Deiner Geschichte mit der ausgefallenen Pumpe: auf meiner Ersatzteilliste stehen genau für solche
Fälle auch zwei kurze Stücke Schlauch, eines für Wasser, eines für Diesel ...

@raphtor: Danke für die Links - das bringt mich ja wieder in´s "Spinnen", was man nicht alles machen könnte ... ;-)

Wir Schweizer haben auch dicke Eier..... 😂

Hallo Erich,

zurück aus Indien ? wie war´s .... ???


Ja, aber der in Fahrtrichtung hintere Spriegel ist unangetastet, und das Z-Profil des Versenkrahmens ist geklebt und
in engen Abständen genietet; die Nieten sitzen teilweise auf den Verstärkungsblechen; ich denke, das stabilisiert
sich insgesamt wieder ... (der vordere Spriegel ist hier auch durchtrennt, ging nicht anders, habe ich mal gewagt).


Bolzen durch Spriegel: Nein, sieht auf den Fotos vielleicht nur so aus ...

Vierkantprofile: nein, auch nicht - wie oben gesagt, sind die Versenkrahmen Z-Profile (s.o.)

Schächte/Kältebrücken: stimmt, bin dabei, irgendwas in der Art von Schaumstoff-Stopfen zu basteln,
die schnell rein- & rausgesteckt sind ... wenn ich demnächst die Zwischenräume zwischen Z-Profil
und Shelterweand ausschäume, probiere ich mal, wie genau ich kleine Schaum-Raupen hinbekomme;
dann würde ich hinter die Riegel und ringsum eben auch PU-Schaum geben ... Kälte an sich ist bei
dieser kleinen Stelle nicht das Problem, aber Kondenswasser durch die Kälte; deshalb habe ich den
offenen PU-Schaumanschnitt ja schon mal vorsorglich mit mehreren Lagen lack abgedichtet ...

Schöne Grüße

Hans-Joachim

P.S.: was macht das Stangenschloß ---- ?

Hallo Hans Hoachim,

Indien: da gäbe es ja viel zu erzählen - aber ohne Auto ist das hier ja kein Thema (vieleicht nur soviel: ich musste mich erst einige Tage an Europa zurückgewöhnen:
soviele Autos und so wenige Menschen, alles so leise und fast kein Müll zu sehen).
Das Stangenschloß liegt noch im Keller, ich werde die kommenden Tage mit der Tür anfangen.
Ich hab allerdings schon ein Fenster eingebaut, aber sehr einfach: normale Isolierglasscheibe in den Shelter eingeklebt, es kann nicht geöffnet werden: zum Lüften hab ich das Klappdach.
Werde ich demnächst mal beschreiben

:-)


Ja, so ein Riesen-Klappdach ist natürlich ideal zum effektiven Lüften ... ich denke auch noch über 1-2 nach,
allerdings kleine/normale; eines im Bad wegen der Feuchtigkeit; und eines über dem Bett, damit´s zwischen
Tür/vorne und Heck bei großer Hitze ordentlich durchziehen kann ... allerdings lese ich auch immer wieder
Kommentare gegen jeglichen Dachdurchbruch, weil das natürlich alles potentielle Leckstellen sind ...
mal abwarten und sehen, wie sich mein bauchgefühl entwickelt

Ordentlich montiert sind Dachluken dicht. Ausser man vergisst sie zu schliessen oder sie ist offen wärend einer Wanderung, wenn ein Ãœberaschungsgewitter daher kommt. (hab ich schon paar mal zustande gebracht) Drum rate ich immer davon ab, eine Dachluke über dem Bett zu verbauen.

Zum WW:
villeicht wäre der Durchlauferhitzer Eccotemp CE-L5 (www.eccotemp.de) eine Alternative.
resp.
in der Allradler Ausgabe Herbst 2016 war eine optimierte Version um WW durch Motorwärme zu erzeugen.

Hi,

Die Allradlerserie zum Warmwasser habe ich auch gesehen. Ist ganz gut für den Ãœberblick, 3 Beiträge in 3 Heften aus 2016.

Wegen der Fehleranfälligkeit der Dieselstandheizung: ja, höher als ohne, aber wenn man das sauber macht auch ein zu beherrschendes Risiko. Und wenn die Heizung auch Warmwasser machen können soll ohne den Motor zu wärmen braucht man eh eine Ventilschaltung, die den Motor vom Standheizungskreislauf trennt - somit gleichzeitig auch eine Notfall-Kurzschlussschaltung wenn die langen Schläuche lecken.

Noch ein Nachtrag zum Elektroboiler: ich könnte mir das mit einem spannungsgesteuerten Relais vorstellen, so dass "von selbst" geheizt wird wenn man fährt. Aber auch nur wenn die Lima das dauerhaft hergibt. Und mal schnell morgens Warmwasser machen ist da auch nicht, auf 12V braucht das eher Stunden.

Grüße
Raphael

Hatte ich auch lange im Plan, und Raphael hat die ja auch erwähnt;
bin ich aber derzeit wieder von abgekommen, weil nicht für Innenräume zugelassen;
ich will keine Diskussionen - was bei dem einen TÃœV/Gas-Prüfer vielleicht durchgeht,
wird von einem anderen vielleicht wieder bemängelt.

Aber schon interessant, wie sich "Kreise wieder schließen" ... mir gefallen die Eigenbau-
Lösungen gut, die Raphael weiter oben gepostet hatte ... wenn ich also einen 1-Flammen-Brenner
installiere, mit so einem modifizierten Schnellkochtopf, durch den eine Kupferwendel mit dem zu
erwärmenden Wasser führt ... habe ich dann nicht wieder einen Durchlauferhitzer ?!? Und wenn ja,
ist der dann erlaubt oder nicht ? Oder gilt das als "Topf mit Wasser auf dem Kocher" ?

Forsche weiter - im Augenblick ist eine Boilerlösung wieder etwas in den Hintergrund getreten:
Anschaffungskosten, Eigengewicht, Gewicht der Wasserfüllung, ein permanentes Warmwasser-
Volumen (unter dem Aspekt der Verkeimung) ... ja, ja, letzteres dann nicht gegeben, wenn das
Wasser einmal am Tag auf über 60° erhitzt wird - die ad-hoc-Erwärmung scheint mir bis jetzt
am besten; hab´ halt noch keine Erfahrungswerte, wie lange das dann dauert, und wie praktisch
das im täglichen Betrieb sein wird ...

Schöne Grüße

Hans-Joachim

Dampfkochtopf..... um Gottes Willen....

Lies dir mal diesen Thread durch, komplett bitte auch wenn er ewig lang ist.

Durchlauferhitzer für Sparsame

Das ist ne pfiffige Lösung für das Problem.

Ozi, Dein Link ist mühsam zu lesen, aber die letzten Seiten bringen dann doch noch einmal eine Steigerung der Gefühle.

Was ich aber da ganz besonders deutlich erkennen kann: Es gibt Leute, die haben andere Anforderungen als ich und brauchen deshalb andere Lösungen.
Bekannte von mir machen regelmäßig ausgedehnte Waldläufe mit Hund. Auch im Urlaub. Wenn die zu ihrem Wagen, einem G mit Wohnaufbau, durchgeschwitzt zurückkommen haben sie ein viel dringenderes Duschbedürfnis als solche Sesselhocker wie ich. Die brauchen (zu zweit) ein wesentlich leistungsfähigeres Warmwassersystem als ich.
Ãœber meine bescheidenen 10 Liter im E-Boiler, die nur während der Fahrt wirtschaftlich erhitzt werden können, haben sie nur ein müdes Lächeln.

Sepp

Hi,

Ozys Link ist derjenige, den ich weiter oben auch schon gepostet habe. Der schlaegt unter anderem auch die Bruecke zum Schnellkochtopf, wenn ich nicht irre. Dabei beachten, dass der Campingkocher nicht fuer Duschwasser gedacht war.

Ich fand den Kram auch verlockend, aber letztlich zu umstaendlich. Ich weiss nicht ob du alleine reist oder zu zweit, oder ob Haustiere/Kinder involviert sein koennten - alles nicht ideal mit so einer Selbstbastelloesung. Wenn, dann supersimpel (den Edelstahltank im Eck, in den man bei Bedarf nen Topf heisses Wasser kippt, finde ich gut) oder fest installiert und pflegeleicht (6-10l-Boiler am Motorkreislauf oder notfalls elektrisch). Beim Motorkreislauf duerfte das Problem mit der Verkeimung entfallen (bleibt das Problem mit der Frostgefahr), und 6-10 l wiegen auch nicht die Welt.

Gruss
Raphael

Finde ich - im Prinzip - auch; ich hatte den Thread schon nach Raphael´s Hinweisen gelesen; einer dabei war die Idee mit dem
Schnellkochtopf; ich würde das für eine Verbesserung der reinen Kocher-Kühler-Lösung halten: das Wasservolumen in SK-Topf
fungiert als Wärmepuffer, so daß es nicht diese abrupten Temperaturwechsel beim häufigen Ein-/Ausschalten gibt (naß machen -
einseifen - abspülen usw. ) ... und ich könnte auch in größeren Höhen vorsichtig die unterste Druckstufe nutzen ...

Auch wenn ich eingangs gesagt hatte, daß ich eher für längere Standzeiten plane, wäre es ja eine Schande, die Motorwärme
ungenutzt zu lassen, wenn man denn gerade mal wo angekommen ist; also, einen Wärmetauscher im Kühlwasserkreislauf würde
ich auch noch in Betracht ziehen, was aber wieder einen isolierten WW-Speicher erfordert. Bleibt die Frostgefahr für das Brauch-
wasser auf der Strecke von´m Motor zum WW-Speicher während Standzeiten bei Minus-Graden ...

Wie wäre es denn, wenn man den Kühlwasserkreislauf verlängert und durch eine Wendel in einem isolierten 15- bis 20-L-Tank für
Warmwasser führt ?!? Wärmetauscher am Motor entfällt, Umwälzpumpe entfällt, keine Frostgefahr für das Brauchwasser, weil in
der Verlängerung ja mit Frostschutzmittel versetztes Kühlwasser zirkuliert - der Wärmetausch erfolgt im WW-Speicher. 3-Wegehahn
am Anschluß am Motor, mit dem man beim Losfahren bei Kälte den Warmwasserzweig "kurzschließt" - halbe Stunde vor Ankunft
Hahn umstellen und heißes Kühlwasser durch WW-Speicher führen. Natürlich muß das Kühlwasser um das Volumen der Schlauch-
und Wendellängen aufgefüllt werden.

Gleichzeitig könnte man für Standzeiten mit ausreichender Sonneneinstrahlung ein 230V/12V-Heizelement in den WW-Speicher hängen.

Und um die Sache rund zu machen, könnte man schließlich über die Kocher-Kühler- oder auch die Kocher-Kupferspiralrohr-Methode
den Speicherinhalt bei längeren Standzeiten aufheizen, wenn die Solarenergie nicht ausreicht ...

Das wäre die absolute Flexibilität und würde mir zwei "kostenlose" Energiequellen erschließen, die ohnehin produzieren ((Motor und
Solar); nur die dritte Quelle, Gas, kostet direkt nach Bedarf, ist aber auch die einzige. Wie Raphael schon agte, könnte man auch
über die Motorheizung WW produzieren. Und der ganze Aparatismus ist billiger, als z.B. ein Elgena Boiler, der neben der E-Patrone
"nur" die Diesel-Luftheizung nutzt, mit dem Nachteil, daß auch bei heißem Wetter für Warmwasser die Heizung angeworfen werden muß.

Ich brauche dann zwar auch wieder einen Speicher, den ich aber z.B. mit einem PU-umschäumten Weithalskanister relativ preiswert
selbst machen kann; und weil der Inhalt regelmäßig erhitzt wird, sollte Verkeimung auch kein Thema sein.

Schöne Grüße

Hans-Joachim

WT im Kühlkreislauf und dann Brauchwasser durchpumpen ist die eine Methode. Dazu brauchst du dann aber auch eine Umwälzpumpe, um deinen Boiler oder Tank zu erwärmen. Es sei denn du nimmst direkt die Förderpumpe und pumpst aus dem Tank durch den WT in die Dusche - das ist aber bei kalten Temperaturen und den zu erwartenden Schlauchlängen bei Montage des WT im Motorraum wirklich nicht ideal. Gut, der WT könnte auch in den Wohnbereich verlegt werden, siehe nächster Punkt...

...besser finde ich, das Kühlmittel durch den Wassertank bzw. Boiler zu leiten. Du brauchst keine zusätzliche Pumpe und hast das Frostproblem an den Schläuchen nicht, nur am Boiler, wenn du nicht sicherstellen kannst dass er immer >0° hat (zB wenn das Fahrzeug im Winter unbeheizt steht und gerade nicht genutzt wird).


Ja, eben - siehe oben. Sowas kann man fertig kaufen, eben nochmal im Allradler 3/16 nachgeschaut, z.B. das Modell Elgena Nautic Compact, gibt aber sicher noch andere. Ich würde da gar nicht mit Hähnen rummachen sondern einfach immer mitheizen, dann hast du auch gleich die regelmäßige Entkeimung des Boilers und musst nicht drandenken. Der große Vorteil gegenüber einem Durchlauferhitzer ist eben, dass der Motor nicht laufen muss während du Wasser brauchst. Das freut die Nachbarn auf dem Campinglatz.

Ich würde auch auf jeden Fall kalt und warm mischen, sonst wirst du nie die richtige Temperatur haben. Insbesondere zu heiß ist nicht ungefährlich beim Kühlkreislauf - das ist auch eine der Erkenntnisse aus dem Allradler-Test von verschiedenen Durchlauferhitzer-Wärmetauscherlösungen mit Motorwärme. Ãœblicherweise haben die Wasserhähne/Duschmischer eh heiß und kalt, so dass du kalt direkt aus dem Tank und heiß aus dem Tank durch den Boiler (Elgena etc) pumpen kannst.

Elgena Nautic Compact ME kann wohl Motorwärme und Elektrisch, selbst gebaut wäre mir sowas zu bastelig. Ebenso die Kocherlösungen- wenn du eh die Wasserstandheizung hast nimm einfach die, Sprit ist da.

Ansonsten noch Truma Combi D: Dieselstandheizung mit Boiler, kann Warmwasser und Warmluft, auch nur Warmwasser für den Sommer. Kostet sicher ordentlich Geld, sieht aber auf den ersten Blick sehr interessant aus. Keine Nutzung der Motorwärme, aber spart die langen Schläuche und kannsonst fast alles was man braucht (Motorvorwärmung fehlt, aber die bräuchte ja auch wieder die Schläuche...). Im gleichen Satz wird noch die Webasto Dual Top Evo 6 genant.

Schau auch mal hier, als Anregung auch interessant, eben gefunden: http://www.bayernbusfreaks.de/2Ausb...m-_und_Kaltwasser_-_Komfort_im_Wohnmobil

Gruss
Raphael

die Allradler-Hefte hab´ ich mir jetzt mal besorgt und werde sie studieren ...

Inzwischen habe ich mich etwas mehr mit Elgena befaßt; die größte Flexibilität und
Ausnutzung aller "ohnehin" anfallender Energie, also Warmwasser ohne Mehrkosten,
hätte ich mit einem Nautic-Therm MEE 30L mit 230V/660W + 12V/200W :

- nutzt Motorwärme während Fahrt
- bei Standzeiten mit kaltem Wetter und bedecktem Himmel könnte auch die Motor-
heizung genutzt werden; eher ineffizient, aber zur Not / als Fallback möglich
- pauschal & oft zu hoch bezahlter Landstrom auf CP/StP kann genutzt werden
- überschüssiger Strom aus der PV kann genutzt werden
- lt. Elgena soll auch ein Anschluß für Solarkollektoren möglich sein; anstatt der
Solar-Kollektoren könnte man hier ja so eine Kupferwendel-auf-Gaskocher Bastelei
eingeschleifen ...

Ideal - geringste Betriebskosten - aaaber, ... das reguläre Modell MEE kostet schon 704,-;
für das Sondermodell "MMEE" wird wohl noch´n büschen was dazu kommen ... da bin ich
inzwischen ganz schön weit weg von meinem einfach-simpel-preiswert Ansatz abgekommen.

Hallo Hans-Joachim,

ich merke auch das du da ziemlich extrem schwankst zwischen einfach und dann alles und noch dazu redundant weil es ja ausfallen könnte (z.B.Heizung).
4 Heizungsarten für den Warmwasserboiler ? Dann willst Du also neben der Photovoltaik auch noch thermische Solarpanele aufstellen ? Zum gleich Zweck ?
Da wird es aber langsam eng mit der Dachfläche und dein Fahrzeug mutiert langsam zum Ausstellungmobil für die technischen Möglichkeiten.

Mein Vereinfachnungsvorschlag, damit dein Boiler nur noch die Hälfte kostet:
Den Boiler über nur einen flüssigen Heizkreislauf (über Motorwärme oder Dieselheizung umschaltbar) und nur einen elektrischen Antrieb betreiben: Niederspannung (durch Solarpanel oder
über ein Netzteil/Ladegerät (was sowie ins Fahrzeug gehört).
Also nur ein Elgena ME!

Gruß
Erich

Hallo Hans-Joachim

Ich schliesse mich Erichs Meinung an und schlage Dir sogar vor, einen Elgena-Boiler nur mit 12-Volt-Heizstab (200 W => 16 A) zu kaufen. Damit hältst Du Dir einen Haufen Komplexität vom Leib und günstig ist er auch noch. Ich war jetzt über 2 Jahre mit einem solchen unterwegs (10-Liter-Modell) und bin sehr zufrieden, denn man kann damit fast alle Szenarien abdecken:

• Während dem Fahren schalten wir den Boiler ein, sobald die Aufbaubatterie fertig geladen ist. Die Aufheizzeit ist ca. 3 Minuten pro K (resp. °C).
• Wenn wir Landstrom haben, betreibe ich den Boiler ab der Aufbaubatterie und lade diese gleichzeitig mit 10 A über das Ladegerät nach. PV-Panel habe ich nicht, aber damit könnte man genau dasselbe machen.
• Falls die Sonne scheint, und wir nicht fahren, legen wir einen schwarzen Solarsack in die Sonne und füllen das warme Wasser (wir erreichten bis 54°C) in den Boiler. Das warme Wasser kühlt sich darin mit ca. 1K pro Stunde ab (Temperaturdifferenz zur Aussenluft ca. 20K).
• Falls die Sonne nicht scheint, oder es zu kalt ist für den schwarzen Sack, entnehmen wir dem Boiler 2-3 Liter Wasser, kochen es auf und füllen es zurück. Damit kommen wir auf ca. 42°C.

Wegen Legionellen machen wir uns nicht allzu grosse Sorgen, weil das Wasser im Boiler meistens nur Umgebungstemperatur hat, und wir es nur aufheizen, wenn wir es wirklich brauchen, v.a. zum Duschen.

Beste Grüsse
--
oliver

Verständnis-Zwischenfrage: Wie füllst du das warme Wasser in den installierten Boiler?

Grüße

Das geht natürlich nur, wenn der Boiler und die Leitungen nicht unter Druck sind.

Der Boiler ist ein liegender Zylinder. An der einen Stirnseite befinden sich zwei horizontale Wasseranschlüsse von ca. 10 cm Länge, einer oben der andere unten. Ich habe bei beiden Anschlüssen einen T-Abzweiger eingebaut und die beiden Anschlüsse über einen flexiblen, durchsichtigen, faserverstärkten Schlauch verbunden. Diesen "Kurzschluss" kann ich über eine Schnellkupplung öffnen, was ein oberes (O) und ein unteres Ende (U) ergibt.

Um Wasser aus dem Boiler zu entnehmen, öffne ich die Kupplung, senke das untere Schlauchende U ab und lasse soviel Wasser herauslaufen, wie ich brauche (2 Liter oder alles). Fürs Auffüllen verlängere ich das untere Ende U über die Kupplung um einen Meter Schlauch (V), den ich in die Höhe hebe. Jetzt lasse ich das Wasser z.B. aus dem Solarduschensack via V einlaufen, bis es über das obere, offene Schlauchende O austritt. Nun ist der Boiler voll. Ich nehme die Verlängerung V ab und schliesse O und U wieder zusammen. Fertig.

Grüsse
--
oliver

Ja, merke ich auch .... ;-) aber die Motivation ist "ehrenhaft"; es geht mir nicht um die letzte technische Spielerei, sondern darum,
in der Anschaffung - wenn es sein muß und vernünftig ist - eher etwas mehr einzusetzen, dann aber weniger Betriebskosten zu haben,
also Motorwärme und ggfs. überschüssigen Strom (Landanschluß und PV) zu nutzen.


Nein, da habe ich mich wohl nicht klar genug ausgedrückt - da die Konfiguration oben (MMEE) "auch" die Nutzung von Solarkollektoren erlaubt,
als WW-Input, der im Boiler gespeichert wird, wollte ich den Anschluß mißbrauchen, um ad-hoc - wenn es sonst keine Möglichkeit gibt - über
so eine Kupferspiralbastelei-auf-Gaskocher Wasser heiß zu machen ... das wäre dann die einzige Situation, in der ich Energie/Gas/Kosten nur
für WW dediziert aufwenden müßte; in allen übrigen Situationen ist die Energie schon da und bliebe ansonsten ungenutzt.


Ja, scheint mir plausibel, auch wie Oliver schreibt; @Dámedos: ist die Fummelei mit Wasser abzapfen, aufkochen und wieder zurückfüllen
"bis es oben wieder herausläuft" nicht etwas umständlich ... ?

Ich würde sagen eher umständlich. Aber deshalb sind dies in der Aufzählung die letztgenannten Methoden, und wir praktizieren sie eher selten. Sie dienen aber gerade dann, wenn wir im Standbetrieb sind, und der Strom ein eher knappes Gut ist. Und dann haben wir ja auch Zeit dafür. Ich glaube aber, sie sind nicht umständlicher als die von Dir weiter oben beschriebene Methode mit Topf auf dem Herd etc. Es hängt halt wirklich davon ab, wo und wie oft Du das benutzen willst ("längere Standzeiten (ein paar Tage)"). Ich hatte länger mit dem Gedanken gespielt, einen thermischen Solarkollektor zu bauen, damit ich das Wasser nicht in den schwarzen Sack um- und wieder zurückfüllen muss. Aber das schafft auch wieder mehr Probleme als es löst, u.a. muss man dafür sorgen, dass bei Kälte nix gefriert; dass das Ganze bei thermisch erzeugtem Ãœberdruck nicht bersten kann, etc.

Also doch einfacher, die Energie übers PV-Panel zu holen. Aber ich bin bisher ohne PV gut gefahren (mit bis 9 Tage Standzeit). So nehme ich es lieber auf mich, ab und zu Wasser zu zapfen (1 Minute), 2 Liter aufzukochen (10 Minuten), und es wieder zurückzufüllen (1 Minute). Natürlich könnte man auch dies mit zusätzlicher Installation vereinfachen, aber hey, wozu?

Liebe Grüsse
--
oliver

Hi Oliver,

Was für eine Schnellkupplung verwendest du, und bist du damit zufrieden?
Ich nehme an wir sprechen von 10mm-Schläuchen, korrekt?

Gruß
Raphael

Hallo Raphael

Ich glaube, es ist ein 10mm-Schlauch. Ich verwende die orange Standard-Gardena-Kupplung, die man im jedem Gartencenter kaufen kann. Hat in der Nähe der Rückleuchten zwei Jahre dem Staub und Schmutz getrotzt. Manchmal muss man beim Öffnen etwas hin und her riegeln, aber wenn man sie dann ausspült, ist wieder längere Zeit Ruhe (je nach Staubbelastung). In diesem Sinn: ja, sehr zufrieden.


Der Elgena-10-Liter-Boiler jungfräulich und unverschmutzt (Halterung: eigenes Design)


Der Boiler sitzt unmittelbar hinter dem Querträger. Hat so 80'000 km (teilweise grobes Gelände) gehalten.

Beste Grüsse
--
oliver

Du hast den Aussen angebaut - das ist ja interessant. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen.
Ich glaub die Klau ich..... 😎😀

Ja hinter der Hinterachse ist genau noch Platz für dafür, weil ich dort in Abstimmung mit Erich Christ den Stabilisator ausgebaut habe. Hält den Schwerpunkt tief!

Und da die Elgena-Steuerung auch einen Frostschutzmodus hat (= Wassertemperatur über dem Gefrierpunkt halten), kann nicht viel passieren, solange man dafür etwas Strom abgeben kann. Es braucht allerdings nicht viel Strom, denn bei einer Temperaturdifferenz (aussen zu innen) von 20 K verliert der Boiler ja nur ca. 1 K pro Stunde, also 3 Minuten heizen à 17 A gibt ca. 1 Ah pro Stunde bei -20°C Aussentemperatur.

Sehr spannend. Das werd ich wenn dann auch so machen denn unter dem Auto hab ich mehr als genug Platz.

Ditto ... wollte ohnehin mal fragen, was gegen eine Wasser-Verrohrung mit Gardena spricht .... tourfactory bietet ein
"Stecksystem nach John Guest" an, aber ich habe das dumme Gefühl, da bezahlt man einen Aufpreis für ein angebliches
Spezial-System, das im Grunde nichts anderes als Gardena ist ...

Hi,

ja, Boiler aussen ist eine gute Idee. Aber dann muss die Pumpe auch sinnvoll positioniert sein/werden. Meine ist innen (und nicht fuer den Aussenanbau geeignet), also muesste ich aus dem (aussenliegenden) Kaltwassertank durch den Innenraum nach aussen zum Boiler pumpen, um dann vom Boiler wieder zurueck nach innen zum Wasserhahn zu fahren... ausserdem kann das Geschlauch einfrieren. Aber ein aussenliegender Boiler ist auch schnell entleert und ggf. mit den besagten Schnellkupplungen aus dem Kreislauf genommen...

Oliver hat doch sicher auch fuer die Pumpe eine elegante Loesung?

Gruss
Raphael

Hallo Raphael
Das kommt jetzt sehr auf die Definition von "elegant" an. Meist wird es ja als Synonym von "einfach" verwendet. Ja, da habe ich tatsächlich etwas. Aber das braucht noch ein paar Worte Einführung (ich wollte meine "Warmwasseranlage" schon länger einmal im Detail dokumentieren — und ich werde es auch noch tun — aber hier schon mal eine Zusammenfassung).

Der Elgena-Boiler ist für den Betrieb mit einer Druckwasserleitung (kalt) z.B. auf Campingplätzen konzipiert und geht davon aus, dass es im Fahrzeug klassisch ein Kaltwasser- und ein Warmwassernetz gibt. Der ortsfeste Wasserhahn wird mit der Kaltwasserleitung des Fahrzeugs verbunden, die das Wasser sowohl in den unteren Anschlussstutzen des Boilers wie auch in die Mischbatterie (kalt+heiss) der Dusche einspeist. Der obere Stutzen des Boilers ist der Anfang der Warmwasserleitung, welche ebenfalls zur Mischbatterie der Dusche führt. Initial (oder nach Entleerung des Boilers) muss der ganze Kreislauf (kalt + warm) geflutet, d.h. entlüftet, werden bis zur Duschbrause; der Boiler ist jetzt randvoll mit Wasser. Nun wird der elektrische Heizstab im Boiler eingeschaltet, welcher über einen klassischen Thermostat mit Thermosonde im Innern des Elgena-Tanks geregelt wird. Der Boiler hat einen Drehregler, an dem die Temperatur stufenlos eingestellt wird (jedoch ohne Gradangabe), typischerweise auf über 60°C wegen dem Legionellenproblem.

Ist das Wasser heiss, kann geduscht werden, indem an der Mischbatterie die gewünschte Temperatur eingeregelt wird. Der Druck kommt vom Ortswassernetz. Während der Warmwasserentnahme füllt sich der Boiler von unten langsam mit kalten Wasser. Wegen der unterschiedlichen Dichten von kaltem und warmem Wasser bildet sich eine Kaltwasserschicht unter der Warmwasserschicht, welche oben "abgeschöpft" wird. Ist das warme Wasser erschöpft, schlägt die Temperatur ziemlich rasch von warm auf kalt => Ende der warmen Dusche. Ende meiner Einführung.

Da wir unsere Duschen aber in der Regel abseits von Ortswassernetzen verwenden, muss eine Pumpe eingesetzt werden, um das Warmwasser zur Dusche zu bringen — das war ja die initiale Frage hier. Das Problem, das sich dabei stellt, ist aber, dass bei der "klassischen Installation", wie oben beschrieben, unten kaltes Wasser in den Boiler nachgeführt werden muss, weil sonst am oberen Stutzen bald nur noch Luft angezogen wird, was den Duschspass etwas trübt. Das bedingt einen Vorratstank, aus dem das entnommene Warmwasser in gleicher Menge in den Boiler nachgefüllt wird. Äh, blöd, nicht?

Meine Installation ist deshalb anders: ich fülle und entnehme das Wasser über den unteren Stutzen (in dem Bild oben die rote Leitung). Die obere Leitung (blau) ist für Druckluft (= elegant , da ich ein Reserverad habe; ein Kompressor tut's auch). 1 bar ist ausreichend. Und dann heize ich den Boiler gradgenau auf die gewünschte Duschtemperatur (z.B. 42°C), die Dusche hat keine Mischbatterie bloss einen einfachen Hahn. Der Boiler geht bei Duschen von voll zu leer, und am Ende kommt durch die Duschebrause nur noch Luft. Das ist zwar ein absolutes Minimalistensystem, funktioniert aber hervorragend. Voilà.
Statt die Dusche mit Luftdruck zu betreiben, kann man natürlich eine ganz normale Inline-Pumpe verwenden, aber damit habe ich keine Erfahrung. Eine Fördermenge von 3-4 Litern pro Minute ist aber m.E. ausreichend, der Druck sollte 1 bis 1.5 bar (oder mehr) sein.

Doch ist auch diese Art der Installation nicht ganz problemfrei. Erstens: der Heizstab (200 W) im Boiler darf nie eingeschaltet werden, wenn er nicht von Wasser umgeben ist, sonst wird es dort sehr schnell sehr heiss. Elgena hat dieses Risiko erkannt und eine Schmelzsicherung eingebaut, von der ich eine als Ersatz mitführe.
Zweitens und wenn man bei der Dusche keine Mischbatterie hat: der mitgelieferte Thermostat ist viel zu wenig sensibel: man kann nicht einfach 42°C als Zieltemperatur einstellen und fertig, denn die Temperatursonde im Tank befindet sich ca. 5 cm oberhalb des Heizstabs und erreicht bereits kurz nach dem Einschalten diese Temperatur, und der Thermostat schaltet den Strom wieder aus. Leider schaltet er erst bei ca. 32°C wieder ein, was eine Weile dauert. Zudem ergibt sich während des Heizens sofort eine Temperaturschichtung im Wasser: kalt unten, warm oben. Heizt man beim Fahren, wird das Wasser laufend durchmischt, im Standbetrieb kann man etwas am Auto rütteln. Füllt man das warme Wasser aus dem Solarwassersack ein, hat man das Problem nicht. Elgena hatte mich übrigens auf alle diese Probleme aufmerksam gemacht. Sehr professionell, danke! Muss man deswegen den Thermostat ersetzen? Nein, ich habe eine einfache Möglichkeit gefunden, mit der man auch mit dem eingebauten Thermostat inner nützlicher Frist auf gradgenaues Duschwasser kommt: ich habe neben der originalen Temperatursonde (sie sitzt in einem Metallrohr, ca. 20 cm lang, Innendurchmesser ca. 5mm, das in die Boilerwand eingelötet und nach aussen offen und innen verschlossen ist) die Temperatursonde eines elektronischen Thermometers eingeschoben. So kann ich aussen jederzeit die genaue Temperatur ablesen. Und jetzt kommt der wahre Trick: statt die Heizung über den eingebauten Thermostat zu steuern, drehe ich diesen bis zum Anschlag hoch und heize zeitgesteuert. Wie das? Ãœber mein elektronisches Thermometer lese ich die Wassertemperatur beim Start ab, z.B. 22°C. Ich will 42°C. Wasser hat eine definierte Wärmekapazität, der Tank fasst 10 Liter, mein Heizstab leistet genau 204 Watt. Etwas Rechnen (oder manuelle "Kalibrierung") liefert, dass er Heizstab den vollen Tank in jeweils 3:20 Minuten um 1 K erwärmt. Im Beispiel also 20 K mal 3:20 ergibt 66 Minuten heizen. So stelle ich den Timer an meinem Telefon auf z.B. 60 Minuten ein; schalte nach dieser Zeit den Boiler ab, warte ein paar Minuten und lese die Temperatur ab: 40°C. Also nochmals 7 Minuten. Ich weiss, es tönt kompliziert, ist es aber nicht. Mit einer ausgedruckten Tabelle (Temperaturdifferent => notwendige Heizzeit) wird das zum Kinderspiel.

Als Informatiker, der schon lange einmal eine eigene App für iOS entwickeln wollte — und als Elektronikbastler, der Freude am Löten hat, habe ich es mir auf unserer Reise zum Hobby gemacht, einen Regler für den oben beschriebenen Ansatz zu basteln. Ist noch nicht fertig, ab ich kann auf meinen iPhone den Boiler bereits über Bluetooth und einen Arduino-Mikrokontroller überwachen und manuell steuern. Inklusive Frostschutzmodus. Ich werde das Ganze ausführlich dokumentieren, sobald es richtig und fertig ist.



Beste Grüsse
--
oliver

Hi Oliver,

danke fuer die bereits sehr ausfuehrliche Vorschau - ich bin schon gespannt auf die Ausarbeitung :-)

Man liest schon heraus, dass dein Bedarf eher "ab und zu mal duschen wenn wir laenger stehen und alle Sterne guenstig stehen" ist als "jeden morgen stressfrei mit warmem Wasser das Gesicht waschen". Und du hast dich ueberdurchschnittlich tief in die Materie reingefuchst, selbst fuer Bastlerverhaeltnisse.

Ein paar Gedanken:
- gut zu wissen, wieviel Energie eigentlich fuer die Frostschutzfunktion erforderlich ist. Ist ja nicht so viel, wenn man regelmaessig faehrt oder das Auto am Erhaltungsladegeraet haengen hat kein Problem
- Beim Beaufschlagen des Boilers mit Druck muss man vorsichtig sein, das koennen nicht alle ab. Mein Elgena KB 6 (12V) darf nur druckfrei betrieben werden, also sollte zB auch die Wasserpumpe auch nicht mit einem Druckschalter gesteuert werden, sondern vom Mikroschalter im Wasserhahn
- Besagter KB6 war genau wie oben beschrieben verschlaucht, hat aber beide Stutzen oben, also auch die Kaltwassernachfuehrung. Das mit den Schichten kann also nicht ganz so essenziell sein - getestet habe ich das aber ehrlich gesagt noch nie, weil ich die Wasseranlage nach dem Kauf erstmal entkeimen musste und den Boiler seither nicht verbaut habe. Ich habe einmal versucht Wasser mit einem 10A-Ladegeraet und einer platten Batterie parallel zu erwaermen, das hat gefuehlt unendlich lange gedauert.
- Noch kurz zum Aussenanbau des Boilers generell, neben den besagten Problemen erleichtert der natuerlich die Nutzung der Motorwaerme erheblich. Man koennte ja sogar den Boiler recht nahe am Motor positionieren (unter Inkaufnahme laengerer Wasserschlauche und Frostgefahr...)

So langsam haben wir echt ein paar interessante Anregungen zusammen, man koennte ueber eine Separierung in einen Extra-Thread "Warmwasser im Mobil" nachdenken...

Gruesse
Raphael

(gerade zurueck aus Schottland)
(hat auch vor kurzem mal wieder mit uC-Gebastel angefangen)

das könnte man machen, ABER da beim Antworten munter zwischen der Funktion "Schnellantwort" (der weiße Kasten unter dem letzten Beitrag - damit antwortet man auf den ERSTEN Beitrag im Faden) und dem "Antworten" bzw "Zitieren" Button im letzten Beitrag gewechselt wird, ist das seehr mühsam. Es gibt für die Mods nur die Funktion "verschiebe diesen Beitrag und alle Antworten" (auf eben DIESEN zu verschiebenden Beitrag), damit werden alle Beiträge die direkt per Schnellantwort" im weiße Kasten erstellt wurden NICHT verschoben. Diese müssen dann händisch in die jeweils passende "Lücke" in den neuen Faden verschoben werden ...........

Wenn es nach mir ginge und es die Möglichkeit gäbe, würde ich die "Schnellantwort" im weiße Kasten abschalten, geht aber soweit ich weiß nicht.

Hi,

Ich kann den Aufwand nicht einschätzen, und ich denke da sind wir auf dich angewiesen. Was hält denn der Thread-Eigentümer von einer Abtrennung?

Die unterschiedlichen Antwortfunktionen sind wohl niemandem bewusst. Wenn ich auf "Antworten" klicke, dann springt der Fokus auf die "Schnellantwort"-Textbox (aktuell auf dem iPhone) - deshalb gehe ich davon ein aus, dass das immer die gleiche Funktion ist?

Gruß
Raphael

Hallo Raphael,

nein das ist es leider nicht - ich habe jetzt direkt in die "Schnellantwort"-Textbox geschrieben ohne "Antworten" zu drücken. Mein Beitrag ist somit eine Antwort auf den Startbeitrag Re: O-M-M-P: Daily 55S18W + FM II [Re: kookaburra] - #641719 vom 22/09/2016 - dein letzter Beitrag hingegen eine Antwort auf meinen Beitrag Re: O-M-M-P: Daily 55S18W + FM II [Re: juergenr] #650180 - 16/04/2017 14:10 .
Dein Beitrag #650179 vom 16/04/2017 13:35 - eine Antwort an Oliver - [Re: kookaburra] ist dagegen auch eine Antwort auf den ersten Beitrag vom Hans-Joachim #641719 vom 22/09/2016.

Das ist jetzt, mit der neuen Softwareversion, leider noch weniger offensichtlich für den user, da sich beim Drücken von "Antworten" nicht der Editor öffnet, sondern man in die "Schnellantwort"-Textbox springt.
Es wäre also gut wenn man die "Schnellantwort"-Textbox abschalten könnte....

Versuch :

1.) klicke ohne etwas zu schreiben, einfach in die "Schnellantwort"-Textbox, dann unten Rechts auf "Umschalten zum Volleditor" - unter dem Editorfenster steht dann >> In Response To: "Re: O-M-M-P: Daily 55S18W + FM II"<< der Startbeitrag von Hans-Joachim

2.) klicke ohne etwas zu schreiben, auf "Antworten" (im letzten Beitrag), dann unten Rechts auf "Umschalten zum Volleditor" - unter dem Editorfenster steht dann >> In Response To: "Re: O-M-M-P: Daily 55S18W + FM II"<< der letzte Beitrag im Faden.

Daniel hat jetzt auf meine Bitte hin die Funktion "Schnellantwort" abgeschaltet, d.h. es muss jetzt der Button "Antworten" oder "Zitieren" gedrückt werden, dann landet man im Editor und antwortet automatisch auf den letzten Beitrag.
Damit ist das Teilen eines Fadens in Zukunft deutlich leichter, da jetzt im Regelfall alle Folgebeiträge, ab dem zu verschiebenden Beitrag, in einem Rutsch mit verschoben werden können

Jürgen!

Hi Jürgen,

da wir jetzt eh schon vom eigentlichen Thema abgeschweift bin, hätte ich noch fogende Bitte:
Der Link "Springe zu" funktioniert leider immer noch nicht - vielleicht könnte Daniel oder wer auch immer das richten.

Grüßle Bernd

Um meine selbstverursachte Abschweifung vom Thema zu korrigieren, hier mal ein weiterer Bericht:
Fortschritt seit Mitte April ... "mühsam ernährt sich das Eichhörnchen", wie kann es da noch zum
WoMo-Ausbauen kommen ... ?!?

Die als Z-Profile in die Shelterwand eingelassenen Fensterzargen ausgeschäumt:



Was für eine herrliche Sauerei ... eine Dose von 750 ml ergibt 22 L fertigen Schaum, hauptsächlich
an der Wand und auf dem Boden ... ging aber nach dem Abbinden gut wegzumachen.

Dann die rechte Seite geschliffen und zweimal lackiert ... ich dachte, mir fallen die Arme ab ... der
Streifen am Heck bleibt noch unbearbeitet bis der Anbau dran ist:



Dann noch eine ganze Reihe Löcher geschnitten ... wie oben zu sehen, hinten rechts für den Gaskasten
unter der Küche; dann noch hinten links als Zugang zu einem Stauraum unter dem Bett sowie vorne links
als "Durchreiche" nach innen, wenn man mal Kisten mit Vorräten oder Getränkekästen zu laden hat.

Klappen gebastelt aus 15 mm Siebdruckplatte, darauf die jeweiligen Blechausschnitte mit Laminatkleber
aufgeklebt und mit U-Profilen eingefaßt; die Gasklappe bekam noch Shelterbauteile als Lüftungsgitter -
oben gute Luft rein, unten böses Gas raus - hätte man mit Kiemenblechen sicher eleganter machen können,
aber die Teile lagen halt noch rum:



Die Ausschnittzargen habe ich aus 2 mm L-Profilen sowie 15 x 15 mm Quadratrohr gemacht, die mit Würth
Klebt & Dichtet aufgeklebt und genietet:



Und schon wieder einen halben Tag schleifen ... stöhn ... (Das gelbe auf den Zargen ist Spezial-Alu-Haftgrund):



Aber plötzlich war dann doch alles fertig:



Zwischendrin hat mir mein Werkstattanteilvermieter noch zwei Stahlriegelchen an die Einstiegsstufen geschweißt;
ist ein bischen scheps geworden, aber hält bombenfest ... ist er doch ein gestandener Landmaschinenmechaniker-
Meister, der mit über 80 Jahren immer noch Schlepper und alles mögliche repariert (solange sie ohne Elektronik
funktionieren):



Zuvor hatte ich mir vom Schrott zwei Motorradketten besorgt, eine Woche in Sprit eingelegt, geschrubbt, eine Woche
in Ballistol eingelegt und an besagte Riegel geschraubt, fertig sind die Zusatz-Einstiegstufen:



funktioniert super ! Sind flexibel, so daß sie bei Bodenberührung - da sie ja so tief hängen - problemlos ausweichen
und nachgeben können - N.B.: das war nicht meine Idee ! Ich habe das mal irgendwo im Internet gesehen, mir damals
aber leider nicht die Quelle notiert. Schade, ich hätte den Ideen-Haber hier gerne anerkennend erwähnt, Ehre wem Ehre
gebührt ...

(Wegen Begrenzung auf 10 Bilder pro Beitrag folgt Fortsetzung)

Und noch´n Loch gemacht (das ist aber jetzt das letzte - hoffe ich) - über die für den Eingang geplante
Dusche soll eine Dachhaube:



Jetzt ist Durchzug:



Um möglichst viel Kopffreiheit zu wahren, habe ich den inneren Gegenrahmen auch wieder mit Z-Profilen
in die Shelterwand (bzw. -decke) eingelassen; die Z-Profile zwischen PU-Schaum und Alublech
eingeschoben und durchgenietet; darum konnte ich die Profile nicht auf Gehrung schneiden; hätte
beim Einschieben zuviel Manövrierraum erfordert; und außerdem war es ein Reststück und eh´ nicht
länger; daher sieht man an den Ecken den PU-Kern; macht aber nichts, das wird von der Innenver-
kleidung später abgedeckt; sieht doch aus, als ob´s so gehört oder nicht ?!?





Schließlich den Rahmen am Heck fein säuberlich besäumt und geschliffen; diejenigen Teile, die nach
Montage des Anbaus innen sein werden, schon mal weiß angemalt - eine uralt-Restdose Heizungslack
hierfür budgetschonend verbraucht.

Letzter Blick vor dem Anbau von rechts ...



... und von links:



Die Klappen warten noch auf ihre Schlösser (12 Wochen Lieferzeit).
Das Auto steht jetzt beim Metallbauer und bekommt den Anbau dranmontiert ...

"Es wird niehie mehr so sein wie es mal war, huuaaahhhh ..."

Aber wie es dann sein wird, berichte ich beim nächsten Mal - schöne Grüße


Hans-Joachim

Na so ein Zufall - eben komme ich über die Seite, auf der ich die Motorradketten-Tritt-Idee gefunden habe,
nämlich hier bei 4wheel24.

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Hallo Hans-Joachim,

Da hast du dich ja heftig im Shelter-Sandwich ausgetobt. Wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat wie das geht, ist es ja auch kein Problem mehr.
Ich werde mich trotzdem bei meinem erstmal auf eine Seitentüre beschränken, will da aber durch eine Eigenkonstruktion mit Gfk-Profilen Kältebrücken vermeiden,
die du ja durch die durchgehenden U-Rahmenprofile hast.
Werde ich bei Gelegenheit mal wieder auf meinem verwaisten Thread einstellen.
Leider kommt immer was dazwischen und jetzt brüten noch Amseln in meinem Gartenschuppen, gleich daneben wollte ich meinen Shelter mit der Kreissäge
ausschneiden - da muss ich jetzt irgendwie ausreichend Abstand einhalten.

Wenn du noch einen Kasten an den Shelter schraubst, stören da nicht die verbliebenen Container-Locks hinten ?
Oder setzt du den Kasten in der Höhe zwischen den Locks an?

Gruß
Erich

bei dem großen Lüftungsgitter wird es doch durch regnen ?!

Die will ich beim Einbau der Innenverkleidung mit abkleben / isolieren ...


Am besten Du schickst denen gleich eine Eigenbedarfskündigung - wenn es gut läuft, brüten die gleich zweimal hintereinender ... ;-)


Ich klebe & niete C-Schienen aus dem Shelter von unten an, das kompensiert die Höhe der C-Locks; an die C-Schienen werden
die Unterflurkästen geschraubt. (Die Schienen sind tatsächlich schon dran .... wurden in vorauseilendem Gehorsam von der
Auflagerungswerkstatt flugs eingenietet - ich wollte sie aber zusätzlich geklebt haben ... mach´ ich neu).

Die C-Schienen werden an der Außenkante durch die Alu-Außenhaut hindurch in den Rahmen genietet; nach innen zu in die Kufen ...
Wir haben ja schon im ZUsammenhang mit der Auflagerung über das Problem gesprochen, daß die Kufen im wesentlichen auch nur
an der Außenhaut hängen; hinsichtlich der Kofferauflagerung werden da gerade Verlängerungen angebracht, die mit dem Rahmen ver-
schraubt werden; außerdem setze ich noch ein paar lange Schraubbolzen durch den Shelterboden hindurch in Stahlplatten -
Danke für die Idee, Erich !!!


Genau, das habe ich mir auch schon überlegt .... da war ich aber schon fertig ... ;-)
Ich überlege, irgendeine Art Gummikappe oder Halbschale darüber zu machen .... mal sehen, was der Schrott noch so alles hergibt.
Abgesehen davon wird der dahinter liegend Kasten ja zum Innenraum gas- = wasser- dicht abgeschottet und besteht aus wasserfestem
Material; ein bischen regen dürfte da doch nicht schaden


hj

Ãœbrigens - zum Thema:


Dringende Empfehlung: Kreissäge mit > 60 mm Schnittiefe erleichtert die Arbeit nicht nur ungemein, sondern ermöglicht
auch exakte 90° Schnitte, mit korrespondierenden Ausschnitt-Kanten innen und außen.

Ich hatte mir meine Kreissäge schon ziemlich früh im Projekt für Holzarbeiten gekauft, Standard-Schnittiefe von ichweißnichtwas,
jedenfalls < 60 mm ... nie dran gedacht, daß ich damit mal durch die Shelterwand schneiden würde, dazu ist doch die Flex oder nicht ?!?

Ist eine ziemliche Rumschusterei, erst von einer Seite zu schneiden, dann durch den Schnitt durch mit was Langem & Spitzen
die Gegenseite zu markieren, dann von dort zu sägen, dann eine Ãœberraschung zu erleben, dann mit Flex und Schuppenscheibe
nachzuschrubben ...

hj

Genau richtig, deshalb hat meine Kreissäge 66mm Schnitttiefe, was gerade noch ausreicht. Die musste ich mir genau wie du auch erst kaufen !

Ãœbrigens: Eine Ergänzung zu den Lagerplatten aus Stahl: ich werde meine bei Gelegenheit durch welche aus AL7075 ("Flugzeugaluminum") ersetzen.
Damit will ich 32kg Gewicht einsparen. Wenn das ein Thema bei dir ist...

Gruß
Erich

Am Mittwoch mein Auto vom Metallbauer abgeholt.
Anbau ist dran - wirklich gut geworden, stelle demnächst mal Bilder ein.
Donnerstag bis heute ziemlich fleißig gewesen und den Karren nun rundum
lackiert, an den Heckfenstern die Klappen aus Dibond-Pappe gegen solide
2/4 mm Riffelbleche ausgetauscht (was im ausgebauten Zustand eine Heraus-
forderung ist), die Stauraumklappen fertig gemacht ....

... und abends im Wirtshaus Internet gesurft - G7 ... ich verkaufe mein Auto.
Ich brauche das Geld für Waffen !!!

Bei mir ist eher Geld das Thema als Gewicht, daher wohl keine Option ...

Inzwischen ist die Verstärkung für die Kofferanbindung fertig ... an der Auflagerung gab es ja weiter
oben im Beitrag plausible Kritik hier aus dem Forum; darunter m.E. nach der kritischste der von
Erich geäußerte Punkt, daß die Querträger der Auflagerung an die Kufen des Shelters geschraubt
wurden, die ihrerseits wiederum nur an der Alu-Außenhaut befestigt sind. Die Art der Montage der
Kufen ist für Ziehen über ebenen Boden ausgelegt, keinesfalls zur Befestigung des Koffers am
Fahrzeugrahmen (schriftlich bestätigt durch Zeppelin).

Es war zu befürchten, daß sich die Alu-Schicht durch die dynamische Belastung vom PU-Kern löst.

Dazu habe ich an die ursprünglichen Querträger ("1" in den Bildern) Verlängerungen ("2") anbringen
lassen, die horizontal an den Querträger und vertikal durch den Shelterboden hinduch in Gegenplatten
geschraubt sind. Dadurch werden die Kräfte von den Kufen auf das Gesamt-Sandwich verteilt:







Am hinteren Querträger wurde die Verlängerung zusätzlich als Klammer ausgeführt, die um die Kante
des Shelters herumführt und direkt mit dem Rahmen verschraubt ist



Das müßte jetzt doch so halten .... gleichzeitig habe ich an allen Alu-Stahl-Kontaktflächen 3 mm Hart-
Gummi zur galvanischen Isolation einlegen lassen ("3").

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Hallo Hans Joachim,

Das sieht ja schon wesentlich besser aus. Nach meinen Ãœberlegungen sollten die Bleche zwar größer sein, aber dafür sind sie bei dir nahe am Shelterrahmen und hinten als Klammer
ausgeführt, bzw sogar mit dem Rahmen verschraubt. Dürfte das also wettmachen.
Was ich auf den Bildern nicht richtig sehen kann ist die Stabilität der Verbindung zw. Querträger (1) und Verlängerung (2). mit den 3 Schraubverbindungen.
Die sollte meiner Meinung nach massiver als die Wandstärke der Verlängerung ausgeführt sein.
Meinem Geschmack stören weiter die Kufen und damit die unnötige Höhe, aber das ist nun mal historisch so gelaufen.
Die Dreipunktlagerung bleibt also so?

Gruß
Erich

Hallo Erich,


2 x "Ja" ... würde ich heute auch alles gaaaaanz anders machen, ist aber nun mal so ...

Mit der Verstärkung der Auflagerung wurde auch der Anbau fertig.

Weiter oben hatte ich ja schon geschrieben wie es dazu gekommen ist. Ich habe das
Heck in der oberen Hälfte ausgeschnitten, kann dadurch das Bett "nach hinten raus"
rücken, bekomme mehr Länge innen und einen abgeschlossenen Raum für Ersatzrad
& -reifen mit Werkzeug:



Nach meinem "Gemälde" hat Watzlaw Galinger, www.metallbau-plansky.de/, Wittibreut eine CAD Zeichnung gemacht:



Rahmen im Bau - die Zwinge hält die bewegliche Bühne fest, auf der die Räder stehen werden:



An den Ecken wurde für die Containerlocks ausgespart. Der Rahmen wird geklebt und geschraubt.
Das mittlere, horizontale Quadratrohr (an dem im Bild die Zwinge sitzt) wird durch die Shelterwand
und durch ein innen liegendes L-Profil hindurchgeschraubt; beides wird demnächst noch durch ein
aufliegendes Blech verbunden, so daß sich im Querschnitt ein solider T-Träger ergibt. Die untere
Hälfte der Original-Sheltertür hatte ich ja schon mit dem Zargen verklebt und verschraubt. Somit sollte
trotz des großen Ausschnitts wieder hinreichende Stabilität des Koffers gewährleistet sein.



Anbau ist dran:



Die Räder werden mit den Gurten gegen den hinteren Rahmen gezurrt; der absenkbare Radträger hat links
und rechts noch je eine Sicherungsmutter. Die Gasdruckfedern finde ich etwas schwach; dadurch fällt die
Klappe etwas zu weit nach unten; sollte mehr gegen 90° gehen; die lasse ich noch austauschen.



Der Radträger wird mittels Winsch von 550 kg Hubkraft bis auf Bodenniveau herabgelassen, so daß man die
Räder ohne Mühen handhaben kann; im Reifen rechts verwahre ich Wagenheber und einiges Radwechselwerkzeug
um das Gewicht der Felge des Komplettrades links zu kompensieren.



Heckanbau von innen - da wo die Räder hervorlugen wird zugemacht; darauf kommt das Bett



Die roten Kreuze markieren einen ärgerlichen Frustpunkt - eigentlich hatte ich geplant, die Heckfenster letztes
Wochenende noch komplett einbauen zu können. Dann aber mußte ich feststellen, daß ich bei der Konstruktion
des Anbaus überhaupt nicht mehr an die Verriegelung für die Fensterklappen gedacht hatte, die seitlich übersteht ...



die paßt jeweils an den Außenseiten nun nicht mehr zwischen Rahmen und Fenster ... so ein Sch .... !!!!! Jetzt muß
ich mir erst eine neue Verriegeung ausdenken. Daher sind die Fenster derzeit nur geheftet



Immerhin wird´s jetzt außen so langsam, der Innenausbau kommt in greifbare Nähe ...

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Hilfe - wo bringe ich mein hinteres Kennzeichen an ?!?!?!

Ich habe schon die diversen STVZO- u.ä. -Links recherchiert, gehe aber in dem Formulierungs-Wust unter;
insbesondere wird immer wieder auf Anhänge und Vorschriften verwiesen, die dann dort aber nicht "anhängen" ...

Nachdem an meinem neuen Anbau die Heck-Klappe über fast die ganze Breite geht, müßte das hintere Kennzeichen
auf die bewegliche Klappe - damit muß ich das Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung auch innen über die Klappe führen ...

Muß das Kennzeichen so weit links wie möglich sein oder darf es auch in der Mitte sein ? Darf es überhaupt auf der Klappe sein ?

Gibt es Positions-Vorschriften für Park-Warntafeln sowie die in Italien und Spanien (Frankreich, Östereich ?) vorgeschriebenen
WoMo Warntafeln ?

Danke, Danke, ....


Hans-Joachim

P.S.: da, wo es jetzt ist, kommen Staukästen hin - deshalb ...

frag doch mal "Deinen" TÃœV, der soll es ja mal abnehmen...


Hier ist es beschrieben http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:31970L0222

Bzgl der Ländervorschriften kannst mal hier schauen adac.de/reise_freizeit/stadt_region_land

Hallo Hans-Joachim,

mittig und über 1,20m Höhe ist bei dieser Art von Fahrzeug überhaupt kein Problem, war bei mir auch nicht anders zu lösen.



Gruß Peter

Danke, Jürgen & Peter

hj

Wow, schon zwei Monate her, seit ich den letzten Beitrag geschrieben
habe ... es ziiiieeeht sich und die Zeit, die rennt ... hatte ich
erwähnt, daß alles so langwierig ist ?

Nachdem der Anbau dran war, mußte alles erst mal lackiert werden,
dann konnten die Klappen eingebaut werden, zunächst provisorisch,
weil noch Schlösser eingebaut werden sollten.

Aus dem WoMo-Zubehör das Zeug ist alles G´lump und teuer. Ich hatte
schöne und bezahlbare bei Essentra gefunden - Griffmuldenschlösser,
alle gleichschließend, um die 8,- EUR, liefern aber nur an Gewerbe-
treibende. Ãœber meine Anbau-Metallbau-Firma bestellt, Lieferzeit 10
Wochen. Inzwischen sind die 10 Wochen um, da stellt sich heraus, daß
"jemand" den Auftrag verschlampt hat, es wäre jetzt aber sicher bestellt,
Lieferzeit nun 12 Wochen ... storniert. Anstatt der geplanten schönen
Griffmuldenschlösser kommen nun überall Ãœberfallen mit Vorhängeschlössern
dran. Die sind auch gleichschließend und dabei noch 50,- EUR billiger.
Aber ich greife vor ...

Hier als Nachtrag noch ein Bild wie es aussieht, wenn die Ersatzradbühne
abgesenkt ist. Im Augenblick noch eine elende Schufterei mit der
verlängerten Ratsche, alles wieder nach oben zu kurbeln, zum Glück gibt
es hier noch ein erhebliches Verbesserungpotential (aber erst nach dem
WoMo-Gutachten).



Im Heck gleich noch Radwechselwerkzeug untergebracht.



Parallel zu der Schnittkante, an der ich die Heckwand halb ausgeschnitten
hatte, läuft außen eines der Anbau-Konstruktionsrohre, das innen mit einem
3 mm starken L-Profil verschraubt ist. Da drauf habe ich noch ein 3 mm
Blech geklebt und genietet. Mit diesem "T-Träger" sollte die Rest-Rückwand
wieder hinreichend steif sein.



Und dann ging es an die Innenverkleidung und Dämmung des Anbaus. Als
unterste Schicht zum ungedämmten Ersatzradkasten habe ich QBoard genommen
(verstärktes, kaschiertes Styrodur, normalerweise als Untergrund für
z.B. Fliesen).



Neben der Dämmwirkung hat es auch den Vorteil, daß es leicht ist und sich
einfach zuschneiden läßt. Darauf kam 12 mm OSB - das ist verwindungs-
steif und wasserfest; die Form war einfach vom QBoard-Ausschnitt zu kopieren.

Dann wurde lackiert ... erste Seite erster Anstrich - trocknen lassen,
zweite Seite erster Anstrich - trocknen lassen, erste Seite, zweiter
Anstrich - trocknen lassen, zweite Seite, zweiter Anstrich - trocknen
lassen .... ich glaub´ ich krieg ´nen Vogel, insbesondere, wenn man
im wesentlichen nur an den Wochenenden in der Werkstatt ist ...



In der Zwischenzeit Einschäumversuche



Um teuren gekauften Schaum zu sparen habe ich Shelter-PU-Schaumreste
in den Hohlraum gepappt ... sieht nicht schön aus, muß es aber auch
nicht, wird ja eingeschäumt; und geradere Stücke haben nicht überlebt.

Dann die versiegelten OSB-Platten aufgeklebt, mit Blechschrauben hier
und da fixiert und mit Dachlatten eingespannt. Hier die Seitenteile ...



Und dann die Rückwand ... sieht schon richtig wohnlich aus, auch wenn´s
nicht so bleiben soll.



Dann wurde die Rückwand ausgeschäumt (Soudal Gun B2) - du lieber Himmel,
das kommt ja überall raus ... und meine schönen Fensterriegel, alles
zugebatzt, ob ich das je wieder wegkriege ... ????





2 Stunden hielt sich das dran, zu quellen, Hilfe ...

Fortsetzung folgt (wegen der Beschränkung auf 10 Bilder pro Post)

Erst mal durchatmen, abbinden lassen und was anderes machen. Zum Beispiel
eine Markisenschiene aus einer der C-Schienen aus dem Shelter ... da
kommen Ringschrauben in Nutensteine, und daran wird eine simple Baumarkt-
plane mit Karabinerhaken eingehängt - 1.700,- für eine Omnistore-Markise
gespart ...



Und den Gaskasten bauen ... damit´s auch wirklich gerade, stabil und
gasdicht wird, habe ich bei Hug passende Quadratrohre und Profilverbinder
besorgt.



paßt:



Auf den Rahmen kamen Dibondplatten (die schon mehrfach erwähnten völlig
kostenlosen Firmenschilder ;-) ), geklebt und genietet:



Rohbau:



Dieses Trum wurde formschlüssig in den Gaskasten-Klappenausschnitt
geklebt, mit L-Profilen innen verklebt und genietet, und nach Abbinden
und Durchtrocknen habe ich noch alle Kanten und Spalten mit Silikon
überfugt.



Der Boden ist eine schiefe Ebene, die am Lüftungsgitter endet, so kann allfälliges
Gas austreten. Die Flaschen werden mit Riemenkrampen an C-Schienenstücken
aus dem Shelter befestigt. Das Loch auf der linken Seite ist für den Wasserzulauf,
der damit auch gleich hinter Schloß & Riegel ist.

So sieht´s von innen aus - die Zugriffsklappe ist ebenfalls aus dem Shelter, ist mit
Moosgummi abgedichtet, schließt mit Federdruck und wird zusätzlich verriegelt
(davor kommt später die Küchenverkleidung).



So, das Schaum-Desaster war am Ende dann doch nicht so dramatisch. Gut
durchgehärtet läßt sich der Schaum gut schneiden; selbst aus den Riegel-
schächten ging alles wieder raus. Es sieht zwar etwas verschmiert aus
(Lösungsmittel helfen auch nicht mehr), aber die Riegel sind alle wieder
leicht gängig. Dann also noch das schräge Dach nach gleichem Muster,
geklebt, geschraubt, gespannt, geschäumt ... und auch hier glaubt man
kaum, wo der Schaum seinen Weg findet.





Immerhin auch ein gutes Zeichen dafür, daß innnen alle Hohlräume schön
umflossen sind und sich keine Luftsäcke gebildet haben, in denen Wasser
(in größeren Mengen) kondensieren könnte.

Soweit erst mal. Im Augenblick habe ich den ersten der vier Haupt-
Möbelsteher oder Trennwände zugeschnitten, mich dann aber entschieden,
erst alle Kanten und Ecken zu isolieren, weil ich da später nicht mehr
hinkomme. Frustrierend, wo man doch langsam sehen konnte wie es wird,
wenn man die Rohbauteile mal anhält - alles wieder rausräumen und die
Ecken, wo die Shelterrahmen Kältebrücken bilden, isolieren.

Und nebenbei die Elektrik .... ojeojeoje ...

Aber davon erzähle ich Euch beim nächsten Mal.

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Hallo Hans-Joachim,
ich habe für meine Staukästen Schlösser aus dem Baumarkt verwendet.
Dazu passende gleichschliessende Schließzylinder gibt es sicher im Internet jede Menge.





Gruß,
Horst

Hallo Horst,

wann & wo hast Du die bekommen ? Das war nämlich mein erster Ansatz, hab´ aber keine bekommen
können; nach Auf-, bzw. Anschraubschlössern gesucht und danach gefragt; bei Hage, Obi, Hornbach usw.
hilfsweise mal mit Steckschloß versucht, aber das wurde erwartungsgemäß von der Schraubverbindung
zusammengedrückt, so daß es blockierte ...

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Die Aufschraubteile sind von ABUS
Z.B. Aufschraubschloss ASS PZ

Grüße,

Werner

Hallo Hans-Joachim,
die sind von Hornbach

https://www.hornbach.de/shop/Kasten-Riegelschloss-Bever-links-rechts-PZ/3827293/artikel.html
und kosten 11,95 pro Stück ohne Schließzylinder.
Gruß,
Horst

Danke für die Info, Werner & Horst.

hj

Ich gebe ja jetzt Seminare ... doch, ja ! Ihr könnt ja auch mal teilnehmen:

"Abwesenheit jeglicher Präzision als Stilelement im Wohnmobilausbau"

oder

"Die Befreiung des Menschen von seiner selbstverschuldeten
Abhängigkeit vom rechten Winkel" (frei nach Hundertwasserkant).

350,- EUR / P, Dauer 1/2 Tag

Wär´ doch gelacht, wenn ich das Budget für 300Ah LiFeYPO4
nicht wie nix zusammenbekäme ...

Heute die erste Zwischenwand fest eingebaut und meinen niegelnagelneuen
Frischwassertank beherzt & mehrfach angebohrt ... Ist aber gut gegangen,
ja - in Untreue gegenüber meinem Seminarthema - sogar so gut, daß die
Wasseranschlüsse in die 5mm dicke Wandung eingeschraubt werden
können und ohne Ãœberwurfmutter halten (würden).

Demnächst mal wieder Bilder.

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Hallo Gemeinde,

mal wieder ein Update vom Projekt für die, die es interessiert ...

Ich arbeite ich mich in der WoMo-Gutachten-Kriterienliste voran:

1. Schlafplatz - erledigt

2. Küche / Kocheinrichtung - formal erledigt
(praktisch fehlen noch Geschirr, Töpfe, Gewürze & Linguine)

3. Schrank bzw. Stauraum - zur Hälfte durch

4. Sitzgelegenheit mit Tisch - aktuell in Arbeit


Aber der Reihe nach - nach dem Einbau des Gaskastens, die erste Seitenwand aus
18 mm Tischlerplatte gebaut, mit Ausschnitten zur Gewichtsreduktion; die drei
"Zapfen" sind Füße, also unten; die Zwischenräume erlauben die Verlegung von
Heizluft-Kanälen und eine effektivere Jagd auf Kakerlaken u.ä. ... Die Wand ist
mit Winkeln am Boden und im unteren Drittel an der Wand verschraubt; im oberen
Teil und an der Decke nur in U-Profilen geklemmt, wegen der Shelter-Dehnung.




Aufgrund einiger Kommentare hier und im ALG-Forum habe ich mich entschlossen,
die Shelterkanten und -ecken extra zu isolieren; da ich ja noch Massen des schon
mehrfach lobend erwähnten, völlig kostenlosen Dibond-Materials hatte, wurden für
die Kanten daraus Streifen geschnitten, und die Abkantungen in Ermangelung einer
Kantbank von Hand gebogen, man hat ja sonst nichts zu tun ...




Die Streifen habe ich angeklebt, mit Selbstbohrschrauben geheftet und dann ausgeschäumt;
danach kamen die Bohrschrauben wieder raus; beigeputzt & übertapeziert; am Boden
verlaufen auf der Schräge auch die Kabelkanäle:




Hinten rechts im Fahrzeug kommt der 150-L-Wassertank hin. Zur Isolierung und zum
Höhenausgleich mit dem nach innen ragenden Containerlock ein Fundament gebaut:
Podest aus mehrfach lackierten OSB-Platten, den Hohlraum innen/darunter ausgeschäumt.
C-Schienen aus dem Shelter als Zurrpunkte eingeklebt & -genietet:




Unter der rechten vorderen Ecke des Tanks der Ablauf zur Restentleerung des
Frischwassers vor längeren Standzeiten oder bei Reinigung; eingeklebtes Reststück
HT-Installationsrohr:




Hier ist der Tank eingebaut - zum Gaskasten (nach vorne) hin mit Gewindestangen in die
C-Schienen am Boden geschraubt, darüber Querriegel, die hinten in der Wand in die C-Schienen
geschraubt sind; gegen seitliches Verrutschen mit einem Ratschengurt gesichert. Wände
mit PVC-Bodenbelag isoliert, damit es kein (weniger) Kondenzwasser gibt. Der Zulauf
liegt im Gaskasten. Damit ist der auch hinter Schloß & Riegel, und ich habe mir ein
weiteres Loch in der Shelterwand gespart. Na ja, ein kleines Loch mußte dennoch sein:
ein 10 mm Schlauchstück zur Belüftung, das gleichzeitig als Ãœberlauf beim Befüllen dient
(kleines blaues Winkelstück):




Küchen-Arbeitsplatte aus stabverleimter Buchenplatte mit einer Hartholzleiste längs der
Hinterkante verleimt, zur Versteifung und damit da nichts runterbröselt - die Platte wird
nämlich zu Hinterlüftung und Kabelführung mit etwas Abstand zur Wand angebracht:




Die Platte zweimal satt in Holz-Öl "eingelegt" und dann mit einer echten Bienenwabe
(vom Werkstatt-Vermieter, der auch Bienen hält) unter Mithilfe einer Heißluftpistole
abgerieben ... definitiv das edelste Teil des ganzen Fahrzeugs:




Und als letztes Modul des "Heckarragements" eine Stellage für Euroboxen gebastelt,
die als Innenstaukasten unter das Bett in die Mitte zwischen Wassertank und Außenstaukasten
kommt



---- Fortsetzung folgt ----

Vor dem Einbau mußte ich dann noch den Shelterrahmen im Heck isolieren ... eine elend
langwierige Fieselarbeit: wegen des Anbaus hatte ich ja die obere Hälfte des Shelter-
Hecks ausgeschnitten; davon sind die Alu-Rahmen als ideale Wärmeleiter stehen geblieben.
Mit 20mm Xtreme beklebt, darauf Hartfaserplatte (weil Xtreme unbedeckt zu weich war),
und darauf 4mm Kork ... z´wengs dera G´mütlichkeit.




Dann noch mit Glasfasertapete tapeziert und mit Seidenlatex gemalert - Dachwohnung mit
Sichtbalken:




Das Grüne ist übrigens die tapezierte und gemalte Wand - als die Farbe trocken war, fiel
mir auf, daß der Farbton exakt der des originalen Shelterinnananstrichs ist ... glaubst´as ...

Heckeinrichtung im Einbau begriffen ... in die Lücke rechts kommt der von außen zugreifbare
Staukasten:




Hier der Innen- ...


... und der Außenstaukasten:



Leider mußte ich an der Außenklappe meine schönen Gasdruckfedern opfern, ausgerechnet die,
die mir am besten gelungen waren ... die Kästen passen "saugend" durch die Öffnung, da
waren die innen an den Wangen ansetzenden Gasdruckfedern im Weg.

Dabei ist mir auch mal wieder eine Schraube runtergefallen ... ich merke mir, daß sie irgendwo
unter den Reifen gesprungen ist ... denke mir, die hole ich nachher noch ... mach ich auch, und
nun schaut mal wie ich die Schraube vorgefunden habe - extra ein Foto gemacht, kein Fake, war
wirklich so:




Das Lattenrost für´s Bett war einerseits zu lang, um es als Ganzes in die Kabine zu bringen,
bzw. darin zu manövrieren; außerdem will ich später noch an den Wassertank (links unterm
Bett) kommen; also Lattenrost zersägt und mit Zapfen und Spannhebelverschluß teilbar
gemacht





Die Liegefläche habe ich mit 4 mm alu-kaschiertem Styrodur belegt (darunter ist ja der
unisolierte Reserverad-Raum) - Matraze drauf - probeliegen - fast nicht mehr aufgestanden :-)




Dann noch die Küchen-Arbeitsplatte aufgelegt; inzwischen ist das Gas auch angeschlossen
und abgenommen:



--- Fortsetzung folgt ---

Und dann war da noch ...

- dieser schwere, dickwandige, eiserne Schmortopf, den mein Werkstattvermieter
bisher zum Altöl-Auffangen benutzt hatte, und nun auf den Schrott geworfen hat.
Paar Löcher reingebohrt, darüber drei Schrauben als Gitterrost-Auflage, fertig
ist die Feuerschale .. äähh, Feuertopf:



- das Problem, daß bei der ersten und letzten Auto-Wäsche etwas Wasser durch die
Klappen-Ritzen eingedrungen war. Also Dichtprofile drangepfriemelt - Test steht aus:



- das Problem, daß ich als Zusatztank ja einen einfachen Stahltank dran hatte,
von dem mir in diesem Forum ja dankenswerterweise abgeraten worden ist - Erich Christ
hat mir inzwischen einen aus Edelstahl drangeschraubt - super-Arbeit, unschlagbarer
Preis, unbezahlbare Nebengespräche & Probefahrt ... den Vorgängertank konnte ich über´s
ALG-Forum an einen G90-Besitzer verkaufen, so weit so gut ... :




Schöne Grüße


Hans-Joachim

cool es geht voran ....................


anstatt der "Lappen" hätte ich eine Art Regenleiste/Profil über die Klappen geklebt, flattert nicht und sieht (für mich) besser aus

Jaaaa, man kann sein WoMo auch komplett bei F&F-oder-wie-sie-heißen machen lassen ...
die Lappen sind LKW-Plane (8,- / qm); oben quer mit Edelstahlschrauben duch ein Alu-T-Profil
hindurch angeschraubt; das T-Profil ist also die Regenleiste; an die obere Kante noch etwas
Silikon hingeschmiert; in der Mitte und seitlich sind die Lappen geheftet, gerade so, daß die
Klappe noch gut aufgeht, da flattert nichts ... jedenfalls solange nicht, wie ich die 90 kmh-
Begrenzung noch drin habe ... ;-)

hj

Hallo Bremivecoaner,

derzeit habe ich gefühlte 26 Baustellen gleichzeitig offen ... nichts, worüber es sich im derzeitigen
Stadium zu berichten lohnte ...

Aber mal ein kleines Intermezzo: Edelstahl rostet ja gemeinhin nicht.

Es geht um den Zusatztank (aus Edelstahl) von Erich Christ; beim Einbau hatte er mich gefragt, ob der
Tank lackiert werden soll ... müsste technisch nicht sein, nur wegen der Ästhetik, falls gewünscht ...
war aber dann nicht gewünscht angesichts der Zeit- & Geld-Ersparnis.

Heute, ca. 4 Monate später, Fahrzeug mit Tank überwiegend in der Halle, definitiv nicht bei Schnee/Salz
gefahren, rosten die Schweißnähte an den Stirnseiten, an der Längsnaht und am Einfüllstutzen. Ich habe
das komische Gefühl, daß durch das Schweißen bzw. durch den Anteil eingeschmolzenen Schweißdrahtes
die Nicht-Rost-Eigenschaft an diesen Stellen verloren gegangen ist, sh. Foto:



Heute dann schweren Herzens (wollte eigentlich mit was anderem fertig werden) den Tank ausgebaut, Rost
abgebürstet, entfettet und grundiert - übermorgen wird lackiert.

Fragen an die Experten:
- habe ich mir zuviel Sorgen gemacht, ist dieser Rostanflug normal ? Also, wäre die Lackiererei überflüssig
gewesen ?
- die Kantenschutzgummis an den Stirnseiten waren mit SikaFlex geklebt; warm gemacht leicht abzulösen;
Gummis (gefühlt eher Plastik) verformt sich dabei auch leicht - kann/soll ich die wiederverwenden oder
lieber neue besorgen ?

Danke und Schöne Grüße


Hans-Joachim

Hallo Hans-Joachim,

ich finde das sieht nach "schlampig" verarbeitet aus. Zumindest die Naht am Stutzen ist doch nicht nach dem Schweißen gereinigt worden - Schweißspritzer & Anlauffarben sind zu sehen.

Ich bin da ja kein Fachmensch - aber soweit ich weiß, müssen solche Schweißnähte an Edelstahlteilen nach dem Schweißen gereinigt werden und das natürlich mit Werkzeug, das vorher keinen Kontakt mit rostendem Stahl hatte.
Danach sollte gebeizt und ggf anschießend passiviert werden. (zumindest wenn nicht Lackiert wird ?!)

Es geht aber natürlich auch um die richtige Vorbereitung und Schweißung selbst ...


Schau mal in das oben zitierte Merkblatt 823 "Schweißen von Edelstahl Rostfrei" link und die dazu gehörige INet Seite edelstahl-rostfrei.de

"Schlampig verarbeitet" - kann ich mir nicht vorstellen - ist doch ein italienisches Qualitätserzeugnis ....

Mal sehen, was Erich Ch. dazu sagt; hab´ jedenfalls gebürstet, was die Maschine her gab, Kor-Schutz-Grund drauf,
und dann kommt noch 2K-Lack drüber

ich auch nicht - schließlich schreiben die ja selber

Ich schweiße nur als Amateur. Wo immer es sinnvoll ist, verarbeite ich Edelstahl (V4A und V2A) sowohl am Iveco als auch am Haus. Keine meiner Schweißnähte hat jemals solche Rostansätze entwickelt, selbst nach Jahren in freier Natur nicht. Für unseren LandRover habe ich vor 12 Jahren mal Einstiegsrohre und Stoßstange aus Edelstahl hergestellt weil die Originalteile trotz dicker Pulverbeschichtung nach kürzester Zeit vergammelt waren. Die selbst geschweißten VA-Teile haben nie irgendwelche Rostflecken angesetzt, sahen immer wie am ersten Tag aus. Und ich habe zu Beginn meiner "Schweißerkarriere" aus Unwissenheit nie gebeizt oder neutralisiert.

Für mich sieht es aus, als wären Deine Tanknähte mit unlegiertem Fülldraht geschweißt worden.

Den Tank würde ich zurück geben. Den Rost daran bekommst Du meiner Meinung nach nie gebändigt.

LG Rainer

Ich würde so etwas mir WIG schweißen (lassen).
Für mich sieht die Schweißnaht MIG geschweißt aus, womöglich mit falschem Zusatzwerkstoff. Dann ist das sowieso Schrott! Rostfreier Stahl rostet bei intensivem Kontakt mit "schwarzem" Material beinahe schneller als die ollen Alfasud aus Sizilien

Isso, leider!

Wolfgang

da die bei sma ja wohl xxxx Tanks seit Jahren in Edelstahl fertigen, denke ich dass die das grundsätzlich wohl im Griff haben - was wird wie womit geschweißt und nicht wild irgendwas "zusammen braten".

Aber bei der Nacharbeit scheint es hier gemangelt zu haben, vielleicht weil man einer Lackierung ausging....

Ja, ja, ... das übliche Marketing-Sprech, wohlklingend ohne Hirn & Inhalt:

Each Tank is 100% pressure-tested - 100% von was ? Umgebungsdruck ?!?

Weld quality is a key feature, which affects the life of a tank - Feststellung ok, aber haben sie sich auch danach gerichtet ?


hj

@Rainer & Wolfgang:

Ich hoffe, es ist nicht wirklich so schlimm ... vielleicht lag es wirklich nur - wie Jürgen schrieb - an der Nacharbeit
und hoffentlich nicht an einem verwechselten Schweißdraht ...

Christ hat mir geschrieben, daß es in den 18 Jahren, in denen er Edelstahl-Tanks dieses Herstellers verbaut, noch
nie Probleme mit Rost gegeben hätte, er denkt, daß das oberflächlich und vernachlässigbar ist ... die meisten Tanks
würden allerdings lackiert - gut, das habe ich jetzt gemacht ... dann schau´n wir mal

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Hallo Hans-Joachim,

anhand deiner Schilderung handelt es sich bei deinem Tank um eine "Interkristalline Korrosion". Dies kann bereits bei der Produktion oder bei späteren Schweißarbeiten entstehen. Hierzu muss der Tank nur in der Nähe gestanden sein. Hatte das selbe Problem vor einiger Zeit. Wie kann man den Schaden beseitigen. Tank von Rost "befreien" und polieren. Dann gibt es für Edelstahl eine "Beize". Nachdem diese nicht ganz ungiftig ist bekommt man die nicht so einfach. Mein Metallbauer hatte noch was davon. Ich habe die betroffenen Stellen sehr vorsichtig (sparsam) angestrichen und einen Tag einwirken lassen. Am nächsten Tag wurde der Tank mit "scharfen" Industriereiniger gesäubert. Dies sollte wenn möglich an einer hierfür zulässigen Waschstelle durchgeführt werden (spezielle Aufbereitung des Abwassers). Der Tank war dann wieder wie neu und rostet auch nicht mehr.

Ich drücke dir jetzt die Daumen, dass der Tank nicht unter der Farbe weiter rostet.

Gruß, Roland

Hm, wenn die Farbe wirksam verhindert, dass Luft und Wasser drankommen, dann sollte der Oxidationsprozess zumindest nicht allzu weit kommen, oder? Wenn etwas "unter der Farbe rostet", dann doch meistens weil die Farbschicht irgendwo unterbrochen ist und die Elemente drankommen. Ich halte das Risiko also fuer recht gering, wenn der ganze Tank sauber lackiert wurde. Und wenn, dann wird er auch nicht ueber Nacht wegrosten...

Gruss
Raphael

... I´m taking an "informed risk" ....

und glaube immer fest daran, daß eine mehrfach aufgetragene, dauer-flexible Dicklackschicht das
Problem beseitigt, zumindest aus meinem Blickwinkel und relativ zur voraussichtlichen Nutzungszeit...

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Hallo Hans–Joachim,

die wirklich wichtige Frage ist, wie sieht die Schweißnaht im inneren des Tanks aus? Hast du da schon geschaut?

Gruß
Andi

Ich finde das mit Deinem Tank sehr seltsam.

Er ist ja alles andere als der Einzige, wohl aber der Einzige mit Rost. Meine beiden Tanks sind absolut rostfrei, auch dort wo sie nicht lakiert- oder der Lack weg ist (Steinschlag, Anrempler, usw.) Selbst im Innern sind sie völlig rostfrei. Ich hab mir letzten Herbst Dieselpest eingefangen, beide Tanks abgebaut, gereinigt und danach mit einer Endoskopkammera inspiziert. Sie sind tiptop!

SMA ist für seine Qualität bekannt. Ein Fehler in der Produktion ist für mich kaum vorstellbar, sie bauen ja seit Jahren täglich Tanks, die Weltweit verbaut werden...

Ich laß´ es jetzt mal dabei, den Tank gut zu lackieren. Eine Endoskopkamera habe ich nicht
zur Verfügung, und aktuell kann ich nicht fahren, weil zu viel Geraffel abgebaut ist oder halb fertig
lose herumsteht.

Sobald ich wieder mobil bin, lasse ich mal reinschauen.

Danke für die vielen nützlichen Kommentare - schöne Grüße


Hans-Joachim

OK, ein Jahr vergangen, da sollte ich vielleicht mal wieder berichten,
was inzwischen alles weitergegangen ist.

Wie holt man ein ereignisreiches Jahr auf ... ??? Eine chronologisch
korrekte Darstellung wäre ein Desaster, also habe ich diverse Unter-
Projekt-Päckchen zusammengestellt, und versuche die in nächster Zeit
mal häppchenweise einzustellen.

"Mein Thema heute ..." (Alfonse): Ich baue mir einen Unterflurstaukasten:

Nichts geht über eine gute Basis - zwei ordentliche Tankkonsolen von einer
MAN Niederlassung in der Nähe schweißen und anschrauben lassen. Dazu eine
28mm Siebdruckplatte - darauf ruhet alles, der Rest wird sich finden:



Der "Kamin" im vorderen linken Eck ist die Umbauung der HA-Feder-Aufhängung;
wollte den Platz nicht verschwenden.

Es wird:



In den Staukasten soll u.a der Abwassertank. Für den Frischwassertank
hatte ich mir ein Ablaßventil gekauft, bei dem eine senkrecht durch den
Tank führende Welle, die oben mittels Rändelschaube bedient wird, unten
das Wasser zur Restentleerung abläßt. Aber 74,- EUR gibt man für sowas
nur ein Mal aus - kann man auch selbst machen ! Man nehme: Gummiball
und Gewindestange:



Gewindestange führt durch Gummiball, Gummiball verstopft Bodenablaß,
oben quer noch eine Stange, ein Gummiband sorgt für Anpreßdruck, an
der Querstange nach oben gezogen gibt den Ablauf frei:



Na also - 74,- EUR gespart ...

Den Boden außen noch mit Restshelter-Alublech belegt (gegen Steinschlag),
alles mehrfach dick mit Dickschichtlack eingeschmiert und angeschraubt:



Mir gefällts:



Abwassertank und Heizung (Planar 2D) eingebaut:



Das silbrige Rechteck im Hintergrund ist eine regensichere Frischluft-
Zufuhr (für die Heizluft); da hindurch kann man auch die Stromversorgung
für die Dieselpumpe führen:



Die Verbrennungsluftzufuhr von außen, dahinter der Kat, die Abgasleitung
bis zum Kat schön isoliert, damit Letzterer es mummelig warm hat und gut
katalysiert:



Dann noch den Heißluftschlauch reingewürgt und nach oben in den Shelter
geführt - um das zwischen Staukasten und Shelter frei liegende Stück
kommt noch eine Manschette - schon fertig und montiert, aber hier ist
das 10-Bilder-Limit erreicht.



Schöne Grüße


Hans-Joachim

Auf "einem" Staukasten kann man nicht stehen (oder so ähnlich). Also noch zwei
Sonderangebots-AluTec-Boxen vom Baumarkt mitgehen lassen, hochkant genommen,
und zwei Muldenschlösser eingebaut



Und endlich eine Verwendung für das letzte der korrekten ex-BW-Shelter-Einbaumöbel gefunden (s.u.)



Anhalten ... mmmjaa, so etwa soll´s werden:



Shelter-Bock-Fachboden zugeschnitten zum rezyklieren (später davon mehr):



feddisch is der Staukasten - jeweils eins der Fachbodenbleche liegen vorne und hinten außen an der
Alu-Box an und werden von innen mit dem anderen Paar der Fachbodenbleche verschraubt. Diese
Konstruktion ist das tragende Element. Die AluTec-Box drumrum ist nur Hülle und Regenschutz; wäre
alleine viel zu weich. Das Siebdruckbrett in der Mitte ist nicht etwa zu kurz geraten - nein, es war schon
vorher so ... Reststück - nur nichts verschwenden:



Die Radkeile sind an der Kastenrückseite hinter ein Stück Abfall-Alurohrstück gesteckt und werden von einem
nach innen führenden 8er Bolzen gehalten; der ist innen mit einer Flügelmutter belegt; wenn Klappe zu, dann
auch Radkeile unter Verschuß ...

Weil es so gut lief, schnell noch ein Wäschereff angetackert, auch für Regentage:



Das Sandblech unten am Unterfahrschutz war mal eine Idee; später verworfen ...

Und zur Belohnung etwas Dekoration für´s Auto ...



(für die Phantasielosen: U-niversal W-ohn G_erät)

ohne Worte, dafür passend schief aufgeklebt:



sowie die besitzanzeigenden magischen Hände:



und schließlich - tataaaaa - der Welt bestes Forum:


Schöne Grüße


Hans-Joachim

Warst Du in der letzten Zeit schon mal auf der Waage?? Oder ist Dir das Gewicht egal?
Rein interessehalber.
Wolfgang

Vorbildlicher Bericht, übrigens!

Und: was hängt da an dem schweren Schwungrad im Hintergrund dran? Geht mich natürlich nichts an, aber diesmal: neugierdshalber

W

Uniwog ist gut !

Das wird Dir viele Kontakte und Anfragen auf Stellplätzen einbringen.

Ich werde oft gefragt "Ist das ein Unimog ?" Die verrückteste Frage war einmal, ob mein Bremach ein Amphibienfahrzeug wäre - wegen des Schnorchels.

Sepp

4.200 von 5.500, also reichlichLuft - ich will persönlich ja auch noch abnehmen ... ;-)



Eine uralt-Dampfmaschine mit zwei Transmissionsrädern, um alles mögliche dranzuhängen, typischerweise Dreschmaschine ... Old-Timer
(nicht zu verkaufen)

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Ich hoffe, Deine Antwort ist dann "bessa, vui bessa ... "
Ich kann das ja nun nicht behaupten, aber Ihr Bremach-Fahrer solltet und dürft dieses Selbstbewußtsein schon haben, meine ich.


Na sowas Dummes - dabei weiß doch jeder, daß der zur Fahrerhausentlüftung von knoblauchbegeisterten Fahrern ist ...


hj

Hier in Niederbayern würden sie sagen "An Solarr homma mia fei a" ...

Ich habe 6 x 110Wp von Swiss Solar auf dem Dach. Die kamen mit einem
Dachanschluß der Marke "TupperWare", obwohl ich Letzteren damit wohl
eher unrecht tue - diese wären nämlich wohl stabiler ... das Teil
sah einem überdimensionierten Golfball nicht unähnlich (s.u.), fehlt
nur noch der nächste Ast und eine Driving Range ...

Also Gehäuse gebastelt. Da ich 1. möglichst kein unnötiges Geld ausgeben,
und 2. nichts wegwerfen kann, habe ich vorhandenes Sheltermaterial ver-
wendet:



Ein weiterer Fachboden des schon erwähnten Shelter-Einbaumöbels wird einer
produktiven Verwendung zugeführt, ebenso wie eine der Shelter-Heckklappen.
Auf dem Tisch zusammengeschraubt:



Etwas füllig, erfüllt aber seinen Zweck - und, wer steigt mir schon auf´s
Dach ?!?

Nächstes Problem, da mein Ausbau-Projekt da eine One-Man-Show ist, wie
baue ich die Halterung aufs Dach, wenn bis zur Decke nur noch 1m Platz
ist und es dort (da war gerade Sommer), gefühlte 50° heiß ist ?!?!?

Lösung: auf dem Tisch paßgenau zusammenschrauben; dann mit einem Gesperre
an Schienen festlegen, so daß die zu verbauenden Schienen parallel und im Winkel bleiben:



Ja sicher, das wäre auch eleganter gegangen - ich schneide aber doch nicht wertvolles Alt-Material
zu, nur für diesen Zweck .... also mußte her, was und wie es paßte ...

Dieses Kunstwerk mit Leiter aufs Dach gewuchtet,



ausgerichtet und Markierungslöcher gebohrt. Dann alles auseinandergeschraubt,
Ãœberflüssiges runtergeworfen, Schienen geklebt und genietet:



Und Paneele montiert, vorne zwei, hinten vier - jeweils zwei sind in Reihe und diese drei Gruppen parallel geschaltet



Warum der Aufwand mit den Schienen ? Ich will meine Paneele für längere Standzeiten bei flachen Sonnenständen
aufstellbar machen (Aufstellmechanismus steht noch aus, der kommt später). Dazu sind sie an einer der Schienen
mit Scharnieren befestigt. An der anderen Seite liegen sie mit L-förmigen Füßchen auf. In dieser Schiene läuft eine
Stange mit Haken, die im geschlossenen Zustand in die Füßchen eingreifen. Stange zurückgezogen gibt Paneele frei



Paneel aufgelegt, Stange nach vorne geschoben, verschließt alle Paneele:



Die Stange (bzw. zwei - eine für die vordere und eine für die hintere Gruppe)
werden in ZU-Stellung abgeschlossen.

Dann noch Dach weiß gestrichen - kaum fertig, schon wieder schmutzig, weil
die Werkstatt so schmutzig ist ... und hier sieht man auch den Original-
Dachanschluß



Und der Blick zurück



Im Sommer an hellen Tagen haben die Paneele sogar in der Halle produziert;
habs nicht gemessen, aber immerhin "floß Strom" ...

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Ging mir mit dem 40.10 auch schon ein paarmal so... der Schnorchel mit Zyklonaufsatz wurde aber auch schon für Auspuff und Lampe (!) gehalten... was die Leute sich so denken....

@Hans-Joachim: Immer wieder interessant zu lesen, weiter so!

Grüße
Raphael

In thematischer (wie gesagt, nicht chronologischer) Nähe zum Thema Solar,
geht´s jetzt um Elektrik:

300Ah LiFeYPO4 von EV-Power, von der sehr empfehlenswerten Nebenerwerbsfirma
lisunenergy, Lars Eilzer, Dresden, schon zusammengebaut und vorgeladen;

ein kombinierter Wechelrichter/Ladewandler Victron Energy MultiPlus Compact;

ein Votronic VCC 12/12/90 Ladebooster;

km-weise Kabel, von Bindfaden- zu Daumen-Dicke, und lauter Zeugs (weiß der
Teufel, wozu das alles gut sein soll - was, DAS habe ich bestellt ?!?!?);

alles in allem 125 kg Liefergewicht in zwei Kisten - ein Glück, daß es in
der Werkstatt einen Kran gibt



An dieser Stelle meinen ganz herzlichen Dank an alle Unterstützer aus dem Forum,
namentlich insbesondere an Erich und Arno - Ihr könnt aufatmen, ich habe keine Fragen
mehr ...

Irgendwann war schließlich alles eingebaut und hat - man glaubt es kaum - beim ersten
Anschalten funktioniert. Aber zunächst mal die Schwergewichte an den bewährten Shelter-
C-Schienen verankert



Eine Erdungsschiene für 230V gebastelt (Kupferrohr, plattgeklopft, Löcher
gebohrt - voila



Erdungsschiene, Solarregler und FI-Automaten im Fußraum unter dem (noch zu
bauenden) Tisch



und das ganze übrige Geraffel in der hinteren Sitzbank



links die Minus-Schiene, Shunt mit BMV-Anschluß, unten im Bild der Ladebooster
(Dank Jürgen´s Hinweis am L-Ausgang des Body-Computer angeschlossen), rechts
der rote Lappen bedeckt die "Haupt-"-Plusschiene mit den "Quellen", mithin den
dicken Querschnitten (Akku, WR, Solar, Ladebooster), daneben die "kleine" Plus-
Schiene als Reihe von Sicherungsautomaten angelegt - hier noch ohne Kabel.

Anderer Blickwinkel



Dann aus Sheltermaterial, L-Profil-Restchen und dem bereits mehrfach erwähnten,
völlig kostenlosen Reklametafel-Dibond eine "Steuerzentrale" gebastelt



die lackiert natürlich viel besser aussieht:



Oben links Wechselrichter/Laderegler für 230V Landstrom, rechts daneben BMV-700 Batteriecomputer,
links der blaue Punkt ein LED-beleuchteter Schalter für die Wasserpumpe, rechts daneben Schlater und
Dimmer für die indirekte LED-Beleuchtung; links unten Frischwasser-Tankanzeige, LED-beleuchteter grüner
Schalter rechts daneben ist für die 230V-Beheizung des WW-Boilers (Normalbetrieb aber über Warmluft),
rechts unten schließlich Heizungssteuerung.

Das Zipfelchen links oben ist keine Antenne, sondern der Temperaturfühler der Heizung - übrigens, beim
zusammenpfriemeln der "Steuerzentrale" mußte ich eine schon anmontierte 230V-Steckdose versetzen;
dabei den FI-Schalter life getestet - funktioniert hervorragend !!! Die Wechselrichter-Steuerung hat ja einen
ziemlich hervorspringenden Schalthebel (sh. Bild); das Steuerkästchen lag mit der Vorderseite nach unten
auf dem Tisch, als ich die 230V-Dose neu angeklemmt habe; schiebe dabei das Ding unabsichtlich mit dem
Ellbogen etwas zur Seite, Schalthebel des Wechselrichter legt sich um - ZIIINNNGGGGG !!! Hat ordentlich
bis in die Ellbogen gekribbelt, aber weiter nix passiert - schon ein Erlebnis der besonderen Art ... :-)

Und noch für technisch Interessierte



Schöne Grüße


Hans-Joachim

Gern - schon passiert - war gerade parallel im EDIT Modus ...

hj

Hallo Hans Joachim,

Schön zu sehen das du gut vorankommst.
Du hast die Werkstatt wieder in Nutzung ? - gabs da nicht mal Probleme ? Scheint sich erledigt zu haben.
Du baust ja alles eine Nummer größer als ich - klar, dein Zeppelin ist ja auch die Größere Ausführung.
Was dir als Gehäuse für die Solarzellenelektrik am Dach dient, ist bei mir ja eine senkrechte Lüftungsluke geworden.
Die vielen Shelterteile sind ja wirklich zu schade zum wegwerfen - aber gute Verwendungsideen dafür fallen mir auch nicht
so einfach ein.

Gruß
Erich

Hallo Erich,


Keineswegs, eher Eskalation (Schlagwort: arabischer Clan) - deshalb habe ich mir den 31.12.18 als "hard cut" gesetzt - dann bin ich weg da ...


"Sag´ mir, was Du brauchst, und ich sag´Dir, wo im Shelter Du das findest" ... ;-)

ich hab´ wirklich viel wiederverwendet ... war oft mehr Arbeit, als ein z.B. Profil zu kaufen; aber wenn es um´s Geld geht
und die eigene Arbeitszeit nicht zählt ... und wenn es wurscht ist, wenn es etwas oversized und wuchtig wird ...

Ich habe noch C-Profile übrig - jemand interessiert ? Außerdem Kupferrohr am laufenden Meter (nicht aus dem Shelter),
Dibond-Platten, Shelter-Blech ... hier alles billiger als bei Queckermann und Nelle ... alles muß raus !!!!

:-D

Weiter geht´s in der Berichterstattung ... heute: Stauraum
(hatten wir schon, aber man kann ja nie genug haben)

Da habe ich doch diesen schönen Alkoven von 1,2m Tiefe und 48cm Höhe, aber - wie nutzen ?
Die ursprüngliche Idee als Schlafkoje mittels Hubdach entfiel wegen zu hohem Aufbau und
zusätzlicher Kosten. Also war vage Stauraum angedacht - am Anfang der konkreten Umsetzung
fiel auf, daß des WoMo-Selbstausbauers Arme geringfügig kürzer als 1,2m waren, um ganz nach
hinten durch zu langen ...

Also mußten Teleskopschienen her:



Die Stahl-Teleskopschienen sind gegen galvanische Korrosion über eine Zwischenlage aus Bodenbelag
auf den Alu-Boden geklebt und geschraubt.

Boden und Decke habe ich mit 4mm alu-kaschiertem Styrodur verkleidet (gegen Kondenzwasser);
die Frontwand habe ich 13cm vorm Ende abgefangen, PU-, Styrodur- und Styropor-Reste reingepackt,
Sperrholzwand davor und alles mit PU-Schaum schön ausgespritzt (kann man später immer noch
auskratzen, sollte sich mal ein Geldsegen auftun und mich zum Einbau einer Klimaanlage animieren).

Die Seitenwände sind aus 20mm Styrodur (weil´s noch übrig war) plus 9mm Sperrholz (zum reinschrauben).
Auf die Teleskopschienen werden OSB-Platten (mit Gewichtsreduktionsausschnitten) gesetzt, auf denen
wiederum Körbe sitzen; einzelne Körbe, damit man sie zum befüllen auch herausnehmen kann; der
Spanngummi hindert sie am Hochhopsen:



So etwa wird´s werden:



Seitenwände und Zwischenboden haben Ausschnitte zur Gewichtsreduktion; die Seitenwände sind unten
in U-Profile eingeklebt, der Zwischenboden ist an den Wänden auf ein L-Profil aufgeklebt - so kann (hoffentlich)
alles zerstörungsfrei arbeiten ... die Säcke sind Schneeketten als Anpressgewichte während der Kleber-
Abbindezeit.

Wäscheschrank ausgezogen:



In das obere "Fach" über die volle Breite kann man z.B. tagsüber eine Matraze für das variable Bett / umbaubare
Sitzgruppe verstauen; in das offene Fach rechts kommen Campingmöbel:



Als nächstes dann der Schrank - ganz zu unterst die Durchladeklappe von außen, mit C-Profilen und Riemen-
Krampen als Verzurrpunkte - der rechteckige Ausschnitt links in der Rückenlehne der Sitzbank ist für ein von
dort aus zugreifbares Fach (A4 Ordnergröße):



Die nächste Ebene mit einem 3/4-Auszug aus dem Shelter für eine Schublade:



Die Schublade ist ein Abschnitt der Luftkanäle aus dem Shelter, die Hilfs- oder Montagefront ein Stück Siebdruck.
Das Porta Potti soll da nicht bleiben - war nur mal so eine Idee; ich verfolge immer noch das Konzept einer Trocken-
Trenn-Toilette, aber das kommt später; hier sieht man auch das von der Sitzgruppe (links) aus zugreifbare Ordnerfach.
Anfangs hielt ich das für eine geniale Idee - die Raumaufteilung im Grundriß von oben gesehen ist immer noch optimal,
aber ich bin noch unschlüssig beim Finish - wie verhindert man, beim Sitzen nach hinten "reinzurutschen", ohne einen
Deckel davor zumachen, der wiederum das Handling komplizierter machen würde:



Bretter drauf genagelt, zu ist der Schrank:



Scharniere und Spannhebelverschlüsse ermöglichen gelegentliches Öffnen:



Die oberste Ebene ist nach oben und vorne offen (dafür das Netz - aus einem VW-Bus recycled), damit man die
Teleskopschienen (s.o.) von unten aushebeln und ganz herausnehmen kann - so kann man auch mal unter den
Auszügen sauber machen ...

Fortsetzung folgt ...

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Kühlung ....

Ich habe Kühlschubladen, weil ich die für am energie-effizientesten
halte, die kalte Luft "fällt" nicht heraus, wenn die Tür eines
Kühlschranks geöffnet wird; Kühlboxen waren mir vom Raum-Preis-
Verhältnis her zu teuer.

Es begann im November 2017 mit dem Bau einer der beiden Sitzbänke,
unter welche die beiden Kühlschubladen eingebaut werden sollten:



Das Prinzip würde ich heute wieder so machen, allerdings nicht mehr
bombenschwer und unsäglich zeitaufwändig mit Holz, sondern mit Q-Rohr
und Eckverbindern. So habe ich das dann auch mit der zweiten Sitzbank
und der Tisch-Unterkonstruktion gemacht. Das Material habe ich von
HUG Technik bezogen, ein sehr empfehlenswerter Shop, mit einer schier
unübersehbaren Auswahl an Beschlägen aller Art.

Von unserem Forumsfreund Erich habe ich später noch den Hinweis auf
die Firma Drahtversand bekommen, die ebenfalls Q-Rohre und Verbinder
anbietet; in etwas geringerer, aber immer noch ausreichender Stärke,
aber vor allem - deutlich preisgünstiger !

Die Kühlschubladen habe ich - einer Forums-Empfehlung folgend (Oliver ?!?)
mit Styrodur isoliert ... war schon ein Abenteuer, ladenneue Kühlschubladen
dick mit Styropor-Kleber einzuschmieren ... wenn das mal richtig ist ...
An der Rückseite, zum wärmeproduzierenden Kompressor, habe ich nur eine
4mm dicke Schicht geschafft, weil ich es mir nicht zugetraut habe, die
Kompressor-Einheit wieder nachhaltig und rüttelfest durch 20mm Styrodur
hindurch anzuschrauben ...



probegestellt:



Zusätzlich habe ich zwei Öffnungen in die Shelterwand an der Kühlschrank-
Rückseite geschnitten; dazu gehören zwei PC-Lüfter, einer saugt Luft von
außen an (Annahme: außen is immer kühler), der andere bläst warme Luft von
innen nach außen; der "Ansauger" sitzt links, wo auch der schon vorhandene
Kühlschranklüfter sitzt und nach rechts bläst; der andere, "Ausbläser"
sitzt folglich rechts - so hoffe ich, eine gewisse Zirkulation zu erreichen.

Die Lüfter habe ich auf einEinschubblech gesetzt, damit ich sie nach
Kühlschrank-Einbau noch hinter die Kühlschränke bekomme, ohne elend lange
Kabelschlaufen vorhalten zu müssen, wenn sie zuerst eingebaut würden;
sind so auch wart- und abschaltbar:



Dann mit Hilfe des schon erwähnten Elektrikers aus dem Nachbardorf je
ein Kfz-Relais an jede Kühlschublade, das die Zusatz-Lüfter einschaltet
sobald einer oder beide der eingebauten Lüfter laufen. Kurz vor Einbau
fiel mir auf, daß die Stromkabel zwangläufig an den Kühlrippen vorbei-
laufen und daran anliegen - da ich nicht weiß, wie heiß die werden, zur
Vorsicht in Panzerrohr gesteckt und eine Lage Alu-Band drumgewickelt:



Hier die Lüfter vor der Montage - Blick von außen durch die Ladeluke;
rechts die Sitzbank, in der sich schon die Kühlschubladen befinden,
Kabel wurden "durchgereicht":



Dann das Blech mit den angeklemmten Lüftern eingesteckt - ein Stück
L-Profil an der richtigen Stelle im Inneren sorgt für die richtige
Positionierung:



Kühlschubladen fertig eingebaut & funktionieren tadellos - fast ...
leider rauscht es ziemlich durch die Zusatzlüfter; das Rauschen wird
wahrscheinlich sowohl durch die Abdeckung der Lüftungsöffnungen als
auch durch die Mückengaze, die ich davor geklebt hatte, verursacht;
mal eine gewisse Zeit in Betrieb nehmen und neu durchdenken ...



Neues Thema - weil hier noch zwei Bilder reinpassen: Rückfahrkamera!

Ich habe mich für eine Garmin Camper 770 mit BC 30 Rückfahr-Kamera
entschieden ... nach Auspacken und lesen der Beschreibung packten
mich dann doch Zweifel: würde mein Shelter nicht doch ein zu großes
Hindernis für die Funkstrecke darstellen ? Den Sender mußte ich
zwangsläufig so anbringen, daß er nach hinten abstrahlt. Das Signal
muß also genau in die Gegenrichtung, zwei Mal durch die Shelterwand
und einmal durch die Fahrerhauswand bis zum Empfänger - Ende der
Story: es ging ohne jegliche Probleme ...



Einen Klopfer gab´s dann aber doch noch - das ist auch noch völlig
unverfroren so in der Beschreibung dargestellt: Kamera und Sender
sind wasserdicht - die Steckverbindung des Videokabels dazwischen
sowie der Sicherungshalter dagegen nicht ... wer in aller Welt hat
sich sowas ausgedacht ?!?!?! Kann doch nur der sprichwörtliche
Sesselfurzer gewesen sein ... also das ganze Kabelgesumse in eine
IP65-Dose gezwängt, rundum noch mit Silikon abgedichtet und nach
abtrocknen noch Klebeband rum (hier noch nicht im Bild):



Jedenfalls bin ich nun begeisterter Besitzer nicht nur einer RF-Kamera,
sondern auch eines Navis, das ich (anders als das in meinem VW Caddy)
mit nach Hause nehmen, an den Laptop anschließen, und aktualisieren
usw. usw. kann ... schönes Teil, sehr empfehlenswert; zur Qualität
der Karten kann ich erst was sagen, wenn ich mal mehr damit gefahren
sein werde - man kann jedenfalls auch OSM-Karten laden ...

Und dann kam der TÃœV Termin ...

... weit vor September 2017, dem HU/AU-Termin, hatte ich ja schon mit
dem Gedanken gespielt, ob man da nicht mal das WoMo-Gutachten angehen
könnte ... na ja, weit gefehlt.

Ein Jahr später stand wieder HU/AU an ... ich hatte letztes Jahr
etwas überzogen, dieses Jahr auch und plane desgleichen nächstes
Jahr, dann habe ich die HU/AU und Gasprüfungstermine synchron.

Es ging also auf Anfang Oktober 2018 zu; jedenfalls hatte ich nun
auch als letztes der formalen Kriterien für ein WoMo auch die
"Sitzgelegenheit" fertig:



Der Tisch ist ein Doppeldecker, den ich aber neu machen werde;
Hintergrund: ich habe mir ein Hubtischgestell gekauft, das meinem
ursprünglichen Verständnis nach in beliebiger Höhe arretierbar sein
sollte - war es dann aber nicht - vor Reklamation den Produkt-Text
nochmal kritisch gelesen: geschickt formuliert; von "in beliebiger
Höhe arretierbar" stand da nix ...

Jedenfalls war die "vorletzt niedrigste" Stellung zu hoch für die
Schlafstellung, die nächst-tiefere / tiefste zu tief - es klafften
6 cm ... dabei erforderte die Arretierung der Verschiebe-Vorrichtung
der Tischplatte an der Unterseite eine glatte Fläche, also Gerüst
unter dünner Platte war nicht; das Gewicht einer 6 cm dicken Platte
wollte ich auch nicht. Also über einer Holmenkonstruktion zwei
dünne Platten angebracht, dazwischen eine flache Schublade vom
I.T.-Schrott meines geschätzten Arbeitgebers ... sah zunächst
vielversprechend aus - mit der Zeit bogen sich aber die Platten
gegenläufig; und sie knacken und knirschen, wenn man sich in
Schlafstellung darauf setzt:



wie gesagt - muß ich neu machen ...

Damit zum TÃœV ... ich konnte wochenlang davor nicht schlafen - ich
hatte ja keinen dem Eingang gegenüber liegenden Notausgang !!!!
Wenn das gefordert werden würde, hätte ich für alle Zeit mit dem
Auto als LKW weiterfahren müssen, denn ein Notausgang hinten wäre
wegen der Anbau-Konstruktion an der Rückwand und den schon montierten
Solarpaneele auf dem Dach partout nicht darstellbar gewesen ...

Dann kamen privat noch Terminprobleme - beim TÃœV angerufen: der
Prüfer meines Vertrauens, den ich schon vorbereitend mehrfach aufge-
sucht hatte, plante Urlaub ... für den 28. September völlig kurzfristig
und ungeplant einen TÃœV-Termin eingeschoben ...

Und jetzt habe ich ein "Wohnmobil" !!! :-D

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Hallo Hans-Joachim

Glückwunsch zur Umschreibung, da hast du eine Hürde geschafft und dein Ausbau geht ja auch stetig weiter...


Gruß

Juergen

Hallo Hans-Joachim,

woher haste denn das Gummiseil-System mit den Krampen und den Einhängestücken, bzw wie heißt sowas? Genau sowas wäre super, um den Zeltstoff meines Klappdachs in geschlossenem Zustand endlich sauber und reibungsarm zu reffen...

Gruß
Raphael

die schwarzen "Dinger" heißen wohl Klampen

"System" is nich ... Gummiseil aus dem Baumarkt - Klampen* irgendwo im Internet geschossen (suche: "Klampen"); die Einhängestücke sind übrig gebliebene Blechschlaufen von Grendelriegeln, die ich direkt in Löcher in der Holzwand einführe ... schwarz sprühlackiert ...

*) "Klampen" .... @ Jürgen: Fachbegriff an und für sich korrekt, kann man nicht meckern ... als ehemaligem Segler dreht sich einem aber der Magen um, diese Dingelchen als "Klampen" zu bezeichnen, die man sonst ca. 10-20x so groß zum Festmachen einer 3-4 to Yacht kennt ... ;-)

Schöne Grüße


HansJoachim
- verkaufe Hella Heckbeleuchtung - sh. Teilemarkt
- verkaufe C-Schienen - sh. Teilemarkt

Ãœbrigens noch eine Anmerkung:


Ich kenne das Problem von einem VW-Bus Klappdach ... das gibt es immer wieder Falten, die nach außen drängen, obwohl die Beschreibung das so überhaupt nicht gut heißt ... habe nun keine Gelegenheit mehr dazu, aber seinerzeit hatte ich mir ausgedacht,
alle paar (... 50 / 70 / 100 ...) cm einen kleinen Ring auf halber Höhe einzunähen; durch diese Ringe liefe ein ebensolches Gummiseil (8mm), das die Zeltbahn immer leicht nach innen auf Spannung hält; beim Klappdach-Schließen vielleicht noch ein bischen dran gezogen, dann faltet es sich bereitwillig nach innen ... dachte ich mir so ...

Schöne Grüße


Hans-Joachim

Schau mal bei Earthcruiser:

https://earthcruiser.net.au/portfolio-item/mark-susans-earthcruiser/

Die haben bei deren Hubdach ein umlaufendes Gummiband, ist auf die Bilder in der Gallery gut zu erkennen.

Gruß
Adriaan

Hi,

danke für die Off-Topic-Hilfe! Ich habe das Reinziehen des Stoffes beim Schließen halbwegs im Griff (inwzischen - leider ist schon 1-2 Mal eine Falte eingeklemmt worden, die dann bei der Fahrt sichtlich unter dem Riffelblech gelitten hat...). Mir geht es mehr darum, die Falten im Innenraum möglichst schonend zu verstauen, so dass sie nicht lustlos in den Innenraum lampern und womöglich Opfer von mechanischen und thermischen (kochen) Belastungen werden. Und auch wegen der Optik, das Auge reist ja bekanntlich auch mit.

Ich denke, ich werde dein "System" kopieren :-)

Gruß
Raphael

Oh ja, wem sagst Du das ... ich sage dann zwar regelmäßig, sie solle sich nicht so haben,
aber ebenso regelmäßig bringt mir das nichts als Ärger ein ...

Raphael,

denk beim kopieren der Earthcruiser Lösung aber an ein wichtiges Detail: bei denen wird Vinyl(wie lkw Plane) verwendet, kein "normales" Zelttuch.

Je nach Ausführung/Material kann es denke ich schon zu Undichtigkeiten/Beschädigungen durch ein umlaufendes, recht stramm sitzendes, Gummiband kommen.

Die art und weise der Befestigung am Zelttuch muss also schon gut überlegt sein.

viel Erfolg
Adriaan

Und nun der letzte Beitrag meiner nacheilenden Berichterstattung.

Hie´ und da hatte ich wohl schon mal bemerkt, daß ich zum Jahresende
aus meiner Miet-Werkstatt raus muß und will ... daher auf "schöne"
Lösungen verzichtet und pragmatisch nur alles untergebracht, damit
alles Zeug aus dem Keller raus und unbefugtem Zugriff entzogen ist
und möglichst viel von meinem Material (von anderen despektierlich
als "Schrott" bezeichnet) verbaut ist, bevor ich das alles ... auf
den Schrott fahren muß ... (sind noch C-Schienen zu haben !!!)

Also die Sandbleche kurzerhand unter den Koffer verstaut



Unter den Koffer links und rechts hatte ich schon in der Frühphase
vorsorglich jeweils ein Paar C-Schienen angenietet; da hinein vier
Stehbolzen; daran wiederum zwei C-Schienen (es hätte leichteres
gegeben, aber s.o. ...)



Inzwischen auch mit ex-BW-Shelter-Zurrgurten befestigt.


Lange gegrübelt habe ich an der Frage, wie ich 1-2 Fahrräder anbringen
kann, darunter mein eigenes, extra lang und extra hoch; meistens hängen
die ja an den Hecks; mein Heck hat eine Stauklappe, die alleine das
Gewicht nicht getragen hätte; andererseits hätten die Lenker beim Öffnen
der Klappe mit aufgeladenen Rädern oben gegen die Heckwand gestoßen.
Langen Grübelns kurzer Sinn - ein Schwenkarm wird es werden.

Wiederum ex-Shelter-Material eingesetzt - hier diese ca. 3-4mm dicken,
massiven Alu-Platten, die am Shelter die nicht genutzten Ausschnitte
abgedeckt haben; Scheibe abgeschnitten, den Dorn eines Torbandes auf-
geschraubt:



Platten an Shelter geschraubt - inzwischen auch alle Fe-Metalle schön
dick mit Rostschutzfarbe isoliert:



Und von der anderen Seite - man ahnt das Prinzip:



Vom Schrott hatte ich noch ein paar leichte, aber stabile Profil-Schienen
rumliegen; dazu kam aus dem Shelter von einer der Planungstafeln ein
Klappbügel (das BW-grüne Teil) - daran kommen die Fahrräder und können
auf bequeme 20cm über dem Boden runtergeklappt werden:



Muß man an die Heckklappe, wird der Fahrradträger zur Seite geschwenkt:



Fehlt noch der eigentliche Radlträger - einen fabrikneuen, nie montierten
solchen zu 25,- in Ebay Kleinanzeigen gefunden: Vorbesitzer hat sein
Auto verunfallt, kurz nachdem er den Radlträger gekauft hatte; hat sich
dann ein anderes Modell gekauft und Radlträger war übrig ...



Und hier mit Rad als Test ...



Leider ein "Fremdrad", denn es begab sich ... als ich zu der aktuellen
Werkstattsession aufgebrochen bin, lud ich mein eigenes, wertvolles,
handgearbeitetes, allerliebstes, einzigartiges Fahrrad auf meinen (PKW-)
Radlträger. Unterwegs parkte ich vorschriftsmäßig vor einem Supermarkt,
um mich mit Reiseproviant zu versorgen.

Als ich zurückkam, war der Fahrradträger ein Knäuel Rohre und Bleche,
das Vorderrad meines Fahrrads nach hinten gedreht, die Gabel völlig verbogen,
das Hecklicht des PKW kaputt ... es war ein LKW mit Anhänger, der zurückgesetzt
hatte; der Fahrer war kurz ausgestiegen, hatte sich die Sache angesehen, und
ist dann weggefahren.

Zum Glück gab´s Zeugen, Anzeige läuft, alles unterwegs ... aber mein aller-
aller-aller-liebstes Fahrrad wird nie mehr sein, was es war (schnüff).

So, jetzt sind wir wieder a jour - schöne Grüße


Hans-Joachim
(Schwenkarm-Fahrradträger für extra-große Räder zu verkaufen)

Und nun der letzte Beitrag überhaupt ... zumindest für die nächsten Monate.

Mein 80+ Jahre alter Werkstatt-Vermieter ist vor 3 Wochen verstorben; die arabische Familie,
die sich in den anderen Teilen der Werkstatt eingenistet und mir in Verdrängungsabsicht das
Leben schwer gemacht hat, dehnt sich nun ungehemmt aus.

Eben in Ebay meine Werkstatt-Adresse als Versandadresse gelöscht ... ooohhhh, soooo traurisch;
377 Tage / 2.427 Stunden Arbeit ...

Und außerdem holt mich das Leben ein und man muß sich kümmern - das Projekt wird aber noch
abgeschlossen werden - an neuem Ort und unter neuen Umständen; is ja nicht mehr viel: Bad
und Eingangsbereich, die Heizung zu Laufen kriegen, Aufstellmechanismus für die Solarpaneele,
Fahrgestell und Fahrerhaus entrosten, konservieren, ...

Natürlich lese ich weiterhin mit, und die diversen Treffen habe ich mir schon fest vorgenommen.

Ich bedanke mich nochmals herzlich für all´ die Hilfestellungen und aufmunternden Worte -
ein wirklich schönes (Unter-)Forum, in dem man sich wahrlich zu Hause fühlen kann.

Euch allen geruhsame Feiertage und ein gesundes, erfolgreiches Neues Jahr.

Schöne Grüße


Hans-Joachim