Servus Zusammen,

ich starte hier mal einen Thread wo ich in Zukunft den Umbau meines Iveco 40.10WM zeigen werde. (Damit man nicht ständig einen neuen beginnen muss )
Kurz zu mir - bin 27 komme aus Bayern und gönnte mir jetzt einen 40.10WM der Belgischen Polizei.
Bin jetzt einige Jahre mit einem VW T3 Syncro 16 Zoll unterwegs gewesen habe aber nach und nach gemerkt, dass er für mein Vorhaben eig. zu Schade bzw. auch nicht Robust genug ist.
Am Syncro hab ich einiges an Erfahrung sammeln können. (Motorumbau, Hochdach darauf gebaut, kompletten Innenausbau, etc etc)

Der Iveco soll auch einen komplett selbstgebauten Ausbau bekommen und ein Aufstelldach aus Aluminium.
Rost hat er natürlich auch ist aber meiner Meinung nach überschaubar! Bin einiges vom Syncro gewohnt. (Blech ringsum und Längsträger getauscht)

Am Wochenende bekomme ich meinen aus den Niederlanden geliefert.
Dann folgen ein paar Fotos.

Ein paar Kleinigkeiten an Teilen sind mir aktuell schon bekannt die ich zwingend noch benötige:

-Scheibenwischerarme (erledigt - Vielen Dank an Rob)
-Türschloss Fahrertüre (5801887028 oder 1378947? Evtl hat hier noch jemand etwas gebraucht liegen??)
- Tankdeckel (mal schauen evtl. passt einer von Unimog oder aus dem Landmaschinensektor - da hab ich noch ein paar Zuhause liegen)

bis dann

Gruß Manu

Gratuliere und binn gespannt wie er jetzt aussieht und im Zukunft.

Welches Teil brauchst du vom Türschloss?
Tankdeckel ist dachte ich 80mm ... mit Belüftung. Sollte es im Zubehör Bereich geben.

Hallo Rob,

ich brauch das Schloss selbst.
Auf der Innenseite der Türe, dass auch die Türe geschlossen hält

Gruß Manu

die ET Nr`n stimmen schon, 1378947 ersetzt sich in 5801887028 und kostet bei IVECO ca 230,-€

Glückwunsch zum Kauf
Bin auch gespannt wie er aussieht

Bei den Et Preisen könnte man manchmal meinen unsere Kisten wären in Maranello vom Band gelaufen

So Iveco steht daheim - erste Bestandsaufnahme nach der Besichtigung hinter mir..

Aufjedenfall ein Berg an Arbeit!

Rahmen selbst weitesgehend rostfrei! Scheibenrahmen selbst schaut auch gut aus, aber unterhalb werde ich wohl schweißen müssen...
Elektrik ist ein Graus, Lichter Blinker Hupe geht nicht ... Tachobeleuchtung geht nicht, etc etc...
Wird schon irgendwie werden Wobei ich hier eine absolute Niete bin... Sicherungen hab ich mal kontroliert aber die waren alle i.O.

Motor läuft seidenweich, Schalten lässt er sich auch super. Diff Sperren gehen leider nicht rein.

Mir fehlen leider diverse Teile:

Abdeckung Heizung?! (Foto anbei)
Komplette Einheit vom Schloss Fahrerseite (Foto anbei)
3 Radschrauben
Rücklicht Fahrerseite

Evtl. kann hier jemand helfen?
Schlachter wird es wohl kaum geben vom 40.10WM?

Ich halte euch weiter auf dem laufenden

P.S. an meiner vorderen DIFF Sperre läuft Öl aus einem Gewinde (zumindest sah es im ersten Moment so aus)
Gehört hier evtl. eine Schraube mit Dichtring rein? (Foto anbei)

Danke

Gruß Manu







hier aus diesem Gewinde läuft Öl...

tu dir / uns den Gefallen und lade die Bilder mir picr.de hoch. Da werden links ausgegeben die du einfach in den Beitrag kopieren kannst und die dann direkt angezeigt werden.


da fehlt der Schalter für die Anzeige der Sperre ...

Hallo Jürgen,

Ja das wollte ich - bekomme aber keine E-Mail zur Registrierung.
Schreibe morgen da mal eine E-Mail hin.

Okay danke - dann muss ich mal schauen wo die sind..
Hinten fehlt dieser nämlich auch.

Verstehe nicht wieso die rausgebaut werden?!
Dann müssen ja irgendwo noch Kabel herum schwirren...

Sperre hinten

Aha,





blaue Vorder- und rote Hinterachssperrenbedienungsmimik.
Bei der blauen Vorderachssperre ist die Bohrung für die Bedienhebelwelle von unten ausgeführt.
potenzielle Leckageproblematik (im Bild fehlt der Positionsgeber/schalter);
aus Platzgründen, da nach oben die Getriebeglocke einem Betätigungshebel relativ im Weg steht;
Bedienung von unten ist dem Modder nahe.

Gruß
Benedikt

Servus,
Sperren sind nun beide gangbar!
Kabel für den Sperrenschalter gefunden.. wurden leider unsachgemäß abgezwickt.

Hat jemand eine Teilenummer für die Schalter?

Heute Vormittag nochmal eine weitere Bestandsaufnahme gemacht,
Elektrik lass ich mal von einem befreundeten KFZ‘ler begutachten.
Wobei es jetzt nicht ausschaut als wäre da viel zu tun.
Habe Tacho und Armaturenbrett ausgebaut, die meisten Kabel sind schon da wo sie hingehören.

Schweißarbeiten halten sich wohl in Grenzen...

Die fehlenden Teike sind aktuell das größere Problem.

Gruß

Hi Manu,

cool dass er jetzt bei dir steht.

Sieht doch top aus...Schickes Auto - schicke Halle!

Falls du Fotos von deinem Rahmen hast...würde mich interessieren wie der ohne Rost aussieht

Bisher habe ich nur rostiges oder restauriertes gesehen

Viel Erfolg bei der Ersatzteilsuche.


Cheers,
Grischa

das mit den Schaltern ist merkwürdig, schaut man in die ET Liste vom WM (unten im Faden) ist es 4748123.

Bei meinem ist lt ICC vorne 4748123 (ca 130,-€) und hinten 4862580 (ca 85,-€). Ich habe die noch nie verglichen ....


ps. den 4748123 gibt/gab es hier günstiger http://truckparts-online.de/truck_ersatzteile_shop/ersatzteil_Hose_00441_Iveco--SCHALTER+--4748123

Das ist durchaus komisch, hatte heute beide Gehäuse von der Sperre draußen zum gangbar machen.
Habe zwar speziell nicht drauf geachtet aber mir wäre da kein Unterschied aufgefallen.

Könnte evtl von euch mal die Schalter vergleichen?
Wäre interessant

Danke

Hallo Manu,
Könnte dir drei Radschrauben schicken.Bin aber noch in Sofia BG,wie lange noch weiss ich nicht!!Wenn es nicht eilt schick ich sie dir gratis.Lg ch-turi

Hallo,

Hab dir mal ne pn geschickt!
Vielen Dank

Hallo,

ich empfehle mal bei den Keller´s nachzufragen. Hier im Forum unter "Daily 4x4". Die könnten gebrauchte Schalter haben.

Gruß,
Horst

Hallo,

hab den Kellers mal eine Email geschickt!

Danke

Heute mal angefangen den Scheibenrahmen auszubauen und den blanken Horror entdeckt. Von außen lediglich an einer Stelle bisschen Rost gesehen. Mal schauen was sonst noch so zum Vorschein kommt.

Fensterrahmen hängt jetzt nur noch oben - Nieten alle aufgebohrt, sitzt dank dem Sika Zeug bombenfest.

Wie hat der Rest den Rahmen entfernt?
Werde mir wohl einen Scheibendraht besorgen...

Puuh ... wie sieht's da erst an den Stellen aus, an die man nicht so "leicht" rankommt, frage ich mich grade . . .

Welche Stellen meinst du genau?

Glücklicherweise nur das Blech unterhalb des scheibenrahmen betroffen.
Darunter schaut es gut aus! Werde nun ein passendes Blech Kanten lassen.



Scheibenrahmen hat eine Stelle die durch ist.

Morgen wird geschweißt..
Darunter schaut alles gut aus

Hallo Manu,
ich würde an der Stelle, wenn Du da schon mal gut rankommst über schalldämmende Maßnahmen nachdenken. Ersten den Hohlraum mit Steinwolle in Folie verpackt einsetzen und die Räume hinter den Bohrungen mit weichem Absorbermaterial (polyesterwolle oder so was aber keine Faser) füllen und würde die Löcher zumachen und eventuell noch eine Lage Schwerfolie aufkleben. Vielleicht vorher noch mit Fluidfilm (ist ein Wollfett und riecht nicht so übel oder garnicht) o.ä. ausspritzen.

Hallo Thomas,

Fluid Film hab ich in rauen Mengen daheim und auch verwendet
Habe mit selbstklebenden Matten (ich weiß gerade den Namen nicht) aus dem Flugzeugbau isoliert.

Foto vom eingeschweißtem Blech folgt später

Hi,

Meinst du Armaflex?
Das hab ich bei meinem VW Bus verwendet.

Habe auch vor das Fahrerhaus, soweit möglich gegen Schall zu dämmen ohne dabei unnötig viel zusätzliches Gewicht ins Fahrzeug zu bringen.
Womit wurden hier im Allgemeinen gute Erfahrungen gemacht.

Hab meinen jüngst erworbenen WM ( Vorstellung folgt in kürze...hatte noch keine Zeit Bilder zu machen) von Belgien 450km nach Deutschland gefahren und war danach fast taub 🙄
Mir haben ernsthaft am nächsten Tag noch die Ohren gedröhnt ...geht gar nicht!

Grüsse,
Grischa

Ja genau - Armaflex war es!!



Blech ist drin, die Tage mal verschleifen!
Bin soweit zufrieden.

Viel besser wird das nicht, ein klein wenig ja aber die sind immer brülllaut - im wortwörtlichen Sinne.

Hallo,
was bei meinem 416er Unimog sehr viel brachte war das Fahrerhaus innen mit ca. 3 mm Bitumenplatten auszukleiden (die kann man mit dem Heissluftföhn an die Form anpassen) und den Motorraum mit Dämmmatten wie auf dem Bild hinter dem Plastikkanister zu sehen auszukleiden. Die Matten waren etwa 12 mm stark, bestanden aus der Klebeschicht, darauf eine Schicht Dämmschaum, dann eine Schicht aus Glasfasermatte und darüber eine starke Alufolie. Auf dem zweiten Bild sieht man den Aufbau der Dämmplatten. Leider weiss ich den Hersteller nicht mehr.
Gruß,
Horst

Hi Horst,

hast du dir mit dem Kanister im Motorraum warmes Wasser für die Dusche Abends gemacht?

Gruß
Raphael

Hallo Raphael,

das wäre einge gute Idee gewesen.
Aber ich hatte darin meine Toilettenchemie damit sie mir nicht den Aufbau verstinkt

Gruß,
Horst

Hallo Horst,
Danke für deine Fotos! Schaut gut aus

Die neuen Schalter schauen wohl anders aus...

So nach zwei Wochen Pause gehts bei mir auch wieder ein bisschen weiter ...

Kann jemand sagen ob da etwas hin gehört? Oder ob es so passt?

da fehlt der Tachogeber

hier beim 96er 40.10W


WHB WM1

Danke Jürgen,

Echt seltsam - da haben die wohl einiges brauchen können...
Hier hängen ausnahmsweise mal keine Kabel lose herum.

Schönes Wochenende noch!

Weiß evtl jemand ob es den Geber im Zubehör günstiger gibt?
Ist ja bestimmt Massenware.. und nicht nur Iveco

ich glaube nicht, dass es den Geber im Zub gibt. Du brauchst ja auch 3 & 9

suche mal nach dem Kabel/Stecker, der muss ja noch vorhanden sein ... wie viel Anschlüssen hat der Stecker ?

Werde ich die Tage mal machen, morgen komm ich nicht dazu..

Danke schon mal

Der sensor hat 2 Anschlüsse. 24V und signal. Die von Zivil Modellen haben 3 oder 4 glaube ich.

Ich hab einen VDO Viewline Tacho 170 eingebaut der mit einem neuen Hallgeber (50€) beste Dienste leistet.
Der Hallgeber ist ein Nachbau von milemaker den bekommt man beim lokalen VDO-Service.
evtl. musst halt noch 1-2 litzen einziehen.

Von den Farben her, müssten es diese beiden Kabel sein.

wenn wie üblich Nummer auf den Kabeln stehen, sollten es 5511 (plus) und 5513 (Signal) sein

Alles klar da werde ich morgen gleich nochmal danach schauen - hatte heute leider nur kurz Zeit dafür

Danke

Guten Morgen Zusammen,

Wollte eig diesen Heckanbau kaufen - leider wurde er anderweitig verkauft.

Hat hier aus dem Forum etwas ähnliches?
Evtl Tipps/Ideen zum selber bauen?

Danke

Selbst bauen .

Das hintere Stahl Teil trennen woh es in das Alu profil steckt (Nieten ausbohren und Kleber mit so ein Multitool mit messer schneiden). Dann kan man das profil wieder benutzen um da die neue Panelen ein zu stecken. Oder das auch abtrennen (keine Kaltebrücke und einfacher). Den rest mit Sandwichplatten und Aluwinkel und Aluprofil aufbauen. So kann man es ziehmlich einfach verlängeren und hatt man durchläufende Innenwände.
Den Boden unterstützen mittels verlängerung der Rahmen (ist schon gemacht bei die Belgien Polizei WM aber zu kurz) und 2 neue Stutzpunkte. Dafür kann man die alte benützen die nicht am Boden verbunden sind oder 2 neue ähnliche verbauen.

Hallo Rob,

Das schaut gut aus!! Danke
Da mach ich mir mal nen Kopf

... bin begeistert!!
.. Rob wo hast Du die gleichen dicken der Sentwichplatten bekommen?
. hast du Alu oder GFK genommen?

könnte mir Vorstellen das das Ganze auch noch leichter ist als unsere Hecktüren.
nur müsste ich da noch eine große Klappe einbauen, um dann von hinten weiterhin, mein Messeequipment, von hinten beladen zu können.

Ist nicht mein Iveco, Bilder von WWW

Aber da die Teile nicht gross sind könnte man die selber machen oder anfertigen lassen.
Das spart sicher einiges an gewicht. Das Stahlteil und die Türe und scharniere sind schwer. Man könnte ein Tür benützen als klappe (90 grad gedreht).

Sind die vom 40.10 nicht 25mm?
Bin mir gerade aber nicht sicher, komme erst am WE wieder zum Fahrzeug

Ich dachte 27mm

Das kann natürlich auch sein! Ich war mir nicht ganz sicher. Werde morgen mal nachmessen

Hat hier jemand Erfahrungen mit Hersteller, die ggf. nach Maß auch produzieren?

Ich habe Platten nach Maß bei Ormocar gekauft. Waren auf den Millimeter genau zugeschnitten.

Die Platte mit 30mm Dicke könnte genau passen. 30mm Gesamtdicke minus 2x1,5 mm GFK-Dicke gibt 27mm Dicke der PU-Isolierung plus Kleber. Diese 27mm am Ãœbergang der beiden Platten einige cm tief herausfräsen, ineinander stecken und verkleben.
Kann sein, dass es dann für den Kleber etwas knapp wird.

Das Problem mit den verschiedenen Wärmeausdehnungen der beiden Materialien muss man überschlagsmäßig berechnen. Kann sein, dass es daran scheitert. Mit einer ausreichend dicken Kleberschicht eines endelastischen Klebstoffes wie Sikaflex könnte das aber gehen. Je nach Ergebnis der verschiedenen Wärmeausdehnungen.

http://www.ormocar.de/fileadmin/user_upload/downloads/Aufbaupreisliste.pdf

Sepp

da gibt sicher mehrere Anbieter, zB auch

paneeltec.de

oder

moser-fahrzeugbau.de

Also die Platten haben eine gesamtdicke von 27 mm wie Rob gesagt hat.

Jetzt benötige ich nur noch den Stecker ... mal schauen ob der sich irgendwo auftreiben lässt..

Bzgl Heckanbau, habe ich heute die Nieten mal alle aufgebohrt, mal schauen ob sich der Rest dann mit einen Multitool lösen lässt...

In dem Zug möchte ich evtl gleich das Dach noch um 20 cm erhöhen.

Gruß

welchen Geber hast du denn jetzt eingebaut, IVECO ET Nr ? Dann kann man ggf den Stecker finden ....

Das auf deinem Bild ist ja wohl nur der Antrieb für den Geber.

Hallo,

Sorry meinte den Geber!
Den originalen für den 40.10 wm gibt es nicht mehr

Wo hast du den Antrieb her? Iveco oder USA? Und wieviel €?

War scheiße teuer ... wenn ich s recht im Kopf habe 230€

Ãœber Iveco

Manuel

Sei doch bitte nicht so sparsam mit den Infos, woher ist der Antrieb, welche ET Nr.? Welchen Geber mit welcher ET Nr. suchst du, soll da passen ?

Solche Infos können doch später für andere interessant sein ...

Habe den abgebildeten Antrieb aus dem Teilekatalog des 40.10wm gekauft:



8858429 und 8850482 plus die Kleinteile



Benötigt wird jetzt noch 5005-83

4755429
60114392
60114393
60116040
60116041

Hier hieß es nicht lieferbar

Da hatte ich doch ein VDO eingebaut.

Habe bis dato ja nur den abtrieb..
Denke nicht das es den von vdo geben wird?

Oder sprichst du vom Geber?

Anzeige und Geber

Heute mal das Heck abgebaut! Mit Multitool, Flex und Spachtel war es eig relativ flott erledigt.

Ich werde hinten einen Anbau von 60cm hinmachen.
Werde aber sofort mit einer Schräge vom 45 Grad starten

Hi Manu,

sehr schön!
Das sollte ich auch machen
Wie geht man am besten vor?
Vielleicht kannst das etwas genauer beschreiben.

Z.b. geht der hintere Rahmen am Stück raus oder am besten gleich zerkleinern.

Weisst du was der ausgebaute Rahmen und die Türen an Gewicht sparen?

Grüsse,
Grischa

Servus,

Ich kann die Tage mal ein paar Detail Fotos machen, mit Erklärungen.
Habe heute nicht wirklich viel Fotos gemacht, hole ich nach man muss Oben den Kleber am besten mit einer Spachtel durchtrennen. An den Seiten von innen und außen mit einem Multitool. Unten am Boden mit einer Flex arbeiten, da hier der Rahmen zT auch verschweißt ist.

Sollte er dann noch irgendwo hängen hab ich mit nem Hammer und Meisel noch nachgeholfen

Im Grunde bekommt man den Rahmen gut an einem Stück weg. Ich schätze inkl Türen hat das ganze wohl zwischen 80-100kg.

Grüße

Damit verschenkst du etwa 1m3 Innenraum und es sieht Bescheiden aus.
Zeichne mal eine Seitenansicht.

Hi,

wieso sieht doch gut aus...sind aber glaub nur 40cm.

Denke 40° sollten reichen.

Hi,

Bilder sind immer gut ;-)

Danke schon mal für die Infos.
100kg sind natürlich einiges!
Da lohnt ja schon ein Umbau selbst wenn man dann gar nicht verlängert.

Hallo,
gut aussehen tut so einen "Entenpürzel" ja, aber die Sinnhaftigkeit hat sich mir bisher nicht so recht erschlossen.

Wer fährt mit seinem Allrad-Womo schon so extrem dass er einen Vorteil von der Abschrägung hat. Die Nachteile sind eindeutig, schlecht nutzbarer Stauraum und Raumverlust.

Grüße,
Horst

Hallo Zusammen,

Das ist mir bewusst das ich da ordentlich Platz „verschenke“.
Mein Plan wäre an die Schräge ein klappbares Ersstzrad abzubringen.
Stauraum hinten wäre dann von unten zugänglich für Werkzeug, Öl, Kanister, etc
Abgetrennt vom restlichen Wohnraum.
Mir bringt der heckanbau hauptsächlich für den Innenraum etwas. Da lass ich euch gerne auch Zeichnungen zukommen.

Stimmt, 40 Grad müssten theoretisch auch reichen... gebe ich dir recht!

Gruß

Werde den Heckanbau auch gleich mit einer Dacherhöhung kombinieren! Weitere Infos folgen

Hallo Manuel,
du hast ja schon ordentlich daran gearbeitet und eine gute Werkstatt hast Du offensichtlich auch. Weiterhin viel Freude daran.
Gruß,
Horst

Hi Manuel,

wir haben das so gelöst:








Das Rad + Bleche wiegen ungefähr 90 - 100 kg und können von meiner Frau und mir mit etwas Anstrengung gehoben und gesenkt werden.
Die Konsttruktion ist lediglich in die Rahmenrohre eingeschoben und mit Schrauben festgeklemmt.
Bei deinem Fz. wird sich die Anbringung sicher anders lösen lassen.

Zur Erklärung der Funktion: Das letzte Bild zeigt oben und unten 2 Passschrauben M20 (glaube ich). Die kleinere Schraube ist zu vernachlässigen.
Um das Ersatzrad runterzuschwenken werden die Sandbleche abgehängt, die unteren 2 Passschrauben nur gelöst und die oberen ganz rausgedrückt.
So ergibt sich ein "Scharnier" und das Rad kann abgeschwenkt werden.

Die schmale Klappe rechts neben der Schaufel beinhaltet unsere Campingmöbel.

Grüße
Bernd

Hallo Manuel,
ich hab das Dach ja recht ähnlich hochgezogen, siehe auch in meinem Thread: http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/635130/22.html
...können uns gerne austauschen.....Heckabschluss, Höhe, Dichtigkeit (ich musste schonmal nachdichten).....sieht jedenfalls schon gut aus

Hallo Zusammen,

es geht voran - ein bisschen
Kann zurzeit aufgrund meines Jobs fast nur Freitag Nachmittag und Samstag etwas tun.. deshalb geht es mir fast schon zu schleppend voran.. aber es wird

Habe ja keinen Zeitdruck!

@bernd: genau so in der Art habe ich mir das auch vorgestellt. Danke für die Fotos!!!

@thomas: ja da habe ich ein bisschen bei dir abgeschaut

Sollten hierzu noch Fragen meinerseits kommen, wende ich mich gerne an dich

Schönen Sonntag noch

.....freut mich

So es hat sich mal wieder ein bisschen was getan...
DachErhöhung wurde heute verklebt.

Von innen kommt dann auch zusätzlich nochmal ein gekantetes Blech inkl Isolierung rein.

Hi Manu, sieht gut aus. Kommt mir irgendwie bekannt vor....hihi
Wieviel hast Du erhöht und was für eine Isolierung machst Du rein. Ich hab extrudieres Material mit deutlich höherem K-Wert als Extremisolator oder ähnliche Wohnmobilprodukte.
Hinten, wo senkrechte Bleche und Deckel zusammenkommen kommt bei mir grad Wasser rein. Ich hab aber auch geschraubt und geklebt. Vielleicht ist nur kleben besser...oder ein zweites abweisendes Blech über schwierige Nähte....werd ich nun machen.

Servus Thomas,

Bzgl Isolierung bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Was genau hast du genommen?

Ich habe um 24 cm erhöht.

Gruß

Gestern hat mir ein Kumpel beim Heckanbau geholfen - aber seht selbst...

Das ganze wurde aus 3mm Aluwinkel gefertigt


















Am Wochenende wird der Rahmen verklebt.

Sieht Klasse aus.

Nur rechte Seite ist das obere Blech in falsche Fahrtrichtung geklebt!

Ich mache die Folie heute runter - dann fällt es nicht mehr auf

Sieht gut aus!

Wie lang ist die Heckanbau?

Echt Geilomat! Da überleg ich ja auch wieder, ob ich noch verlängere....

Ich hab XPS extrudierter, vermute Polystyrolbasis, in 20 und 25mm Dicke aus dem Baumarkt eingeklebt (Wärmedämmung für Gebäude). Ich hab die Werte nicht mehr genau im Kopf, aber die Wärmedämmung ist deutlich besser als die von den KFZ-Materialien, die ich gefunden habe, und ich habe keiinen Grund gefunden, die Teile nicht einzusetzen. Vollflächige Verbindung ist glaub ich wichtig, damit du keine Kondenz auf den Bläche kriegst.

Super Danke dir Thomas - das mit XPS aus dem Baumarkt habe ich mir auch schon gedacht.

@Rob: es sind exakt 60 cm

Hier mal wieder ein paar Fotos vom aktuellem Zwischenstand.
Heckanbau wurde aus Siebdruckplatten gemacht.

undefined

Sieht echt super aus! Gute Arbeit!

Hast die den ganzen Heckansatz nur verklebt oder hast du den zusätzlich vernietet oder verschweißt?

Welchen Kleber hast du benutzt? (Sorry wenn es schon geschrieben wurde aber hab es im Verlauf nicht gefunden ;))

Grüße
Manu

Guten Morgen,

Danke!

Der Heckanbau und die Dacherhöhung wurde nur geklebt.
Hab es mit Liqui Moly Kraftkleber gemacht.

Denke bei den ganzen Kleber sei es Teroson, Würth, Sika, LiquiMoly, etc wird nicht viel um sein.

Die letzen Wochen wurde fleißig geschliffen.

Gestern und vorgestern wurde angefangen zu lackieren.

Hier das Ergebnis:

Bin richtig neidisch!

Hast du ihn mal ausgemessen wie hoch er jetzt letztendlich ist? Finde die 2,70m schon immer echt ne Hausnummer

Wo hast du denn die Aluecken oben am Heckansatz her? (Musste gleich mal schauen was man dafür alles braucht, aber bei denen bin ich nicht fündig geworden)

Bin gespannt wie es weitergeht!

Puh - ich hab’s mal gemessen. Habe ich aber aktuell nicht im Kopf. Lässt sich aber wieder nachmessen

Die Alu Ecken hat mir ein Kumpel geschweißt.
Müssten ja auch an den Aufbau angepasst werden.

Der erinnert mich an den hier

Wenn die Tunnel und Brücken nicht so niedrig wären wär das mein Traum!



Aber so eine Heckverlängerung möchte ich auch realisieren

Stimmt - die Höhe könnte ungefähr gleich sein!

Habe aktuell ein kleines Problem, habe heute meine Griffe und Schlösser wieder montiert. Habe nun aber das Problem, dass ich keines der beiden Schlösser verschließen kann.

Ich drehe den Schlüssel herum, soweit es möglich ist, in diesem Moment lässt sich der Türöffner auch nicht mehr betätigen. Sobald ich den Schließzylinder aber wieder in die Ausgangsstellung bringen möchte, öffnet sich ab nem gewissen Punkt wieder das Schloss.

Gibt es hier irgend einen Trick, den ich schlichtweg nicht weiß?

Habe heute bestimmt zwei Stunden herum probiert. Komme aber auf keinen Nenner....

Fahrerseite ist das Schloss neu - Beifahrerseite noch das Originale.

Danke schon mal!

Du solltest mal das Blech mit dem Schließmechanismus innen in der Tür herausschrauben und prüfen, ob das Schloss etwas
fett braucht und ob alle Hebelchen noch da sind und sauber funktionieren. Ich hatte das auch am Anfang, allerdings war bei mir ein Teil zu Bruch gegangen. Der Schließzylinder sekbst blockert auch aber im Schloss gibt es einen weiteren Mechanismus. Erklärt sich beim hinsehen...
Ich hab mitterweile eine Zentralverriegelung....echt praktisch!

Hallo Thomas,

ja fett ist genügend dran - hatte ja nach dem lackieren alles auseinander.
Ein Schloss (Schließmechanismus) inkl Türgriff (und Schließzylinder) ist ja komplett neu - aber auch hier das gleiche Phänomen wie bei der Beifahrerseite, wo alles noch "alt" ist.

Danke schon mal

Hallo,

Die Getriebe, Achsen, etc ... Öl bis es raus läuft auffüllen?

Denke man wird ja immer ne Restmenge darin haben.

Danke

nein es gelten die Füllmenge lt. Handbuch

http://www.viermalvier.de/ubbthread...ibung-dokumente-40-10-wm.html#Post614220

bzw

http://www.viermalvier.de/ubbthread...hreibung-daily-40-10-4x4.html#Post613228

Danke Jürgen für deine rasche Antwort.
Habe heute das Öl an der Hinterachse abgelassen.

(Deckel war zum neu abdichten auch weg)

Beim neu befüllen, ist mir die Suppe nach knapp 3 Liter schon entgegen gelaufen.
Lt Leitfaden, kommen aber 3.3L rein.

Ich bin es von meinem Syncro T3 so gewohnt, dass immer ein „Restbestand“ in den den Getrieben bleibt und man bis es raus läuft auffüllen soll. Deshalb die Frage - Danke

Ich greif das Thema Ölwechsel nochmal auf.
Habe heute an der VA das Öl gewechselt.

Hier auch das gleiche Spiel. Nach ablassen des Öles, könnte ich bisschen mehr wie 2.5L auffüllen bis mir die Suppe wieder entgegen läuft.

Gibts hier irgendwelche Tipps oder Tricks, die ich nicht auf dem Schirm habe?

Wie gesagt, bin von VW gewohnt, dass es entweder heißt bis Oberkante einfüllöffnung oder zb 1 cm unter einfüllöffnung....
Etc

Zu viek Öl will ich natürlich auch nicht drin haben?!

Danke und ein schönes Wochenende

Hallo Manu,

bis zur Einfüllöffnung nachzufüllen ist richtig. Die Öffnung ist vom Hersteller ja nicht zum Spass in definierter Höhe angebracht.

Danke Alfonso - Dachte ich mir.

Jetzt sind mal die 40.10WM/1 er Fahrer unter euch gefragt - ich finde leider bzgl. den Seitenscheiben keine Infos.

Ich lasse aktuell meine Seitenscheiben beim Glaser machen - es hat jede Scheibe ein Aluprofil mit Dichtlippe.
Mir fehlt bei einem der inneren rechteckingen Scheiben das Aluprofil mit Dichtung.

Habe jetzt schon mehrmals danach geschaut, aber finde leider nichts.
Gibts hierzu evtl. eine Iveco Nummer oder eine Alternative?

Oder hat evtl. noch jemand aus einem Schlachfahrzeug was liegen?

Vielen Dank

Gruß Manuel

Hallo Manuel,
lass dir doch eins kanten...iss ja nix spezielles.
Und achte auf den Stempel beim Glaser. Da hat mein TÃœVler schon drauf geschaut.

Hallo,
genau. Sonst musst Du Fensterläden dran bauen.

Muss mir die Profile mit Dichtung mal nochmal anschauen.
Evlt. wäre selbst machen ja wirklich eine Lösung.....

Ja das mit Stempel hab ich hier im Forum desöfteren schon gelesen auf Fensterläden kann ich verzichten

Danke

Gruß

Servus - bzgl Seitenscheiben.
Gibts ne gute Adresse? Hat jemand Erfahrung?

Mein Autoglaser von nebenan braucht für die Seitenscheiben 830€ ... find ich jetzt bisschen arg viel.

Danke

Hallo Manu,

bei mir haben die 4 Seitenscheiben 240,- € gekostet,
Ich habe sie in Pfarrkirchen bei Glaserei Schieb machen lassen.


Gruß,
Adrian

Habe heute meinen neuen Impulsgeber eingebaut, den ich von einemForumsmitglied hier gekauft habe. (Neuteil)

Strom liegt an, aber am Tacho tut sich nichts. Gibts eine Möglichkeit den Tacho selbst zu testen?

Das Neuteil hat anstatt zwei Anschlüsse 3 (rot 24v,schwarz Masse und blau Signal) Masse hab ich an s Verteilergetriebe gehängt, Rest an den vorhandenen Kabel angeschlossen.

Jemand eine Idee? Sind die Tachos öfters mal defekt?

zwischen Plus und Minus am Geber liegen tatsächlich 24V an ?
Das Kabel (Signal) zum Tachometer hat einwandfreien Durchgang ?
Mit entsprechenden Multimeter oder Oszilloskop kann man das Signal (Rechteck wie beim 40.10W ?) vom Geber prüfen
Mit einem Signalgenerator könnte man den Tacho prüfen, oder in einem anderen Fahrzeug.

Ja, passt soweit alles!
Ich hab vorhin auch mal kurz den ganzen Kabelverlauf in „klein“ nachgebaut...

Und direkt an die Batterie geklemmt, Impulsgeber dann mit Akkuschrauber laufen lassen. Da ging auch nichts.

Dann werd ich mich mal im Bekanntenkreis auf die suche machen, wer oszilloskop hat.

Ich werd euch auf dem laufenden halten.

Hier mal ein paar Fotos, wie er mittlerweile aussieht...

Ein allgemeiner Hinweis ( ohne mich beim WM auszukennen):
Wenn der alte Signalgeber nur 2 Anschlüße hatte, dann hat der passenden Tacho dazu auch nur 2 Anschlüße als Eingang gehabt.
Ergo müsste jetzt ein Kabel zuviel am Tacho sein. Wie hast du das gelöst ?
Du müsstes die Beschaltung des Tachos anpassen, z.B. testhalber die beiden Anschlüsse vertauschen.
Das Impulssignal des Gebers muss auf den Impulseingang des Tachos gehen.
Und das Massesignal sollte eine direkte Verbindung zum Tacho bekommen, nicht nur indirekt über die Fahrzeugmasse.
Evt. muss auch die +24V zum Tacho gehen, aber da müsste der Schaltplan vorliegen.

Gruß
Erich

Hallo Erich,

Der Eingang zum Tacho hat 3 Eingänge

Gruß Manuel

das Werkstatthandbuch incl Schaltplan ist im Forum hinterlegt Faden
da hat der Tacho (4002) nur Plus & Signal und Minus & Plus Beleuchtung.

Ich mache morgen mal Fotos.
Der Tacho au für die Beleuchtung 2 Kabel und der Tacho selbst hat definitiv 3 Kabel

Ich hab mir mal die Schaltbilder angesehen: es sind da am Tacho (Nr. 4002) mal 2 und auf einer anderen Darstellung 3 Anschlüße gezeichnet. Der zusätzlich eingezeichnete 3. ist ist nur ein Masseanschluß.
ich sehe folgende Möglichkeiten:
a) die beiden Leitungen zum Tacho sind vertauscht ( Nummern 5513 und 5511)
b) an der Signalleitung vom Geber (Nr.4030) hängt noch ein weiteres Gerät mit Nummer 5281. Das steuert wohl die Anzeigelampe für zu hohe Geschwindigkeit im 4x4 Betrieb (Nr. 9010).
Wenn das defekt wäre, konnte es das Signal nach Masse kurzschliesen und deshalb Tacho nichts mehr anzeigen.
Zum Testen also mal abklemmen.
c) natürlich noch eine Leitungsunterbrechung auf den beiden Leitungen zum Tacho.
d) oder Kurzschluss der Signalleitung (Nr. 5513 - die sollte die Farbe gelb-schwarz haben(=geel/zwart??) nach Masse.

Mit einem Gleichspannungsmessgerät solltest du bei stehendem Motor an der an der Sensorversorgung 24V messen, und an der Signalleitung nichts (das Signal ist ja eine Wechselspannung).

Gruß
Erich

Guten Morgen Erich,

vielen Dank!!!

Zu deinen Punkten:

a) kann ich ausschließen, hab ich am Geber auch mal absichtlich vertauscht - geht nicht
b) muss ich heute mal ausprobieren - bin aktuell aber Ratlos, wo und was dieses Warnlicht sein soll (wird sich zeigen)
c) durchgemessen hab ich die zwei Leitungen .. schau ich heute Abend oder morgen aber trotzdem nochmal nach
d) mir hat es am Samstag beim ersten Versuch als ich den Geber angeklemmt habe, die Sicherung geschmissen? Könnte es damit was zu tun haben?


Gruß Manuel

b) ich nehme an es ist die Leuchte mit dem Symbol "km" im Kreis, neben den Sperrenanzeigen auf der rechten Seite des Armaturenbretts.
d) wenn die Sicherung (müsste die 3. von links sein) geflogen ist, hast du auf der Geber- Versorgungsleitung einen Kurzschluß nach Masse verursacht. Die hast du ja wohl wieder ersetzt.

Gruß
Erich

Ja klar habe ich die ersetzt, war die 3. von links .. ja.

Hier mal ein Foto:



Ich hab bei den Sperrenanzeigen nichts.

Ein KM im Kreis Symbol wäre mir gänzlich neu bei meinem Iveco

ist auf deinem Bild anders angeordnet.
Kann natürlich gut sein das es bei dir gar nicht vorhanden ist - ich hab mich bei meinen Ãœberlegungen den niederländischen pdf. Unterlagen von Jürgen orientiert - und da ist das so beschrieben.

Bei meinem Baujahr 99 kein WM ist die km_Warnung ganz rechts unten, aber ob der WM die auch hat?
Gruß Horst

Was besagt dem diese KM-Leuchte?
Bei meinem WM Bj.90 sieht es aus wie bei Manus.

Soll ich das jetzt als Nicht-WM Fahrer raussuchen ? Das könntet jeder bei Interesse selber in Unterlagen hier im Forum finden:



und hier ist die Lampe aber links am Armaturenbrett (Nr. 7), also anders als ich es bisher in dem anderen Dokument gefunden habe.



Soll also vor zu hoher Geschwindigkeit im 4R warnen (> 33km/h), also Snelheid !

Gruß
Erich

Was es auch gar nicht braucht da Borg Warner für das Verteilergetriebe 1356 nie ein Speedlimit vorgesehen hat, keine Ahnung wie die in Turin da auf den Zeiger gekommen sind.

Was nebenbei bemerkt die Kundschaft hier auch nie akzeptiert hätte.

Danke Erich,

aber es war eigentlich nicht so gemeint dass du es für uns raussuchen sollst. Ich hätte dazu schreiben sollen dass diese Leuchte beim WM links ist...wollte nur Fragen ob ihr über eben diese Leuchte für Geschwindigkeitsbegrenzung im 4R sprecht bevor ich noch mehr Verwirrung schaffe.
Aber jetzt ist ja alles geklärt!
Und sogar noch was gelernt...wusste bisher nicht das es seitens des Getriebes kein Speedlimit gibt ;-)

..interessant! Danke

Ich dachte immer das gehört zu den Bremsen...

Dann werde ich das heute Abend mal genauer unter die Lumpe nehmen.

Danke

Das Speedlimit hat überhaupt gar nichts mit dem VTG zu tun und die Kundschaft sollte sich tunlichst an dieses Speedlimit halten (gilt f. Daily 1 u. 2 im 4x4-Betrieb).

.... und, Ozy, das hat nichts mit Turinern zu tun, die "auf den Zeiger gekommen sind" vielmehr mit Turinern, die in der Schule aufgepasst haben und die Geometrie der Antriebsflansche zueinander und die Länge der vorderen ATW berücksichtig haben.

mit freundlichen Grüßen
Benedikt

hier noch etwas, was ich gefunden habe.
Nun weiß ich schon mal wo dieser "Geschwindigkeitssensor" sitzt.

Hä?


W

Weniger umständlich ausgedrückt meint er vermutlich, daß die Gelenkwelle Murx ist...

Ach sooooo

W

Dummerweise haben nicht alle 4x4 Daily auch Freilaufnaben.

die 40.10WM haben zB werksseitig keine Freilaufnaben

Moin,
bevor ihr die ganze Nacht wieder kein Auge zubekommt, weil Euch mein unkommentiertes posting um den Schlaf bringt, ein Kommentar zum 33km/h-Speedlimit der "Turiner":

Der Daily-Triebwerksblock - klingt ein bischen lächerlich für einen Astma-SOFIM, Getriebe u. VTG - hängt unfegähr 10° nach hinten geneigt im 4x4-Fahrgestell.
Somit steht der vordere Antriebsflansch des BorgWarner-VTG um 10° nach oben.

Keinem aufmerksamen Schraubär ist entgangen, dass die 4x4-Vorderachse aber einen nahezu waagerecht abgehenden Antriebsflansch hat.

Gockelste dann ein weinig "Gleichlauffehler", nimmst den Gliedermaßstab und misst mal die Länge der vorderen ATW - sollte umme 700mm sein - und schon wird das eine ruhige Nacht, da Gefahr erkannt - Gefahr gebannt.

grootjes
Benedikt

Lt dieser Beschreibung müsste ja beim Tacho selbst Signal auf der Leitung Gelb/Schwarz sein..:

Bei meinen liegen hier 24v an...
Das sollte doch anders sein?

Zu deinem Bild vom Tachostecker:
a) Die Versorgungsspannung 24V sollte auf dem schwarzen Kabel sein (das nach Text-Beschreibung grün sein müsste).
b) Am braunen Kabel sollte Masse sein.
c) Und dann sollte das Signal auf Schwarz/Grün sein: wie das aussieht?
Bei einen reinen Wechselspannungssignal (so habe ich jetzt die Beschreibung verstanden) dürfte da in Ruhe nichts sein. Es könnte aber auch ein Low-Aktiv Signal sein, dann wäre das ok.

Also teste die Versorgungsspannung a) b) und dann ob die auch so mit dem Sensor verbunden ist.

Ob die Belegung des Steckers mit den Kabeln so in Ordnung ist, kann ich nicht beurteilen, das könnte natürlich auch vertauscht sein, wenn schon eine Kabelfarbe falsch ist könnte das auf eine Änderung deuten.


Gruß
Erich

Vielen Dank gleich mal an Grischa, er hat mir vorhin kurz ein paar Fotos von seinem WM geschickt. An Erich natürlich auch

Farben und Stecker sind identisch.





24v kommt vom Grün/Roten Kabel und geht auf Gelb/Schwarz

Am Orange/Blau/Gelben Kabel liegt nichts an

Braun ist Masse

Durchfluss hab ich bei Signal und 24V

Nächster Schritt wäre dann glaub mal eine Masseleitung direkt an den Tacho vom Geber zu ziehen.

Sollte das nichts bringen werd ich mich glaub mal auf die Suche nach einem anderen Tacho zum testen machen müssen.

Oder der Geber passt nicht? (Das er defekt ist, als Neuteil schließe ich jetzt einfach mal aus) Leider sind hier auch keine Teilenummern zu finden...

Grüße

Ich habe leider meinen Sicherungsring der ATW irgendwo verschlampt...
Hatte sie auseinander um die Manschetten der GLG zu Wechsel.

Ich meine den Ring um die innere GLG Abziehen zu können, der diese hält.
(Nicht den an der Nabe)

Ich weis gerade nicht mehr ob das ein ganz normaler wie außen an der Nabe war??
Im Teilekatalog ist dieser leider nicht zu finden.


Ich hab daheim noch einen normalen wie außen mit 30x1.5 mm

Sollte doch eig passen? Danke

Wollte heute eig. die erste "längere" Fahrt mit dem Iveco machen, um zu testen ob alles funktioniert wie es soll...
Daheim auf Feldwegen war davor alles bestens.

Heute gings dann los in einen Offroadpark um die Ecke...
Zum fahren bin ich leider nicht gekommen, dafür schon am Hinweg zwei Fehlfunktionen gefunden.

Lima (Teilenummer: 4757193) liefert zT keinen Strom und wenn das Ding Strom liefert zuviel.... 132V !!!!

Würdet ihr gleich eine ganz neue Lima kaufen verbauen oder mal den Regler versuchen zu wechseln? (Teilenummer:93158421)

Die Regler gibt es noch in neu von Bosch für ca. 30€.


Andere Problem war das ich keine Leistung mehr hatte... die ersten KM alles bestens, nach einer Ortschaft viel es dann auf.
Keine Leistung mehr am Berg, im 4. Gang nur noch maximal 60km möglich und im 5. Gang 80km/h Spitze...

(Davor hat er seine 97km/h gepackt - Geschwindigkeitsdaten sind GPS)

Am Heimweg - ca 40 km ist es dann immer schlechter geworden ... zum Schluss nur noch 70km/h möglich..
Er erreicht einfach keine Drehzahl mehr...
Fühlt sich in etwa so an wie eine Drehzahlabrieglung. Er stottert dann auch leicht, wenn man mehr Gas gibt.

Ich fange jetzt mal an die Dieselfilter am Montag zu wechseln...
Die habe ich noch nicht getauscht.

Wie würdet ihr vorgehen?

Danke

Gruß

Hallo Manu,
hab die Lima überholen lassen. Laut Werkstatt ist sie (und der Anlasser) nun wieder wie neu. Kostet zwar leider fast genauso viel wie ein Neuteil, aber die Wegwerfmentalität ist nicht so meins.

In so eine Situation kam ich mal plötzlich wenige Meter vor Einfahrt in einen der xxkm langen Alpentunnel. Die sind ja nur einspurig und mit einer Handvoll Haltebuchten ausgestattet. Bin mit Vollgas schwitzend durchgestottert...
Lange Rede kurzer Sinn, Schuld war der Vorfilter.
Ansonsten ziehen die Dieselleitungen auch gerne mal Nebenluft über undichte Schlauchschellen. Hab deshalb überall 2 hintereinander verbaut.

Hi Alfonso,

Ja das mit überholen bzw. Reparieren finde ich persönlich schon auch die bessere Methode. Evtl kann mir da jemand Tipps geben der sich besser damit auskennt wie ich...

Super - evtl liegt es echt daran, ich sage mal knapp 30km-40km bevor es mir leistungsverlust los ging, hab ich das erste mal voll getankt! (Davor waren noch ca 15l alter Diesel im Tank)

Nebenluft dachte ich mir auch schon ... da im rechten Filter Bläschen zu sehen sind.

Das kann ich mir vorstellen, dass man da ins schwitzen kommt

Gruß

Vorfilter? Wenn der nur zu war, hat er nur seine Arbeit korrekt getan. Was war die Ursache? Noch alter Diesel und gerade getankt ? Deshalb dazu die Standardfrage: Dieselpest im Tank ?

"Lima (Teilenummer: 4757193) liefert zT keinen Strom und wenn das Ding Strom liefert zuviel.... 132V !!!! "

Bevor du die LIMA tauschst: die kann auch nur schlecht verkabelt sein. Also wie und wo hast du die 132V gemessen ? So einen Anzeigewert gibt kein Bordvoltmeter her.

Was heist bei dir "zT" - Wann, wie oft?
Ist die Verkabelung der Startbatterie in Ordnung ? das kann auch die Ursache sein - müsste es sogar sein, wenn die Spannung durchgeht.

Gruß
Erich

Hallo Erich,
Im Nachgang (falls die Frage an mich gerichtet war), keine Ahnung. Der Filter wurde getauscht und danach lief alles wieder. Die grundsätzliche Ursache war damals (spät)jugendlicher Leichtsinn. Karre kaufen und los. Begriffe wie Wartungsintervall und Werkstatthandbuch waren noch Fremdworte.
Dieselpest ist auch eine fiese Angelegenheit, konnte ich vor kurzem aus einem Filter eines Russentreckers fischen. Sieht aus wie eine Aule eines größeren Säugetiers, zähflüssig dick..ähh, kurzum unappetitlich.

Hallo Erich,

gemessen habe ich 1xdirekt an der Lima selbst und einmal an meinen Sicherungen. (Mit dem Multimeter)

es kommt in unregelmäßigen Abständen vor, dass über 130v anliegen. Ich habe es gemessen, als ich merkte der Lüfter dreht höher als er soll.. (Gebläse Innenraum) „zT“ lässt sich somit nicht genauer definieren


Was kann dann da mit der Verkabelung nicht stimmen?

Danke

Hat der WM auch noch zusätzlich einen vorfilter?
Wahrscheinlich dann am oder im Tank..

Die sollte soweit passen. Kann man im Grunde ja nicht viel falsch machen. 2x 12v Batterien

Ich meine keine Falschverkabelung, sondern lockere Schraubverbindungen oder lose Kabel in den Kabelschuhen.
Eine höhere Spannung als 14,4 V kann eigentlich nur entstehen wenn die Starterbatterie fehlt.
Ohne die Last der Batterie kann der Regler in der Lichtmaschine die Spannung nicht mehr kontrollieren.
Es müsste einen Wackelkontakt an den Batteriekabeln geben.
Mess doch noch mal die Generatorspannung, und bewege dabei alle Kabel an Batterien und Generator.
Besonders deren Massekabel (oder Massebänder) oder auch die Befestigungsschrauben (=Masse).

Alles klar werde ich denn mal testen und nachschauen...
Aber das die Lima dann nach dem starten des Fahrzeuges garnichts bringt? Ich schau mir das mal an...

Werd heute mal den Tank abbauen, da sollte ja normal auch noch ein vorfilter drin hängen?

Danke

Es reicht den Tankentnehmer auszubauen, weil, wenn vorhanden, da die Ansaugsiebtüte mit den gesammelten Schmutz dranhängt.

Hallo,

Beim 40.10wm muss der Tank komplett weg, sonst bekommt man den tankgeber und die ansaugung nicht raus.

Das Sieb war eig frei von dreck! Im Tank hat sich aber schon einiges an Rost unten abgesetzt.

Werd mal kucken, wie ich den am besten sauber bekomme.

So, melde mich auch mal wieder... war die letzten Wochen jetzt nicht so produktiv am Iveco.

Tank wurde gespühlt, gleich neu lackiert alle Filter gewechselt. Probefahrt steht noch aus, hoffe er läuft dann wieder ganz normal.

Problem mit der Spannung ist noch immer vorhanden.
Hatte vorerst mal sämtliche Verkabelungen den Batterien selbst nochmal neu gemacht. Lima ausgebaut und Regler getauscht, nur leider heute wieder festgestellt dass im Standgas aktuell immer noch 56v geliefert werden.

Hier an dieser Diode liegen folgende Werte an:



Ganz rechts: 56.1v
Mitte: 31.3v
Links: 30.6

An den Sicherungen selbst liegen auch wieder um die 50v an...

Ohne motorlauf, habe ich 23.3v

Batterien sind neu!!!

Wie würdet ihr vorgehen? Neue Lima kaufen?

Danke

So, hab nochmal weiter gesucht und mir sind folgende Dinge aufgefallen.

Wenn ich den Motor starte und im Standgas laufen lasse, lädt die Lima nicht. (An den Sichrungen liegen dann knapp 24v an) Gebe ich zwei drei Gasstöße geht der Wert auf die über 50v hoch.

An den Sicherungen liegen dann exakt 55.9v an! Mache ich in diesem Zustand die Zündung aus, (Motor läuft weiter) hab ich 12.7v an den Sicherungen.

Die Batterien werden in keinem der beiden Fälle geladen!!!

Verkabelung am Anlasser passt augenscheinlich aber auch ....

Viell hat jemand eine Idee, der sich mehr mit Elektrik auskennt.

Danke

Edit: ich habe kein Original zündschloss mehr verbaut und mir ist aufgefallen das meine Ladekontrolllampe nicht angeht, wenn ich nur die Zündung einmache. Ladekontrolllampe geht aber an, sobald Motor läuft und ich die Zündung aus mache!!!!

Also wenn ich mir diese komplett durch-oxidierte Box da im Bild anschaue würde ich empfehlen dieses Teil mal zu entfernen.
Die Kabel daran sehen auch mehr nach Kupferoxid aus als nach Reinform.

sehe ich wie ozy, und das meinte ich mit schlechter verkabelung.
elektrisch entscheidend sind die KontaktfLächen der Verbindungen, die ja auf dem Foto nicht zu sehen sind.
Wirkliche ursache dürfte aber der Regler der Lichtmaschine sein.
eventuell die ganze Lima.
Gruß
Erich

Okay und das mit der Ladekontrollampe hat dann auch etwas mit der Lima zu tun?


Danke Euch - Dann werde ich das mal ausstauschen.
Ist ja eine einfache Trenndiode?

Wäre ja einfach soetwas: https://www.lima-shop.de/site/produ.../XTCsid/2146f10aeb4cdc55e24db0cd51674491


Laderegler wurde von mir ausgetauscht. Dann wohl eine neue Lima?! ...

Hi, ich hab mir das Teil gekauft aber noch nicht eingebaut.
https://www.ebay.de/itm/401507489973
...dann hast Du den Verlust über die Diode nicht und lädtst die Batterie besser....Erfahrung hab ich noch keine...

Danke Thomas - ich müsste jetzt eh mal schauen, normal kann ich die Diode komplett raus schmeißen.

Den kompletten Kabelbaum der Polizeielektrik habe ich entfernt.
Auf dem Foto hier (ist aus einem anderen Thema hier) sieht man gut die zwei Kabel die nach links weggehen. Das war der Strom für das Polizeizeugs.



Der Rest wo da jetzt dran hängt, müsste die "normale" Fahrzeugelektrik sein.

Gruß

Sorry, Ich blick nicht mehr durch was du schon geändert hast und was du wozu willst.
trenndiode musst nur die kontakte erneuern,säubern und Nicht wegwerfen.
Lima wäre wohl erste Priorität vor allem anderen

ok werde als nächsten Schritt mal die Kontakte der Trenndiode sauber machen und eine Lima besorgen.

Möchte aber gerne alle Fehler ausschließen.

Deshalb jetzt nochmal die Frage, wieso meine Ladekontrollleuchte im Cockpit nicht angeht, wenn ich nur die Zündung einschalte.(Motor läuft nicht)
Sobald Motor läuft und ich den Schlüssel abziehe (Zündung aus) brennt meine Kontrolleuchte.

Viell. kann mir das jemand erklären, an was das hier liegen könnte. Ob es evtl. auch nur eine falschverkabelung sein kann, da ich wie oben erwähnt z.B. kein originales Zündschloss mehr habe.

Ansonsten hab ich den Laderegler der Lima bereits ausgetauscht und hier die Kontakte alle gesäubert und wieder zusammengebaut.

Also sind aktuell nur noch die Kontakte der Diode oder des Anlassers noch nicht explizit sauber gemacht worden von mir.

Wieder ist es schwer zu verstehen was du genau meinst:
Das Leuchten der Ladekontrolllampe signalisiert bei laufenden Motor das die Batterie nicht geladen wird. Zeigt also genau das an wonach du fragst.
Beim Einschalten der Elektrik über das Zündschloß muss die Lampe leuchten, wenn die Lichtmaschine funktioniert. Zeigt also wieder an wonach du fragst.
Diese Beschreibung dieser Funktion steht bei jedem Fahrzeug in der Bedienungsanleitung, deshalb wird dir hier wohl sonst keiner Antworten, da das Wissen darüber als Selbstverständlichkeit betrachtet wird.

"Sobald Motor läuft und ich den Schlüssel abziehe (Zündung aus) brennt meine Kontrolleuchte."
Wenn du den Schlüsel abziehst, sollte der Motor ausgehen, aber er läuft ? oder meinst du Schlüssel nur loslassen und der geht von der Anlassposition in die Betriebsposition zurück ?
Wenn deine Aussage richtig wäre, müsste die Kontrollleuchte nach dem ersten Start ja wohl immer leuchten ?
Es ist sehr mühsam wenn man auf Fragen erst den Sachverhalt nachfragen muss, um zu Antworten.

Nur eine Vermutung: Wenn du dir so unsicher bei der Funktion der Ladekontrollleuchte bist, stellt sich mir die Frage ob du dir auch sicher bist, den Laderegler richtig in die Lichtmaschine eingebaut zu haben ?


Gruß
Erich

Also mir ist schon klar wie eine Ladekontrolllampe im Auto richtig zu funktionieren hat. Ich glaube mich versteht hier nur niemand, was ich damit meine!?

Beim einschalten der Elektrik leuchtet meine Lampe nicht, was sie aber sonst bei jedem anderen Auto machen würde und auch eig bei mir machen sollte.



Zündung an (1. Stellung), Batterien werden belastet —> Kontrollampe sollte leuchten (tut sie aber nicht)

Motor an —> Kontrollame würde bei jedem anderen Auto ausgehen (bei mir kann die Lampe nicht ausgehen, da Sie ja noch nicht geleuchtet hat)

Achtung, jetzt kommt das was ich meine:

Der 40.10WM wird über einen Zug im Innenraum, der direkt an die ESP geht abgestellt/ausgemacht —> wie bei alten Traktoren, Motor ausmachen hat nichts mit Zündschloss zu tun


Und genau jetzt komm ich als Elektriklaie an den Punkt wo es für mich nicht mehr logisch ist.

Ich mache meine Zündung aus, ziehe den Schlüssel ab (Motor läuft aber weiter!!! Da der WM nicht übers Zündschloss abgestellt wird sondern wie oben beschrieben) und sofort geht meine Ladekontrolllampe an —> WARUM?

Mal schauen ob es jetzt verständlich ist!?

Ich bin mir nicht unsicher bei der Funktion der Kontrolllampe, ich verstehe nur nicht warum sie bei mir nicht macht was sie soll!

Ich habe mal gelernt, das mann genau das niemals machen darf. Immer erst Motor aus(und damit Ladestrom stoppen!) und erst dann Schlussel ziehen.

Frag mich aber auch nicht warum, wurde mir so beigebracht.

Wenn ich aber so die Bilder deiner Elektrik sehe, habe ich einen praktischen Rat: investier mal ein-zwei Werkstattstunden bei einen Boschdienst(am besten Bosch Klassik die sich mit den alten "Kram" auskennen).

Wenn tatsächlich die von dir gemessene spannungen anlegen, fackelst du über kurz oder lang dein schönes Auto ab. Selbst weiterbasteln an Sachen womit mann sich nicht auskennt kann sehr teuer werden.

Adriaan

Ok, das erklärt mir nun worum es geht. Es wäre halt einfacher bei dem breiten Kreis von Fahrzeugen von 1990 bis heute die Fragen vorab einzugrenzen.
Erst den Motor stoppen und dann die Elektrik ausschalten: Leuchtet die Kontrollleuchte dann auch noch ? Wahrscheinlich nicht.
Das dürfte sicher die vorgesehene Betriebsweise sein (obwohl in der deutschen Bedienungsanleitung dazu nichts steht).
Insofern sollte das Aufleuchten bei Motorlauf ohne Elektrik auf einen nicht vorgesehen Betriebszustand hinweisen und wäre für mich logisch.
Leider ist die mir vorliegende Schaltplankopie nur schlecht und z.B. der Zündungsschalter nur eine Black-Box und in seinen Schalltfunktionen nicht beschrieben.

Eindeutig als Fehlerhinweis ist aber das Nichtleuchten bei nur eingeschalter Elektrik zu werten. Genauso das Leuchten bei Motorbetrieb.
Also bleibt auf jeden Fall die Lichtmaschine als sicheres Problem.

Gruß
Erich

Hallo,

Zu deiner ersten Frage: nein sie leuchtet nicht

Okay - habe jetzt ewig gesucht und bin fündig geworden.
Eine originale Bosch Ausstauschlima zum fairen Preis.

Vor Ort beim Teilehändler wäre ich bei 600+ Steuer gewesen.

Ich berichte, wenn ich die neue Lima verbaut habe.

Hallo,

so nun habe ich die Kontakte alle sauber gemacht und auch eine neue Austausch-Lima verbaut. —> Problem besteht weiterhin

Gibts noch irgendwelche Tipps oder Tricks wie ich was testen kann?

An den Sicherungen liegt weiterhin eine utopische Voltzahl an und an den Batterien kommt nichts an.

Kann sonst noch was an der Elektrik zu solchen Problemen führen?

Was ich mir vorhin noch angeschaut habe sind die Kabel an meinem nicht mehr originalen Zündschloss:

1 ST = Grünes Kabel Aufschrift 16
2 IGN = Grün/Rotes Kabel + Rot/Grau/Weißes Kabel Aufschrift 30/1
3 IGN = Rot/Weißes Kabel Aufschrift INT
4 BAT = 2x Rot Aufschrift 30
5 BAT = 2x Rot Aufschrift 30
6 ACC = nicht belegt
7 ACC = nicht belegt

Kann mir jemand sagen, was das Kabel mit der Aufschrift INT bedeutet?









Danke - wenn das jetzt echt alles nichts bringt, muss wohl wirklich jemand vom Fach her....




Gruß

Das in diesem Bild die Funktion des Zündschloßes nicht ersichtlich ist, ist ein Problem, weil diese Bezeichnungen der Anschlüße mir nicht bekannt sind.
Ob du dein Ersatzzündschloß genau dieselbe Funktion hat und welches du hast ist ein weiteres für das Verständnis. Das könntes du auch mal mitteilen.

Deshalb eine andere Frage: woher kommen gerade 63V zustande ?
das kann doch nur eine Reihenschaltung deiner Spannungsquellen sein: 2x24V Batterien plus 14V Lichtmaschine.
Am Bild der Trenndiode ist nur am rechten Anschluß eine neue Verbindung zu sehen: Beilagscheibe. Hast du da die Lima angeschlossen ?
Wie ist die Diode beschaltet: Geht die Lima-Spannung auch an den mittleren Gewindebolzen ? - so wie es bei den Victron-Trenndioden sein müsste (ich kann den Hersteller deiner Trenndiode auf dem Bild nicht erkennen). Ist also die Beschaltung der Trenndiode überhaupt richtig ?
Sind die Dioden in Ordnung? Kannst du die Funktion der Dioden mit dem Multimeter überprüfen ?
Die Möglichkeit: vieleicht macht da eine einen Kurzschluß und es entsteht dadurch eine Reihenschaltung der Batterien - und in Verbindung mit einer falschen Zündschloßbeschaltung noch eine mit der Lichtmaschinenspannung dazu ? Das würde auch erklären warum die Batterien nicht geladen werden.
Kannst du die Bordbatterie mal abklemmen und dann einen Startversuch machen ? Wenn meine Vermutung richtig wäre, solltest du nicht mehr starten können.

Gruß
Erich

Hallo Erich,


Auf meinem Zündschloss steht leider kein Hersteller oder kein Nummer - kann aber im nächsten Post mal ein Foto anfügen.
Habe nur 7 Pole die wie folgt beschriftet sind:

ST
IGN
IGN
BAT
BAT
ACC
ACC

oben hab ich die aktuelle "Kabelbelegung" aufgeführt.



Hier bitte bedenken, meine Lichtmaschine ist eine Bosch mit 28V Leistung und ich habe 2x 12V Batterien verbaut. (für 24V)



Nein, hier habe ich einfach Strom für meine neuen Zusatzscheinwerfer abgegriffen. Am rechten Pol liegen bei eingeschaltener Zündung immer 24V an. (sobald Motor läuft dann genau die V Zahl wie an den Sicherungen)
Bei den zwei daneben (mitte und rechts) habe ich erst Strom anliegen, sobald der Motor läuft.

Für mich macht diese Trenndiode ehrlich gesagt auch keinen Sinn , ich habe keinerlei Zusatzbatterien verbaut?!



Müsste ich Prüfen können, mein Multimeter kann es und Anleitungen im Netz gibt es auch


Das kann ja nicht gehen, da nur zwei Batterien a 12V in Reihe habe, damit ich auf meine 24V komme.


Vielen Dank

Gruß Manuel

Ja richtig, klar musst du eine 28V Lima. Bin ja selber nur am Ãœberlegen.
Und du hast keine Zusatzbatterie wie die Orginalaussrüstung !

Also: 64V können dann nur 24V Batterie + 28V Lichtmaschine + 12V irgendwoher sein ?

Kann erst abend den Schaltplan ansehen
Gruß
Erich

Info zu den Klemmenbezeichnungen https://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/klemmenbezeichnungen.htm

Nein Zusatzbatterie war keine verbaut, als ich ihn gekauft habe.

Der Polizei-Schaltkreislauf hatte 12V !! Evtl. liegt es daran...

Datei von filehorst.de laden

Hier mal das Benutzehandbuch übersetzt - wurde mal hier im Forum bereitgestellt.

Danke Jürgen

Hier dann nochmal aufgelistet wie es bei mir am Zündschloss verkabelt ist:

1 ST = Grünes Kabel Aufschrift 16 --> Eingangsklemme am Zündschaltgerät (veraltet)
2 IGN = Grün/Rotes Kabel + Rot/Grau/Weißes Kabel Aufschrift 30/1 --> ist hier nicht zu finden, könnte aber 30a sein?! Batterie-Plus von 2. Batterie (Batterieumschaltgerät 12/24v)
3 IGN = Rot/Weißes Kabel Aufschrift INT --> Intervall (Scheibenwischer) --> müsste ich mal abstecken und den Scheibenwischer testen
4 BAT = 2x Rot Aufschrift 30 --> Klemme 30 Batterieplus
5 BAT = 2x Rot Aufschrift 30 --> Klemme 30 Batterieplus
6 ACC = nicht belegt
7 ACC = nicht belegt

Klemme 15 --> geschaltetes Plus vom Zündstartschalter " Zündung ein" , fehlt dann bei mir bzw. ist am Zündschloss nicht angeklemmt.

IGN (IG) wird für Zündung stehen - geschaltetes Plus vom Zündstartschalter, "Zündung ein" - also Kl. 15

ja, dann werde ich wohl heute oder morgen nochmal das Armaturenbrett ausbauen.

Ein Kabel mit Klemme 15 hängt bei mir leider Aktuell nicht am Zündschloss - und konnte ich von "unten" jetzt auch nicht finden....

Hi Manu,

der Polizeikreislauf hat glaube ich nicht komplett 12V...die beiden Standheizungen haben je 24V und auch ein paar andere Dinge.
An den Polizeikreislauf war/ist der Transformator angeschlossen der dann alle verbauten 12V Elemente versorgt.
Aber so ganz habe ich die beiden Kreisläufe auch noch nicht verstanden.
Wollte eigentlich auch den Polizeikreislauf einfach komplett ausbauen und habe dann gemerkt dass die Standheizungen da dranhängen.

Hilft dir aber vermutlich nicht weiter.

Hier nochmal alle Bilder aus dem Handbuch:

Danke Grischa - ich werde da leider auch nicht schlau draus...
Standheizungen, Suchlicht, etc etc. hat bei mir ja schon alles gefehlt. Kann echt gut sein, dass da wirklich schon einiges herum gefummelt wurde, bevor der 40.10 zu mir kam.

Ich glaube nicht das der ungenutzte Polizeikreislauf das Problem ist.
Um die richtige Schaltung deines Zündschloßes vergleichen zu können müsste jemand mit einem WM40-10 mal sein orginales Zündschloß durchmessen, also die 3-Schaltpositionen durchspielen und die dabei zustande kommenden Kontakte an den Anschlüßen aufschreiben. Dann könnte man das mit deinem Vergleichen.

Im Schaltbild selber ist nur zu sehen das an INT alle Blinker und die Beleuchtung angeschlossen wird, an 30/1 die Anzeigeinstrumente.
Ãœber 30 kommt die Batteriespannung zum Zündschloß.
Die beiden 16 dienen zum Starten, die werden in der Schaltstellung "2" verbunden, so dass über den "Start"-Taster 5313 die Batteriespannung auf das Anlasserrelais geht.
Aber die Beschaltung von 15 ist für mich rätselhaft, weil die direkt auf Batterieplus geht aber nach Norm die übers Zündschloß geschaltete Batterie sein sollte.
Ist so völlig überflüssig, aber unschädlich.

Es sollte also bei deinem Zündschloß so sein:
(1) Das Kabel mit Beschriftung 16 müsst zum "Start"-Taster 5313 gehen, der die Batteriespannung auf das Anlasserrelais gibt.
(2) zu den Instrumenten und (3) zu Licht- und Blinkersicherungen.
(4) und (5) ist Dauerplus von der Startbatterie.
(6) und (7) leer.
Funktioniert ja wohl auch bei dir, auch wenn die Belegung anders beschriftet ist als üblich (ACC= Assesories --> Licht, Instrumente, IGN Zündung(gibts beim Diesel nicht)).

Aber zum eigentlichen Problem:

Bin noch bei der hohen Spannung, die nur durch eine Reihenschaltung der Spannungsquellen entstehen kann.
Wichtig ist die Diode 6162 Zwischen Ladekontrolllampe und D+ Anschluß an der Lichtmaschine. Kannst du die finden? und überprüfen (Multimeter) ? wenn die defekt ist (Kurzschluß oder Unterbrechung) kann die Ladekontrolle nicht richtig funktionieren.
Hat die Lichtmaschine überhaupt einen Masseanschluß zum Fahrzeugrahmen ? in neueren Modellen ist die Verbindung schon im Gehäuse der Lichtmaschine. Ist also die Befestigung (Schrauben) des Lichtmaschengehäuses elektrisch leitend zum Rahmen ? Da müsste eigentlich die Fehlerursache liegen.

Und ist das dicke Kabel zw. Lichtmaschine und Anlasser in Ordnung ?

Gruß
Erich

okay - dann sollte es daran ja nicht liegen. Funktionieren tut da ja soweit auch alles.



OK - dann mach ich mich auf die Suche nach Diode 6162 - ich versuche mal das Kabel zu verfolgen...(Bei meinem T3 war die Diode für die Ladekontrolleuchte mit in der Leiterfolie des Tachos verbaut)
Sollte ich sie finden, kann ich Sie überprüfen.

Weiß jemand ob der Schaltplan ein bisschen "Maßstabsgetreu" ist? Dann müsste diese Diode ja relativ schnell nach der Lima kommen..

Einen zusätzlichen Masseanschluss hätte ich, ist Aktuell mit einer Plastikkappe verschlossen. (Wie bei der Original Lima die ich ausgebaut habe auch)
Dann werde ich heute einfach mal nochmal ein zusätzliches Massekabel legen?!


ja definitiv ist dieses Kabel in Ordnung


Danke

Genau, ich vermute jetzt mal das dies auch der einzige wirkliche Masseanschluß der Lichtmaschine ist und das damit deine 63V verschwinden.

Schaltpläne zeigen leider nur die elektrischen Verbindungen, wahrscheinlich ist die Diode aber, wenn nicht bei der Lima, dann wohl gleich bei der Ladekontrollleuchte angesiedelt.

Viel Glück
Erich

werde ich heute Abend testen - was mich dann nur verwundert ist, dass "die alte" Lima auch diesen Deckel an B- hatte ...

Ich halte dicht/euch auf dem laufenden - heute Abend weiß ich mehr...

Danke

So Leute - nachdem ich die Diode der Ladekontrolllampe nicht gefunden habe und das Masseband direkt an der Lima auch keine Besserung gebracht hat, hab ich kurzerhand die Trenndiode komplett ausgebaut...

Und was soll ich sagen.... jetzt passt Fast alles!!!!

Ich starte den Motor, gebe zwei drei kleine Gasstöße und habe lt Multimeter 28.1v Anliegen an den Sicherungen.

Batterien werden nun auch geladen!

Vielen Dank an alle und hauptsächlich auch an dich Erich!!
Ist nicht selbstverständlich sich da soviel Zeit zu nehmen.

Jetzt steht dem Tüv nicht mehr soviel im Weg

Gruß Manu

P.S die Ladekontrolllampe leuchtet jetzt überhaupt nicht mehr.
Viell finde ich diesen Fehler auch noch ...

Super, das es wieder funktioniert. Einen direkten Weg zur Lösung konnte ich ja nicht finden und ich würde doch gerne verstehen wie eine defekte Trenndiode so einen Effekt erzeugen kann. Es dürfte da an einer Wechselwirkung mit der jetzt gar nicht funktionierenden Ladekontrolle liegen.

Die Ladekontrollleuchte liegt ja in Reihe mit dieser ungefundenen Diode - es müsste also eine Unterbrechung (durch die defekte Diode ?) geben (die aber bisher nicht da war ?):
Kannst du überprüfen in dem du das Multimeter im Widerstandsmessbereich zw. D+ an der Lichtmaschine und der Ladekontrollleuchte anschliesst. Sollte Hochohmig bei Leitungsunterbrechung (bzw. Diodenunterbrechung) sein.
Die andere Möglichkeit ist ein Schluss der Leitung nach Masse. Also Ohmmeter zw. D+ Kabel und Masse halten.
Die Diode könnte auch in einem der Anschlußstecker verbaut sein.

Gruß
Erich

Versuche ich mal - gehe auch morgen nochmal ausgiebig auf die Suche...
Da hab ich dann mal wieder einen ganzen Tag zum Schrauben.

Danke

Ich hab dir schon vor langer Zeit geschrieben dass du dieses vermoderte Ding ausbauen sollst.
Bitte, gern geschehen.

Jetzt hab ichs verstanden:
Die Trenndiode hat einfach eine Unterbrechung, gedanklich hätte ich die auch zumindest testweise überbrückt - hatte das aber hier nicht so geschrieben.
Ich hab mich dann von den 63V irritieren lassen, aber es wurden ja auch mal 128V gemessen.
Durch die fehlende Diode hatte die Batterie keine Verbindung zur Lichtmaschine ( und wurde nur zum Starten durch den Anlasser genutzt), im Motorbetrieb wurde das Fahrzeug dann allein von der Lichtmaschine versorgt - deren Ausgangspannung ja ohne Batterielast unspezifiziert ist (Achtung: für aktuelle Modelle gilt das nicht mehr! ) - deshalb kann da jede Spannung oberhalb der Nennspannung rauskommen.
Der LIMA-Regler wurde nur durch den geringen Stromverbrauch der elektrischen Grundlast des Fahrzeuges (eigentlich nur Beleuchtung und Anzeigeinstrumente, evtl. Dieselpumpe ) belastet, so das sich eine Ausgangsspannung sich zw. 60 und 130V eingestellt hat.
Vieleicht hat die hohe Spannung dann noch die Diode der Ladekontrolle zerstört ?

Gruß
Erich

Das hört sich schon logisch an - ja..

Das mit der Ladekontrollleuchte hab ich jetzt hinten angestellt.
Damit kann ich vorerst mal leben.

Heute war ich mit dem Iveco auf der Waage: 2680kg mit Halbvollen Tank

Ausgebaut ist er noch nicht.

-2680kg
-150kg (2 Personen)
-50kg (voller Tank)
-150kg (Wassertank)
-100kg (Gepäck)
-------------------------------
3130kg

--> würden dann 370kg über bleiben.

Ich denke das wird klappen mit 3500kg - wird aber auf jedenfall Eng.

Gruß

+ Batterien 60kg?
+ Solar 25kg?
+ 2 Fahrräder mit Träger 50kg?

Geb ich dir recht Pesca, dass kommt natürlich noch oben drauf.
Wird eine enge Kiste...

Hi Manu,

hast du die beiden Dichtungen 60116040 und 60116041 bekommen können?
Und vielleicht auch 8850485 und 14457380?
Gibt es bei meinem Iveco Händler alles aber leider "nur" im 10er und 20er Pack ;-(
Da ich gerade alles auseinander habe und die Dichtungen in einem erbärmlichen Zustand sind würde ich sie gerne noch tauschen.

Grüße,
Grischa

Edit: Hat sich erledigt...hab hier alles gefunden: https://www.online-teile.com/

Ok die liefern doch auch nur in 10er bzw. 20er Packungen
Also bin dann doch wieder auf der Suche.

Wo sind die denn verbaut?

Hinten links und hinten rechts.

OK
Danke
Schade
Dann habe ich keine

Hi Grischa,

Nein die Dichtungen hab ich leider nicht bekommen. Hab mich an universellen bedient.

Frage an alle:

Die Freilaufnaben von Daily 90-99 würden bei meinem 40.10 passen?

Würden die Triebsätze (Kegel und Tellerrad) auch passen, um die Ãœbersetzung zu verlängern?

Danke

Hallo,

nach längerer Abstinez hier, melde ich mich mal wieder.

Mittlerweile hat der WM seine 1. kurze Urlaubsreise hinter sich.
Das Gewichtsproblem hält sich einigermaßen in Grenzen - 3670kg mit vollem Wassertank, vollen Dieseltank, 2 Personen, Hund und Gepäck + Verplflegung für 2 Wochen.

Bin aktuell dabei meine Ãœbersetzung von 6,14 auf 5,22 umzubauen um zusätzlich auf eine leichtere Rad- Reifen Kombi umzubauen. (315/75 R16)

Die vordere Achse ist bereits eingebaut und das hintere Kegel- und Tellerrad wird die nächsten Tage umgebaut.

Gibt es merkliche Unterschiede bei der VA vom Daily und dem WM?
Es müsste doch eig. nur die Ãœbersetzung anders sein? Was mich aber Aktuell etwas stutzig macht, ist die Angabe der Ölfüllmenge - die weichen bei den zwei deutlich voneinander ab!

Das gleiche bei der Hinterachse - lt. Rep Leitfaden ist beim Daily (Achse 450212) eine Füllmenge von 2 Liter angegeben - beim 40.10 WM über 3 Liter

Evtl. weiß hierzu jemand genaueres.

Hallo,

hat hier jemand schon die ESP beim 40.10 WM gewechselt?

Habe heute festgestellt, dass meine ESP am Hochdruckteil undicht ist.

Habe mir das vorhin noch alles angeschaut, scheint mir aber sehr wenig Platz zu sein, um die Einspritzleitungen zu lösen, den Förderbeginn beim wiedereinbau einzustellen, etc

Hat jemand Tipps?

Danke

ich hatte zum Wechsel der ESP mal etwas geschrieben und Bernhard hat das auch auf seiner HP veröffentlicht

https://privat.albicker.org/iveco-technik/gast_ladeluftkuehler.html

der Faden im 4x4 http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=329408#Post329408

super, vielen Dank

na dann mach ich mich mal dieses oder nächstes Wochenende daran zu schaffen.

Habe mich soeben bisschen in den Rep-Leitfaden eingelesen, jetzt mal in der Theorie:

Ist es möglich, die Pumpe zu wechseln ohne das Antriebsritzel und die Antriebswelle zu lösen?
Sprich, die Steuerkette ganz normal montiert zu lassen?

Danke

Konntest du deine Tachoprobleme beheben oder haben die sich automatisch erledigt durchs ausbauen der Diode?

Mein Tacho spinnt ab und zu immer noch und ich Frage mich obs Masse, Versorgungsspannung, Signalleitung, der Geber oder der Tacho ist? Leider tritt bei mir das Problem nur sporadisch zu den ungünstigen Zeiten auf, wie z.B. bei 80 auf der Autobahn. Der Tacho springt bei mir dann auf Maximum (~160kmh) und entsprechend schnell zählen die Kilometer hoch...

Der Geber scheint ein Hallgeber zu sein, zumindest hat er 12V Versorgungsspannung anliegen, Masse und die Signalleitung zum Tacho.
Ist der Geber am VTG richtig montiert, sitzt der richtig fest, der Stecker am Geber ist i.O. - sitzt spielfrei, keine Korrosion ...

Guten Morgen,

nein leider hab ich das ganze nicht in den Griff bekommen - hatte auch noch einen anderen Tacho zum testen da.

Habe mittlerweile auf einen VDO Tacho umgebaut, da ich absolut nicht drauf gekommen bin, was der Fehler war. (evtl. beide Tachos defekt?) ..

Gruß

Hallo habe das gleiche Problem welchen VDO Tacho hast du verwendet?

Servus,

VDO International Tacho d=80mm, 0-120 km/h + VDO Induktivgeber M18x1.5

der Tacho hat beim örtlichen Teilehändler circa 150€ gekostet - Induktivgeber weiß ich gerade nicht mehr.
Ich hab mir an der Kardanwelle eine Halterung gebaut, über die dann der Geber mittels Magnete das Signal bekommt.
Ich muss hier aber im Winter nochmal ran, da der Tacho nicht 100% genau funktioniert - wahrscheinlich zuviel Vibrationen und deshalb kein vernüftiges Signal.

Gruß

Hallo,
ev. wäre es günstig den Geber am Flansch am Ausgang des Verteilergetriebes anzubauen und nicht auf der Welle.
Gruß,
Horst

wer einen Multimeter mit Hz Anzeige hat, könnte das Gebersignal am Tachoeingang mal prüfen, ob sich die Frequenz beim Auftreten des Fehlers entsprechend ändert.
Oder ob das Signal gleich bleibt und dann der Tacho ggf ne Macke hat.

Hallo,

Hab ein Problem mit meinen Bremsen.

Mein vorderen Bremsen machen nach längerer Fahrt nicht mehr auf. Fahrzeug bremst irgendwann selbst und das Pedal wird auch immer härter.

Ich konnte das Problem dann immer beheben, indem ich die Entlüftungen der Bremssättel auf gemacht habe, die Bremsflüssogkeit kam mit ordentlich Druck entgegen und die Bremse war direkt wieder frei.

Dachte zuerst die Bremsschläuche sind zugequollen, habe diese dann gewechselt, (Vorne und hinten) aber Problem besteht weiterhin.

Was man noch erwähnen muss, ich hab vor kurzem auf einen HBZ und BKV umgebaut. (10 Zoll bkv und 28,57mm hbz) .. also hier auch alles neu


Bremsflüssigkeit ist komplett neu...

Kann es sein, dass die Leitung irgendwo „verstopft“ ist? Kommt sowas vor?

Oder fällt jemanden noch was anderes ein?

Danke

besteht das Problem seit dem Wechsel von HBZ & BKV ?
Wenn du am Entlüfterventil Druck ablassen kannst, muss der ja vorher aufgebaut worden sein. Passt die Betätigungsstange vom Pedal zum BKV von der Länge her?

Hallo,

das Problem war davor schon, aber wohl nicht so extrem.
Im Urlaub waren meine Bremsen teilweise auch mal fest, haben dann die „alte“ bremsflüssigkeit komplett gewechselt.
Daraufhin war der hbz defekt und hat den Druck nicht mehr gehalten.

Die Stange vom neuen BKV habe ich angepasst. Jetzt ist die Bremse nach circa 50km immer fest... kommt ganz schleichend

Hallo

die Bremsklötze und Kolben sind alle frei-/leichtgängig, das Lüftspiel der Klötze zur Scheibe ist ja sehr gering. Aber selbst wenn da etwas klemmen würde, baut sich eigentlich kein großer Druck im hydraulischen System auf (außer ggf ein wenig durch Wärmeausdehnung).

Ja an den Klötzen ist alles frei.
Es ist manchmal wenn ich es nicht sofort merke, so das er brutal bremst und ich dann schon ordentlich Gas benötige um einige Meter aus dem Stand zu fahren.

Sobald ich vorne die Entlüftungsschrauben öffne, lässt er sich sofort wieder auf einer geraden Ebene ohne Probleme schieben.

Ja, löse beim nächsten mal einfach mal die Leitung am HBZ statt den Entlüfter, dann weisst es.

ist die Feder am Bremspedal vorhanden, es muss sichergestellt sein, das die Betätigungsstange wirklich keinen Druck auf den BKV ausübt ?

Hi Manu,


Schliese mich den Gedanken von juergen und Ozy an. Klingt nach freischwebenden Dreck- oder Rostpartikeln die durch Bremsdruck die Leitung verstopfen und sie durch fehlende Sogwirkung nicht oder unzureichend freigeben. So wie bei einem verstopften Dieselfilter. Die Spritzufuhr funktioniert kurzfristig bis die Summe der angesaugten Fremdkörper sich zum Gegenteil von Inkontinenz summiert.

Böse jugendliche Mopedfahrer sollen mittels dieses Prinzips der rivalisierenden Gang aus dem Nachbardorf mittels eines Ei`s im Tank die Fahrt vergrätzt haben. Ob`s stimmt?

War der Bremsleitungsanschluss bei der Montage an den neuen HBZ sauber?

@Jürgen: ja die ist vorhanden und zieht das Bremspedal auch nach hinten - wenn ich das Pedal per Hand drücke, merkt man schön den "Leerweg" bis ein leichter Widerstand kommt.

@Alfonso: ja, der Anschluss war sauber - die Leitungen wurden ja eig. auch gespühlt und die alte Bremsflüssigkeit komplett durchgepumpt.

@Ozy: danke - werde ich beim nächsten mal versuchen...

eigentlich kann sich kein Druck im Bremskreis aufbauen, da die Ausgleichsbohrung im HBZ zum Ausgleichsbehälter hin immer offen ist - wenn die Druckstange (Pedal -> 1ter Kolben) nicht auf den Kolben drückt.

Außer die Leitung wäre direkt nach dem HBZ verstopft??? (der Druck vom BKV reicht aus um die Bremsflüssigkeit durchzupumpen aber das zurücklaufen geht nicht..z.B. )


Bremspedal geht definitiv bis ganz nach hinten (Feder am Pedal ist vorhanden) - wird aber doch Hauptsächslich durch die Feder im HBZ zurückgedrück, oder nicht?

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Ich werde die Tage mal nochmal versuchen, dass der Fehler auftritt und die Leitung am HBZ kappen...
Sollten sich in dem Fall die Bremsen wieder lösen, muss es am HBZ/BKV liegen.
Gehen die Bremsen nicht auf liegt es irgendwo an den Leitungen.

kannst ja mal die Bremsleitung am Sattel lösen und nen sauberen Schlauch aufstecken und dann mit dem Mund in den Schlauch/die Leitung pusten, es sollte kein Gegendruck entstehen

Ich habe mal versucht, das ganze mit der Hz-Funktion des Multimeters zu messen, da kamen aber irgendwie unplausible Werte raus (wenn ich das richtig verstehe, sollte unser Sensor Pulse generieren, d.h. im Stand gar keine Frequenz anzeigen, oder?). Was ich allerdings getestet habe, ist den Geber manuell per Bohrmaschine zu drehen (leider hat er dann immer funktioniert und richtige Werte angezeigt). Das Ausgangssignal des Gebers schaltet bei mir zwischen 1V und 9-10V für die Pulse. Sind das normale Werte für den Sensor? Das Internet gibt bis auf diese Seite http://www.dinoplex.org/instruments/vegliaspeedosensor/ nicht viel her (unserer müsste der Typ 1 Second Version sein). Laut der Website sollten es 3-8V sein, wenn mit einer 9V Batterie versorgt, habe aber leider keinen 560 Ohm Widerstand um es nachzustellen. Bei mir sind es 1-10V mit angeschlossenem Tacho und 24V Versorgung.

Macht es Sinn das Thema Tacho in einen separaten Thread auszulagern?

Wenn der Geber nicht angetrieben wird, sollte auch keine Frequenz zu messen sein


klemm das Multlimeter mit der mit Frequenzmessung doch mal an der Signalleitung am Tacho an und check die Frequenz während der Fahrt. Wenn dann der Tacho in der Anzeige springt, kannst du die Frequenz beobachten, wenn die gleich bleibt hat der Tacho wohl ne Macke, wenn sich die Frequenz auch ändert, liegt es wohl am Geber. Deine Werte können schon passen, die von der Website sind ja von einem 12V System in anderen Fahrzeugen.

Auslagern kann ich einen Beitrag mit den darauf folgenden, nicht irgendwelche Beiträge in einen neuen Faden schieben...

bist du mit dem Problem an der Bremse weitergekommen, gibt es eine Lösung ...?

Guten Morgen,

ich kann es leider noch nicht sagen ob es funktioniert! (bin seitdem noch noch nicht wieder gefahren)
Habe das Bremssystem nochmal gespühlt und sämtliche Bremsschläuche gewechselt.

Mein Iveco stand jetzt eine Zeitlang, da ich eine "neue" Achse vom Daily verbaut habe (Sandgestrahlt und komplett aufgearbeitet), einen LLK verbaut habe, neue Bereifung, etc...

Sobald ich passende Dämpfer für die HA habe werde ich berichten.

Gruß

Funktioniert, ich kann aber jetzt nicht genau sagen an was es lag.
Wie gesagt, habe ich das komplette System nochmal gespühlt - hatte nochmal alles auseinander und wieder zusammengebaut. (Auch BKV und HBZ)