Hallo zusammen

Nach dem ersten längeren Ausflug mit meinem neuen, alten 300 GD OM603 fällt auf dass er a) Beim Anlassen bläut, B) beim Anlassen nur auf 3-5 Zylindern läuft, c) während der Fahrt die Vorglühlampe angeht und d) er in warmem Zustand ein Ventilklackern hat.

zu b) und c) ... defekte Glühkerze?
zu a) und d) ... ZKD? soweit beurteilbar kein Ölverbrauch und kein Wasserverlust.

Was sagt ihr?

Ich sag trotzdem euch allen schöne Ostern

Gruß TP

Hi!
Was hat der Gute denn schon auf dem Buckel? Glühkerzen auf Durchgang testen ist recht simpel. Aber während der Fahrt Vorglühlampe an, klingt auch nach Relais - ist sauteuer, wenn man wie ich zu blöd ist, den Reed-Kontakt selbst zu erneuern. In letzter Zeit mal Düsen abdrücken lassen?

Viele Grüße
Tobias

Hallo....

der Suchfunktion sei Dank hat sich das mit den Glühkerzen erledigt :-) scheint eine kaput... 222 tkm hat er runter und die Düsen sind (noch) nicht abgedrückt ....

In der Suchfunktion würde auch das Ventiltickern beschrieben und was ich das lese gefällt mir nu gar nicht :-(

LG Tobi

Servus !

...hatte bisher den 300 GD (460) den 250 GD (460.3) und derzeit
den 350-er Turbo (463 Bj Dez 94)-bisher wars immer so:

1.) Wenn die Kiste auf einem oder mehreren Töpfen nicht glüht,
brennt keine Vorglühkontrolle. Also: gefühlte Vorglühzeit warten,
Maschine starten. Er rüttelt sich, er schüttelt sich, springt aber trotzdem an. Der Zylinder der nicht geglüht wurde, bekommt die normale Menge Diesel zugeteilt, kann sie aber, da Kerze nicht glüht, erst später als die anderen Töpfe zünden. Ergebnis: unmotivierter Qualm und unrunder Start der Maschine.

Nach kurzer Zeit, Motor läuft, kommt die Vorglühleuchte. (eine Art Diagnosesystem)bedeutet: eine oder mehrere Kerzen platt.

Lösung: Stecker am Vorglühzeitrelais (den hinteren länglichen) abziehen. Schaust Du von unten in den Stecker, siehst Du 5 (5-Zyl.) oder 6 (6-Zyl.) Kontakte. Diese sind aufm Steckergehäuse von 1-6 durchnummeriert.

Multimeter nehmen, auf ÖHMER (Ohm stellen) und den Widerstand zwischen Masse (Motorblock) und den Kontakten im Stecker messen.
Nacheinander 1-6 (oder 5) durch. Alle Kerzen haben um den gleichen Widerstand. Zeigt sich nichts an, oder der Wert haut nach oben ab,ist das die defekte Kerze.Ist das so z.B.am Kontakt 5 am Stecker, ist die vom 5. Zylinder defekt.

So suchen, finden und tauschen. Achtung: Das ausbauen der Kerzen geht leichter, wenn der Motor warm ist ! (Bis zum Abschluß der Kerzenwechslerei die Batterie abklemmen - ist sicherer - hab mir ohne Abklemmen mal ein Vorglührelais verschossen...150 EU beim Freundlichen. Gibt´s aber auch bei CED Taxiteile in Berlin - 124-er Diesel PKW - paßt auch fürn G.

Also: Erst Vorglüherei reparieren-qualmts dann immer noch komisch dann Düsen checken. Was hat er km runter ?

Roman Ende. Fragen ? Fragen !


Gruß Harald

Hallo Tobias

also Du kannst die Glühkerzen auch noch einfacher testen, 1,5 quadrat Kabel, an beiden Enden 10 mm abisolieren, das eine Ende in die Batterieplusklemme das andere Ende in den Stecker vom Glühkerzenleitungssatz, in dem Anschluß, in dem es nicht funkt ist die Kerze defekt.
Die neue Kerze solltest Du mit einer Hochtemperaturpaste bestreichen, dann lässt sie sich leichter wieder demontieren.

Zappelt der Zeiger Deiner Öldruckanzeige wenn der Motor warm ist, ich meine damit eine Bewegung um Zeigerbreite?

Bei der Laufleistung würde ich die Düsen auf alle Fälle abdrücken lassen, schlecht spritzenden Düsen führen unter Umständen zum Kolbenfresser.

Wenn es ein helles metallisches Tickern ist, dann kann es auch einer der Hydros sein.
Welches Öl fährst Du?
Wie lange ist der letzte Ölwechsel her?
Die Hydros kannst Du testen in dem Du den Ventildeckel demontierst und dann einen großen Schraubendreher auf die Hydros setzt deren jeweiliger Nocken nach oben zeigt, dann haust Du mit der Hand oben auf den Schraubendreher.
Stellst Du Klangunterschiede fest, ist in der Regel der Hydro defekt der heller klingt.

Gruß
Thomas

Hallo Tobi,

Du hast wahrscheinlich diesen Thread hier gefunden:
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/375706/1

Kein Panik, ich fahre seit Jahren mit so einem Klackern rum und hab nun heute endlich mal den Ventildeckel abgemacht, um die Hydros zu prüfen. Ich habe aber erst danach gelesen, dass man das bei warmen Motor machen soll...

Hat jemand Erfahrung mit Hydros prüfen durch runterdrücken, wie es üblicherweise beschrieben wird?

Im "Jetzt helfe ich mir selbst" steht, dass man den Motor 5 min bei 3000 U/min laufen lassen soll und dann den Ventildeckel ("Zylinderkopfhaube") abnehmen, zum Prüfen der "Hydraulischen Ventilspiel-Ausgleichelemente".
Im Werkstatthandbuch steht nur, Motor auf Betriebstemperatur bringen. Und, dass ein Hydro nur getauscht werden "darf", wenn der Luftspalt zum Nocken >0,4 mm ist. Ich hätte glatt mal alle getauscht.

Gruß,
Uwe

Edit: Ach, nun lese ich gerade, dass Thomas geschrieben hat, während ich schrub... ;-)
Hau ich mir mit dem Schraubendreher nicht ne Kerbe in die Oberfläche des Hydros?

Hallo

also eine Kerbe habe ich mir damit noch nie in den Stößel gehauen.
Du sollst ja auch die Hand nehmen und nicht den Hammer.

Gruß
Thomas

Und Du machst das bei kaltem Motor?
Dann könnt ich das morgen noch machen, noch ist der Ventildeckel ab.

Hallo Uwe

ja das ging bei mir auch immer bei kaltem Motor.

Gruß
Thomas

Hallo,

bei meinem 350GD Cabrio (nur Sommerbetrieb,ca.165000KM)) klapperten bis Mitte des letzten Jahres die Hydros zusehens mehr und lauter,dann aber ab mitte Jahr viele Touren auch mit Anhänger zwischendurch mal mit höheren Drehzahlen (ist sonst nicht so meine Art) und immer ein Auge auf die Temperatur, am Ende der Saison war das klappern weg und nun klingt Er wieder wie ein Neuer

G'ruß,
Mike !!!

Hallo zusammen

Vielen Dank erst mal... Öldruck zappelt nicht, 10W40 ist frisch drin und Temp ist zwischen 80 Grad und dem vorletzten Strich... 100 Grad?

Genau der Thread

Wenn das klackern so ein bischen normal ist werd ich das also erst mal abwarten... Düsen werden aber in jedem Fall abgedrückt.

Bei Durchmessen mit einem elektronischen Ohmmesser zeigt er mir bei 5 Zylindern 1,3 Ohm gleichmäßig nur am 3. Zylinder sinds dann 5 Ohm....

Hmmmm alle 5 Tauschen oder nur die am 3. Zylinder? (jaja der der am besten zum Tauschen geht). Anspringen tut er soso lala... Glühlampe brennt normal beim Vorglühen und geht ab und zu während der Fahrt an....

Noch schönen Ostermontag

Gruß TP

P.S.: Das mit den Hydros werd ich auch noch testen ... vielen DDank dafür ...

Muss der Kühler weg, um an die Kurbelwellenschraube zu kommen oder muss ich mich irgendwie schlauer anstellen dafür?
Gruß,
Uwe

Hallo,

man sagt es sollen immer Alle gewechselt werden, ich persönlich finde es unnötig und wechsle immer nur die Defekte und bin bisher damit gut gefahren.

G'ruß,
Mike !!!

Jetzt mal ganz plöt.... wenn ich das so recht verstanden habe wären bei mir ja dann 5 defekt... nur der Messung nach...?? Der Karren geht aber trotzdem so lala an ....

Grüßle tobi

Nein nur eine denke ich.
Ich teste immer mit der Prüflampe über den Verteilerstecker der Glühkerzen:
Prüflampe auf Plus und jeden Steckerpin durchmessen bei der Defekten brennt Sie dann nicht.

G'ruß,
Mike !!!

Hallo,

es gibt verschiedene Defekte bei den Kerzen. Manchmal brennen sie einfach durch, dann ist kein Durchgang messbar. Manchmal verbiegt sich der Heizdraht innen derart, daß er Gehäusekontakt bekommt, dann verringert sich der Widerstand. Manchmal bricht der Heizdraht, dann erhöht sich der Widerstand. Und manchmal sind die Probleme auch temperaturabhängig, d.h. bei kaltem Motor funktionieren sie nicht, bei warmem Motor dann schon.

Alle diese Probleme hatte ich bei mir schon mal.

@Tobi:
Daß gleich fünf Kerzen kaputt sind, halte ich für eher unwahrscheinlich (wenn auch nicht ausgeschlossen. Miß mal eine neue Kerze durch, dann weißt Du etwa, welche Werte die haben muß.

ALLE Kerzen zu tauschen halte ich für eher unsinnig beim Diesel. Wenn die anderen Kerzen augenscheinlich OK sind (nicht abgebrannt oder so), würde ich die drin lassen.

Guten Abbend

Vielen Dank euch allen... werd das a) mit der Messlampe machen und b) die neue >Glühkerze mal durchmessen... hab jetzt mal auf Vorrat 3 Bosch bestellt....

Werde weiter bérichten :-)

Gruß Tobi

Servus !

...Kerze Nr.3 ist nach Deinen Meßungen die Defekte.
Hatte am letzten Mittwoch die vom 2. Zyl. vom 350-er Turbo gewechselt. Alle 5-e Werte um die 1,3-1,5 Ohm. Die vom 2. Zyl. gab gar nichts mehr von sich. Beim letzten Wechsel der 6. Kerze
war der Wert auch bei 5-Komma-irgendwas - und die wars dann.

Tausch nur die Defekte - ist technisch i.O. und schont die Nerven.

...kleines "Besteck" (Knarre, Kreuzgelenk, viele verschiedene Verlängerungen) und irgendwas zum "Fischen" (Magnet am Teleskop)
sind ganz hilfreich.

...viel Erfolg !

Gruß Harald

So, ich habe heute Abend alles hinbekommen, was das Testen angeht. Lüfterrad runter, Keilrippenriemen ab (den mach ich eh mal neu) und dann ließ sich der Motor an der KW drehen.

Es war schon vor dem Schraubendreher-Schlagtest eindeutig, dass sich der 2. Hydro von vorne gesehen locker 2-3 mm runter drücken ließ. Die anderen nicht.

Nun ist die Frage, ob ich den austausche. Ich hab noch nie, 'ne Kurbelwelle runter gemacht. Risiko?
Werkstatthandbuch Motor 602, 603 Mechanik II hab ich.

Gruß,
Uwe

Servus Uwe,
ist machbar und eigentlich unkompliziert.

Kettenspanner entspannen
Kette auf Kettenrad mit Draht fixieren
Kettenrad abschrauben
Lagerdeckel der Nockenwelle gleichmäßig lösen, die NoWe ist aus Schalenhartguss das heißt sie ist hart und bricht relativ leicht.
Hydro wechseln

Einbau in umgekehrter Reihenfolge ...

Ich würde noch nach dem Verschleiß der NoWe schauen:
Am jedem Nocken ist rund herum eine Fase von ca 2 - 3 mm, wenn die Fase an der Nockenspitze fehlt bedeutet das, dass du 2 - 3 mm weniger Hub am Ventil hast - also weniger Ventilöffnung ...

LG vom Klaus

Hallo

das Lösen und Festziehen der Nockenwelle sollte pro Schraube immer nur wenige Umdrehungen erfolgen, dann wechseln zur nächsten. Bis alle Schrauben lose und dann auch wieder fest sind.
Spätestens wenn es an einer Schraube schwergängig wird bein Anziehen ist es höchste Zeit aufzuhören.

Verschleiß an der Nockenwelle habe ich noch keinen gesehen, aber ich lerne gerne dazu.

Gruß
Thomas

Das hat ich schon gelesen mit der Fase.
Das musste ich jetzt gerade nochmal nachgucken, denn ich hatte bisher nicht drauf geachtet.

Hier zwei frische Fotos.

Bild 1 zeigt den Nocken wo der Hydro sich so leicht runterdrückt.
Der sieht ein bisschen eingelaufen aus.


Bild 2 zeigt einen anderen Nocken.
Der sieht ganz gut aus.


Gruß,
Uwe

Hallo Uwe,
die Nockenwelle ist, soweit es die Fotos zeigen, in Ordnung, gibt da normal auch keine Probleme bei dem Motor.
Zum Ausbau der Nockenwelle: Motor auf Zünd OT 1. Zylinder drehen,
Lagerdeckel Nummer ( von vorne nach hinten gezählt, bzw. sind die beschriftet) 1, 5 und 6 abschrauben. Dann 2,3,4 und 7 in Schritten von jeweils 1 Umdrehung lösen bis Gegendruck abgebaut ist. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Aufpassen, daß sich die Nockenwelle während des Zusammenbaus nicht verdreht.

Gruß Johannes

Hallo Johannes,

ja genau die Reihenfolge habe ich mir im WHB angesehen.

Eine Frage noch: Wie lang sind die Lagerdeckelschrauben?
Der Wagen steht in der Garage und die Motorhaube ist nicht vollständig offen. Eng ist es aber auch nicht.
Nur dass ich da nicht Probleme bekomme, die hinteren Schrauben rauszunehmen.

Ich werd es dann machen und berichten.
Danke soweit!
Uwe

Hallo Uwe,
schätze mal die Schrauben sind 6 cm lang, so aus der Erinnerung. Gibt keine Probleme mit der Haube.

Gruß Johannes

Servus G-meinde,
hier ein Bild von verschlissenen Nocken im OM603:



Laufleistung und Wartungsintervalle waren bei diesem Motor nicht belegbar aka unbekannt ...

LG vom Klaus

Noch 2 Fragen:

Den Kettenspanner kann ich einfach raus und wieder reinschrauben?
Natürlich wenn kein Öl rausläuft usw. (wie Hans Hehl auf seiner Seite schreibt).
Und nur am großen Sechskant drehen und die Dichtung erneuern.

Ich hatte hier ne Story gefunden, wo jemand seinen Kettenspanner einfach wieder einbaute und Problem bekam (aber ich nehme mal an, dass das bei Benzinern anders ist?):
http://romanharcke.de/nockenwelle-und-kipphebel-wechseln-w124-m102/

Gibt's sonst irgendwelche Fallstricke? Nockenwellenzahnrad-Schraube ist 12-Kant, also mit 25 Nm + 90° wieder festziehen.
Aufpassen dass nix in den Kettenkasten fällt...
"Bei der Montage des NW-Rades aufpassen, dass der Zylinderstift (187) nicht nach hinten hinausgeschoben wird"
"Sicherungsscheibe für Axialfixierung herausnehmen und auf Zustand prüfen" Welcher Zustand?


Eine Frage zu ner anderen Baustelle:
Die Lagerung des Spannrollenhalters ist eingelaufen und bewegt sich nur noch ruckelig.
Ersatzteil kommt am Wochenende. Das Ding ist mit einer 12er Inbusschraube befestigt.
Laut WHB soll die mit Omnifit M 100 orange Sicherungskleber wieder eingebaut werden.
Also, wenn man da nicht beeindruckt ist bei dem Namen....
Tut's da auch normales Loctite? Hat das schonmal jemand gemacht?

Grüße,
Uwe

Hallo Uwe

ja da taugt jede Dichtmasse beim Spannhebel.
Den Kettenspanner einfach rein und raus.

Gruß
Thomas

Kettenspanner ist schon draußen.
Lässt sich relativ leicht zusammendrücken. Da probier ich mal das Pressen im Ölbad,
sonst kommt er neu.

NW-Rad ist auch schon ab.

Uwe

So, bevor ich wieder schöne Bilder zeige erstmal die Fragen:

Die Nockenwelle ist draußen. Nun konnte ich gut mal auf alle Hydros drücken. Neben dem bereits als "zu leicht drückbaren" habe ich noch 3 weitere identifiziert, die mit eingebauter Nockenwelle nicht auffällig waren.
Das WHB schreibt: "Ein Ventilspiel-Ausgleichselement darf nur erneuert werden, wenn zwischen Nocken und Element ein Luftspalt > 0,4 mm festgestellt wird."

Soll ich die nun auch bzw. doch wechseln? Da müsste ich noch nachbestellen, denn ich habe nur einen neuen Hydro hier.

Wie groß ist denn das Risiko, dass die Kette am ESP-Rad oder KW-Rad nicht mehr richtig sitzt, wenn das NW-Zahnrad ein paar cm tiefer rutscht?

Und nun ein paar Bilder.
Gruß,
Uwe

Hallo Uwe,
keine Angst, die Kette kann nicht überspringen, dazu sind Bolzen um die Kettenräder der ESP und der KW.

Gruß Johannes

Hat noch jemand einen Tipp für diese Frage aus meinem letzten Beitrag?

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Nun konnte ich gut mal auf alle Hydros drücken. Neben dem bereits als "zu leicht drückbaren" habe ich noch 3 weitere identifiziert, die mit eingebauter Nockenwelle nicht auffällig waren.
Das WHB schreibt: "Ein Ventilspiel-Ausgleichselement darf nur erneuert werden, wenn zwischen Nocken und Element ein Luftspalt > 0,4 mm festgestellt wird."

Soll ich die nun auch bzw. doch wechseln? Da müsste ich noch nachbestellen, denn ich habe nur einen neuen Hydro hier.
---

Bezugsquelle war bei übrigens mir te taxeteile in Berlin.
OK oder Alternativen?

Gruß,
Uwe

Hallo Uwe,
zerlegen, reinigen und wieder zusammen bauen. Wenn dann noch einer undicht sein solte, Ersetzen.

Gruß Johannes

So, nun läuft er wieder wie ein Uhrwerk.
Gestern hab ich die Nockenwelle eingebaut und heute den Riementrieb etc.

Ich habe nun 4 Hydros erneuert und nach einer Weile war das Tickern weg.
Den Kettenspanner musste ich auch erneuern, der alte ließ sich nicht mehr befüllen, blieb immer relativ leicht eindrückbar. Ich bin da sicher "ne Weile" mit nicht ordentlichem Kettenspanner rumgefahren.

Was mir noch auffiel jetzt, ist das ruhigere Verhalten des Öldrucks im Leerlauf (fahre 5W-40 vollsynth.)
Ich hab da mal ein Video eingestellt:



Da hat der Öldruck früher wesentlich mehr rumgezappelt. Kann das durch neue Hydros verbessert sein?

Grüße,
Uwe

Hallo zusammen....

Kurzes Update: Brückentag wurde genutzt zum ZKD-Wechsel (erster Steg war durch) sowie Wechsel von 2 Hydros... die hatten oben ordentliche ABrieb.... Getasucht wurden auch gleich die Glühkerzen (defekte) und ich hab ein Vorwärmer eingebaut....und was soll ich sagen..... er schnurrt wie ein Kätzchen

Vielen Dank euch....

Gruß Tobi

P.S.: Bilder kann ich leider keine liefern da ich nicht so genau weiß wie man sie attached :-)

Hallo Tobi

war der Steg zwischen Ölkanal und erstem Zylinder defekt?

Gruß
Thomas

Dafür blästs bei meinem nun am 6. Zylinder am Abgaskrümmer etwas raus. Hab ich aber wohl schon länger. Man hört unter Last ein tickerndes Geräusch.

Ist etwas rußig dort an der Unterkante wo der Krümmer mit der Dichtung am Block sitzt.
Da will ich aber so knapp vor der Reise nicht mehr ran. Das hält hoffentlich noch ne Weile. Denn abreißende Stehbolzen oder die rostige Verbindung vom Krümmer zum Y-Rohr lassen keine einfache Arbeit erwarten (oder?).

Gruß,
Uwe

Servus Tobi,
versteh ich das richtig: du hast 2 Hydros wegen Abrieb gewechselt und die alte Nockenwelle drin gelassen?
Hast du zufällig Bilder von den betroffenen Nockenspitzen gemacht?

Ich kenn das so, dass wenn du Abrieb am Hydro hast ist die Nockenspitze abgenutzt und/oder beschädigt/rauer als ursprünglich.
Und was viel schlimmer ist, die Nocke hat wenn sie neu ist einen ganz kleinen Winkel damit der Hydro während des Betriebs gedreht wird und nicht einläuft, diesen Winkel haben deine 2 Nocken garantiert nicht mehr - das heißt die Hydros werden vermutlich früher oder später wieder einlaufen ...

Ich würde sicherheitshalber beim nächsten Ölwechsel die gewechselten Hydros kontrollieren und wenn da Verschleiß sichtbar ist nochmals die 2 Hydros und die Nockenwelle wechseln.

LG vom Klaus

Hallo KLaus...

Also die Nockenwelle hab ich angeschaut und die sieht über den 2 Hydros genauso aus wie über allen Anderen... Hab´s auch noch nem Mercedes Meister gezeigt und der wiederrum sagt dass durch den fehlenden Öldruck die Hydros nicht funktionieren und sich damit dieses Bild auf den Hydros zeigt..... und der wiederrum sagt ich soll lieber alle tauschen.... es scheiden sich also wie immer die Meinungen.....

Danke aber für deinen Tip und ja .... ich werd sie beim nächsten Ölwechsel anschauen da ich jetzt schon gebrieft bin :-)

LG Tobi

Servus Tobi,
ich denke als Selbstschrauber ist deine Vorgehensweise absolut okay, als Gewerblicher hätte ich alle Hydros und die Nockenwelle getauscht - schließlich will der Kunde ja eine Garantie für die ausgeführte Arbeit und deshalb sollte IMHO bei einem eingelaufenen Teil immer Beide gewechselt werden.

LG vom Klaus