Hallo,

mein Patrol Y60 RD28T springt seit neuem noch normal an. Also glühen Starten läuft sofort im Standgas rund. Fahre ich los und gebe Gas fängt der Motor an auf den ersten Metern an unrund zu laufen als wenn diverse Zylinder ausfallen. Wenn bisschen gefahren alles in Ordnung. Wenn ich die Karre mit der Standheizung Vorwärme habe ich kein Problem. Können das die Glühkerzen sein. Ausserdem braucht er 13-14 l Diesel auf 100 km sollte ich bei einer Laufleistung von 195000 und den ersten Düsen diese mal Überpüfen könnte das was bringen zwecks Verbrauch und Laufkultur.

Mfg

Ingo und guten Rutsch in HJahr 2010

Es könnte auch sein, dass das Nachglührelais nicht funktioniert ...... nach dem Starten des Motors mal die Spannung an den Glühkerzen messen ...... es sollte einige Minuten nachglühen ..
wenn da keine Spannung mehr anliegt ..... ist es das ..... nach den beschriebenen Symphtomen denkbar .....

Der Verbrauch ..... wenn es relative Kurzstrecke ist ..... wenn er nicht nachglüht und er schlecht läuft, wird ein großer Teil des Diesels unverbrannt duchgejagt
sieht man an einem weiß - hellgrauen Rauch am Anfang der Warmlaufphase .... riecht nach unverbranntem Heizöl.

Manfred

Hallo Ingo

Kannst du mir sagen wie lange bei deinem y60 die Gelbe Vorglühlampe brennt, mit jetzigen Aussentemperaturen ca. 0Grad herum, beim ersten starten? Bei mir sind es nur 3-4 Sekunden.

Gruss Hans

Bloß weil die Vorglühlampe brennt, heißt das nicht unbedingt, daß auch vorgeglüht wird.

@patrolery60
- Glühkerzen differenziert elektrisch per Ohm-Meter durchmessen, 2 verschiedene Glühfingersätze drin (kann sein, muß nicht. Wenn "kann sein", ist an den drei hinteren Kerzen eine zusätzliche Stromschiene angebracht):
WHB für W260/RD28T, Kap. Kraftstoffanlage EF, S. 76, Glühkerzenkontrolle
analog das WHB für den Y60 anwenden. Kein Durchgang >> Glühkerze durchgebrannt.

- Sollte etwas nicht in Ordnung sein > Glühkerzen austauschen. Das ist nach 195.000 km kein Fehler.
- Sollte alles i.O. sein, hier weiterlesen, manchmal ist das kleine Vorschaltrelais für das Glühkerzenrelais defekt:
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/304547/Karsten#Post304547

Gruß

Hallo

Ich habe leider kein WHB. Ich habe die Spannungen an den Glühkerzen gemessen, solange bei meinem die gelbe Lampe leuchtet werden die Kerzen mit 12Volt betrieben, nach dem löschen der Lampe habe ich dann die halbe Spannung an den Kerzen. Zusätzlich habe ich die Kerzen Ohmmisch auf Durchgang geprüft.Weil mir die Zeit zu knapp erscheint habe ich die Frage gestellt.Meiner raucht eine zeitlang wie die Sau.

Gruss Hans

4-6 Sekunden Glühzeit (Lampe) ist normal
Weißer Rauch > Diesel oder Wasser
Blauer Rauch > Öl (Motor, Kopf, Turbo)
Schwarzer Rauch > Schlecht verbrannter Diesel (Luftfilter dicht und/oder Turbo defekt)

Kann sein, muß nicht.
WHB besorgen > Bucht.

Gruß

Danke

Leider Blau.

Gruss Hans

Der übergang der Farbe von weißem Rauch zu blauem Rauch ist manchmal "fließend" ... weissblau ... blauweiss ?

Wie riecht der Rauch ?

irgendwie .....
nach Diesel ?
nach "Trabbi" , Zweitakt-Mopped ?
oder anders .....

Manfred

Eher weissblau ist aber schwierig zu sagen, nur dass der Rauch in den Augen brennt.
Wie schnell läuft eigentlich so ein Patrol bei gesundem Motor auf der Autobahn?

Gruss Hans

Ferndiagnosen sind ja immer so ein Thema für sich ..... also:

Wer er das >>> Also glühen Starten läuft sofort im Standgas rund. <<< macht .....

funktioniert ja schon mal das Vorglühen ......
hat er "normalerweise" geichmäßige Kompression: ..... "läuft sofort im Standgas rund" ist sonst nämlich nicht

Motorverschleiss, Kopf, ZKD , Turbo fraglich ...... warum laüft er einwandfrei, wenn er warm ist ? jedenfalls macht er das "normal" nicht, wenn Motor, Kopf , Turbo defekt sind .....

Rauch brennt in den Augen ....... brennt Trabbi-Abgas in den Augen ? .... brennt Wasserdampf in den Augen?

Unverbrannter / halbverbrannter Diesel riecht leicht stechend ..... ob er in den Augen brennt, weiß ich nicht .... stechender Geruch und Augenbrennen könnten aber zusammenpassen ....


Also: glühen Starten läuft sofort im Standgas rund ....... um weiter rund zu laufen, muß er weiter "nachglühen" solange der Motor noch kalt ist ......
glüht er nicht oder nicht genügend nach, kann der Diesel nicht durchgezündet werden ....
der Motor ruckelt, läuft zäh und der unverbarnnte Diesel enfleucht dem Auspuff als weissblauer, stechend nach unverbranntem Diesel riechenden Dampf .... leicht süsslich vielleicht ....
Unverbarnnter Diesel geht ungenutzt durch den Auspuff .... der Verbrauch steigt ....
im Winter ist der sowieso schnell mal 10% höher ...


Mach das nächste Mal folgenden Versuch :

Zündung ein, Glühkontrollle an .... wenn aus : nicht starten, sondern 10 Sekunden oder so warten .... Zündung aus und gleich wieder an .... Glühkontrolle ist wieder an ..... starten nach 2-3 Sekunden, auch wenn Glühkontrollle noch an .....

Wenn er jetzt besser läuft ..... ist es das Nachglühen, das die Probleme bereitet .....

Wenn du hier berichtest, was passiert ist und ob er besser läuft ...... erzähle ich mehr .....


Manfred

Sind zwei fälle hier, ich habe hier ein bisschen ein durcheinander gemacht,weil ich ähnliche Symptome habe wie der Themenstarter. Meiner läuft jedoch nur gut wenn er warm ist.

Dein Versuchsvorschlag hat nicht viel gebracht. Jedoch muss ich sagen es war auch kälter ca.
-8 Grad. Er startet eigentlich gut aber nicht alle Zylinder. Ich denke ein oder zwei Zylinder werden eine zeitlag mitgeschleppt bis sie dann den Diesel auch verbrennen.

Zusatzfrage: kann eine Glühkerze defekt sein wenn der Widerstand stimmt? Mit Ohmmeter kalt gemessen.
Ist mein erster Selbstzünder hatte vorher nur Ottomotoren, daher keine Erfahrung.

Gruss Hans

Das sind in der Tat dann 2 verschiedene Situationen ......

1. sofortiges Anspringen und sofortiger runder Lauf auf der einen Seite und
2. schlechtes Starten auf vermutlich nicht allen Zylindern und schlechter Rundlauf danach .....

das sind völlig verschiedene Dinge .....

zu 1. ist ein Problem mit dem Nachglühen vermutbar

zu 2. kann es "alles" sein : fehlende Kompression, defekte Glühkerze(n), defekte Düse(n), defekte Glühanlage allgemein ...... und so weiter


Zum Widerstand der Glühkerzen : ich hatte noch nie eine solche und kenne daher keine Widerstandswerte ...... weil ich mich darum noch nie kümmern musste


Manfred

Danke für die Infos.
Ich werde die Kompression mal messen lassen dann sehen wir weiter. Ich möchte nur sicher gehen dass ich nicht den Kopf für die Katze abnehme.

Gruss Hans

"Wie schnell läuft eigentlich so ein Patrol bei gesundem Motor auf der Autobahn?"

Mein Y60 mit langem Radstand, OME, Bodylift& 265/75R16 fuhr laut GPS 162km/h ( A3 bei Ffm)... er war schneller als mein jetziger HDJ80 (der ist dafür von "unten" besser...)

Gruß

Floyd

@reisläufer & all!

ich hab exakt das selbe Verhalten beim Kaltstart wie Du.
Er springt ziemlich schnell an, jetzt im Winter (~-3 - 5C-) glüht er ~12 Sekunden vor, die Lampe erlischt und ich starte sofort. Er springt nach ~4 - 5 Sek an, ruckelt dann aber und ich muss unbedingt zunächst mal ne halbe Min. einiges Gas geben, damit er net abstirbt. Er qualmt total weiss sehr stark, läuft auf 4 oder 5 Zylindern, man sieht auch die zusätzlichen Wolken, wenn die oder der mitgeschleifte Zylinder mal wieder ausfällt.
Jedoch nach etwa einer guten halben Minute - 1 Min. gehen dann auch alle 6 Zylinder und nur gelegentlich kommt ein Wölkchen in weiss, nach 1,5 Minuten ist der Spuck vorbei und die Kiste geht einwandrei, auch das Standgas ist gleich und nix ruckelt mehr. Im Sommer das gleiche, nur dass dann nach bereits 25 Sekunden ein guter Leerlauf auf allen Töpfen da ist.
Kopfdichtung oder Kompression denke ich irgendwie nicht, da die Leistung des Motors nach 300tkm immer noch hervorragend gut ist und die Kiste im Normalbetrieb nur 10L braucht, Wasser absolut nix und Öl höchstens 1L auf 5tkm, wenn überhaupt. (Qualmen nur bei Vollgas, da hochgedreht und dann eher dunkelbraun)
Das Ganze Verhalten hat meine Kiste jetzt schon seit gut 10 Jahren und ich komm net dahinter, Glühkerzen mehrmals rausgeschraubt und an 24V gegen Masse gehalten und die glühen alle nach ~8 -10 Sekunden.

Kann es nicht doch eventuell mit dieser Nachglühregelung zusammenhängen, wo kann ich da nachsehen, hab kein WSB dazu leider.....

LG aus HU
Gerhard

Hallo Gerhard

Wenn deine Kerzen i.o sind, kannst die mit Spannungsmessungen an den Kerzen die korrekte Funktion der Vorglühanlage zweifelsfrei überprüfen. Ich habe lange Kabel an das Multimeter angeschlossen dazu Hirschmannklemmen an den Kerzen damit ich beim starten und glühen das Messgerät beobachten kann.
Hat deiner auch zwei verschiedene Kerzen im Motor?
Wie es scheint hat deiner zwei Batterien eingebaut.
Meiner Meinung nach heisst Nachglühen dass auch bei laufenden Motor noch Spannung an den Kerzen ist, bei neueren Autos abhängig von der Motortemperatur.

Gruss Hans

Hallo Gerhard,

dasselbe hatte ich bei meinem 3,3er auch. Neue Kerzen rein (original Nissan, bekommste zum fairen Preis bei Peter Schröder), danach startete er, egal ob mit Diesel oder PÖL, einwandfrei und lief sofort rund.

Gruß Marcel.

Hi Marcel!

danke, ich werde mal gleich die Kerzen alle rausbauen und per Ohm durchmessen und danach das Glühverhalten an 24V per Zeit messen, alle einzeln. Vielleicht finde ich den (halb)toten Vogel dabei raus. Original ist bei mir keine mehr, ich weiss, dass 3 oder vier NGK sind und eine Japan und eine noname, die ich mal reinhabe, weil eine defekt war.
Werde schauen, dann auf eventuell 6 gleiche zu kommen.
Da ich aber in Ungarn bin, muss ich erst mal sehen, was ich hier bekomme.
Peter Schröder fand ich, aber keine Patrol Kerzen...
Soll ich Kerzen mit 23 oder 24V nehmen und die genauen Maße der Original Nissan Kerzen bww. was Nissan eben exakt für Kerzen @default damals verbaut hat, wär gut zu wissen....

Hi Hans!

thanks auch, erstmal sind die Kerzen dran und Multimeter habe ich da, somit werde ich mir die Spannung der Vorglühanlage ansehen, wobei ich eher denke, dass hier die GlühZeit und auch Volt oke ist.
Ich weiss gar net, ob der olle K160 überhaupt ne Nachglühautomatik hat....und ja, natürlich sind beim 3.3TD K160 Patrol 2 Batterien in Reihe geschaltet, Alles in dem Auto hat 24V!

Gruß
Gerhard

Für SD33T:
- Die Betriebsspannung 24V ist auf den Glühkerzen eingeschlagen, eine herausschrauben, Gewinde messen (wahrscheinlich 10x1,25). Glühfinger-Oberfläche nicht verkratzen, sonst sind sie schneller hinüber. Ich nehme die von BERU. Sicherstellen, daß alle Glühkerzen intakt sind (Durchgangsprüfung Ohmmeter)
- Viel weißer Rauch beim Kaltstart deutet auf unverbrannten Diesel hin
- Der SD33T hat 6 gleiche Glühkerzen, 24V-Anlage, die glühen im Betrieb mit etwa 900°C
- Es gibt 2 Glührelais, beide wirksam auf alle sechs Glühkerzen
- Die Steuereinheit und die beiden Glührelais befinden sich hinter dem Blechverschlag an der rechten Spritzwand unter der Haube vor rechts i.F. Vorsicht! Bei unkontrollierter el. Spannung auf das Steuergerät kann das schnell hinüber sein!
- Sicherstellen, daß der Temperaturfühler für das Steuergerät (der hintere ! i.F.) am Zylinderkopf funktioniert >> Widerstandsmessung: -15°C>11,5KOhm, O°C>5,6KOhm, 40°C>1,2 KOhm. Tut er das nicht, ist das Nachglühen gestört, weil kein oder ein falscher Meßwert an das Steuergerät geliefert wird
- Relais 1 und 2 werden beim Vorglühen gleichzeitig betätigt, Kontrollampe AN
- Das Relais 1: Steuerspannung von Klemme 7 des Steuergeräts: Vorglühen mit ungepulstem hohem Strom für etwa 7-10 Sekunden (Messen an der Glühkerzen-Stromschiene gegen Masse!), dann wird es stromlos geschaltet, Kontrollampe AUS
- Wenn die Kühlwassertemperatur UNTER 50 °C liegt: Steuerspannung von Klemme 9 des Steuergeräts: das Relais 2 glüht bis zu 110 Sekunden mit niedrigerem (Vor(Nach)glühwiderstand) ungepulstem Strom weiter (Messen an der Glühkerzen-Stromschiene gegen Masse!) > Nachglühen
- Über 50°C Wassertemperatur glüht das Relais 2 nicht nach, (evtl.) auch nicht bei defektem Temperaturfühler.

Gruß

Hi Leute!

so, die Glühkerzen haben alle Durchgang, rausgeschraubt hab ich sie nicht, aber die Methode, Vorglühen bis erlischt, dann 10 sek warten und sofort wieder aus und ein, dann 3 sek warten und starten, bringt weniger Rauch und er läuft schneller rund.

Den Tempfühler habe ich gefunden und der hatte bei -1C genau 5,71KOhm, also der ist net hin.
Interessant heute der Start, wieder vorgeglüht, dann gewartet bis nach 12 sek Lampe aus +10 sek, dann sofort wieder vorglühen und 3 sek gewartet, dann Start und er raucht bräunlicher und lief nach 45 sek rund, dann sofort die Glühleiste gemessen, 13,1V waren drauf, aber blos für insgesamt 1 min vielleicht bischen länger, nach ca. 1,5 min ist da nix mehr, dann 0V.....
Das Steuergerät habe ich noch nicht gefunden, auch die beiden Glührelais noch nicht gesehen.

Wieso 13,1V Nachglühen, kann das jemand bestätigen?

Danke an Alle .....
Gruss
Gerhard

Das reicht bei komplett intakter Glühmimik, um die Glühfingertemperatur ausreichend aufrecht zu erhalten. Beweis: Tausende sauber bei Minustemperaturen mit Winterdiesel anspringende SD33(T)- und RD28T-Diesel, ausreichende Kompression und intakte Einspritzanlage/-düsen vorausgesetzt.

Unter diesem Kasten ist die gesammelte Glühmimik, wie beschrieben. Das findet man allerdings auch, wenn man den Kabeln (Weiß, Weiß/Grün) zu den Glühkerzen nachspürt, denn die verbinden direkt mit den Glührelais, irgendwo muß der Saft ja herkommen.


Bj.: 09/87, 300.000 km
- Wie hoch ist die Ladespannung an den Batterien? Wann wurden die zuletzt per Belastungstester geprüft? (Nur "12V" oder "24V" messen, reicht nicht, das bekommt man auch mit einer Cu/Fe-Zitronenbatterie zusammen). Dreht der Anlasser korrekt durch?

Alle Übergangswiderstände wirken sich schädlich auf das Glühkerzen-Heizen aus:
- Prüf auch mal den Zustand der Kabel-Schmelzsicherungen (Weiß/Rotstrich) an der Batterie. Beidseitig Schmutz, Schmodder und Oxidation von den Kabelschuhen entfernen und die Konnektionen mit frischem, säurefreiem Polfett wieder zusammenbaun.
- Gehet hin und tuet desgleichen, sollten die Power-Anschlüsse der Glührelais oxidiert sein. VORHER das Batterie-Massekabel abschrauben, sonst sind evtl, bei Massekontakt von "Plus" die Kabelsicherungen durch!
- Stromanschlüsse der Glühkerzen auf Oxidfreiheit und festen Sitz prüfen.
- Neue BERU-Glühkerzen für K160 werden in der Bucht angeboten (Glühkerzen Patrol BERU). Auch wenn die alten Durchgang haben, heißt das noch nicht, daß sie gleichmäßig glühen. Wenn dann noch ein bißchen schwache Kompression auf dem Topf ist, zündet nix mehr so willig. Genauso hört sich Deine Kaltstartprozedur an.

Gibt es in Ungarn überall sicher genormten Winterdiesel? Mit Paraffinausfall (nicht nur im Tank) ist andernfalls ab 0°C zu rechnen.

Gruß

Hi!

also, hab beide Bat geladen und habe nun 12,68 und 12,72V und zusammen 25,2V Leerspannung.
Glühe ich vor, habe ich 23,5V an den Bats und nur 21,5V an der Glühleiste.
Hier scheint mein Problem zu sein. Ich muss ans Vor-Glührelais ran, da scheint der Fehler zu sein, oder Kabel bzw. oxidiert. Ich werde mal ein 4mm Kabel an das Relais -> Glühleiste klemmen und das originale weglassen.
Normal müsste ich doch die volle Bat-Spannung an der Glühleiste haben, also in meinem Fall 23,5V während des Vorglühens oder ist auch dies schon zu wenig und meine Bats haben nicht mehr genug Power?
Ich finde keine Kabel-Schmelzsicherungen (Weiß/Rotstrich) an der Batterie.


Ach ja, der Diesel ist hier eher Glücksache bezogen auf die Qualität, manchmal ist der Leerlauf rund und sauber, manchmal unrund, was wohl daran liegt...keine Ahnung ob das mom. Winterdiesel ist, die verkaufen Alles...was sie billigst bekommen und die Marken-Tafeln an den Tanken sind nur Symbol.

Sehr vielen Dank jedenfalls für deine ausführliche Hilfestellung!

Viele Grüße aus Ungarn
Gerhard

Wie oben schon angefragt Ladespannung der LiMa an den Batterien messen:
- Motor anlassen, Leerlaufdrehzahl: Welche Spannung wird zwischen Minus-Pol der ersten und Pluspol der zweiten Batterie gemessen?
- Drehzahl erhöhen: Welche Spannung wird zwischen Minus-Pol der ersten und Pluspol der zweiten Batterie gemessen?

- VORSICHT beim langen Dauerglühen mit 24V !! Auch das kann die Glühfinger schlachten.

- die Kabel-Schmelzsicherungen ( das sind bei Überstrom durchschmelzende KABEL!) befinden sich direkt an der Batterie, der jeweils erste (vierkantige) Stecker nach der Pluspol-Batterieklemme, da wo 24V anstehen. Sind etwa 5-10 cm lang und haben beidseitig diese Vierkant-Stecker. Kabel reinigen, damit die Farbe erkennbar wird. Sollten da KEINE Kabel-Schmelzsicherungen vorhanden sein, hat jemand rumgepfuscht und Deine Karre ist bei direktem Massekontakt des Hauptstromkabels brandgefährdet!

- Nochmal: Für möglichst geringe Übergangswiderstände bei der Glühspannung sorgen, wie bereits oben beschrieben.

- Glühkerzen erneuern.

Gibt es preisgünstig Petroleum am Standort?

Gruß

Hi!

Frau gerade heimgekommen von Arbeit und hab gleich die Motorhaube aufgemacht.
Ladespannung = 28,2V passt denke ich, doch die Aufteilung auf die Bats ist unglücklich, die eine bekommt 13,6 und die andere 14,6V Ladespannung!
Gut denke nicht, dass dies nun der Grund ist, obwohl ich das auch auf einen Nenner bringen muss, wenigstens in etwa...

Als erstes ist das Vor-Glührelais dran und die Verbindungen zur Glühleiste, ich muss mindestens in etwa auf die anliegende Bat-Spannung kommen, wenn vorgeglüht wird, so an die 23,5V, die 21,5V scheinen deutlich zu wenig und sind vielleicht der Grund für den sehr schlechten Rundlauf mit Ausfällen auf Zylinder(n, besonders im Kaltzustand, aber auch im Sommer ca. 25 sek......danach nehme ich alle Glühkerzen unter die Lupe...

Petroleum weiss ich jetzt keins, ich bekomme zur Zeit immer 80Liter Agip-Diesel (gelb), der riecht ganz gut, denke die Cetanzahl ist nicht schlecht, im Warmzustand einwandfreier sauberer Leerlauf mit wenig Qualm auch beim Gasgeben. Gestartet habe ich damit auch schon bei unter -10C, daher wahrscheinlich wintertauglich. Sind immer 4 Kanister pro 20Liter und ich bezahle blos 200 HUF dafür, umgerechnet heutiger Kurs = 0,73€ pro Liter, normal kostet der Diesel an den Tankem fast das gleiche wie in D. obwohl die Quali doch erheblich zu wünschen übrig lässt.....

thanks nochmal, bin bald wieder da, wenn ich mehr weiss...

Gruss
Gerhard

Unterschiedliche Ladespannung:
Säurestand und Dichte prüfen.
Sind die Pole und Polklemmen blank? Dafür gibt's ein Werkzeug. Sieht etwa so aus: http://www2.westfalia.de/shops/auto...12897-batterie_pol_reinigungsfraeser.htm
http://www.hazet.de/de/produkte/onl...bau-aggregat-batterie/4000896022038.html
Haben die Akkus die gleiche Ah-Zahl?
Wahrscheinlich sind die Blöcke auch nicht mehr die Jüngsten?

Petroleum:
Die Cetanzahl ist nicht das Problem, sondern das ausflockende Paraffin, wenn der Treibstoff nicht für tiefere Temperaturen ausgelegt ist. Wenn Du keinen sicheren Winterdiesel hast, mach Dir welchen.
Meine Mischung (außerhalb D bei Bedarf, erprobt nur bei wüstentauglichen Patrol-Vorkammerdieseln mit mechanischer Einspritzpumpe, NICHT bei Common Rail, Pumpe-Düse oder sonstigem Gerödel) bei Temperaturen ab plus 2°C bis etwa minus 10°C (z.B. Januar, Hammada al Hamra): in den leeren Tank 10% Petroleum (6L auf 60L Tankinhalt) und ein halber Liter Zweitaktöl (Moped), dann Diesel volltanken auf eine komplette Tankfüllung. Bis etwa minus 10°C flockt dann kein Paraffin aus. Bei noch tieferen Temperaturen verwende ich eine andere Mischung.
KEIN (!) Benzin verwenden! Warum wohl nicht?

Die Kabelsicherungen:
können Blau, Grün und/oder Schwarz sein, je nach Stärke der Sicherung. Powerkabel von der Plus-Klemme Batterie sind Weiß/Rot oder auch nur Weiß. Habe keinen 160er hier, kann die Farbe daher nicht mit Gewißheit sagen (Photo ist vom 12V W260, die Sicherungen sehen prinzipiell genau so aus). Diese viereckigen Stecker reinigen und Oxidationen auf den Kabelschuhen entfernen. Frisches säurefreies Polfett! Sonst oxidiert das schnell wieder.



Gruß

Hallo Norbert,

sorry aber kleine Korrektur. Beim 160iger ist die erste Batterie in Fahrtrichtung rechts (12V) und die zweite an der dann die Endspannung (24V)anliegt ist in Fahrtrichtung links.

Danke Alter! Ist berichtigt.

Gruß

Hi Leute!

also die Ladespannung passt sicher, denn heute morgen nach -12C kalter Nacht habe ich nach dem Nachglühen 28,5V Ladespannung gemessen.
Ich hab meine Batterien in Verdacht, die zeigten zwar nach kräftigem Ladevorgang (beide 8h) an über 15,5V Ladeschlussspannung heute vor dem Start 12,58 & 12,63V, aber beim Vorglühen hauts mich auf 23,2V runter, an der Glühleiste maß ich nur 22,2V. Wieder düsterer weisser Qualm und nur mit viel Gas konnte der Start erfolgreich sein....
Die Kabelsicherungen habe ich alle abgetrennt und überall war sogar noch nach 22Jahren (ich hab da nie was dran getan) weisses Fett drin. Keine Unauffälligkeiten zu erkennen gewesen.

Es sind halt beide noname Batterien (Winni steht drauf) 74AH EN 600A, die eine 3 die andere 3,5 Jahre alt und die Säurestände sind bei der einen miserabel, 1.21 die andere 1.24 und das bei der Kälte, also normal noch weiter unten, wenn ich das richtig sehe....oOOO

Welche Akkus könnt ihr mir empfehlen, nicht zu teuer und muss ich auch in HU auftreiben können? Wenn es 70AH sein dürfen (obwohl zu klein wahrscheinlich), dann könnte ich Bosch S3 70AH EN 640AH bekommen für 65€ das Stück hier bei Metro und würde dann gleich beide erneuern:

http://cgi.ebay.de/Autobatterie-Starterbatterie-Bosch-S3-12V-70Ah_W0QQitemZ320481048165QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item4a9e28b665

Kann jemand bitte mal an seinem K160 SD33T die Spannung der Glühleiste beim Vorglühen vs. der dabei anliegenden Batteriespannung messen, das würd mir Aufschluss geben.
Die Kerzen muss ich auch noch rausschrauben und schaun.....

Vielen Dank....
Gruss
Gerhard

Na ja, dann kommen wir den Tatsachen ja schon näher.

- LiMa ist ok
- Ladespannung ok
- Temperaturfühler-Input ok
- Schmelzsicherungen Übergangswiderstand ok
- Poweranschlüsse der Glührelais prüfen, bei Bedarf entoxidieren
- Anschlüsse der Glühkerzen prüfen, bei Bedarf entoxidieren
- die Glühkerzen würde ich erneuern, die alten hatte wahrscheinlich schon olle Noah im Außenborder
- Akkus mal instandsetzen, (Säurestand und Dichte checken, Laden) evtl. bringt man die ja nochmal hin, das ist aber eine Notlösung, Deine 74Ah-Akkus stammen wahrscheinlich aus einem PKW. 80 Ah-Akkus sind werksseitig für den SD33(T) vorgeschrieben, gibt's auch günstig in der Bucht. Kannst auch solche mit 100 Ah einbaun, wenn es welche gibt (Preisfrage, damit kannste aber länger orgeln). In jedem Fall auf die Polung achten!!
- Dann wolln wir mal hoffen, daß die Kiste (kalt!) noch richtig Kompression hat, das kann man messen (Zyl. 1-6, jeweils wieviel bar?). Am Besten stellst Du mal das Meßblatt rein.

@Marcel, miß doch bitte mal die Glühspannung an der Glühkerzen-Stromschiene.

Grüße

Hi!

so, hab grade die Glührelais beide rausgebaut und sehe keinen Fehler, die Anschlüsse sehen nach 22 Jahren nagelneu aus, sind beides vollkommen gleiche Relais von der Nr. her.
Was soll ich nun messen? Hab die PowerKabel noch eher in Verdacht, ist jeweils ein schwarz/weisses und ein rot/weisses am Relais. Die Steckerverbindungen sehen ebenfalls glänzend neu aus.
Nun wegen der Kabel. Ich messe 13,6KOhm auf die Steckleiste der Glühkerzen beim schwarzen 1. Relais und auf dem roten 0. Bei dem 2. Relais ist es "komischerweise" umgekehrt. Ich messe hier auch 13,6KOhm gegen Glühleiste, aber auf dem roten und 0 auf dem schwarzen Kabel. Man sieht halt nicht, wie die Kabel jeweils miteinader verbunden sind....grrrr...
Die Glühkerzen waren gestern herausen. Ich habe alle durchgemessen und geglüht an 24V direkt. Alle Durchgang mit 0,03 laut DGM und es glühen alle nach 8 sek auf und nach 12 sek gluhtrot an der Spitze bis 1cm. Sind alles NGK Y755RS bis auf die am ersten Zylinder, das ist eine noname mit 23V und ist auch 3 mm länger als die NGKs, die glüht etwas später auf und nicht an der Spitze, sondern mehr nach einem cm, dann nach 12 sek. auch komplett.
Die werde ich morgen gegen eine neue NGK Y755RS tauschen, die anderen nicht, da die alle oke ausschaun.
Ich messe wiegesagt während des Vorglühens 23,5V Bat gegen Masse, jedoch nur 22,5V Glühleiste gegen Masse und nach 12 sek. noch 13,5V gegen Masse.
Leider haben nicht viele Leute den K160, sonst wüsste ich, ob der 1V Abfall Bat/Masse vs. Glüleiste/Masse während des Vorglühens normal ist oder nicht. Ich denke nicht, denn wo sollte das 1V verloren gehen? Die 13,5V Nachglühen bei mir ca. 45 sek. nach abschalten des Vorglühens normal oder nicht?
Die Bats haben nach Ladung per Ladegerät nun beide 12,65V leer und zusammen habe ich 25,2V Leerspannung......was kann ich nun tun?
Kompression kann hier in HU keiner messen, da niemand einen Adapter auf die Kerzen hat nur einer hat einen auf die Einspritzdüsen und die baue ich nicht aus (hatte 3 Monate lang Probleme die Anlage besonders die Rücklaufleiste wieder dicht zu bringen nach Überprüfung derer).....


Marcel pls.!!!!

Gruss und thanks, besonders an Patrolier!
Gerhard

Hab gerade gemessen, 1 Grad C plus draussen und 23,8V. Da wird es wohl nicht dran liegen. Hab mit'm Voltmeter gemessen. Auch das Schätzeisen im Armaturenbrett zeigt beim Vorglühen immer weniger als 24V an.

Meiner hatte mal ein Ähnliches Problem und ich hab alles durchsehen lassen, Boschdienst, Dieselleitungen teilweise erneuert, damit er keine Luftz ieht usw. nach wochenlanger Sucherei bin ich dann drauf gekommen, dass der Stellmotor zum Abstellen des Fahrzeugs zicken macht und dem Motor beim Starten kein Diesel liefert. Haste mal bei den geschaut ob der richtig funktioniert???

Gruß Marcel.

Natürlich fällt der Strom beim Vorglühen etwas ab >> Widerstandsheizung.

Soweit können wir also noch mögliche Fehlerquellen eingrenzen:

- Winterdieselqualität?
- liefert der Stellmotor korrekte Pumpeneinstellung? (Danke Alder).
- Und auch wenn's schwerfällt: ... Kompression messen (Zyl. 1-6, jeweils wieviel bar?)
SD33(T): Soll 29,4 bar (30 kg/cm2), Minimum 24,5 bar (25 kg/cm2), jeweils bei etwa 200 rpm.
Die Kompression wird an der Einspritzbohrung gemessen, das ist schon richtig. Falls die Rücklaufleitung (Leckrohr) nicht dicht zu bringen ist, sind möglicherweise die gelochten Kupferdichtringe Düsenhalter/Leckrohr hart geworden, das kann bei zu starkem Anziehen der Befestigungsmutter vorkommen (Soll 40-50 Nm) > Dichtringe tauschen. GEGENHALTEN beim Anziehen der Befestigungsmutter! Ansonsten droht Leckrohrdamage.

- Sind die Einspritzdüsen schon mal geprüft worden? Öffnungsdruck, Tropfen, Hängen, Ölkohle?

Gruß

Hi!

thanks Marcel und Patrolier!

bei mir fällt halt die Vorglühspannung auf 22,5V ab, obwohl an den Bats zur gleichen Zeit 23,5V anstehen (schnell hin- und hergemessen während dem Vorglühen). Das hätte mich interessiert, Marcel! Ob ich frische Akkus reintue oder erstmal net brauch.

Das mit dem Stellmotor ist bei mir so.
Er arbeitet, das sehe ich deutlich, aber ich sehe nur 2 Stellungen, eine aus und eine geht an, wenn der Anlasser betätigt wird, dann läuft der Motor und der Hebel bleibt in der Stellung bis ich ausschalte.
Kann jetzt sein, dass weil der Motor warm war und er sofort nach ner halben sek anspringt.
Muss ich morgen früh schauen, wenn er eiskalt ist (bei uns hats schon wieder -15C hier morgens). Ob der Hebel dann zuerst eine Stufe weiter nach hinten geht in Richtung Kühler und dann nach dem Anspringen in eine Stellung kurz dahinter springt, wo er bleibt oder ob er direkt blos 2 Stellungen schaltet.
Was macht die Hebelstellung genau, ausser den Dieseldurchlauf zu sperren bzw. freizugeben?
Was ist in vermeintlicher Stellung 3. Anlassen anders, bekommt er beim Orgeln, solange der Anlasser dreht, mehr Diesel? Ich muss sehen, wenn er kalt ist, da habe ich 5 sek. Zeit bis er angesprungen ist....länger nicht.

Zu den Einspritzdüsen ist folgendes zu sagen. Ich hatte hier einen Mechaniker, welche mir die Düsen anschauen sollte, da er blos noch auf 5 Töpfen lief und weisser Dauerqualm auch im warmen Zustand war, so dass man echt Probleme mit den Leuten auf der Strasse bekam..:)

Der Mann war leider andauernd komplett dicht und verunreinigte die Düsen mit schwarzem Altpetroleum oder sooo und riss das Rücklaufrohr an 5 Stellen ab. Ich habe es dann selber gemacht, durchgedrückt mit DieselESP-Handpresse, gereinigt und das Rücklaufrohr hart löten lassen. Dann war es an 2 Stellen zu und es war ein echter Zirkus, bis das wieder Alles dicht war. Hinterher lief er wieder ohne Aussetzer und Rauch. Ja, die gelochten Kupferdichtringe gabs hier nicht, musse mir welche aus Alu anfertigen lassen, was net billig war.
Kohle hatten die ESDs keine angesetzt, nachdem ich sie alle mehrmals zerlegt, mit frischem Diesel durchgdrückt hatte und die Sitze mit dem Düsen untereinander tauschte, bekam ich sie alle wieder hin, wie ich denke. (ich hatte mir zuerst neue Sitze mit Düsen geholt, aber damit hatte er ~30PS und ich fuhr mit max. 65km/h durch die Prärie hier). Die ich holte, gab ich zurück, denn die waren vom Winkel her oder so falsch und der Druck stimmte nicht.
Die ollen hatten alle bei ca. 110bar geöffnet laut Manometer der Handpumpe und spritzen als ich fertig war, alle sauber senkrecht nach unten, auch tropfte dann keine mehr nach, wenn die Handpumpe auf Anschlag nach unten gedrückt war.

Jetzt kannst du dir denken, was vielleicht rauskommt hier in HU, falls ich versuche hier die Kompression testen zu lassen......leider, weil interessieren würde mich das auch brennend....

Heute morgen bei -15C hatte meine Frau wieder weissen Qualm beim Start, die Garage war nach 1 Stunde danach noch stinkend und sah die Qualmschwaden bis auf die Hauptstrasse langsam davon ziehen....;)

Gruss
Gerhard

Der weiße Rauch kommt daher, daß die Einspritzpumpe zwar fleißig Diesel in die Vorkammer auf die glühenden Glühkerzen spritzt, da entsteht der weiße Rauch, angekokelter, unverbrannter Diesel, der dann aber durch zu geringe Kompression eines oder mehrerer Töpfe nicht zündet. Schließlich bläst's ihn zum Auspuff raus. Kannst ja mal ein Stück Eisen glühend machen und ein paar Tropfen Diesel draufspritzen. Dann raucht's auch kräftig weiß bis auf die Hauptstrasse. Den Trick haben schon Al Capone und die Black Hand Gang angewandt, um sich auf der Flucht vor den Sheriffs einzunebeln >> Dieseleinspritzung in den heißen Auspuff.

- In welcher Position steht der Steuerhebel (4), wenn die Karre anspringt? (2) oder (3)?
- Welche Stellung des Steuerhebels (4) wird NICHT erreicht?

Es liegt letztlich wahrscheinlich (entweder, und/oder)
- am Stellmotor, der die Stellung (3, Anlaßstellung) nicht schaltet, dann hätten wir einen elektrischen Mangel vorliegen, möglicherweise eine Fehlfunktion des Reglers der Kraftstoffeinspritzpumpe oder/und des Einspritzpumpen-Steuergeräts (D.P.C.-Modul), dazu bitte obige Fragen beantworten

- an der Kompression, Kompression, Kompression ...
Die Karre hat immerhin 300.000.000.000 Millimeter hinter sich, das ist fast bis zum Mond. Na ja, fast.

Den Druck in den Töpfen zu messen, ist auch keine Zauberei. Du brauchst bloß ein Meßgerät (ausleihen? Motometer) mit passender Verschraubung für das Düsenstockgewinde, 2-3 Diagrammscheiben für Dieselmotoren und einen HiWi.

Und laß keinen Suffkopp an Deine Karre. Wie man sieht, macht so einer nicht bloß seinen eigenen Kram kaputt.

Gruß

Hallo,

ich glaube nach wie vor nicht, dass es mit Deiner Bordspannung zu tun hat. Bei den Temperaturen 22,5 V halte ich nicht für sonderlich ungewöhnlich. Ich muss gestehen, dass ich ein nicht gerade vorbidliches Sammelsurium an Batterien in meinem habe. Eine hat 74A, also 6 zu wenig und die andere 70A sowas macht man eigentlich nicht, weiss ich. Er funktioniert aber damit und daher sähe ich es als reine Eitelkeit an, diese funktionierenden Batterien zu entsorgen und zwei Batterien mit je 80 A rein zu bauen.

Diese fürchterliche weisse Qualmerei hat meiner auch gemacht, wenn Du bei den Temperaturen 30 sek. oder länger orgelst, sind die Kerzen garantiert nicht mehr glühend.

Gruß Marcel.

Dochdoch, die Glühkerzen glühen ja nach. Bei jedem Schlüsseldrehn beginnt auch wieder eine Vorglühphase.

Bitte Nachlesen, was bisher festgestellt wurde (gilt hier NUR für den bis auf Einspritzversteller und Kompression abgeprüften @TD3.3):
- Die Glühkerzen sind nach 8-12 sek. auf Rotglut
- '... während des Vorglühens 22,5V Glühleiste gegen Masse und nach 12 sek. noch 13,5V gegen Masse ... dann sofort die Glühleiste gemessen, 13,1V waren drauf, aber blos für insgesamt 1 min vielleicht bischen länger ...' >> Nachglühphase. Das reicht, um die Glühtemperatur zu halten.
- Glühdauer dann: '... Jedoch nach etwa einer guten halben Minute - 1 Min. gehen dann auch alle 6 Zylinder und nur gelegentlich kommt ein Wölkchen in weiss, nach 1,5 Minuten ist der Spuck vorbei ...'
- gelegentlich noch kurz weiße Wolke >> Zylinder fällt/fallen noch aus
- Nach 1,5 Minuten läuft der Motor rund >> Öldruck und Motortemperatur angestiegen, Schmierung da, Kompression wird besser > Zylinder zünden

Das wird ja auch als differentialdiagnostisches Mittel bei schlechter Kompression beim Messen derselben benutzt:
- Ölspritzer in den Zylinder > wenn Kompression steigt > Laufbuchsen und/oder Kolbenringverschleiß, die Ventile wahrscheinlich ok
- Steigt die Kompression bei Ölzugabe nicht >> Ventile undicht. Allerdings muß nach Kopfreparatur dann nochmals auf die gleiche Weise geprüft werden. Wenn eine Kopfrestaurierung bei hoher Motorlaufleistung durchgeführt wird, rate ich dringend, die Pleuellager ebenfalls auszutauschen! Die paar Euro für einen Satz Pleuellager stehen in keinem Verhältnis für zerstörte Pleuel und Kurbelwelle. Pleuelaugenlagerbuchsen und Kolbenbolzenmaße ebenfalls prüfen!

Die Kompression und der Einspritzversteller wären das Nächste, was gecheckt gehört. Bei einem oder beidem ist der Hund begraben. Das können wir aber erst jetzt sagen, nachdem alles in Frage kommende vom Anfang her abgeprüft worden ist und eventuelle, davor kommende Fehlerquellen weitgehend ausgeschlossen wurden.

Ich tippe auf die Kompression: '... im Sommer das gleiche, nur dass dann nach bereits 25 Sekunden ein guter Leerlauf auf allen Töpfen da ist ...' Klar, abdichtender Schmierfilm und damit Kompression schneller da. Selbstzünder. Ohne Kompression zündet nix. Natürlich zündet wärmerer Diesel auch williger, der in HU verwendete Winter-Saft konnte bisher nicht geprüft werden.

25 Sekunden sind aber zum Erreichen des Rundlaufs auch im Sommer zu lang.

Gruß

@ Reisläufer


So, jetzt will ich mal etwas dazu sagen...

Damit ihr mich nicht als Spinner abkanzelt... ich fahre meinen TD SD 160er schon seit 14 Jahren und mache jede Reparatur selber. Km Stand 350 Tkm. und gute Kompression.
Bei mir war jetzt im Winter das gleiche Problem und ich habe die Einspritzdüsen gewechselt. Die Alten: alle zu wenig Druck (unter 100 atü)4 haben seitlich gespritzt,2 haben getropft.
Neue Düsen eingebaut (DNOSD 193, eingestellt mit Druck 130) und die Kiste springt jetzt auf Schlag an und das ohne Qualmerei.

Noch ein paar Antworten:

ca. 23 Volt an den Glühkerzen ist normal.

Glühkerzenlänge..es wurden Baujahrbedingt 2 verschiedene Glühkerzen verbaut.

Grüß Uli

Die Einspritzdüsen wurden also schon überprüft.
Wir warten noch auf Rückmeldung von @TD3.3 bezgl. der letzten beiden Checks "Kompression und Einspritzversteller".

@Reisläufer hat einen Y60 mit RD28T-Motor und 12V-Anlage. In diesem Motor sind 2 unterschiedliche Glühkerzentypen verbaut, die sich aber nicht so sehr in der Länge als in der elektrischen Anordnung unterscheiden (3x Einkreis, 3x Zweikreis). Du hast einen SD33T-Motor mit 24V-Anlage und sechs gleichen Einkreis-Glühkerzen.

Gruß

@Patrolier,

Recht haste, aber esgibt tatsächlich beim SD33 zwei unterschiedliche Glühkerzentypen, dies ist Baujahr abhängig, so hat mir Peter Schröder erklärt, wusste ich vorher auch nicht, ist aber so.

Die Kerzen selber sind alle 6 gleich und nicht unterschiedlich wie beim RD28T

Gruß Marcel.

(Patrol ist verkauft)

Hallo

Nach einiger Zeit eine Rückmeldung. Ich habe meinen Patrol y60 RD28T-Motor auf einheitliche nachglühfähige Glühkerzen umgebaut. Ein Taster im Fahrerraum und ein Relais im Motorenraum 6 neue Glühkerzen. Seit dieser Änderung springt der Motor problemlos an und läuft auf allen Zylinder von Anfang an und ohne zu Rauchen.

Gruss Hans