Hallo zusammen!

Ich möchte mich hier einmal Vorstellen, nachdem ich schon eine Weile einige Beiträge als stiller leser durchforstet habe. Mein Name ist Kevin, ich bin 27 Jahre jung und wohne in der Eifel.

Mein erstes Auto vor 11 Jahren war und ist ein VW Iltis vom belgischen Militär, den ich auch weiterhin hege und pflege. Alte, stinkende, langsame und besondere Geländefahrzeuge waren also schon immer meins

Mit dem Iltis bin ich schon einige tausend Kilometer gefahren und bin damit schon im Urlaub durch England und Frankreich gefahren.



Da mir das ständige zelten und Zelt im nassen einpacken und im trockenen nochmals aufbauen irgendwann auf die Nerven ging und zeitgleich alle anderen mit Unimog, MAN KAT usw. nur die Handbremse ziehen mussten und fertig waren, kam schnell der gedanke, einen geländegängigen Camper anzuschaffen, bei dem man alles was man braucht schon direkt mitschleppt und sich bei Bedarf einfach zurück ziehen kann ohne groß was aufzubauen. Von T4 Synchro und 4x4 Sprinter war ich relativ schnell weg, da ich etwas "besonderes" haben wollte, was man nicht unbedingt an jeder Ecke sieht.

Vor ca. 5 Jahren fand ich eine Land Rover Serie 2a Ambulanz in England und habe die Ambulanz gekauft, komplett restauriert (wirklich alles neu gemacht - Neuer Rahmen, Achsen, Motor, Getriebe komplett überholt usw.) und wollte das Auto für meine Pläne nutzen.






Das Fahrzeug steht übrigens zum Verkauf und sucht einen neuen Besitzer, falls einer einen kennt der einen kennt....


Irgendwie war es aber vom Gefühl her doch noch nicht so ganz das, was ich suchte und ich schaute weiter. Im Juni dieses Jahr stieß ich dann über eine Facebook Overland-Gruppe auf einen Reisebericht von einem umgebauten 40.10 und hab mich direkt verliebt. So ging dann die Suche los. Hier nochmal ein großes Dankeschön an Hanno, Kerstin und Nils, die mich bei meinen ersten Schritten und immer mal wieder sehr unterstützt haben! Ich suchte ca. ein halbes Jahr und war mehrere, ich glaube 3 oder 4 Fahrzeuge in ganz Deutschland anschauen. Leider war nie etwas für mich vom Gefühl passendes dabei. Entweder stimmte der Preis, Zustand oder etwas anderes nicht. Bis ich dann in Belgien vor ca. 3 Wochen einen WM fand. Nach Besichtigung und Bestandsaufnahme war dann relativ schnell klar, dass es der WM werden wird. 120.000 gelaufen, BJ 1989 und mit etwas Arbeit, wie bei fast allen. Originale Standheizung und spartanischer innenausbau ist vorhanden.

Am Wochenenende war es dann soweit und wir holten das Fahrzeug ab. Die 250 KM hat das Fahrzeug trotz vorher relativ langer Standzeit ohne große Probleme gemeistert (vorher wurden noch Öle und Filter gewechselt).












Nach einer genauen Bestandsaufnahme muss noch folgendes gemacht werden:

-2 neue Reifen
-Radläufe vorne und hinten schweißen
-Scheiben gegen Glasscheiben ersetzen
-Vermutlich Scheibenrahmen schweißen (wie bei fast allen)
-1x Achsmanschette erneuern
-Simmerring Differential Ausgang vorne tauschen
-Auspuff Endstück erneuern (weg gerostet)
-Gelenkköpfe Vorderachse teilweise erneuern
-Kontrolllampen Handbremse Allrad und Differential ohne Funktion
-Rost Rahmenverstärkung
-Achsvermessung
-Getriebe undicht (vermutlich im Bereich vom Allradhebel im Getriebe - Muss noch genau lokalisiert werden)
-Sperren gangbar machen
-Bremsflüssigkeit tauschen und Bremsbelagdicke hinten kontrollieren)
-Tritte vorne instandsetzen

Ich Plane fürs Frühjahr/ Sommer 2023 den TÃœV mit Abnahme, H-Gutachten usw.

Bei den Kontrolllämpchen konnte ich bisher feststellen, dass das gelbe Kabel für den Allrad (?) durchgescheuert und ab war. Bei den Lämpchen für die Diff-Sperren vermute ich, dass die einfach mal gangbar gemacht werden müssen. Beim einlegen zieht es zwar den Seilzug, die Hebel bewegen sich vorne und hinten jedoch keinen Zentimeter. Beim Lämpchen für die Handbremse funktioniert der Schalter, allerdings kommt nichts am Lämpchen an. Werde da mal die Verbindung prüfen.

Den meisten Respekt habe ich vor den Schweißarbeiten bzw. dem Rost am Rahmen... Der untere Träger ist wie bei allen auf einer Seite schon ein gutes Stück aufgebogen.. Da weiß ich noch nicht so richtig was ich machen soll... Mit Hammer und Schraubenzieher/Meißel den Rost rausklopfen und mit Wagenheber und eigengewicht den Träger so gut es geht zurück biegen? Anschließend mit Fluid Film behandeln. Habt ihr hier Tips für mich ohne alles auseinander zu bauen?

Und wie bekomme ich die GFK-Verkleidung an den Radläufen am schonensten runter?












[img]https://up.picr.de/44740791ls.jpg[/img]


Viele Teile für die Reparatur (alle Gelenk- und Spurstangenköpfe, Simmering, Förch-Achsmanschette und einige Kleinteile) habe isch schon da. Bekommt man das Letzte Stück vom Auspuff noch irgendwo her oder ist selfmade angesagt? Konnte leider nichts finden bisher.

Und hätte noch jemand die Werte für die Achsvermessung (Spur und Sturz) für mich?

Denke die restlichen Fragen ergeben sich mit der Zeit. Ich muss erstmal mit dem Auto "warm werden" und alles kennenlernen. Ich freue mich ein Teil des Forums zu sein und freue mich auf die kommenden Beiträge.

Viele Grüße aus der Eifel, Kappes

Dann suche ich noch folgende Teile:


-1x "roter Knopf"
-1x Lichtschalter
-1x Gummi Kotflügel
-1x Türgriff
-Seitengummi (bräuchte nur ca. 50 cm)
-Deckel und Haltegummi für Wischwasserbehälter
-Messtab für Servo-Behälter
-Lampentopf










Hat jemand zufällig von seinem Umbau etwas über und zuhause rumliegen oder kennt jemand eine Bezugsquelle? Würde mich sehr freuen etwas von den Teilen zu finden!

Da hast Du Dir aber ein schönes Stück Arbeit eingekauft! Ein gutes Auto aber auch. Ich nehme an, Du läßt Dich nicht abhalten, die Schäden zu beseitigen! Und dann wünsche ich Dir alles Gute und viele Kilometer und nur mit Pannen, die sich vor Ort mit mitgeführten (oder vor Ort erhätlichen) Mitteln behoben werden können.
Wünscht Wolfgang aus Österreich mit dem Prototypen (siehe Landgurke)

Jemand der einen Landi bezwungen hat hält nichts auf, der ist mit Chuck Norris verwandt.

Hallo zusammen!

habe mich am Wochenende an die Elektrik gegeben und diverse Ersatzteile bestellt.

Da kommen auch schon die ersten Fragen. Mein Lämpchen für den Allrad ging ja nicht. Habe gesehen, dass neben dem Schalthebel direkt am Getriebe ein Kabel abgerissen war. Habe das Kabel wieder geflickt und siehe da: Lämpchen für Allrad leuchtet wieder beim eingelegten Allrad!

Allerdings mit einem "blöden" Nebeneffekt. Die Rote Kontrollleuchte, falls man mit Allrad schneller als 33 Fährt, leuchtet bei mir ebenfalls dauerhaft. Also wenn Allrad eingelegt ist, leuchtet die Lampe für den Allrad UND das rote Ausrufezeichen dauerhaft bis ich wieder in 2WD schalte. Ist das normal oder wo genau liegt der Fehler? Meines Wissens nach dürfte das rote Licht erst bei 33 km/h mit Allrad an gehen. Jemand bereits ein identisches Problem gehabt und weiß wo der Fehler liegt? Oder habe ich das Kabel am Getriebe falsch angeschlossen? (Wobei dass das einzige Kabel in dem Bereich war).

Dann zu den Sperren. Da gingen die Lichter ebenfalls nicht. Hintere Sperre war eigentlich eindeutig, weil die Hebel festgegammelt waren und sich absolut nichts bewegt hat. Demnach konnte das Lämpchen nicht leuchten. Vorne der Hebel funktionierte zu meiner Bewunderung und lies sich mühelos bewegen. Allerdings kam nachdem ich den Stecker vom Schalter abdrehte, unmengen Öl aus dem Schalter. Habe den Schalter durchgemessen und musste leider feststellen dass der Schalter defekt ist. Kam das Öl hier in den Schalter, weil das Plastik im Schalter gerissen ist oder ist hier was anderes im argen? Möchte den neuen Schalter nicht direkt wieder killen. Wollte einen neuen Schalter in China bei Suonama bestellen. Oder hat jemand noch eine andere Bezugsquelle?

Dann noch eine Frage zum Rückfahrscheinwerfer: Wo genau sitzt hierfür der Schalter? Vermutlich oben irgendwo am Schalthebel im bereich des Getriebes?


Viele Grüße, Kappes

der Schalter ist hinten rechts oben am Getriebe, Schaltungseingang

Am Wochenende konnte ich die Elektrik weitesgehend wieder instandsetzen.

Rückfahrscheinwerfer, Wischwasserpume, Kontrolllampe für Allrad, Sperren und Handbremse gehen wieder. Die Verkabelung war an vielen Stellen leider sehr durcheinander. Der Lüfter in der Decke ist noch ohne Funktion (Schalter bekommt keinen Strom), funktioniert aber. Muss hier noch ein neues Kabel ziehen oder rausfinden, wo das bestehende Kabel auskommt.



Türgriffe konnte ich nach langem Suchen auch passende finden. Nachdem ich die originalen nirgendwo auftreiben konnte, habe ich anch optisch passenden alternativen gesucht. Es gibt Türgriffe von der Mercedes G-Klasse (W460) welche quasi plug & play passen.



Habe am Wochenende beide Hebel am Diff wieder gangbar gemacht. Beide heben gehen jetzt wieder sehr leichtgängig (hinten war fest). Wenn ich allerdings die Sperren über die Hebel einlegen möchte, tun sich die Diff-Sperren sehr schwer mit einlegen und raus gehen und passiert sehr sporadisch und ist nicht richtig kontrollierbar. Ich war auf lockerem Untergrund und hab im Stand beide Sperrhebel nach vorne gezogen (Seilzug bewegt sich) und bin dann langsam angefahren. Theoretisch müsste doch nach einer Radumdrehung die Sperre einrasten oder müssen beide Räder erst richtig zueinander stehen, damit die Sperren einrasten? Dann hätte ich wahrscheinlich trotz Schotter noch zu viel Grip und nicht genug Schlupf zum drehen gehabt.

Kann man die Sperren oder den Seilzug noch einstellen? Und wofür ist die Schraube an den Hebeln am Diff selbst?





Bin zudem auf der Suche nach neuen, komfortableren Sitzen. Hat zufällig jemand Isri 5000 Sitze eingebaut und kann mir sagen ob die Sitze ohne weiteres passen?


Besten Dank & Grüße, Kappes

Sperren: es müssen erst die Achsen im Diff richtig zueinander stehen das die Sperre einrastet. Kann theoretisch bei Geradeausfahrt ewig dauern. Normalerweise bei der ersten kleinen Kurfe.
Einfacher zu testen ist es wenn du eine Seite der Achse anhebst und das Rad selbst drehst.

Die Schraube an der Sperre ist die Einstellung/ der Anschlag für den maximalen Weg den die Sperrmuffe in der Achse zurücklegen darf. Das ist aber keine Feinmechanik und ich denke Du solltest es einfach so lassen.

Sitze: Es passen vermutlich so gut wie alle Sitze wenn Du die Konsolen anpasst oder passende Konsolen anfertigst. Wenn Du die Sitze inklusive der Bundewehrkonsolen für die ISRI 5000 meinst; die sind nicht so optimal weil unten zu schmale Auflager.

Grüße

Moin,

falls die Seitengummis die gleichen wie beim zivilen Daily I sind, ich hätte 4 Stück davon (als Set) abzugeben (einmal Doka außen rum)



Grüße

Tim

Hi Pesca, danke für den Tip und die ausführliche Erklärung. Werde ich die Tage mal vorsichtig auf nasser Wiese testen. Ich habe zwei günstige Isri 5000 samt BW-Drehkonsolen bekommen und werde diese mal probehalber (ohne Drehkonsole, nur ab Schienen) auf die originalen aufnahmen setzen und gucken wo ich ende.

Ggf. werde ich den Kasten unter dem Sitz durch einen eigenbau ersetzen, um den Sitz in die korrekte höhe zu bekommen. Sitze werden dann natürlich noch neu bezogen. Das Bild von dem oliven ISRI stammt aus einem Unimog. Man erkennt das der Unterbau durch die Schwingenmechanik etwas höher ist.






@Tim: Habe dir eine Nachricht geschickt.


Hat jemand Tips für mich, wie ich die seitliche GFK-Verkleidung vorne am Kotfügel vom WM am schonensten entfernen kann?

Grüße

Hallo,
ich habe die Sitze vom VW-Bus T3 California montiert und bin sehr zufrieden damit. Die Sitzkonsolen habe ich entsprechend angepasst. Schwingsitze habe ich nie vermisst.
Gruß,
Horst

Hi,

konnte die ISRI 5000 sehr günstig bekommen. Ob ich den Schwingenmechanismus wirklich brauche weiss ich noch nicht. Allerdings wenn ich mir die Preise von den gebrauchten T3/T4/T5 oder auch anderen Sitzen mal so anschaue, habe ich nicht viel verkehrt gemacht.

Kann mir zufällig jemand sagen, wie sich der Farbton der blauen, belgischen WMs schimpft? Habe schon verschiedene Sachen gehört und bin mir nicht ganz sicher, welcher der originale und richtige Farbton ist.

Grüße, Kappes

Gestern war ich zwei Isri 5000 sitze samt Drehkonsolen holen und habe vorher noch die Radseitige Achsmanschette der Antriebswelle getauscht. Ging alles ohne Problem (wenn man weiß wo der Sicherungsring ist, um den Kopf der Welle Radseitig abzunehmen )

Bilder Folgen!

Heute wollte ich den Simmering am Differentialausgang richtung Kardanwelle austauschen und bin fast verzweifelt... Wie bekomme ich die Mutter vom Flansch im Differential ab? Ich weiß, dass die gut fest ist, aber selbst mein Makita Akkuschlagschrauber, der eigentlich 1000 Nm Drehmoment hat konnte diese nicht lösen...

Ich habe die vordere Kardanwelle am Diff gelöst und hoch gehangen, dann das Sicherungsblech der Mutter mittels Schraubenzieher und Hammer wieder zurück gebogen und hab das Diff dann mit einem Rohr verkantet.. 36er Nuss hatte ich mit Adapter auf 1/2" - Weder mein Akkuschlagschrauber, noch meine Konstruktion bestehend aus Verlängerung und Wagenheber konnten irgendwas anrichten..

Ich bin doch richtig der annahme, das es sich um ein normales Gewinde handelt und die Mutter gegen den Uhrzeigersinn gelöst werden muss? Hatte auch ein bis zwei Beiträge darüber hier im Forum gesehen, da klang es allerdings alles so "einfach"

Jemand für mich einen Tip, wie ich dieses blöde Ding am besten los bekomme?


Danke & Grüße, Kappes

Servus!

ich glaube, das Zaubermittel heißt Milwaukee Schlagschrauber. Hab ich zumindest bei Raphtor so gelesen ...

Viel Glück
Matti

Hi Matti,

Mein makita schlagschrauber packt auch schon einiges..

Ist die Mutter denn auf einem „normalen“ Gewinde? Habe versucht links herum, also gegen den Uhrzeigersinn zu lösen. Oder muss man die Mutter rechts herum lösen?

Grüße

Hallo,

das ist simple Physik:
Der größte Teil des "Drehmoments" des Schraubers verpufft hier einfach, da das kleine Hammerwerk des Schraubers deutlich weniger Masse hat als alleine die Nuss, dazu kommt, daß noch Einiges in dem für das Drehmoment (eigentlich ist es ja nur ein Impuls) viel zu kleinen 1/4" Vierkant verloren geht, Selbst mit meinem 3/4" Schrauber bekomme ich eine Verschraubung SW36 nicht gelöst.

Deine "Konstruktion aus Verlängerung und Wagenheber" kenne ich nicht, aber zum Lösen brauchst Du vor Allem eines: echtes Drehmoment, Von Hand z.B. mit einem langen Hebel.

die Mutter am Diff wird mit 415Nm festgezogen und das Losbrechmoment ist um ein Vielfaches höher. Entweder man hat einen starken Schlagschrauber oder eine 3/4" Nuß mit entsprechender Verlängerung und einen Gegenhalter am Flansch

DaPo & Jürgenr: Eben..

Wenn ich mit mit einem 1/2"-Werkzeug an gute 200 Nm mache, sehe ich die elastische Verformung. 3/4" ist für die oben dargestellte Aufgabe das Minimum, 1" ist besser, sonst wird der Spaß lebensgefährlich..

Grüsse,
Peter

Hi,

ich werde mir entsprechendes 3/4" oder 1" Werkzeug organisieren und einen Gegenhalter bauen.

Kann mir denn noch jemand sagen ob die Drehrichtung zum lösen gegen den Uhrzeigersinn ist, also ob der Kardanflansch normales Gewinde hat?

Nicht dass ich die ganze Zeit (zusätzlich) fest gedreht habe.. Hatte mal im WHB geschaut, da steht allerdings nur drin dass es mit geeigneten Mitteln und Sonderwerkzeug (Gegenhalter) gelöst werden muss. Wenn es normales Gewinde ist würde mir die Info schonmal gut helfen.


Grüße, Kappes

ist schon länger her, dass ich daran gearbeitet habe, aber ich gehe von normalem Rechtsgewinde aus. 3/4 " reicht bei dem Fahrzeug für alle Bereiche aus.

Der Milwaukee hatte beeindruckende 1600 Nm (für ein Akkugerät) und könnte deshalb einen Versuch wert sein, aber es war die Kurbelwellenschraube bei mir. Ansonsten haben die anderen alle recht, denke ich.

Grüße, herzlich willkommen, schönes Auto und viel Spaß damit :-)

Raphael

Hi und willkommen hier!

Der Farbton ist RAL 5004 (schwarzblau). Die Farbe ist nur vielleicht in 30 Jahren etwas ausgeblichen und stumpf geworden. Sieht also ggf. etwas dunkeler aus. Die Stellen die ich mit 5004 nachgerollt habe passen aber gut zum Original-Lack. Ich habe mir beim korrosionsschutz-depot Brantho Korrux 3in1 mischen lassen in dem Farbton. Den find ich fürs Fahrwerk und den Rahmen super. Oben rum ist der geschmackssache, weil super weich und kratzempfindlich. Mich stört das aber nicht.

Grüße

Hallo zusammen!

Erstmal vielen Dank für die Tips! Die haben mir sehr geholfen. Ich konnte die letzten Wochen quasi alle fehlenden Teile auftreiben und finden. Mir fehlt jetzt nur noch der rote Schalter vorne. Vielmehr brauche ich nur die Blende von dem Schalter außen oder sonst auch der baugleiche blaue Schalter. Hat den jemand noch zufällig über?

Die Gummikotflügel, Lichtschalter, Gummileiste, Türgriff innen, Lampentöpfe, Wischwasserbehälter und Messstab für den Servobehälter konnte ich zwischenzeitlich nach viel gesuche finden!

Zwischenzeitlich ist der Winter in der Eifel eingebrochen... Mittlerweile liegt bzw. lag um einiges mehr Schnee als auf dem Bild.



Auf der To Do Liste standen für die letzten beiden Wochenenden unter anderem Achsmanschette erneuern und Simmering Differentialausgang Kardanwelle reparieren.

Der Ausbau der Antriebswelle ging unerwartet einfach und bereitete keine großen Probleme. Der Tip mit der Halteklammer des Gelenkkopfs war Gold Wert! Ohne die Info aus dem Forum hätte ich das Teil unter dem ganzen Fett wahrscheinlich ewig gesucht..













Benutzt habe ich die Förch "big" Universal Manschette und habe links und rechts jeweils 1 Stück abgeschnitten. Auf der Antriebswellenstange dann die Öffnung der Manschette gedehnt und über gezogen und auf der anderen Seite alles mit einer Schelle in Position gebracht. Mich stört etwas, dass die Manschette an der stange so gestaucht ist. Auf der schmalen Seite konnte ich allerdings nicht mehr abschneiden. Auf der Radseite wirkte mir die Manschette mit 2 abgeschnittenen Elementen viel zu eng, sodass ich die Manschette nicht vernünftig übergezogen hätte bekommen. Das Gummi rutschte dann immer wieder runter. Ich hatte mich mit dem gestauchten Faltenbalg dann abgefunden und so wieder eingebaut. Wie haben die anderen das mit der Förch Manschette gelöst? Werde sonst ggf. nochmal Hand anlegen, wenn es auch mit 2 abgeschnittenen Elementen auf der Radseite funktioniert

Dann ging es an den Simmering vom Diff.. Mit 1/2" Werkzeug (und Adaptern/ Verlängerungen) war da nichts zu machen. Ich hatte sorge dass mir das Werkzeug um die Ohren fliegt, weil alles sehr fest war. Mein 1200Nm Makita Schlagschrauber konnte ebenfalls nichts anrichten. Ich hab mir dann auf der Arbeit kurzerhand eine 3/4" Knarre geliehen und einen entsprechenden Gegenhalter bauen lassen. Mit den entsprechenden Rohr-Verlängerungen auf der Knarre ging die Mutter dann los wie Butter. Ich hatte zuerst die im Forum vorgeschlagene Version mit dem Wagenheber und hoch drücken getestet und konnte so leider nichts lösen, da die Verlängerungen schon gegen den Auspuff gedrückt hatten. Habe dann kurzerhand das Rad abgeschraubt und mich mit meinem Körpergewicht auf die Rohre gestellt und am Fahrzeug festgehalten. Mit minimalsten Wipp-Bewegungen löste sich die Mutter dann als hätte es nie ein Problem gegeben. Vorher natürlich noch die Sicherung der Mutter mit Dorn/Meißel/Schraubenzieher zurück biegen. Der alte Simmering ging dann wunderbar mit einem Doppelhaken Schlüssel und sanfter Gewalt raus. Leider ist mein Flansch etwas eingelaufen. Ich habe den neuen Simmering deshalb ca. 1 mm tiefer eingebaut als den alten (der wie auf dem Bild bündig zum Gehäuse war), damit der Simmering nicht in der alten, eingelaufenen Rille läuft. Öl kam mir keins bzw nur sehr wenig dabei entgegen und demnach muss beim Wechsel nicht unbedingt das Öl abgelassen werden. Für die Nachwelt: Das Gewinde der Mutter vom Flansch ist übrigens ein normales Gewinde welches gegen den Uhrzeigersinn löst.

Zwischenzeitlich war ich noch zwei Isri 5000 sitze holen. Nicht schön, waren dafür aber günstig. Mir waren Armlehnen und Kopfstützen wichtig. Der bezug ist was schmuddelig, allerdings werden die Sitze nächsten Sommer noch neu bezogen wie der olive Sitz. Werde das Kunstleder allerdings in Schwarz, mit dunkelblauen Nähten machen lassen. Einen Sattler habe ich schon gefunden





Dann habe ich noch die Elektrik weiter instandgesetzt und habe den nicht funktionierenden Dachlüfter geprüft, durchgemessen und wieder an den Strom angeschlossen. Ich weiß leider nicht warum aber die Stromzufuhr zum Schalter war leider tot.



Ich habe das ganze dann an ein Kabel im Bereich der Standheizung angeschlossen und das Kabel entsprechend hinten an der Seite der Türen hinter der Verkleidung lang gezogen. Jetzte zieht der Lüfter wieder Luft ins Fahrzeug oder drückt wahlweise die Luft aus dem Auto raus Denke es ist richtig, dass der Lüfter ans 24V netz und nicht ans 12V netz angeschlossen wird? Konnte leider keinen Aufkleber, Beschriftung oder Prägung finden.

Die Sperren sind jetztz auch beide gangbar und funktionieren. Das aktivieren der Sperren ist bei jedoch genau umgekehrt zur beschreibung im Handbuch. Für mich jedoch nicht weiter tragisch.

Die To-Do Liste ist damit ein kleines bischen kleiner geworden..

-2 neue Reifen
-Radläufe vorne und hinten schweißen
-Scheiben gegen Glasscheiben ersetzen
-Vermutlich Scheibenrahmen schweißen (wie bei fast allen)
-1x Achsmanschette erneuern
-Simmerring Differential Ausgang vorne tauschen
-Auspuff Endstück erneuern (weg gerostet)
-Gelenkköpfe Vorderachse teilweise erneuern
-Kontrolllampen Handbremse Allrad und Differential ohne Funktion
-Rost Rahmenverstärkung
-Achsvermessung
-Getriebe undicht (vermutlich im Bereich vom Allradhebel im Getriebe - Muss noch genau lokalisiert werden)
-Sperren gangbar machen
-Bremsflüssigkeit tauschen und Bremsbelagdicke hinten kontrollieren)
-Tritte vorne instandsetzen

Ich mache über den Winter jetzt erstmal die "Technik" soweit fertig und gebe mich dann im Frühjahr an die Schweißarbeiten. Als nächstes kommen die Gelenke und Lagerungen der Vorderachse. Teile für die VA habe ich alle schon hier als Orignalteile liegen. Erstmal werde ich noch die Spurstangenköpfe, Traggelenke und die 4 Kugelköpfe an der VA tauschen. Muss ich beim Lösen von den Köpfen noch irgendwas beachten. Theoretisch ist es: Mutter unten lösen, mit Ausdrücker/ Abzieher den Kopf lösen, (Stabi lösen), Kontermutter lösen und dann mit Mauelschlüssel den Kopf von der Stange drehen oder? Habe etwas Sorge dass die Köpfe sehr fest gerostet sind und ich die Teile mit normaler Kraft nicht los bekomme. Dann noch die Lager der Drehstabfeder tauschen. Leider sind die Teile bei mir auch schon aus der Mitte raus. Wenn ich jetzt eh an der Vorderachse Arbeite und die Achsvermessung machen muss kann ich die Lager der Drehstabfeder direkt mit machen. Davor grault es mir auch noch etwas und ich hoffe, dass ich alles gut raus und rein bekomme. Aber wird schon!







Das Weg gerostete Auspuff-Endstück werde ich in den nächsten Wochen auch noch nachbiegen und dran schweißen lassen. Habe mir hierfür einen Alu-Flexschlauch mit 60mm Außendurchmesser gemäß dem originalen Auspuffrohrdurchmesser besorgt, womit ich die originale Rohrführung nachbiege und dann mit einem richtigen Rohr nachbiegen lassen werde.

@anon: Hast du zufällig Bilder für mich wie der Farbunterschied zwischen original und nachlackiert ist?


Falls noch jemand den gesuchten roten oder blauen Schalter fürs Amaturenbrett hat, wäre ich sehr glücklich!

Viele Grüße aus der Eifel, Kappes

Hallo Kappes,

Es könnte doch dieser Schalter sein:
https://www.pollin.de/p/kontroll-wippenschalter-hella-6eh003268-001-421450

Falls nicht, schau doch mal auf die Schalter, da müsste doch eine Herstellerbezeichnung stehen, dann wäre die Suche einfacher.

Es sieht so aus wie Hella, hier gibt es wohl noch die ganze Serie:
https://www.qp24.de/de/c1043/schalter-elektrik-auto-teile

Gruß
Erich

Hallo,l
Die Sitze sehen eigentlich gut aus bis auf die Bezüge, aber willst Du wirklich Kunstleder auf den Sitzen?
Das wird wohl im Sommer oder Süden ganz schön zum schwitzen.
Gruß,
Horst

@Erich,

danke für die Mühen, ich glaube die Schalter sind zu klein. Ich müsste aber nochmal messen. Ich hatte einen der Schalter mal ausgebaut und nur auf der Seite den Aufdruck "24V" gefunden. Ansonsten keine Herstellerbezeichnung oder ähnliches. Ich habe auch schon fleißig bei google nach Hella, Valeo, Bosch oder anderen Herstellern gesucht aber genau diesen Schalter nicht gefunden. Von daher wäre es Super wenn jemand noch einen solchen Schalter hätte bzw. mir geht es ja nur um die Blende vom Schalter, die bei mir fehlt. Ich weiß, es gibt schlimmeres aber ich hätte das ganze gerne wieder vernünftig und komplett.

@Horst:

Das die Bezüge so schlecht sind, war mir egal weil die eh erneuert werden sollen. Mein Sattler kann mir leider nur Kunstleder anbieten und das war auch so in Ordnung für mich. Er hat schon die Vorlagen für die Sitze und hat von denen schon für ein paar Sitze die Bezüge gemacht. Der Iltis und mein Alltagsauto haben auch Leder und von daher passte das. Original ist ja auch leder drin und zur Not kommt noch ein Lammfell drauf

Grüße, Kappes

Leider tut sich im Moment außer ein paar Kleinigkeiten nicht sehr viel am Iveco.

Weil es bei uns momentan viel regnet und der Iveco aktuell noch nicht unter Dach steht, habe ich mich erstmal in die Garage verzogen und an meinem Iltis Spurstangenköpfe und Bremsleitungen erneuert.

Ab nächste Woche geht es dann hoffentlich am Iveco weiter. Da stehen die Gelenkköpfe der VA an und danach die Lagerung von der Drehstabfedern.

Hierfür vorbereitend noch eine Frage:

Welche Abzieher eignen sich am besten für die Traggelenke und die großen Gelenkköpfe an der VA? Habe zwar einen "handelsüblichen" Spurstangenkopf Abdrücker von BGS hier, welcher für den PKW Bereich auch absolut ausreicht, allerdings sind die Köpfe vom Iveco zu groß für meinen Abzieher..

Bevor ich jetzt blind Geld in falsche oder nicht passende Abzieher versenke, mit welchen habt ihr die Gelenkköpfe ausgepresst?


Und ich musste feststellen, dass mein Schlauch vom Servobehälter richtung Lenkgetriebe (der große dicke) undicht ist. Weiß hier zufällig jemand wo es Ersatz gibt oder welchen Außen/Innendurchmesser der Schlauch hat?

Grüße, Kappes

Die Gelenkköpfe hab ich bisher mit dem großen Hammer behandelt. Da gibts noch den Trick mit zweien von beiden Seiten zugleich draufzuhauen, sonst Geduld,

Die Drehstäbe waren damals auch unkooperativ,
Hier gibts verschiedenen Konstruktionen mit Wagenhebern usw...
Achte dabei auf die Gewinde ganz vorne,
Wir haben eines verbogen, aber zum Glück wieder ausrichten können
Zauberding war am Ende der Autogenbrenner, der wärmt besser als die Gaskartuschen-Teile

Erfolgreiches neues Jahr!

georg

Es hat sich wieder etwas getan..

Vor 2 Wochen hatte ich den Iveco aufgrund der langen Standzeit nochmal auf eine Bewegungsfahrt entführt..



Zwischenzeitlich hatte ich noch einen neuen Wischwasserbehälter eingebaut, die Wischwasserdüse ausgetauscht und das Türschloss auf der Fahrerseite repariert, das ließ sich mit dem Schlüssel von außen nicht mehr abschließen. Jetzt geht es wieder





Weiter ging es mit meinen Scheinwerfern, bzw. Lampentöpfen. Die Töpfe waren altersbedingt leider durchgerostet und nicht mehr zu gebrauchen... Ich habe den Iveco kurzerhand "Augenlos" gemacht und die alten Scheinwerfer ausgebaut. Der Rost hat die letzten 30 Jahre sein bestes gegeben.







Ich hatte im Dezember bereits eine Großbestellung in China aufgegeben und direkt neue Lampen inkl. Töpfe mitbestellt. Da die chinesischen Scheinwerfer ohne Zulassung und E-Zeichen sind, musste ich diese auf die alten originalen (Valeo/ Cibie-) Scheinwerfer umbauen. Es waren kleinere Anpassungsarbeiten mit dem Dremel notwendig, da die Lampenaufnahmen nicht 1:1 identisch waren, aber am Ende hat alles gut gepasst und die Scheinwerfer passten wie angegossen rein. Die Töpfe selbst sind identisch.





Ich hatte den "modernen" KFZ-Stecker dann noch umgecrimpt und umgebaut auf die alten, originalen Stecker (der Optik und Orginalität wegen) und wieder eingebaut und passend angeschlossen. Und es wurde Licht

Passend zum Wochenende, an dem ich die Gelenkköpfe an der VA tauschen wollte ist dann der Winter in der Eifel eingebrochen (diesmal wirklich) und hatte das Schrauben im freien etwas ungemütlicher gemacht.



Der erste Schnee hat sich direkt geeignet, um die super Fahreigenschaften der Michelin XZL im Schnee zu testen








Thermokleidung sei dank war es aber dann doch verhältnismäßig erträglich und ich konnte wie geplant bis tief in den Abend die Gelenkköpfe tauschen...




Zuerst hatte ich die kaputten Spurstangenköpfe getauscht und danach die maroden großen Gelenkköpfe vorne.



Die Arbeiten gingen mit dem richtigen Werkzeug besser als gedacht! Hatte die Köpfe mit einem großen Abzieher von BGS abgedrückt. Ich musste lediglich bei den Kontermuttern mit einem Rohr als Hebel für den Maulschlüssel etwas nachhelfen. Es ging aber alles in allem viel besser als erwartet! Die neu eingebauten Gelenkköpfe sind noch originale Iveco Teile und halten hoffentlich ein paar Jahre. Die Traggelenke an der VA sind bei mir äußerlich noch gut und die Manschetten noch ganz - hab die Traggelenke desshalb erstmal noch unberührt drin gelassen (Never touch a running system). Können die Traggelenke selbst ohne neue Achsvermessung getauscht werden? Theoretisch meiner Logik nach ja. Bei den Gelenkköpfen ist denke ich eine Achsvermessung notwendig und werde ich generell mal machen, auch wenn ich die genau nach dem alten Maß eingebaut habe und die Bauart 1:1 identisch war, da Originalteil.






Wenn es im Frühjahr wärmer ist, werden die Köpfe noch schwarz lackiert.

Hatte vor 2 Wochen die Spurstangenköpfe an meinem Iltis getauscht.. Hatte mir da vor beginn der arbeiten nichts böses dabei gedacht aber nach 35 Jahren Gelände, Matsch und Salz bekam ich noch nichtmal die Kontermutter der Spurstangenköpfe vernünftig lose, geschweige die Spurstangenköpfe selbst runter gedreht. Hier musste ich für vorne das komplette Lenkgetriebe ausbauen, um dann die Spurstangen vom Lenkgetriebe zu lösen und diese dann mit Schraubstock, Rohren als Verlängerung und GAAAANZ viel Kraft mühselig runter zu drehen.... Die Köpfe waren wie verschweißt.. Deshalb hatte ich mich beim Iveco schon auf das schlimmste vorbereitet aber es ging 100 mal besser als erwartet.

Ich muss leider einmal ganz dumm Fragen: Welche Funktion/ Namen haben die 4 großen Gelenkköpfe an der VA? Spurstangenköpfe sind klar. Sind die großen Köpfe für die Achsgeometrie relevant z.B. zum verstellen von Sturz oder haben die mit der "richtigen" Länge keine richtige Relevanz für die Achsgeometrie?

Als nächstes kommen die Lagerungen/ Buchsen der Drehstabfeder und die Buchsen im Achskörpergehäuse für den unteren Tragarm auf die To-Do Liste



Habe neue Febi-Buchsen bereits hier liegen. Kann ich einfach den Tragarm abschrauben und die alten Buchsen austreiben und die neuen eintreiben oder muss ich was spezielles bei dem Tausch beachten?

Grüße aus der verschneiten Eifel, Kappes

Sieht gut aus, aber zwei Sachen...

Besorg dir eine Flamme damit du die verotteten Rosthaufen vernünftig warm machen kannst, dann lösen sich die auch wie Butter.

Und, dass du die Supersealstecker abschneidest und stattdessen die offenen die innert Kürze wieder verotten rückrüstest ist schade.

Weiterhin frohes Schrauben.

wenn du es nicht schon hast, alle RepLeitfäden sind im Forum hinterlegt Link

und Bernhard hat zB zur Lagerung der Drehstäbe etwas auf seiner HP geschrieben https://privat.albicker.org/iveco-technik/drehstab.html