Hallo Zusammen,
nachdem ich letzten Samstag auf der Abenteuer Allrad mal wieder Geländewagenluft geschnuppert habe, ists an der Zeit sich auch mal um den Großen zu kümmern. Das ist ein 240 GD, Baujahr Anfang 80, die Fahrgestellnummer endet auf 3760. Das Fahrzeug hatte ich um 95 erworben, damals wurde der Motor komplett überholt, nachdem er bedingt durch viel Kurzstrecke nicht mehr der Beste war. Dann hab ich den einige Jahre gefahren, dabei auch das eine oder andere Mal durch Afrika. Die längste Strecke ging mal nach Dakar und zurück.....

Jedenfalls wurde er stillgelegt, und mein Bruder wollte ihn für meine Hochzeit herrichten. Damals dachte er es ginge nur darum ein bisschen Blech zu machen und gut. Seither weiss er wie ein G rosten kann. Hier hab ich mal ein paar Bilder der Arbeit:


Einfach nur die Schweller und die hinteren Seitenbleche und die Ecken halt.....


Es kam wie es kommen musste: Unter den Ecken und Seitenblechen kam nichts Gutes vor...


Inzwischen wissen wir auch dass es nicht alle Blechteile für das Heck gibt, ab der B-Säule ist Alles neu!




Und so weit ist er jetzt....

Fragt nicht ob sich das gelohnt hat, finanziell auf jeden Fall für den Sternehändler ;-)
Damit ist er vorne gemacht, das Heck ist komplett neu, nur dazwischen ist er noch nicht fertig: Die Schweller müssen noch rein, und das Bodenblech auf jeden Fall auf der Fahrerseite.

Und damit komme ich zu meinen Fragen. Die Suche hat mir nichts gebracht, oder ich bin zu doof die zu benutzen:

- Ich würde gerne die Karosse abnehmen, damit ich untenrum auch alles sauber machen kann. Also Unterbodenschutz weg und so, und dass die Lackierung auch komplett gemacht werden kann. Gibts denn irgendwo eine schöne Beschreibung in welcher Reihenfolge was gemacht werden muss?

- Die WIS/EPC Geschichte interessiert mich auch. Als Mitgleid im VDH (Verein der Heckflossenfreunde) kann ich da einen Zugang bekommen? Oder muss es ein G-Club sein? Ach ja, mit dem UVC (Unimog Veteranen Club) könnte ich auch dienen.

Danke Euch schonmal vorab für Eure Hilfe, ich werde das hier dann posten was alles so vor sich ging!

Micha

Schaut gut aus, Dein Auto. Was sind denn das für Reifen/Größe?
Gut daß Ihr es behalten habt.
Karosse abbauen müßte ja so ähnlich wie beim Wolf gehen, steht hier drin im Buch 2 ziemlich hinten:

http://www.en.mercedes-wolf.pl/?page_id=223

Halte uns auf dem laufenden, wie das abmachen des Unterbodenschutzes geht. Viel Spaß!

Danke für den Link! Ich hatte da schonmal geschaut, aber schon wieder vergessen dass es die Seite gibt. Werde ich mir mal durchlesen.

Die Reifen sind 255/85 R16. Auf der 5 1/2er Felge!

Micha

Hallo micha,

sieht bisher nach sauberer Arbeit aus!

es muß ein offizieller Mercedes-Markenclub sein. Einer, der offiziell den Stern tragen darf.

Der UCG ist beispielsweise günstiger als der G-Club...

Hi DaPo,
danke für den Hinweis. Ich bin ja der Meinung dass der VDH, der im Netz unter "mercedesclubs.de" unterwegs ist, ein offizieller Club ist, konnte das aber auf deren Homepage nicht finden. Muss mich bei denen nochmal schlau machen. Es gibt also quasi einen Zugang, der für alle Fahrzeuge geht, und nicht einen der nur z.B. nur für G-Modelle ist. Ist das richtig?

Und noch danke für das Kompliment. Da hat er (mein Bruder) echt sauber geschafft!

Micha

Hallo zusammen,

auf den Internetseiten des G-Clubs wird unter News darauf hingewiesen, daß seit 01.04.12 den Mitgliedern der Markenclubs der WIS Zugang nicht mehr möglich ist.

@Micha : Gibt es bei Mercedes die Heckbleche für den offenen Wagen nicht mehr zu kaufen?

Gruß

Arno

Hallo Micha,

bekommst Du beim VDH jedes Jahr einen neuen Mitgliederausweis, mit Stern? Dann stehen die Chancen gut, denn auf dem Ausweis stehen die Zugangsdaten.

Im EPC bekommst Du Zugang für alle Baureihen (also alle, die dort erfasst sind).

Die gibts bestimmt noch, Es ist jetzt schon wieder eine Weile dass am G was gemacht wurde, und mein Bruder hatte das damals nicht auf dem Schirm. War wohl Alles ein wenig hektisch....


Danke Dir für die Info. Den Ausweis bekomme ich, hab ihn nur nicht griffbereit im Moment. Dann werde ich mir das mal ansehen!

Micha

Hallo,

Zur Demontage der Karosserie,

demontiere die Kotflügel, die Schaltstangen von der Schaltkullise und die einfüllleitung zum Tank, ggf die Entlüftungen. Nun die verbleibenden sechs Karosserieschrauben abtrennen...schrauben geht sicherlich nicht mehr. Die Schraube an der Abgasrohrseite wird dabei die größeren probleme bereiten. Die Kabelbäume vor der A Säule rechts trennen. die Bremsleitungen, die Lenksäule trennen und die Kupplungsangelegenheit. Weiterhin den Gasbouwdenzug tennen. die Tachowelle auch noch ab. und nun kann es sein das ide Karosserie abhebt. Das mache ich mit eienr zwei säulenbühne...welche Möglichkeiten Du hast weiss ich natürlich nicht....

Danke Dir Cäsar. So (oder so ähnlich) ists auch in dem Wolf Werkstatthandbuch beschrieben, das weiter oben verlinkt ist. Und ich denke so werde ich es auch machen. Zuerst war ich der Meinung auch das ganze Geraffel ums und unter dem Armaturenbrett ausbauen zu müssen, da ich die Karosse ursprünglich mal nackt hatte haben wollen. Aber inzwischen bin ich der Meinung dass ich die Karosse mit den wenigen Hohlräumen unterm Boden auch ohne (sauteure) Tauchentlackung sauber hin bekomme. Und zum Lackieren kann man das Armaturenbrett mit allem was da so dranhängt sicherlich einfach abkleben.

Ich denke am Wochenende fang ich mal vorne an alles wegzubauen, dann mal abklemmen, dann sehn wir weiter.

Ach ja, eine Hebebühne ha ich nicht, wohl aber einen ordentlichen Träger direkt überm G, der reicht mir dafür.

Micha

Hallo, wenn ich mich recht erinnere sind das maximal 8 Schrauben mit denen das Armaturenbrett befestigt ist. Lüfter von dem Ansaugschacht her sind zwei oder drei Knipex Schrauben, links und rechts ziemlich verwurschtlet jeweils zwei mit SW 10 und eine stützt mittig ab. Aber die lezte Schraube dürfte für Deine Karosse nicht in Frage kommen. By the Way.... der Scheibenrahmen ist ja anscheinend in Ordnung? Wie sieht das Wischergestänge bzw die Durchführungen davon aus?die Schlagen gerne aus und wenn die Karosserie gut lackiert werden soll würde ich die eh demontieren....

Was ich dann noch Alles ausbaue werde ich dann sehen. Aber dass ich mich um das Wischergestänge kümmere, da bin ich mir sicher! Vor vielen Jahren hatte ich mal den Spass bei meiner Heckflosse das Wischergestänge tauschen zu dürfen (lange Geschichte warum....), und seither weiss ich, dass bei der Montage eines Fahrzeugs dieses Gestänge wohl als erstes eingebaut wird ;-)
Der Scheibenrahmen ist noch OK, wenn auch nicht super. Rechts unten fängts an, aber es ist noch nicht ernsthaft durch. Muss halt von innen sicherlich ordentlich behandelt werden, dass da nachher nichts kommt.....

Micha

Wenn ich die Karosse abnehme, muss ich die ja irgendwo hinstellen. Und der Lackierer muss die ja dann auch noch bekommen. Daher hab ich mir mal Gedanken gemacht, wie ich das denn bewerkstellige. Jetzt dachte ich dass ich mir einen "Wagen" mache, auf den ich die Karosse drauf pack, mit Rädern drunter, damit ich die auch verschieben kann:



Dabei hab ich jetzt mal an die original Befestigungspunkte als Aufnahmen gedacht. Und da ich mir nicht sicher über die Höhe war was Sinn macht, hab ich nochmal Rohre in den Stützen die sich in 100mm Schritten rausziehen lassen, 400mm insgesamt:



Und so würde das dann mit einer Karosserie aussehen:



Und (theoretisch) kann man auch einen Rahmen draufpacken:



Was meint Ihr als Schrauber dazu, macht das Sinn? Dann würde ich die Rohre nämlich mal beim Rohrschneider um die Ecke anfragen....

Micha

Ja, macht Sinn. Aber ich würde nur die vier äußeren Befestigungspunkte nehmen, und in der Mitte alles frei lassen. Desto mehr Bewegungsfreiheit hast Du.

Ein einfacher Rechteckrahmen aus Vierkantrohr reicht dann völlig aus.

Hatte ich auch zuerst überlegt, bis mir eingefallen ist dass ich ja vorne zumindest fahrerseitig den Boden komplett machen muss. Und da fällt wahrscheinlich auch die Karosserielagerung mit an. Also eigentlich aus. Und dann hätte ich nur noch 3 Stützen. Und da sind mir 5 schon lieber.....

Micha

OK, ist ein Argument.

Die Stützen kannst Du aber auch -Königsklasse- abnehmbar machen

So hatte ich mir das ja vorgestellt! Die niedrigste Variante der (höhenverstellbaren) Stützen ist für den Rahmen, den will ja keiner weit hoch heben.

Die Karosse würde ich schon höher machen wollen speziell zum Arbeiten am Boden/Schweller. Wenn man dann an den Karosserielagern was machen muss, kann man diese Stützen einzeln für diese Zeit ablassen, wenn die dann sagen wir mal 30cm runter gehen, hat man Platz zum Arbeiten.

Micha

Hallo Micha,

so ein Gestell ist Gold wert. Ich habe noch einen "Überrollbügel" drangeschweißt um den Boden ordentlich bearbeiten zu können.

Viel "Spaß" beim Unterbodenschutz entfernen.
Jürgen

Hallo,

ich hätte da mal ne Frage...
Ich habe letztes Jahr die hinteren Feder- und Stossdämpferaufnahmen ersetzen müssen.
Dazu hätte ich gerne die Karosserie etwas angehoben, also habe ich die 6 Schrauben entfernt, die beiden ganz vone habe ich drin gelassen. Dann habe ich versucht die Karosserie hinten (Stossstange war weg) mit einem massiven Kantholz als Zwischenlage und Rangierwagenheber anzuheben. Unmöglich. Nix hat sich gerührt. Habs dann gelassen und so geschweisst.
Was habe ich falsch gemacht ? Irgendwann muss ich ja das Häusle mal abnehmen der Rahmen gammelt schließlich weiter....

Grüsse
Thomas

@DieselTOM Tankanschluss vergessen zu lösen?

Moin Zusammen,

so stand der G Gestern in der Werkstatt, als ich mal angefangen hab mich mit ihm zu beschäftigen:



Dann hab ich mich ans Werk gemacht, das Wetter war ja passend: Während es draussen irgendwas um die 35° hatte, warens in der Werkstatt angenehme 23°. Da kann man dann was tun. Also hab ich mich mit dem Vorbau beschäftigt, abgeschraubt, eingetütet, beschriftet, markiert usw. Und so sieht er jetzt aus:



Das find ich soweit mal gar nicht schlecht für einen Nachmittag....

Micha

Wohl war. Sind die Schrauben gut aufgegangen?

Ja, das ging hervorragend. Mein Bruder hatte damals Alles mit VA Schrauben zusammengemacht. Dafür war ich ihm schon dankbar....

Jetzt wollte ich mal damit anfangen, die Stehbleche(Radkästen?) und die Kotflügel, die ja gut beieinander sind, zum Entlacken und KTL Lackieren wegzugeben. Das Angebot liegt vor, zusammen mit den Quertraversen will der Gute 750€ zzgl. MwSt haben, und zwar 200 je Kotflügel, und 350 für den Rest.

Die Frage aller Fragen ist, ob sich das lohnt? Manchmal kann man ja verwundert über die Preise beim Sternenhändler sein, und nachdem ich kein EPC habe (immer noch nicht...), dachte ich dass mir hier jemand die Preise raussuchen kann...

Die Fgst Nr lautet
460 310 17 003760

Danke schonmal!

Micha

OK, jetzt hab ich das mit dem EPC doch noch hinbekommen. Und hab schon wieder ein Problem: Ich finde keine Karosserieteile! Die Gruppe "Aufbau" ist nicht gelistet....

Irgendeine Idee?

Micha

Warte auf Daniel,da wird Ihnen gehelft..
Ich bin mir sicher Dein Modellvorbild wird noch feiner als Dein Replikat...
Beste Grüße,
Dietmar

Vielleicht sollte ich weniger schnell posten, dann würde es nicht so abgehackt hier.

Auch den Aufbau hab ich inzwischen gefunden. Aber Preise bekomme ich keine. Hab zwar noch herausgefunden dass die Preise im Setup aktiviert werden müssen, aber den Haken kann ich nicht setzen. Und das würde heissen dass der Administrator die Preise einspielen müsse. Nur hab ich keinen Admin hier ;-))

Von daher warte ich mal, vielleicht weiss ja der Cheffe ier Abhilfe!

Micha

Im EPC für normalsterbliche sind keine Preise hinterlegt. Entweder hier oder hier wird aber abgeholfen.
Alternativ dem Teileverkäufer Deines Vertrauens mit der Teilenummer per Telefon die Zeit stehlen...


Gruß Frank

Inzwischen bin ich einen Schritt weiter. Aus dem EPC hab ich mir alle Teilenummern besorgt, die ich (maximal) benötige. Ist halt Alles was zwischen Vorderkante A-Säule und Hinterkante B-Säule im Bereich der unteren 15cm liegt. Einiges wird vielleicht nicht nötig sein, da machts manchmal wenig Sinn viel Blech zu kaufen um dann nur eine Ecke abzuschneiden, da ich sonst zusammen auch 1,7k€ komme.
Wenn mein Bruder nicht schon das ganze Heck mit Neuteilen neu aufgebaut hätte.....

Wie auch immer, der Freundliche soll ja was Teile betrifft nicht immer der Günstigste sein. Bei den Gummiteilen vorne am Kotflügel ist mir das schon aufgefallen, dass die in der Bucht bis 50% günstiger liegen. Blechteile sind dort allerdings teurer.

Jetzt die Frage: Bevor ich die Bestellung aufgebe, lohnt es sich hier die Preise zu vergleichen? Wenn ja, wo soll ich denn da anfragen?

Danke Euch schon mal!

P.S.: Wie kann ich denn die Überschrift von diesem Thread ändern? Ist ja doch nicht nur Karosserie abnehmen, damit fängts ja erst an....

Micha

Hallo Micha,

grundsätzlich kann man sagen, dass die originalen Blechteile zwar teurer sind, dafür aber meistens auf Anhieb passen.

Das, was man an den Zukauf-Blechteilen beim Kauf spart, legt man an Nacharbeit zum Anpassen locker wieder drauf!

Gruß

Hallo Micha,

Preise zu vergleichen lohnt sich auf jeden Fall. Bei den hiesigen Händlern gibt es merkliche Unterschiede, das wird anderswo ähnlich sein.

Wenn es bei Dir nur die Schweller und die unteren paar cm der Säulen sind, wäre zu überlegen, ob Du die Teile überhaupt original kaufst. Das Profil vom Schwelle läßt sich relativ einfach kanten. Vorteil: Du könntest verzinktes Blech nehmen, und das Teil aus einem Stück bauen.

Halt, nein. Nicht missverstehen: Ich bestehe auf Originalteile! Ich gehe nicht davon aus dass sich die Qualität der Zukauf-Blechteile in den letzten 20 Jahren dramatisch verbessert hat, wenn ich mir die auf den Bildern ansehe. Und das hab ich damals an meiner Flosse gelernt, wer billig kauft kauft zweimal-nur dass ich damals das Geld nicht hatte, aber eben das zweite Mal Jahre später wieder anfangen musste....


Du meinst dass die Teilepreise bei unterschiedlichen Sternehändlern auch unterschiedlich kosten? Das kann doch aber nur an deren Rabattstaffel liegen, oder? Wieviel Prozent kann man denn da erwarten?

Und es sind nicht nur die unteren cm der Säulen, es sind die untersten 15cm der kompletten Bodengruppe! Ist schon so dass ich jetzt erstmal bestelle was ich sicher brauche (und das ist mit dem größten Posten das Bodenblech für 590€) mitsamt den ganzen Querträgern. Innen- und Aussenschweller hab ich schon. Die Frage die sich im Moment stellt ist der Zustand der Bereiche vor und hinter den Schwellern, also die unteren Bereiche der A- und B-Säulen. Die scheinen nicht so am Ende zu sein dass es sich lohnen würde die alle neu zu kaufen, das sind schliesslich auch nochmal gut 600€....

Micha

@DaPo: Danke noch fürs umbenennen, hätte meinen Thread fast nicht wieder gefunden;-)

Hallo Micha,

nein, unabhängig von der Rabattierung haben unterschiedliche Händler auch unterschiedliche Grundpreise. Die Niederlassungskette mit "L" hier im Ruhrgebiet ist schlagmäßig rund 20% teurer, als der Mercedes-Vertragspartner hier um die Ecke. Und bei dem bekomme ich noch mehr Prozente als bei "L".

Hallo,
einer unserer Mercedes Händler hat sogar spezielle Preise für die Kunden, die auf der Autobahn liegen bleiben!

Gruß Johannes

Also, die Karosserie ist runter:



Das ging besser als ich gedacht hatte. Das Fahrgestell würde ich jetzt zum Trockeneisstrahlen bringen. Hat denn da einer Erfahrung damit? Was geht denn da alles weg und was blebt dran? Trockeneis hat ja den Charme dass nichts vom STrahlgut zurück bleibt, ich hab aber keine Idee ob da nachher nur der Dreck weg ist, oder die alte Farbe auch gleich mit flöten geht. Und was macht das mit Rost?

Micha

Hallo,

Trockeneis ist primär was für Unterbodenschutz etc.
Dreck bringt es zwar auch weg, aber lange nicht so gut wie normales Strahlgut.

Hallo,

Trockeneis ist primär gut bei kaltversprödenden Anhaftungen die bringt es in Kombination mit der anfänglichen abrasiven Wirkung der Eispellets und der mechanischen Sprengwirkung in Folge der Volumenvergrösserung des verdampfenden CO2 ganz gut weg, z.b. in der Lebensmittelindustrie Anhaftungen an Rührwerkzeugen und Kalanderwalzen oder in der Druckindustrie Farbanhaftungen an den Druckwalzen. Also auch ein bissche lose Farbe wird es mitnehmen. Der grösste Vorteil ist eben, daß ausser dem abgetragenen Schmutz kein Rückstände bleiben und das Verfahren sehr oberflächenschonend ist.

G-ruß Rainer

Ichhabe eine Rahmen und andere Anbauteile gesehen die wurden erst getrahlt und dann Pulverbeschichtet, sieht gut aus und sollja lange halten, sicherlich eine gute Alternative zu den "Wasserfarben" die man heutzutage bekommt. Ob schon jemand Erfahrug mit Verzinkung gemacht hat weiss ich nicht.

OK, jetzt hab ich ein EPC Problem: Abgesehen dass ich hier drin sitze, während wahrscheinlich jeder Andere hier das Wetter geniest, hänge ich auch noch im EPC fest. Nachdem ich die Karosseriegummis vom Rahmen entfernt habe, sind die vorderen Karosserielager am Rahmen (im Fußraum) auch fast mit abgegangen. Das heisst bis auf die beiden Rohre links und rechts und die Karosseriekonsolen ist der Rahmen echt gut beieinander! Nur wo finde ich die Teile im EPC? Das Rohr sollte ja nicht das Problem darstellen, das bekomme ich hier um die Ecke, aber die Konsolen? Ich glaub ich war schon überall, hab die aber nicht gefunden....

Danke schonmal für einen guten Tipp!

Micha

Hi,

schau mal auf die Seite von Hans Hehl,er hat die einzelnen Pos.besser dokumentiert wie das EPC,da hab ich meine ET Nr für die Konsolen gefunden.

Schau mal genau in das letzte Querrohr wo die Ahk dransitzt,sah bei mir harmlos aus.Von aussen hatte ich schon sandgestrahlt als ich innen grössere Rostablösungen sah...

Hab dann ein 10mm Dorn durch das Schraubenloch der AHK gesteckt und mit einem Schlag steckte dieser drin....

Gruss haro

Der Tipp mit Hans' Seite war schonmal gut. Denn jetzt bin ich einen Schritt weiter: Nachdem ich mir seine Bilder ausgedruck habe, und die Konsolen verglichen habe, weiss ich dass ich den Pufferteller A4603170035 brauche. Mercedes nennt das Topfhalterung (o.ä.) gegenüber Glockenhalterung.
Und nachdem ich meine "Töpfe" aka Pufferteller vermessen habe, weiss ich dass ich die Konsole mit dem Lochdurchmesser 65mm brauche, wie bei Hans auf dem ganz rechten BIld dargestellt. Und damit bin ich auch wieder am Ende, und habe 2 Probleme:
- die Konsole kann ich nicht finden. Im EPC gibts weder die A4603172201, die laut dem Bild Ø75mm hat (bzw. auf dem anderen Bild gleich die Pufferlager mit drauf?), noch irgendeine andere Konsole!
- wenn ich die Rahmenquerrohre (Ø70x4x385mm) ersetzen will, brauche ich neben der Konsole für die Karosse auch noch die Lagerungen für den Stabi. Aber auch die kennt das EPC nicht!



Kann denn jetzt mein Sternenhändler mehr als ich mit dem EPC? Oder kann mir einer von Euch hier weiterhelfen?

Micha

Hallo Micha,

Es stehen in der Tat nicht immer alle Teile im EPC.

Auch das Teil steht nicht im EPC.

Es könnte A 460 317 11 01 sein. Ist nur beim 290GDT gelistet, aber ich wüßte nicht, was da anders ist als beim 460.


Oft hilft es, einfach mal bei anderen Baumustern nachzusehen. Viele Teile stehen nur bei bestimmten Baumustern, oder sind in irgendwelchen SAs versteckt. Da hilft nur Erfahrung. Oder andere Quellen als EPC.

Danke schonmal DaPo. Auf die Idee mit den anderen Baumustern war ich auch schon gekommen, da bei der kompletten Eingabe der Fgstnr. recht oft dransteht "nicht für dieses Baumuster". Und diese Diskussion hatte ich schon vor 20 Jahren als ich Teile für meine Flosse gekauft hatte: Passt bei Ihnen nicht. Ich wills aber trotzdem. Nein, bekommen Sie nicht weil das nicht passt....
Nur hatte ich mich damals sehr gut ausgekannt bei dem was ich wollte, da muss ich beim G passen! Nach was für einem anderen Baumuster soll ich denn suchen? Mit der Nummer 3760 (oder 3670?) hab ich ja einen recht frühen. Und da hab ich jetzt keine Ahnung welche Teile sich zum späteren 460er, oder gar 461er unterscheiden!

Ich werds jetzt mal meinem Sternehändler des Vertrauens schicken, soll der sich mal damit rumschlagen....

Micha

OOps, kleine Panne: Die Nummer oben ist falsch, die ist für den Stabi hinten. Den hat Deiner ja gar nicht...

eigentlich kann man uU ( da scheiden sich ja bekanntlich die Geister ) auch den vorderen Stabi weglassen, ein Problem weniger...

Und wenn Du andere Teller nimmst.... also ich meine mal salopp: wenn die Bohrung dann zu der in der Karosserie passt und die Karosserie aufm dem Gummi genauso aufliegt wie auf den anderen auch, koennte man uU "improvisieren" und sich die zueinander passenden Teile suchen. Also dieser Pufferhalter und das dazu passende Gummipolster... Der Inenndurchmesser fuer die Schrauben sollte doch eigentlich gleich sein oder? selbst wnen er groesser waere, hat die Karosse eine noch groessere Bohrung wie ich selber beim BL-Einbau feststellen konnte...

Hi,

google mal nach der Fa s-tec in Graz.

Die vertreiben auch Teile die das EPC nicht anzeigt,habe dort auch Teile bezogen,die Mercedes über 3 Monate nicht liefern konnte...

Gruss haro

P.S. die Teile von Hans Seite habe ich im EPC auch nicht gefunden,allerdings waren sie bestell und lieferbar bei MB


Alles wird gut...

Alles wird gut. Bestimmt ;-)

Die ersten Teile sind bei meinem Händler des Vertrauens angekommen. Und mit der Karosse bin ich auch weiter, auch wenn sie mir um Längen voraus ist:



Hatte ich das schonmal geschrieben, dass wenn das komplette Hinterteil nicht schon neu wäre.....

Wie auch immer, einen Großteil der Gummimasse von den Teilen die drin bleiben hab ich weg. Ich denke sobald ich die ersten Teile (Säule innen vorne und mitte, links und rechts, Schweller innen und aussen) hier hab werde ich alles vorne rausschneiden. Also den Boden und die Träger und so eben. Und dann chirurgisch mal die inneren Säulen raustrennen, und dann von aussen her mit den neuen Teilen wieder aufbauen.

So ist zumindest der Plan.

Wird Alles wieder gut? Manchmal zweifle ich schon....

Micha

Hallo Micha
Ich fühle mit dir............
aber es gibt auch Momente wo es wieder einen Heiden Spaß macht.
Nicht Aufgeben.
Einfach kann jeder

wenn Du fertig bist wirste noch sehr lange Spass an der Kiste haben und dann wirste wissen, dass sich jede verfluchte Minute die Du investiert hast lohnt ^^

Danke Euch für die aufmunternden Worte! Und Gratulation zu dem Rahmen ;-))

Heute hab ich die ersten Blechteile abgeholt:







Und so gehören die zusammen:



Wenn die nur schon drin wären....

Der Plan ist diese Innenteile jetzt auf beiden Seiten einzubauen, und so lange noch den Boden als Versteifung drin zu lassen. Wenn die beiden Seiten innen neu sind, denke ich dass ich den Boden raustrennen und ersetzen kann. Zum Schluss wird dann der Aussenschweller und die vordere und hintere Beplankung wieder aufgesetzt. Dann ists schon fertig. Leider ist die Säule Mitte links innen im Moment nicht lieferbar, aber ich kann mich ja schonmal mit der echten Seite beschäftigen....

Micha

Jetzt steh ich hier ich armer Tor,.....

Nächste Woche will ich das Fahrgestell zum Strahlen und lackieren bringen. Carblast Stuttgart hat den Zuschlag bekommen, schon weil er bei mir um die Ecke ist. Auf deren Homepage sind Bilder von einem G-Modell, da fand ich das Ergebnis schon sehr gelungen:

https://plus.google.com/photos/109607330544326557429/albums/5457330134773510177?banner=pwa

Nur hab ich mehr abgebaut, da ich erstens ohnehin neue Leitungen reinmachen werde, und zweitens so wenig wie möglich Anbauteile dran haben wollte, um ein besseres Ergebnis zu erzielen, also auch an Stellen zu kommen an die man im zusammengebauten Zustand nicht rankommt. Also hab ich jetzt nicht nur den Tank raus und die gesamten Sprit und Bremsleitungen rausgebaut, sondern auch angefangen die Stoßdämpfer rauszuschrauben, der vordere Stabi kommt noch raus usw. So sieht es im Moment aus:



Wie ich mir das so angesehen abe im Moment, dachte ich dass es vielleicht besser wäre die Kardanwellen noch rauszumachen, dass die blanken Schiebestücke nicht vor dem glasperlenstrahlen abgeklebt werden müssen, und die Federn hätte ich noch gegen Holzblöcke getauscht, dann kann der Bereich an den Achsen wo die Federn aufliegen auch sauber gemacht werden. Dann läge es nahe das Verteilergetriebe noch rauszubauen.

Wenn ich soweit wäre hängt der Motor noch an 6 Schrauben, und die Achsen an jeweils den Beiden der Längslenker. Dann wäre es doch naheliegend die auch noch auszubauen, alle Einzelkomponenten aufarbeiten zu lassen und damit ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Eigentlich wollte ich das nicht, wegen zu viel Arbeit. Andererseits denke ich dass ich in vielleicht 4 Stunden das Alles komplett zerlegt hätte. Nur, will ich das? Wenn ich Euch frage kann ich mir vorstellen was Ihr meint. Oder?

Micha

Ich bin der Meinung, wnen Du jetzt schon soweit bist, geh den letzten Meter auch noch. Du wirst Dich garantiert in paar Monaten aergern dass Dus nicht gemacht hast, wenn dort wo Du nicht freigemacht hast der Rost sich wieder vorarbeitet. Jetzt hastes fast alles ab und die Moeglichkeit es wirklich komplett in aller Ordnung machen zu lassen. Also nutze das.

Wenn ich nen Ersatzfahrzeug und ne Schrauberhalle haette, wuerd eich mit meinem Suburban genau dasselbe tun... leider habe ich weder das Eine noch das Andere....

Hallo Micha,

so wie ich Dich kenne, hast Du Dich doch schon längst entschieden es perfekt zu machen, oder?

Grüße
Stefan

Hat sich inzwischen erledigt, bin den Meter noch gegangen Gestern....


Zum Zeitpunkt meines Posts wars echt noch nicht entschieden, ich hatte da noch mit mir gehadert. Gestern habe ich mit meinem Bruder zusammen alles zuerlegt. Der Rahmen steht jetzt schön aufrecht im Schuppen, der Motor auf einer Palette, die Achsen stehen noch auf den Rollbrettern die ich unter den Rädern hatte.

Und siehe da, es gibt jetzt doch noch was zu schweißen am Rahmen: Ein Federlager hatte mein Bruder ja schon neu eingeschweißt, während das Andere (von oben) noch gut aussah. Aber beim Demontieren des Gummianschlages hat sich dann doch gezeigt dass das andere auch rein muss. Und das hintere Querrohr muss ich mir auch nochmal genau ansehen. Um die Anhängekupllung siehts noch gut aus, und klingt auch solide. Aber grob auch Höhe des Auspuffs scheints ein Problem zu geben. Mal sehn obs dennoch reicht den Rahmen mit den anderen Teilen Ende der Woche wegzubringen....

Micha

Schau dir die Stoßdämpferaufnahmen hinten auch noch mal sehr genau an. Da steckt auch geren ne Böse überrascgung drinnen. Weiterhin alle Federaufnahmen. da kommt die Pest meist von innen. so jedenfalls bei den späteren 460 zigern....die Gummis für das VTG würde ich auch demontieren. Du sprichst ja von den letzten Metern....

Die Stoßdämpferaufnahmen muss ich mir nicht ansehen. Die sind schon neu. Und eine Federaufnahme hinten ist auch schon neu, die andere hatte "von oben" noch gut ausgesehen, deshalb wurde die damals nciht gewechselt. Und die Vorderen beiden hab ich mir noch nicht angesehen, aber die scheinen (ungesehen) soweit in Ordnung. Vorne ist alles so schön fettig ;-))

Und die Gummis vom VTG haben wir natürlich auch rausgefummelt (wasn Schei***), sowie auch die Motorlager ausgebaut wurden. Im Moment ist alles weggeschraubt oder ausgebaut was man vom Rahmen abbauen kann!

Jetzt muss ich nur sehen dass ich alles zum Schweißen des Rahmens schnell herbekomme, dann klappts vielleicht auf Ende der Woche!

Micha

So richtig weiter bin ich nicht, ausser dass ich den zweiten hinteren Federdom rausgetrennt hab, und soweit alles fertig ist um den Neuen einzuschweißen. Was mir bisher noch Kopfzerbrechen gemacht hatte sind die beiden vorderen Karosseriekonsolen, also die im Fußraum: Die sind bei mir beide so dass ich sie nicht mehr drin haben will. Und Ersatz scheints nicht mehr zu geben, die Konsolen gibts wohl nicht mal mehr von dem 461er, und die beiden Konsolen für den Stabi gibts/gabs gar nicht.

Nachdem ich mir letztes Wochenende mal die Konsolen angesehen hab, und der ganze versteinerte Dreck da drin rausgemeisselt wurde, hab ich beschlossen das Ganze jetzt selber zu machen, bzw. beim Blechner meines Vertrauens machen zu lassen. Dazu würde ich die beiden Konsolen aus Blech kanten lassen, das Ganze dann an ein neues Rohr anschweißen, und das dann komplett einzusetzen. Und so wirds dann aussehen (unter der Voraussetzung dass es nicht allzu teuer werden wird....):



Dabei hab ich die Konstruktion gleich geändert, damit das Problem nicht weiterhin auftauchen wird: Die Konsole für den Karosserietopf ist unten mit einem großen Ausschnitt versehen, und das Rohr ebenfalls. Die Stabilität sehe ich dadurch nicht beeinträchtigt, aber der Dreck kann sich jetzt nicht mehr ansammeln. Und zur Not lässt sich das Ganze jetzt durch das Rohr wieder reinigen. Das ist zumindest die Idee.

Hat denn jemand schon so ein komplettes Rohr gewechselt? Muss ich da "nur" die Schweißnähte am Rahmen abflexen, und ich kann dann das noch im Rahmen steckende Rohr einfach raushauen?

Micha

Hat sich inzwischen geklärt, also das mit dem Rohr. Hab da jetzt einfach mal die Flex angesetzt. Innen hab ich die gesamte Schweißnaht abgetrennt, aussen hab ich versuchet diese bis zum Rohr durchzutrennen. Et voila:



Scheint im Rahmen sogar recht trocken gewesen zu sein, das Rohr ist noch blank, und nur auf einer Seite war etwas Flugrost drauf!

Wenn bis Ende der Woche die neuen Rohre kommen, kann ALles geschweißt werden, dann kann endlich alles zum Strahlen und Lackieren!

Micha

So, jetzt kann ich den Rahmen schweißen: Hab gerade die letzten Teile für die vordere Karosserielagerung geholt:





Und das ist dann das vorher-nachher Bild:



Das kniffeligste wird jetzt erstmal die Ausrichtung der Teile im Rahmen sein, eine Rahmenlehre hab ich hier ja nicht rumliegen, aber mit etwas Geduld sollte das zu machen sein!

Jetzt fahre ich aber erstmal für ein langes Wochenende ins Allgäu, nächste Woche gehts dann los....

Micha

Hallo,

die Teile sehen ja ganz gut aus, aber bezüglich Kerbwirkung hätte ich bei den eckigen Ausschnitten irgendwie Bauchschmerzen. Auch wenn da verhältnismäßig wenig Gewicht drauf lastet.

Na wenn das alles verschweisst is kerbt da doch auch nix mehr....

Da, wo ich meine, wird nix verschweißt...

DaPo meint die ausgeschnittenen Winkel der stehenden Blechteile im Gegensatz zum Original, wo diese gerade zum Telleraußenrand gehen, wobei er Recht hat.
Ich würde bei so einem (zugegen sauberen) Nachbau dann doch gleich VA nehmen, soviel teuerer ist das nicht und man hat Ruhe für "immer".
Schweissen ist mit den gleichen Mig / Mag (dswegen heissen die auch so ) möglich, Draht gibts bei Ebay für wenig Geld und die Gaskosten unterscheiden sich auch kaum.

Gruß Johannes

Ein wenig bin ich weiter gekommen: Hab ich mal im Schweißen wieder etwas eingeübt. Die vorderen beiden Rohre sind jetzt soweit fertig dass sie im Rahmen verschweißt werden können. Dazu habe ich vor eine Hilfskonstruktion aus Aluprofilen zu machen, damit die auch sauber ausgerichtet sind wenn ich fertg bin.

Und so sehen die guten Teile jetzt aus, das ist quasi das vorher-nachher Bild!



Micha

Hier hab ich mal was Anderes für Euch, was auch der Grund ist dass es am G immer wieder recht schleppend voran geht:



Wir sind "nebenher" noch am Schuppen umräumen/ausräumen, das kostet dann auch immer Zeit....

Aber ich hoffe Heute noch ein bisschen Schweißen zu können, mal sehn....

Micha

Nee, oder?

Ich hoffe ja, daß der Kleine auch mal dran kommt

Bestimmt, irgendwann. Im Moment steht er bei seinem jüngeren Bruder. Wobei ich nicht weiss wie wir den dann mal anghen, also was wir draus machen....

Aber hier mal die Frage an den Profi: Was ist es denn? OK, ich geb zu das ist fast nicht zu machen.....

Micha

Auf dem Bild kann ich es nicht genau erkennen, dürfte ein 2010 sein.

ein 411er, der früher mal mit einer Westfaliakabine versehen war?

Na ja, das war ja schonmal nicht schlech DaPo: Der 2010er ist der jüngere Bruder der jetzt neben dem da steht! Der auf dem Bild ist ein Boehringer ;-)

Ich gebs ja zu dass das quasi nicht zu eraten war. Die Idee mit der Westfaliakabine war ja auch nicht schlecht, das hab ich aber keinen. Nur noch einen 401er Froschauge....

Micha

Hallo Micha,

aus dem 70200 lässt sich bestimmt was machen, sieht nicht wirklich schlecht aus, zumindest das was man sieht. Hast Du die Boehringer Karosserie auch noch dazu?

Viele Grüße,
Stephan

Ja, die Hütte hab ich auch noch. Das ist aber ein Projekt das nicht ganz oben auf der Liste steht. Irgendwann hatte ich mal überlegt den 70200 "nur" technisch komplett zu machen, und die Optik zu lassen wir sie ist, nur irgendwie konservieren, dass es nicht noch schlechter wird. Das wäre auch überschaubarer. Mal sehn.

Hab eben meine beiden Karosserielagerrohre in den Rahmen geschweißt und die letzten Nähte am hinteren Federlager gezogen, jetzt muss ich nur noch am hinteren Querrohr ein Stück einsetzen, dann bin ich fertig. Und dann kann endlich Alles weg zum Strahlen und lackieren.

Was mir dabei noch aufgefallen ist: Auf den hinteren Federlager sind so Gummipuffer aufgeschraubt, zumindest waren sie es mal, und auf der einen Seite ist der auch noch drauf. In dem Blechteil das ich jetzt eingeschweißt hatte ist aber das M10 Gewinde für den Gummipuffer nicht drin! Sind die nicht überall montiert gewesen?
Ich würde jetzt halt ein Loch bohren und das Gewinde reinschneiden, der wird ja nur auf Druck belastet. Sollte ja reichen....

Micha

Am GD300 Cabrio hatte ich die nicht, jetzt am 240GD Militaer ja.

Genau in dem Punkt war ich mir nicht sicher, da die aussagekräftigen Stellen auf dem Bild nicht klar zu erkennen sind. Bei den Radnaben hatte ich die Vermutung, daß diese vom Boehringer sein könnten, aber aufgrund der Bildauflösung und der Perspektive war das nicht klar zu erkennen.

Ja klar, das war wirklich nicht machbar. Und die Chance auf einen Boehringer ist ja auch eher gering....
Und dann sind ja auch (vermutlich) nicht mal die originalen Felgen drauf, wobei das beim letzten Boehringer der je gebaut wurde vielleicht auch nicht mehr so klar ist.

Micha

...die Teileverwendung von Boehringer nach U 2010 geschah eher "fliessend" und so gibt es da schon quasi Übergangsmodelle. Das gab es später beim Modellwechsel zum U 401 oder U 411 noch genauso. Es wurde verbaut, was gerade da war...
Bei dem Boehringer vom Bild trägt auch der hintere 411er-Kotflügel auf den ersten Blick etwas zur Verwirrung bei

Viele Grüße,
Stephan

Nachdem ich jetzt erst mal im Urlaub war (Seychellen....), mach ich mir Gedanken was ich denn so am Abend machen kann, also was Kleines halt. Da sind mir dann mal meine ganzen Schrauben vom Fahrgestell eingefallen: Wenn ich doch Alles schön strahlen und lackieren lasse/tu, wäre es ja schön auch neue Schrauben zu haben. Die Alten sind aber noch recht gut, aber nicht mehr schön.....

Neue kaufen wäre eine Lösung, haut aber sicher auch wieder ordentlich rein ins Budget, also verzinken lassen? Nur wie und wo? Was macht Ihr denn da? Hat jemand eine Adresse die alte Schrauben aufarbeiten? Also eine M8x20 werde ich sicher eher neu kaufen als aufarbeiten zu lassen, aber die dicken Dinger von Stabi, Längs- und Querlenker lohnen sich da eher, oder?

Vielleicht fang ich auch mal mit einer Liste an was ich denn überhaupt brauche, dann seh ich weiter.

Micha

Hi Micha, besorg Dir 85%ige Phosphorsäure, entfette die Schrauben und leg sie dann da über Nacht wie die Gurken in Säure ein

Morgens hast Du blitzsaubere Schrauben die aussehen wie neu. Allerdings löst sich eine Gelbchromatierung auf wie eine Brausetablette. Also alles zum Schluss schön schön einfetten.

Die Schrauben bis M10 kaufe ich zumeist neu in Edelstahl.
Die dicken oder nicht erhältlichen des Fahrwerks mit Petroleum, Drahtbürste und Lappen reinigen, dann einfetten.
Spater im eingebauten Zustand kommt sowieso Wachs drüber.

Vernickeln lassen kostet auch nicht die Welt oder? Dann sind sie wieder gold gelb!

Ich würde mir die Prozedur des Schraubenrestaurierens ersparen und neue galvanisch verzinkt kaufen. Oder- sofern kein Standard- von Mercedes.

Frank

Die Beschichtungen halten auf den Kanten doch sowieso nicht. Ich halte es mit Hans Hehl: Möglichst viel Edelstahl. Die kleineren Karosserieschrauben, die Mercedes original verwendet hatte, waren so ein Schrott, die waren nach 25 Jahren fast alle reif zum Aufbohren. Die dicken ansonsten putzen, konservieren, Fett, Wachs.

In der Oldtimer-Markt, bzw. Oldtimer-Praxis war ein Bericht über das Aufarbeiten und galvanisieren von Schrauben. Grundsätzlich möglich und erstaunlich billig. Rentiert aber bei noch käuflichen, metrischen Schrauben nicht.

Danke erstmal dafür. Ich glaub ich mach jetzt erst mal eine Liste was denn überall für Schrauben verbaut sind, und fang an Preise zu erfragen bzw. neue zu bestellen. Dann sehn wir weiter....

Ansonsten war ich Heute Teile holen: Mein Rahmen, die Achsen, Motor usw. wurden diese Woche fertig. Hier sind mal ein paar vorher-nachher Bilder:

Motor, Verteilergetriebe, Lenkgetriebe und Kardanwellen wurden mit Trockeneis gestrahlt:





Achsen und Rahmen wurden mit Glasperlen gestrahlt, mit Epoxilack grundiert und dann schwarz lackiert:








Das ist ja schon geil, der Rahmen sieht echt aus wie neu. Der bekommt jetzt noch eine ordentliche Hohlraumversiegelung, dann kann ich anfangen wieder zusammen zu bauen....

Micha

Respekt, sehr elegant, wirklich!!!
Verrätst Du uns, was sowas kostet und wer es so schön gemacht hat?

Gemacht hats "Carblast Stuttgart", die sind nunmal bei mir um die Ecke. Es scheint nicht der günstigste Anbieter zu sein, aber wenn ich rechne nochmal mehrere Stunden auch Achse zu verbringen ists für mich wieder OK.

Die Arbeit ist soweit ich im Moment sagen kann tadellos. Lediglich am Rahmen hinten an einer Karosserieauflage hats unten zu wenig schwarz drauf, aber die Grundierung scheint drauf zu sein. Das muss ich mir nochmal ansehen, aber das kommt ja dann eh demnächst wenns weiter geht mit dem Rahmen.

Zum Preis werde ich hier direkt im Forum nichts schreiben wollen. Auf Anfrage kann ich aber gerne was per PN schreiben wenns jemanden konkret interessiert. Ich hatte mir damals ja anbieten lassen das montierte Fahrgestell strahlen und lackieren zu lassen, hatte also für diese Arbeiten kein Angebot, wusste aber ungefähr was auf mich zukommt. Von daher: Preis-Leistung finde ich bei Carblast OK. Die Kommunikation per Mail und Telefon ist etwas ruppig, da hilfts manchmal eine eher geduldige Persönlichkeit zu sein....

Micha

Hallo Micha ,

sieht einfach sehr schön aus , gute Arbeit .
Musstest Du Vorarbeiten leisten , z.B. abkleben von empfindlichen Teilen , reinigen ?

Gruß Arno

... dem es mehr auf die Haltbarkeit , denn Optik ankommt ...

Nö, ich hab die Teile so angeliefert wie auf den Bildern zu sehen. Das Einzige was ich gemacht hatte waren Stopfen in die mir wichtigen Löcher/Öffnungen zu packen, von denen ich sicher sein wollte dass nichts rein kommt, aber das hatte ich eh schon beim Ab-/Ausbauen erledigt, da ich ja auch keinen Reinraum als Werkstatt habe ;-)

Micha

Hallo Micha,
warum haben die denn mit Glasperlen gestrahlt?
Erschließt sich mir irgendwie nicht, oder sollte es extra teuer werden?

Gruß Johannes

Ich weiss nicht wie die Preisdifferenz zwischen "Glasperlen" und "Sand" ist, aber Sandstrahlen ist ja schon eher grob. Das gibt keine schöne Oberfläche mehr, würde ich jedenfalls meinen. Die Tage werde ich mal bei meinem "Sandstrahler" im Nachbarort vorbei schauen, dem werde ich die Längs- und Querlenker bringen, und das was ich sonst noch spritzverzinkt haben möchte. Den kann ich dann mal fragen was er zu der Preisdifferenz meint. Und zu der Oberfläche die das hinterlässt.
Die Teile werden dann Pulverbeschichtet, dann denke ich dass die gut geschützt sein werden.

Micha

Hallo Micha,
Blödsinn, das hat nix mit grob und fein zu tun, Glasperlen nimmt man für was ganz anderes..

Gruß Johannes

@Johannes: Du scheinst Dich ja auszukennen, dann hättest DU ja auch gleich die Info dazu schreiben können für was man welches Strahlgut nimmt ;-)

Ich hab Heute jedenfalls wieder Teile geholt. So hat das Alles vorher ausgesehen:



Das Alles hab ich jedenfalls sandstrahlen und spritzverzinken lassen. Damit sollte auch bei den Teile Ruhe vor Rost sein. Ists notwendig? Ich weiss es nicht. Aber so musste ich das Zeug jedenfalls nicht reinigen, entrosten und grundieren!





Und die Stehwände hab ich da auch gleich mitmachen lassen:



So, und jetzt bin ich gespannt was ich wieder falsch gemacht hab ;-))))

Und was die Karosserie betrifft: Die Tage erwarte ich ein Angebot aus Ungarn, und das beinhaltet alles vom Schweißen bis zum lackieren. Fotos von deren Arbeit hab ich schonmal gesehen, die scheinen gut zu arbeiten, und der Preis sei auch OK. Bin mal gespannt. Wenn das stimmt was mir so ungefähr im Vorfeld gesagt wurde, dann kommt die Karosse weg!

Micha

Hallo,
mach ich gerne, was willst Du denn wissen?

Gruß Johannes

P.S. die Längslenker hätte ich mit Chronital gestrahlt.

Na ja, die offenen Fragen wären schon interessant:
- was strahlt man mit Glasperlen?
- mit was wäre der Rahmen besser gestrahlt worden?

und eben: Was überhaupt ist "Chronital"?

Micha

Hallo,
Glasperlen nimmt man für Oberflächenveredelungen, nicht zum Rost abstrahlen.
Der Rahmen wäre billiger geworden bei Verwendung von Hochofenschlacke oder Stahlgranulat.
Chronital ist ein Markenname für Edelstahlkugeln (1.4302 ist die korrekte Werkstoffnummer)
Im übrigen kann man das heute ergoogeln, ich schreibs aber auch gerne in Kurzform hier.enkern und dem Chronital
Noch Fragen?

Gruß Johannes

P.S. das mit den Längslenkern und den Kugeln findest Du unter: shot peening!

Morgen Johannes,

danke für die Erklärungen! Werde da mal nachhaken warum die Glasperlen nehmen.
Das Kugelstrahlen kenne ich eigentlich daher die Festigkeit zu erhöhen, indem die Oberfläche des Bauteils quasi verdichtet wird (ist bestimmt wieder falsch ;-). Da wäre ich für die Längslenker jetzt nicht drauf gekommen. Bin mir aber auch nicht sicher ob die Strahler hier in der Gegend jetzt die riesen Auwahl haben.

Micha

Jein. Glasperlen werden durchaus auch für Entrostungszwecke eingesetzt, da sie eben doch eine weniger Rauhe Oberfläche ergeben als Korund gleicher Körnung. Wird beispielsweise bei Karosserieblechen häufiger gemacht.


Das mit Sicherheit, beim Rahmen würde ich auch nicht auf die Idee kommen, Glasperlen zu nehmen. Schlacke wird allerdings auch kaum noch eingesetzt, zu unsicher, was die Zusammensetzung (Gesundheit!) angeht

Hallo Daniel,
um die Oberflächenrauhigkwit zu beeinflussen, nimmst Du einfach ein feines Korn.
Kugeln entrosten immer schlecht, gleich welche.
Bei Drücken über vier bar zerlegen sich die Glaskugeln zu Körnchen und sind unbrauchbar.
"Schlacke" kriegst Du hier, z.B. http://www.sakretgmbh.de/produkte.php

Gruß Johannes

Hallo Johannes,

zu feines Korn entrostet aber auch schlechter, weil einfach die Masse der Körnchen fehlt. Zudem staubt es stärker.

Hallo Daniel,
klar, Energie ist Masse mal Geschwindigkeit.
Entstaubung sollte in Anlagen eh vorhanden sein.
Selbst in den kleinen Strahlkabinen kommst Du kaum ohne aus, außer ich strahl Vergaserteile mit Glaskugeln unter geringem Druck <4Bar, das geht noch, da wird allerdings auch kaum etwas abgetragen.

Gruß Johannes

Ich will mir nicht anmaßen zu beurteilen, ob du irgendwas falsch gemacht hast (vermutlich eher nicht), aber dass du die U-Scheiben auch hast strahlen lassen finde ich bemerkenswert. Lohnt sich der Aufwand?

Das weiss ich auch nicht, aber ich denke dass es im Preis nahezu keinen Unterschied gemacht hätte wenn ich die weggelassen hätte. Die anderen Teile haben da eher den Preis ausgemacht, und bei den Scheiben hab ich mit der Spritzverzinkung einfach auch ein bessere Gefühl als wenn die nur galvanisch verzinkt sind. Die waren schon auch ordentlich angerottet, und das werden die nun nie wieder tun. Und ohne dass ich einen Preis vom Sternenhändler habe, denke ich dass die so nicht teurer waren als wenn ich die neu gekauft hätte....

Micha

Also, heute hab ich mal wieder etwas Zeit gehabt, und bin dadurch wieder einen Schritt weiter: Ich hab mir einen Rahmen geschweißt, auf dem ich die Achsen und den Rahmen vom G draufpacken kann. Damit ist das Ganze mobil, und ich kann jetzt damit anfangen den Rahmen wieder zusammen zu bauen. Dadurch dass die Achsen auch mit drin sind, kann ich auch die ganzen Leitungen an die Achsen legen, und die Bereiche für die Längelenker sind auch frei, sodass ich die auch mit montieren kann:





Einen Fehler hat die ganze Sache noch, bin mal gespannt wer da als erster drauf kommt ;-)

Einer von den Ungarn wegen der Karosserie war diese Woche auch da, bis Ende der nächsten Woche soll ich dafür auch ein Angebot haben. Bin mal gespannt....

Micha

Hallo Micha ,

grundsätzlich eine feine Sache ! Nur , wofür den Aufwand ? Als erstes die Achsen drunter
und schon ist er wieder mobil - der schicke Rahmen . Der Konstruktionsfehler ist mir schon
klar ... .

Gruß Arno

Die carrosserie aufnamen sind nicht mehr frei?

Hi,
musst halt alles anheben um den Rahmen wieder rauszubekommen.
Egal, ist kein Hinderniss

Entweder seeeeeehr hoch anheben, oder einfach die Rohre absägen

Ja genau, das könnte das Problem werden, nur hoch heben will ich nicht, von daher hab ich mich dafür entschieden dann einfach die Flex zu nehmen.

@Arno: Grundsätzlich hast Du ja recht, einfach die Achsen drunter schrauben und gut. Nur spricht da meine chaotische Reihenfolge der Arbeit dagegen, an den Achsen muss ich ja auch noch was machen, und für die Montage müsste ich dann Alles erstmal auf irgendwelche Böcke stellen, das ist auch nicht gerade handlich. Und so ists mobil!

@Dominique: An die Karosseriebefestigungen komme ich so nicht mehr ran, das ist richtig. Allerdings habe ich auch nicht vor auf diesem Montagerahmen auch noch die Karosserie draufzusetzen. Die kommt erst drauf wenn das Fahrgestell wieder auf den Rädern steht. Für das Komplette Fahrzeug ist das Teil schon vom Gewicht her nicht ausgelegt.

Micha

Hallo,

die U-Scheiben aus V2A gibt es als Ronde 70 x 6 mm für 2,10 Euro ohne MwSt. bei Edelstahl-Geländerfirmen wie Trummer-Edelstahl. Das M12-Loch muss man selber bohren (12,5 mm).

Habe ich diesen Herbst bei meinem 240GD (10/1979) gewechselt, da die linke Säule unten durchgerostet war (siehe www.hehlhans.de/tipp101-1.htm).

Scheibe A6673170276 1,65 Euro ohne MwSt., Loch: 11 mm
Scheibe A4603170176 3,69 Euro ohne MwSt., Loch: 13 mm

Gruß Hans

Die flachen Scheiben der Aufbaulagerung waren mir beim Strahlen auch nicht so wichtig, die werde ich dann sicherlich auch in VA machen (lassen). Die konkav gebogenen der Längslenker sind die um die es mir final ging, die sollten jetzt nicht mehr rosten.

@Hans: Hab mir eben Deine Seite mit den Umbauarbeiten angesehen. Das mit den Öffnungen für das Verstärkungsblech muss ich mir mal bei meinen Teile ansehen, vielleicht ist das ja was das ich auch noch mache. Werde mir dazu vielleicht mal viel mehr von Deinen Arbeiten ansehen, vielleicht schau ich mir ja noch mehr ab ;-)

Micha

Nachdem ich mich entschieden habe die Karosserie in Ungarn restaurieren zu lassen, möchte ich mit den Demontagearbeiten anfangen, das heisst es soll alles ab was abzuschrauben geht. Motorseitig an der Stirnwand ist das ja recht übersichtlich. Was ich mich frage ist, wie ich denn die Demontage des Armaturenbrettes anstelle. Ist es sinnvoll/machbar das Armaturenbrett samt den Anbauteilen und Kabeln am Stück abzubauen, oder muss ich da auch alles bis ins Kleinste einzeln zerlegen?
Irgendwie grausts mir ja langsam vor den vielen Einzelteilen die da anfallen, aber was hilfts....

Micha

Also, das mit dem Armaturenbrett ist inzwischen geklärt: Am Stück gehts nicht raus, also hab ichs jetzt halt auch komplett zerlegt. So langsam wächst der Berg an Einzelteilen die in der Werkstatt rumliegen, und auch die Furcht ob ich das Alles wieder zusammen bekomme. Schliesslich wars ja nicht gedacht dass ich fast jedes Teil einzeln rumliegen hab....

Die Karosserie ist inzwischen nackt, fertig zum Abholen. Daher mache ich mich so langsam daran die Neuteile für das Fahrgestellt zusammen zu tragen. Dabei gehts speziell um die ganzen Leitungen die ich neu machen werde. Und dazu jetzt die Frage an Euch:
- Bremsleitungen
Ich denke die mach ich mir selber, die jeweilige Länge steht ja bei den Artikelnummern drin, also ablängen, bördeln, fertig. Nur, aus was für einem Material? Es gibt ja das Kunifer (kupferbasiert), Stahl lackiert und Stahl verzinkt. Das Kupferne stelle ich mir sehr korrosionsbeständig vor, von daher wäre das eigentlich was ich vorhabe zu verwenden. Nur frage ich mich warum man dann immer noch Stahl verwendet, der immer irgendwann rottet!
- Benzinleitungen
Ähnliche Frage: Welches Material? Das bisherige war ja Stahl, recht verrottet. Kupferrohr gibts auch auch in 8mm, taugt das? Und ist das überhaupt zulässig? Oder auf Kunststoff, aber auch der wird sich irgendwann zersetzen.

Vielleicht habt Ihr da ja eine Meinung dazu, würde mich interessieren. Und habt Ihr einen Händler der vielleicht das Alles anbietet, und nebenher auch noch die Bremsschläuche günstiger anbietet als der Stern?

Micha

Hallo,

Bremsleitungen aus Kupfer sind m.W. nicht (mehr) erlaubt. Weiß nicht, ob das wegen der Drücke ist oder weswegen, keine Ahnung. Auch Kunifer ist nicht immer problemlos, da i.d.R. keine ABE vorhanden ist. Stahl hat schon immer mal den Vorteil, daß er bei ungewolltem Kontakt mit dem Untergrund nicht so schnell bricht oder reißt.

Am Besten TÜV fragen.

Für die Kraftstoffleitungen kannst Du bedenkenlos auf (den richtigen) Kunststoff setzen, das ist beim LKW seit Jahrzehnten Standard.

Die Bremsleitungen von Ate sind ja angeblich aus Stahl und kunststoffbeschichtet.
Aber die Beschichtung ist soo dünn, naja...
Ich werd wieder grüne Stahlleitungen verbauen. Die haben 26 Jahre problemlos gehalten.
Und sind immernoch gut. Nur der Lack ist etwas abgeplatzt und sieht nicht so schön aus.

Grüße Rod

Wollte mich hier auch mal wieder melden: Die Sache läuft noch, wenn auch etwas zäh. Im Winter wars mir zu kalt zum Schrauben in meinem Schuppen, und der Sommer war bisher fast zu schade zum drinnen was machen ;-)

Immerhin gings an der Karosserie ordentlich weiter, nachdem es eine ordentliche Verzögerung schon am Start gab. Ursprünglich sollte die Karosserie im Januar abgeholt, und im Mai/Juni fertig lackiert wieder hier sein. Abgeholt wurde sie dann letztendlich im Mai.....

Aber ich muss sagen was ich so auf den Bildern sehe, machen die Ungarn einen sauberen Job! Zum Posten sinds zu viele, daher nur mal ein paar Bilderreihen.

Fahrerseite:









Beifahrerseite:






Micha

Klasse was bisher gelaufen ist. besonders was die Ungarn da gemacht haben. Das ist Handwerk.

Zu den Bremsleitungen aus CuNiFe oder Kunifer kann ich sagen das wenn die DIN xyz erfüllen erlaubt sind. In Verbindung mit Messingnippeln auch noch. Das ist Aussage vom Korrosionsschutzdepot.

Am Rahmen habe ich seinerzeit bei mir noch Bleche angeschweißt um die Leitungen Bremse, Sperre, Kraftstoffleitungen und Kabel wieder anzubringen.
ALs Korrosionsschutz habe ich auch von oben genannter Frma Produkte gewaehlt.
Diverse Anbuteile habe ich Pulvern lassen.

Wie schon geschrieben die Kuniverleitungen gibs zertifiziert mit Din Nr. dann sind die auch zugelassen.

Was ist der richtige Kunststoff für Kraftstoffleitungen? Wo her?
Würde mich auch interesieren. Steht evtl. bei mir auch noch an.

kleine Auswahl an Kunststoffleitungen

damit sollte es klappen....

Danke Zusammen! Die Spritleitungen werde ich definitiv aus Kunststoff machen, Bremsleitungen werde ich sehen was es da an Zubehör gibt. Da muss ich erstmal mein (altes) Bremsleitungswerkzeug suchen, und sehen ob das noch geht, bzw. obs da heutzutage was besseres gibt.

Die Karosse sieht inzwischen wieder aus "wie neu":











Fehlt (fast) nur noch die Farbe ;-)

Micha

Sieht sehr gut aus, besonders die Karosseriearbeiten gefallen mir. Der gute war ja schon übel angefressen.

Gruß Alex

Übel angefressen triffts ganz gut, wobei man in vielen bereichen auch von abgefressen reden konnte. Aber die haben (so wie ich das sehe) echt einen sauberen Job gemacht....

Im Moment hab ich mal angefangen, die Hinterachse zu machen. Da müssen ja eh neue Bremsen rein, Radlager kontrollieren, Sperrenzylinder mal aufmachen usw. Als ich jetzt mal den hinteren Deckel runter gemacht hab, ist mir beim Durchdrehen so ein "mahlendes" Geräusch aufgefallen, das anscheinend von den Difflagern kommt. Als ich dann so weiter zerlegt habe, und als nächstes die Steckachsen gezogen habe, ist mir an der linken Seite an der Verzahnung der Steckachse etwas "Sand" aufgefallen. Nach der ersten Verwirrung habe ich gesehen, dass ich vor dem Strahlen offensichtlich vergessen hatte, die Entlüftungsleitung abzukleben, und da scheint mir etwas Sand reingekommen zu sein. Und da die Entlüftung auf der linken seite ist, nd auch das linke Lager die komischen Geräusche macht, hab ich die Befürchtung, dass mir da wohl auch Sand ins Lager gekommen ist....
Daher hab ich eine Frage: Es wurde ja bei der Hinterachse immer wieder die ache mit dem Spezialwerkzeug erwähnt, um das Gehäuse vorzuspannen. Brauche ich das denn "nur" wenn ich die Kegel-Telleradkomponenten wechseln will? Also in meinem Fall nicht, wenn ich "nur" den Diffkorb ausbauen will, und gebenenfalls neue Lager verbauen möchte? Anders wüsste ich nämlich nicht, wie ich den Sand da rausbekommen würde. Nervt mich schon ein wenig das Ganze, kanns ja aber jetzt auch nicht mehr ändern....

Micha

Kaum ist ein halbes Jahr rum, gehts auch wieder weiter. Obwohl der Winter jetzt nicht allzu kühl war, hab ichs nicht wirklich geschafft viel an meinem Fahrgestell zu erledigen. Warum auch, hab ja keine Karosserie.
Und jetzt kommen die mit einem Liefertermin um die Ecke, nachdem in meinem Freundeskreis ja schon spekuliert wurde, meine Karosse gibts gar nicht mehr!

In 4 Wochen soll die jetzt fertig lackiert auf dem Hof stehen, und ich hatte geplant bis dahin das Fahrgestell fertig auf den Rädern stehen zu haben. Daher werde ich jetzt ein wenig hektisch....

Scheint auf jeden Fall vorwärts zu gehen:







Micha

Langsam kommt er dem Modell nahe

Sehr schöne Arbeit. Ich bin echt begeistert von deinem Durchhaltevermögen und der handwerklichen Arbeit. Bitte weiter so gut dokumentieren.

Ja, das stimmt wohl. Ich bin schon gespannt ob ich es schaffe das Modell mal zu übertreffen!


Die handwerkliche Arbeit der Karosserie gefällt mir auch gut, das Lob werde ich gerne weiter geben, das mach ich ja nicht selber.

Im Moment arbeite ich unter Zeitdruck (die drohen ja damit dass die karosse "demnächst" fertig wird) am Fahrgestell. An der Hinterachse hatte ich ja Sandeinfall durch nicht abkleben der Entlüftungsleitung. Daher muss die neu gelagert werden, was ich aus Mangel an Spezialwerkzeug auch in gute Hände abgegeben habe. Da war aber nicht nur Sand im Getriebe, sondern auch noch ein Zahnverlust der Sperrenverzahnung, ausgerechnet am Differentialkorb:



Inzwischen hab ich da ein schönes Ersatzteil zu Hause, nachdem mir mein anderes Ersatzpaar an Achsen im Moment offensichtlich abhanden gekommen ist.....

Gestern hab ich mich dann mal an die Vorderachse gemacht, die muss ja auch noch Durchgesehen werden, da ich mir sicher war, dass ich vor einigen Jahren nur eine Seite mit neuen Achsschenkellagern bestückt hatte. Rechts fühlte sich gut an, links war Spiel zu spüren. Also hab ich die mal auseinander gebaut. Nicht dass es mich so richtig erschreckt hätte, aber ein bisschen schon:



Das scheint mir eine alte Achse zu sein, noch ohne Gummi am Gleichlaufgelenk ;-))
Aber im Ernst, wo der genau hingekommen ist weiss ich nicht, in der ganzen Pampe war nicht genügend Gummi enthalten.
Inzwischen sind die Teile auch soweit gesäubert:



Neue Teile inklusive Radlager sind inzwischen bestellt. Dabei ist auch die billige Chinaausführung des Gleichlaufgelenkes, einfach mal zum testen.....

Die andere Seite werde ich mal aufmachen und reinsehen, dann auch gleich noch die Nabe und den Achsschenkel entrosten und lackieren, vielleicht kann ich die dann nächstes Wochenende wieder zusammen kloppen.
Parallel dazu werde ich mich mal mit der Fertigung von Bremsleitungen befassen. Dazu dann in Kürze mehr!

Micha

Ein bisschen weiter bin ich gekommen. Nicht so weit wie ich gedacht hatte, aber immerhin: Die Lagerschalen für die Achsschenkel sind drin, nachdem ich den Rest der Achse Gestern noch bepinselt hatte. Ich habe mich dazu entschlossen die Kugel komplett anzumalen, also innen und aussen. Aussen ist sie eh nicht mehr ganz glatt mit den "Rostnarben", das wird mit Farbe nicht schlechter, und innen bin ich am überlegen ob ich überhaupt wieder die Fettfüllung reinpacke, mal sehn.

Sieht auf jeden Fall wieder ganz gut aus:



Morgen werde ich den Haltering noch durchflexen, dass er zweiteilig ist, dann kann ich den auch noch schön machen. Dann fehlen mir noch die Radlager, dann kann ich die Seite fertig machen. Das Chinagelenk ist auch da, hab ich mir nur auf die Schnelle angesehen, so machts einen ganz guten Eindruck. Der Achsschenkel ist jedenfalls auch soweit vorbereitet:



Von daher scheint das mit der Achse aufs Wochenende zu klappen. Wenn denn die Radlager Morgen noch eintreffen. Sonst mach ich das halt später....

Micha

Hallo Micha, kann man denn die Fettfüllung einfach weglassen? Frißt dann nicht die Kugel beim lenken auf die Dauer?
Danke
Jochen

Das ist eine gute Frage. Auf die Idee die Füllung weg zu lassen bin ich gekommen, weil Hans das auf seiner Seite geschrieben hat. Daraufhin habe ich mir das auch überlegt, also ob das geht, bzw. Sinn macht.

Die Frage die sich mir gestellt hat ist, was denn diese Fettfüllung überhaupt macht!
- das Gleichlaufgelenk hat seine Füllung innerhalb der Manschette
- die Achsschenkellager werden gefettet eingebaut, und sind mit Deckeln oben und unten so abgedeckt, dass zumindest das Obere niemals Fett von der Füllung abbekommen kann
- der Achsschenkel selber "berührt" den Achskörper ausschliesslich über die Achsschenkellager, und die Dichtung die hinten aufgeschraubt ist

Was soll also passieren? Dass da irgendwas frisst würde ich vom letzten Punkt her ausschliessen. Da müsste die Dichtung auf der Kugel fressen.

Wenn ich mich richtig erinnere, hatte sich mir die Frage auf der anderen Seite vor Jahren auch schon gestellt: Kommt denn überhaupt ausreichend Fett an die Kugel? Ich hab an dem rechten Achsschenkel 2 Schmiernippel, relativ weit hinten, damit kann die Kugel direkt abgeschmiert werden. Die sind links nicht drin, und ich meine mich dran zu erinnern dass ich die selber reingemacht habe. Ist aber mental verjährt. Abewr ich werde die links auch rein machen, und dann das Fett weg lassen. Aber die Kugel aussen mal schmieren mit den Nippeln. Dann wird die Zukunft zeigen ob das die richtige Entscheidung war ;-)

Micha

....habe mal gehört, dass Fett soll nur verhindern, das Wasser/Schmutz in die Kugel kommt. Keine Ahnung ob das stimmt!

Hmm, verhindern dass Wasser eindringt kann das Fett ja nicht wirklich. Das ginge ja nur wenn die Kugel innen zu 100% mit Fett gefüllt wäre, dann würde nix mehr rein passen.

Wenn dann nur über den Umweg, dass die ungeschmierte Dichtung innen am Achsschenkel eben verschleißt, und dann Wasser eindringen kann.

Und an diesem Bild kann man sehr gut sehen, dass das Fett nichts hilft, wenn die Dichtung marode ist:



Sowohl das Gleichlaufgelenk, als auch das obere Achsschenkellager waren ordentlich verrostet, und das trotz der Fettfüllung der Kugel (und zusätzlich dem Fett aus dem Gleichlaufgelenk ;-))

Micha

Hi Micha,

das Fett hilft viel.
In Deinem Fall wars einfach zu wenig Fett und zuviel Stillstand.
Mein alter 300er hatte mit 190tkm die Manschetten der Antriebswellen defekt. So habe ich ihn gekauft, man sah die defekten Manschetten durchs Loch beim Fett auffüllen. Die Dichtung der Achskugel war auch nimmer viel. Ich hatte keine Lust auf die Reparatur und habe dann immer reichlich fett nachgepumpt und habe die Vorderachse dann gut 100tkm später erst überholt. Das obere Achsschenkellager war tot, alle Lager und Dichtungen habe ich erneuert das Gleichlaufgelenk ist heute noch drin. Die Achse lief bis zum Schluss völlig unauffällig und tut das natürlich auch weiterhin.

Grüsse
Thomas

Hi Thomas,
ich nehm das jetzt einfach mal als Spaß auf, und verzichte da auf eine detaillierte Antwort. Nicht dass es nachher heisst ich hätte diesen Spaß nicht verstanden

Micha

Hi Micha,

ist nicht als Spaß gemeint.
Ich hätte in der Tat 100tkm ohne Gelenkwellenmanschette fahren können, wäre aufs gleiche rausgekommen.

Grüsse
Thomas

OK, dann formuliere ich es etwas anders: In Deinem Fall half das Fett viel:

WENN die Manschette defekt ist, und WENN das erkannt wird, und WENN dann immer genügen Fett reingepumpt wird, dass das Gleichlaufgelenk immer genügend Fett hat, dann hilft das.

Da ich aber im Moment davon ausgehe, dass die Manschette jetzt eine Weile hält, dann bringt mir das Fett auch nix. Wenn die Manschette dann am Ende ist, kann ich das Gehäuse ja in den folgenden 100 tkm ständig mit Fett füllen. Oder eben einfacher die Manschette wechseln ;-)

Micha

Gestern wars dann soweit, das Chinagelenk mal auszupacken:



Und so siehs am Platz aus:



Tja, was soll ich jetzt zu dem Teil sagen: Es ist ja ein paar Jährchen her, dass ich ein Spidan (glaube ich) in der Hand hatte, das ja auf der rechten Seite verbaut wurde. Somit fehlt mir der direkte A-B-Vergleich.
Was mir als erstes aufgefallen ist, ist die Schwergängigkeit. Von Hand ging da gar nichts, aufgesteckt auf die Welle dann schon, aber recht, na ja, ruppig ist vielleicht der falsche Begriff, aber sicher nicht schmusig. Mit Fett wurde es dann besser, nachdem ich das Fett ordentlich "einmassiert" hatte. Jetzt fühlt es sich recht gut an, aber das "Gschmäckle" bleibt. Nur ist das wie schon erwähnt schwer zu beurteilen, wenn man keinen direkten Vergleich hat....

Ansosnsten sind Verteiler- und Lenkgetriebe wieder am Platz.



Spannend war dabei die Positionierung der Scheiben um die Gummilager am Verteilergetriebe: Mit Logik war dem nicht beizukommen, weder Werkstatthandbuch, noch WIS oder die Ersatzteilbildchen konnten da helfen. Zum Glück steht ja noch ein G hier rum, da haben wir uns das dann abgeguckt:



Micha

Mit den überholten Sperrenzylindern sind die letzten "Fixpunkte" für die Verlegung der Leitungen montiert:



Dann jab ich gleich mal angefangen, die ersten Bremsleitungen zu legen. Das Bördeln geht ja recht einfach, aber das Biegen ist eine Herausforderung. Ich gehe mal davon aus dann wenn die geschätzt 15m drin sind, das das besser von der Hand geht. Vielleicht hätte ich ja auch nicht unbedingt mit der Leitung am Hauptbremszylinder anfangen müssen....

Und überhaupt, wieso hat der die blöden Windungen?



Und nebenbei hab ich mir Heute noch schnell was Hübsches hier in der Gegend angesehen:



Micha

Geil.
Gekauft ?
Kombis vor 123 haben ihren ganz eigenen Reiz.

Grüsse
Thomas

Micha, geile Foto-Doku!

Hast du das Lenkgetriebe vor dem Wiedereinbau überholen lassen? Hatte es Spiel gehabt?

Gruß Adamski

Hi Micha,

sieht klasse aus!

Um Bewegungen zw. Rahmen und Karosserie ausgleichen zu können, damit die Leitung nicht bricht.

Der Kombi gefällt.
Dein nächstes Projekt?

Ja, der ist echt geil, also nicht vom Zustand her. Von denen sind ja nur 2.000 Stück gebaut worden.

Aber nicht gekauft. Möglicherweise ist er schon verkauft, wenn nicht, werden wir sehen ;-))



Nö, das war noch gut. Ich habs nach dem Trockeneisstrahlen lediglich schwarz angepinselt, dass es wieder schön aussieht. Weiss nur nicht was ich mit den Leitungen mache. Entweder auch nur entrosten und schwarz bepinseln, oder neue holen. Muss mir mal ansehen was die dafür aufrufen.....



Danke!



Ich hab mir das ja auch gedacht. Aber mal im Ernst: Wieviel Weg macht die Karosserie auf dem Rahmen? Eine Schleife hätte das doch auch getan, oder einfach ein großer Bogen. Ich hatte die Länge auf Maß gemacht, jetzt aber in meinen zu großen Windungen zuviel Material verbraucht, dass die Leitung zu kurz ist :-o. Jetzt muss ich die nochmal machen, und die Zweite kommt ja auch noch.


Wie oben schon geschrieben: Der sehr wahrscheinlich nicht, werden wir sehen. Ich hab aber auch schon einen. Vom Zustand her nicht wirklich besser, aber dafür mit Heckklappe und Innenausstattung (geteile Rücksitzbank!). Vielleicht kommt der dann ja auch mal zu den Ungarn, die können dann da eine Doktorarbeit draus machen. Aber erstmal bekommen die noch andere von meinen Projekten ;-))

Micha

Jein, ein einfacher Bogen fängt zwar Längenänderungen auf, diese Konstruktion fängt aber zusätzlich noch Torsion auf.

Eine Schleife würde bei "normalen" Autos reichen (Materialermüdung). Die sind allerdings nach ca 10 Jahren ein Fall für den Schrottplatz. Der G hingegen hält ja bekantlich länger

Hallo Micha,

wenn Du nicht mehr weiterkommst, oder Werkzeug für die Bremsleitungen brauchst, gib Bescheid. Hab soweit alles da und bin ebenfalls leidgeprüft ;-)





Gruß

Alexander

Es hätte alles so gut laufen können Heute. So hätte die Achse Heute Abend aussehen sollen:



Doch zurück zum Anfang: Nachdem ich die neuen Achsschenkellager gefettet und eingesetzt, den Achsschenkel mit meinen Schmiernippeln versehen und alles schön geputzt hatte, hab ichs zusammen bauen wollen. Allerdings ist der Achsschenkel nicht wirklich ganz drauf gerutscht.

Also hab ich mir die Antriebswelle nochmal angesehen, und festgestellt, dass ich mit dem inneren Sicherungsring der Manschette am Achsgehäuse innen anliege:



Dann hab ich den abgeknipst (öffnen ging nicht mehr, aber es war ein zweites Paar mit drin...), hab ich die Manschette weiter nach aussen geschoben, bis ich den Eindruck hatte dass es nicht mehr weiter geht, da sonst die einzelnen Falten der Manschette beim Einschlagen schon aneinander reiben, was für deren Lebensdauer ja nicht wirklich förderlich sein kann. Also, neuen Sicherungsring drauf, vor dem Festklemmen nochmal zusammen geschoben, passt. Beim Drehen der Welle hab ich allerdings festgestellt, dass bei jeweils 180° wieder was hängt, was man an dem Sicherungsring sehen konnte. Daraus habe ich geschlossen, dass es vielleicht ein Sicherungsring sein muss wie der Originale, bei dem eben nichts aussen übersteht. Da ich den alten noch hatte hab ich den gereinigt, der ist aber zu kurz.
Daher jetzt mal die Frage: Wie weit muss denn die Manschette beim Zusammenbau zusammengeschoben sein? Also, wo sitzt der innere Bund der Manschette?
Um den Tag dennoch gut gefühlt ausklingen zu lassen hab ich das Ganze dann mal ohne den inneren Sicherungsring zusammen gebaut, eben so wie auf dem Bild oben. Beim Drehen an der Nabe hängt immer noch was, das ist dann wohl der äußere Sicherungsring mit dessen Klemmöse.....

Dann hab ich mich zum Abreagieren noch ein bisschen mit dem Leitungsbau beschäftigt. Dazu schreib ich dann auch noch was, aber erst Morgen früh....

Micha

Hallo Micha,

die Manschette muss vor dem Einbau auf "links" umgestülpt werden, weil das kleine Spannband innen
befestigt wird. Ist nicht ganz einfach, geht aber!

Viel Spaß dabei.

Gruß Adamski

Hmm, jetzt hab ich mir eben auf Hans' Seite mal die Bilder angesehen: Die dort abgebildete Manschette ist eine andere als die die ich im China Nachbau habe. Shit. Jetzt ist mir das mit "links machen" auch klar.
Dann hilfts wohl nix, jetzt muss ich mir so eine andere Manschette besorgen.....

Dafür kamen eben noch neue Bilder von der Karosse, da will ich Euch doch gleich dran teilhaben lassen: Die Füllerschicht ist drauf:



Warum muss das jetzt unbedingt grauer Füller sein: Ich hadere immer wieder mit meiner Jägergrünen Farbe. Ich könnte mir den Kurzen schon immer in "arabergrau" vorstellen, wie meine Heckflosse. Dann hab ich mich aber doch für das Original entschieden, und muss mir jetzt die graue Karosse ansehen, die dann wieder grün überlackiert wird.

Micha

Guten Morgen Zusammen!
Jetzt komme ich zum Thema Rohrleitungsbau am Fahrzeug, wie Gestern schon angekündigt.

Angefangen habe ich so:
- Bremsleitungslänge entweder aus EPC oder durch Nachmessen festgelegt
- Bremsleitung auf diese Länge zugeschnitten
- Bördels dran
- Biegen

Das geht ja schon, bei einfachen Leitungen besser als bei komplizierten: Wenns genügend Biegekanten gibt, dann kanns ja schon passieren, dass am Ende nicht mehr genügend Leitung da ist. Da hab ich ja bei der einen Leitung vom HBZ. Also hab ich das jetzt mal anders gemacht: Die Bremsleitung nach Muster oder am Objekt biegen und an beiden Enden genügend gerade Stücke stehen lassen. Die können dann am Ende auf Maß geschnitten und gebördelt werden. Das kann dann z.B. so aussehen:



Vielleicht sagen jetzt viele: Hey, ist doch logisch! Nachdem ich aber diese Erfahrung selber gemacht hab, dachte ich dass ich hier mal niederschreibe.....

So, und damit komme ich zum zweiten Teil: Dass man die Bremsleitungen nicht von Hand biegt denke ich ist klar. Nur, womit biege ich denn am Besten? Ich hatte mir beim Zusammenkaufen des Geraffels eine Biegezange von Gedore gekauft. Gedore, dachte ich, macht ja sicherlich was Gutes:



Jetzt habe ich nicht die kleinsten Hände, aber diese Zange hat schon manchen Krampf ausgelöst. Super ist auch, dass im geraden Zustand die Leitung direkt am Griff entlang läuft, da die Leitung eben beim Einlegen auch immer hinten im Griff hängt. Meiner Meinung nach ist die gut für Leute mit 3 Händen: Je eine an den beiden Griffen und die Dritte hält die Leitung. Allerdings macht sie schöne Biegungen, wenn alles sauber vorbereitet ist....
Ein weiterer Nachteil ist, dass die letzten Biegungen der Leitungen, die ja meist im kleinen Radius auf Anschluss oder Schlauch enden, damit nicht gemacht werden können.

Also hab ich Gestern eine Neue gekauft:



Die hat schon was: Kann leicht mit einer Hand "bedient" werden, wobei der Biegevorgang hier natürlich auch von Hand geht. Das erfordert ein wenig Übung, dass die Biegung dann auch sauber um die Zange geht, und nicht undefiniert irgendwo rumlungert.
Dadurch dass die Zange die Leitung klemmt kann auch schön die Richtung der Biegung vorgegeben werden. Die Biegungen sind jetzt aber recht eng (wobei mit ein wenig Übung auch größere, frei gebogene funktionieren...), das macht nachträgliches Ausgleichen wenn die Position nicht ganz gepasst hat schwierig bis unmöglich.
Das Blödeste überhaupt finde ich aber dass die Zange in der Leitung eine schöne kleine Kerbe hinterlässt:



Will ich das wirklich haben? Weiss ich noch nicht. Im Moment habe ich eine Leitung damit gebogen, die lass ich für den Moment mal drin.....

Micha

Hazet 2193-1: ohne Finger einklemmen und ohne Kerbe an der Leitung, eine sinnvolle Ergänzung zur Gedore-Zange

Servus Micha,

Du könntest Würth-Sprühgummierung auf der Zange auftragen, dann enstehen keine kerben mehr. Muss eventuell aber immer mal wieder neu aufgetragen werden...

was kostet die dose von würth denn?
da würth drauf steht, wird die sicherlich nicht billig sein.

deswegen würde ich mal einen billigen sprühgummi (billigste dose die ich gesehen habe lag so bei 14eu inklu versand) von ebay versuchen. hat sicherlich den selben effekt und kostet vielleicht nur die hälfte...da es sowieso wieder abgenutzt wird muss es sicherlich nicht das teure zeug sein.

Ich weiss nicht so recht: Wenn ich die Zange mit dem Zeug volljauche, dann wirds wahrscheinlich eher eng mit der Passung für das Rohr. Das sitzt schon gut da drin, deshalb klemmt es ja schon. Hatte mir auch schon überlegt die Kante einfach zu polieren. Mal sehn. Im Moment lebe ich mit den Kerben. Aber wenn ich mich für die Gummierung entscheide, dann sicher so:


Ich muss dem Würth seine Privatjet nicht unterstützt haben, zu diesem Laden habe ich ein klein wenig angespanntes Verhältnis. Ich denke ich mach jetzt mal das hier klar:


Dann habe ich einen Vergleich. Und wenn das gut geht mach ich die gekerbten nochmal neu. Genügend Leitung hab ich eingekauft ;-))

Andere Frage: Nachdem es mit den Brems- und Spritleitungen im Moment ganz gut läuft, hab ich mir mal den Kabelbaum für den Rahmen geholt, der muss ja auch noch rein. Der sollte ja einfach so wieder eingebaut werden, also hab ich den mal mit Waschbenzin gereinigt (genau, und was ist eigentlich der Unterschied von Waschbenzin um bis zu 6€ der Liter zum Sprit an der Tankestelle??).

Jetzt ist es so, dass der Kunststoffschlauch an dem Kabelbaum schon recht brüchig ist. Die Stecker für die Sperren sehen auch nicht mehr ganz so gut aus, eine wurde auch schon an der Leitung geflickt, und die Enden an den Rückleuchten sind auch irgendwie schonmal bearbeitet worden. Also hab ich gedacht dass ich eben mal die Schläuche speziell der Sperren erneuere, was ja ohne neue Stecker nur bedingt funktioniert, also dachte ich dass ich da neue Stecker kaufe. Dann könnte ich noch neue Kabel zu den Rücklichtern einziehen, und/oder gleich den dicken langen Schlauch auch neu machen. Ach ja, die beiden Stecker für vorne am Sicherungskasten könnten auch neu werden...
Könnte sein, dass ich das erste Mal im Leben einen Kabelbaum baue. Wie komme ich denn an einen Schaltplan für MEINEN G? Im EPC/WIS hab ich nichts gefunden. Ich hab einen vom Wolf, aber bis ich den "enttarnt" habe, hab ich schon die Lust daran verloren. Ich kenn mich. Mit Elektrick steh ich so ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Vielleicht hat mir da jemand einen Tipp. Dann hätte ich doch sicherlich die Farben, und die Info wo alles anfängt und aufhört, dann befürchte ich dass ich nur wieder einiges in Crimpzangen investieren muss für die blöden Stecker.....

Micha

Hallo Micha,

bei Meinem steht der Schaltplan in der Bedienungsanleitung...

Ahh, ok. Ich weiss dass das bei meiner Flosse so war. Ich wusste nicht dass das beim G auch noch gemacht wurde. Dann muss ich mir mal eine Bedienungsanleitung zulegen, die hab ich sicher nicht.

Oder hat einer eine von einem frühen (zivilen!) G rumliegen, und kann mir da einen Scan oder ein Bild davon machen?

Micha

11,38 zzgl. Märchensteuer...halte ich für vertretbar

Arabergrau ist eine Traumfarbe, die dem G sicher auch gut steht...

Grüsse
Marius (mit arabergrauem 108er)

okay, das ist wirklich vertretbar.

Zurück zum Thema Restaurierung: Die Hinterachse hat ihre Antriebswellen wieder, um die fertig zu machen warte ich im Moment noch auf die Radbremszylinder. Erst wollte ich die alten überholen, bis ich gesehen hab was die Neuen kosten.....also nicht vom Stern halt.

An der Vorderachse wollte ich Gestern die Manschette wechseln, bin aber gescheitert: Mit nur 2 Händen geht das nicht, das muss warten. ALso hab ich mir mal die Bremszangen angesehen. Die wurden ja mit der Achse lackiert, von daher sind die (von aussen) optisch gut. Und nachdem ich die Bremskoben alle (mit mehr oder weniger Gewalt) ganz zurück gedrückt bekommen hatte, war ich guter Dinde die Zangen weiter verwenden zu können. Nun stand ich aber vor der Frage, wie ich die Kolben denn ohne Hydraulikpumpe wieder raus bekomme! Zange und Schraubenzieher haben mich nicht wirklich weiter gebracht, bis ich dann auf die Idee der Druckluft gekommen bin. Vorsichtiges Beaufschlagen mit Druck hat nur die ganz leichtgängigen Kolben raus befördert. Die hab ich dann mit den Zylindern leicht geputzt, wieder zurück geschoben, und mit einer Schraubzwinge blockiert. Dann hab ich mit der Druckluftpistole direkt voll durchgezogen, was dann mit den Anderen auch geklappt hat. Besonders beeindruckend waren die die ich durch die Manschette geschossen hatte. Zum Glück können die nur gerade raus, und das nicht weit. Seid also vorsichtig wenn Ihr das macht, ich hab dann ein altes Handtuch drüber gelegt, falls doch mal einer eine andere Richtung einschlagen möchte....

HIER NOCH DER RECHTLICHE TEIL: DAS IST KEINE ANLEITUNG ZUM NACHMACHEN, SONDERN EIN ERFAHRUNGSBERICHT!

So sehen jetzt jedenfalls mal die schlechtesten Zylinder/Kolben aus:





Ich werde die jetzt mal ordentlich sauber machen, die Sättel mal mit Rostschutzwandler behandeln, und dann mal sehn wie die am Ende aussehen. Einen weiteren Satz Zangen hab ich noch rumliegen, denke aber im Moment nicht dass ich die brauche.

Micha

Hallo,

einfacher, und ohne Gefahr, daß einem die Kolben um die Ohren fliegen, geht das, indem man einfach etwas zwischen die Kolben steckt, so daß diese nicht ganz heraus können.

Ich nehme dafür meistens einen Hammerkopf.

Wenn die Kolben dann alle weit genug raus sind, kann man sie packen und ganz heraus ziehen.

Hallo Zusammen,
was lange währt.....

Gestern kam der Anruf aus Ungarn, und Heute wurde geliefert:









Alles in allem bin ich soweit zufrieden, die haben echt einen guten Job gemacht! Im Detail haben wir die Karosse noch nicht angesehen, im Moment ist sie erst einmal eingelagert.
Problematisch wirds dann wohl mit der Innenausstattung, die ist ja doch "patiniert", was die Karosse ja nun nicht mehr ist. Aber davor gibts ja ohnehin erstmal noch einiges an Arbeit bis die Kabel und Alles wieder drin sind.....

Micha

Hallo Micha,

das freut mich für Dich, dass allen Unkenrufen zum Trotz, das Blech wieder nach Hause kam :-)

Schaut wirklich gut aus, bin schon auf weitere Bilder gespannt.

Gruß

Alexander

Sieht klasse aus..dürfen wir dich mal besuchen und uns das ansehen?

Ich würde auch mitkommen?

Sieht echt klasse aus, eigtl. viel zu schade um sie irgendwann dreckig zu machen!

Gruß Julian

Ich bin immer noch nicht zu einer ganz detaillierten Betrachtung gekommen. Wir hatten unser Strassenfest dieses Wochenende, und da gabs eben andere Prioritäten ;-) Von daher gibts auch nicht mehr Bilder im Moment....



Klar könnt Ihr mal kommen! Da finden wir mal einen Termin. Vielleicht machen wir ja dann doch mal einen "ausserordentlichen Stuttgarter Stammtisch, Abteilung Backnang". Irgendwann mal zwischendrin. Ihr könnt Euch dann schonmal einlesen wie denn der Kabelbaum in die Karosse einzubauen ist, dann wirds Euch bei mir auch nicht langweilig ;-)

Micha

Back Nang...

klingt ja als obs in Asien liegt

Was ist denn an dem Kabelbaum so kompliziert?

Na ja, von der Anzahl der Dönerbuden die wir hier haben fühlt es sich eher wie Türkei an, ist ja dann aber wenigstens Vorderasien ;-)

In wie weit der Kabelbaum für einen KFZ Elektriker schwierig ist, kann ich nicht beurteilen. Ich komme eher aus der Mechanik Ecke, und da ist nunmal Alles was mehr wie 2 Leitungen hat kompliziert. Ich kann mich vom Ausbau her dran erinnern dass die ganzen Stecker die irgendwo rauskommen in einer bestimmten Reihenfolge durch die Löcher zu ziehen waren. Und ich hab auch schön Bilder gemacht davon. Nur sind mir sehr viele davon beim Kopieren hops gegangen....

Am Ende ists einfach was das ich nicht gerne mache ;-))

Micha

Hallo zusammen,

ich bin voll dabei, was Backnang angeht :-)

Da gibts wirklich gute Döner :-))))

Grüße aus dem pfälzer Exil

Alexander

So, was den Termin in Backnang angeht kommen wir der Sache langsam näher, da muss ich aber erst noch umräumen, und zumindest einer der beiden 319er muss auch noch vorher weg.

Ansonsten ist nicht viel passiert, aber eine Sache wollte ich Euch dann doch nicht vorenthalten: Ich habe mich schon länger gefragt gehabt, wer denn rostige Kleinteile neu verzinkt, und das eben in Kleinmengen wie sie beim Restaurieren eben anfallen. Und da hab ich tatsächlich einen hier in der Umgebung gefunden. Leider machen die nur "blau verzinkt" wie das silberne heisst, gelb ist aus Umweltgründen wohl nicht mehr sehr angesehen. Und da mir die Farbe wurscht ist, aber der Zustand nicht, und ich aber auch die Nähe nutzen wollte, sind die Teile jetzt halt nicht original "gelb chromatiert" sondern blau verzinkt. Aber seht selber:

VORHER:



NACHHER:



Und gekostet hat das keine 20€!

Leider habe ich kleine Verluste zu vermelden, da muss ich nächste Woche nochmal anrufen. Es geht aber um nichts was mich jetzt aufhält. Und wer rausfindet was fehlt, hat nix gewonnen ;-))

Micha

.. und Du verrätst uns nicht, wo das war!?

Ggf. natürlich auch gern auch als PM oder beim nächsten Stammtisch

Grüße
Micha

...dann suchen wir live nach dem vermissten Teil

Eine der kleinen Federn beispielsweise...

...ich meinte wir gehen live und direkt zum Verchromer und reden mit ihm über vermisste Teile...

Die Federn scheinen aber vollzählig...? Es sei den, das oben rechts und links neben den vier Federn sind auch noch welche...

...ja, das sind die Federn auf der Stange der Hinterradbremse, eine fehlt hier. Dafür hat er drei Bremsennachsteller statt zwei,... Grüssse Marcus

Oh, mit dieser regen Beteilgung hatte ich nicht gerechnet :-)

Das ist richtig, dass eine der Federn von der Stange fehlt. Dass ein zusätzlicher Bremsennachsteller dabei ist ist natürlich auch richtig, den hatte ich eben noch rumliegen, und dachte dass ich den gleich mit mache. Was aber auch noch fehlt ist eine der Klemmringhälften von einem Nachsteller, die das Rohr im Nachsteller halten. Ich werde da Morgen mal anrufen und Bescheid geben falls die Teile noch auftauchen. Wenn nicht reichts mir ja trotzdem und die Feder bekomme ich noch aufgetrieben....

Micha

Hallo, werden die Federn eigentlich beim verchromen gut? Zieht der die auseinander, oder dringt das Zeug zwischen die Wicklungen ein?

Der Federn und Kleinteilesatz für die Trommelbremsen war immer recht günstig. Ich erinnere mich an Euro 15,-. Vielleicht ist der mittlerweile teurer, aber früher lohnte sich das aufbereiten nicht.

Grüße,

Nunca

Ich kann mal versuchen ein Bild von zwischen den Wicklungen zu machen. Soweit ich reingesehen hab sind die auch dazwischen verzinkt. Ist aber schwer zu sehen, das glänzt alles so. Einer der Galvanikbetiebe meinte ich müsse die Federn Vorspannen wenn ich das auch zwischen den Windungen haben wolle, das habe ich mir aber hier erspart.


Um 15€ ist der nicht mehr zu bekommen wenn ich mich richtig erinnere. Aber anscheinend gibt es auch ordentliche Unterschiede in der Preisgestaltung: Bei einem Oldtimerteile Verzinker habe ich ein Angebot (nach Bild!) von 60-80€. Da stellt sich die Frage nach dem sich lohnen schon eher. Allerdings war das auch mit ein Versuch was denn alles geht: Dass die z.B. Stahlteile mit angepressten Gummischläuchen mit behandeln war für mich neu, das wollte ich auch mal probiert haben.
Der jetzige Lieferant macht wohl in erster Linie Sonderteile für die örtlichen Firmen und wollte für das ganze Paket knapp 20€. Und da wirds dann schon interessant....

Micha

Hallo,

im April hat A 601 421 00 92 13€ netto gekostet...

Hmm, ich gehe jetzt mal davon aus dass DU Dir mit der Nummer hier sicher bist, auch wenn mich das verwirrt: Ich hatte nämlich einen Satz mit einer T1 Nummer als E-Teilesatz bestellt, und der hatte eben nicht gepasst. Den hab ich noch rumliegen, da muss ich mir dann doch nochmal die Nummer ansehen.

Wobei ich die Teile dann trotzdem ohnehin weggebracht hätte. So wie eben den dritten Nachsteller: Bevor ich das Zeug in rostig und dreckig rumliegen hab lass ich das in Zukunft lieber direkt verzinken, dann hab ich das "in schön" wenn ichs mal kurzfristig brauche ;-)

Micha

So, hab mir mal die längeren Federn der Bremse angesehen, und auch versucht ein Bild davon zu machen:



Direkt an den Kontaktstellen scheint schon was drauf zu sein, aber man sieht auch den Rand der Verzinkung. Das heisst die haben die Federn (wie erwartet) nicht vorgespannt. Aber ich sags mal so: Mir reichts, wann mache ich die Bremse denn wieder auseinander??

Micha

Nachdem die Schafferei immer wieder durch lange Suchaktionen aufgehalten wurde, musste da mal Abhilfe geschaffen werden: Vor Weihnachten hab ich daher ein Regal und Plastikkisten besorgt, damit ich meine Teile mal ordentlich organisieren kann. Jetzt siehts schonmal besser aus:



Allerdings ist das Sortieren noch nicht abgeschlossen, aber jetzt gehts wenigstens mit Plan ;-))

Dabei ist mir ein Teil in die Hände gefallen, das ich beim letzten Mal auch beim Verzinken hatte. Auch das war nicht organisiert: Ich hab aus den ganzen Tütchen und Schächtelchen einfach alles zusammen in eine große Kiste geworfen, und abgeliefert. Daher hab ich jetzt keine Ahnung mehr wo das denn herkam:



Die Schraube ist hohl gebohrt, hat aber einen geschlossenen Kopf. Im Kopf dann noch eine Querbohrung nach aussen. Hat denn irgendwer eine Idee wo die dran war? Sachdienliche Hinweise werden gerne entgegen genommen ;-)

Eine weitere Lieferung an verzinkten Teilen wird dann diese Woche noch fertig und ich hab Heute noch eine Bestellliste an Mercedes fertig gemacht, damit hoffe ich mal dass Alles beieinander ist um endlich das Fahgestell fertig zu bekommen.

Micha

OK, das mit der Schraube scheint hier keiner zu wissen ;-)

Nächstes Problem: Die Buchsen der Querlenker

Laut EPC sind bis zur Fgstnr. 34855 die Buchsen mit der Nummer 460 330 00 50 verbaut, danach 460 352 065. Die erstgenannten sind nicht mehr lieferbar. Laut Hans Hehl haben die neueren einen größeren Durchmesser (40mm zu 37mm), die helfen mir also nicht. Hat denn jemand eine Idee wo ich da pssende her bekomme? Oder muss ich mir jetzt die neueren Querlenker besorgen?

Micha

Die vertreiben auch Teile die das EPC nicht anzeigt,habe dort auch Teile bezogen.

Hi, die Schraube müsste der Anschlag vom Gasgestänge sein. A6170720471. Grüsse Marcus

OK, mit dieser Aussage habe ich jetzt kleine Verständnisprobleme: Wer genau vertreibt diese Teile?


Hab mir das eben mal angesehen im EPC, die sieht echt so aus! Muss mir das mal am Motor genauer ansehen, danke jedenfalls für den Tipp!

Gerade komme ich aus der Werkstatt, und hab mal weiter Teile zerlegt, um die aufarbeiten zu lassen. Inzwischen ist eine Box schon wieder voll, die werde ich demnächst zum Strahlen bringen, um danach die sauberen Teile entweder verzinken oder Pulverbeschichten zu lassen, vielleicht auch beides, mal sehen. Eventuell kommt auch KTL in Frage, ist aber eine Frage des Aufwandes am Ende....

Dann habe ich noch den Lagerbock der Pedale/des Bremskraftverstärkers:



Den würde ich auch strahlen lassen, und damit der nicht gleich wieder übel oxidiert dachte ich an silbernen Pulverlack. Oder gibts da was Anderes?

Dann habe ich die Lenksäule komplett auseinander. Spannend was da Alles rauskommt:



Das Rohr geht auch zum Strahlen und Pulvern, die Innereien werde ich wohl wieder verzinken lassen. Was ich mich aber frage ist, was mache ich mit dem vorderen Teil der Lenkstange, mit den beiden Kardangelenken?



Abgesehen davon, dass ich die auseinander gezogen habe, ohne mir die Orientierung zu merken (ich weiss....), kann ich die Gelenke denn auch strahlen lassen? Mir scheint die sind verpresst, können also nicht auseinander genommen werden, aber sind die denn auch so dicht dass da kein Strahlgut reinkommt?

Micha

> Den würde ich auch strahlen lassen, und damit der nicht gleich wieder übel oxidiert dachte ich an silbernen Pulverlack. Oder gibts da was Anderes?

http://www.oldischutz.de

Hallo Micha,

die Kreuzgelenke der Gelenkspindel werden gerne irgendwann schwergängig, dann sehr schwergängig. Da das ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist, lassen die Gelenkwellen-Instandsetzer üblicherweise die Finger von der Spindel. Bei diesem Bauteil würde ich mir den Aufwand der Instandsetzung sparen und ausnahmsweise ein Neuteil spendieren.

Gruß

Das sieht ja mal interessant aus. Hab schon ein Döschen bestellt. Ist ja nicht gerade in der günstigen Liga, aber wenns was taugt.....


Hmm, das Neuteil liegt bei knapp 600€ plus Steuer. Da werde ich doch jetzt mal ein wenig Aufwand investieren. Wenns nicht klappt kann ich ja jederzeit auf ein Neuteil zurück greifen. Mal sehn.

Solange die nächste Fuhre an Teilen beim Strahlen ist, hab ich mal mit dem Kabelbaum angefangen. Um die ganze alte Ummantelung weg zu machen, ohne dass ich am Ende den Überblick verliere, hab ich mich mal an einem "Nagelbrett" versucht. Gehört hab ich ja davon, aber mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht wie das Funktioniert. Dazu hab ich einfach einen Abschnitt Holz genommen, und mit dem Bereich des Kabelbaums, der am Ende hinten mittig am Rahmen ist in der Mitte des Brettes angefangen, und den mit Nägeln und Kabelbindern fixiert. Da drumrum habe ich dann die ganzen freien Enden sauber verlegt, und ebenfalls mit Nägeln und Kabelbindern fixiert. Dann (und wirklich erst dann....) habe ich jeden einzelnen Strang wieder rausgenommen, und die Schutzrohre abgefummelt. Und dann wieder reingemacht. Am Ende siehts so aus:



Die Litzen sind in einem gar nicht so schlechten Zustand, was man von den Vercrimpungen der Stecker nicht immer sagen kann. Hintenrum an den Lichtern hat offensichtlich schonmal jemand gepfuscht, das muss neu gemacht werden, und die schon erwähnten Vercrimpungen muss ich mir alle nochmal ansehen. Vielleicht sind da ja neue Stecker fällig.
In dem Zug habe ich mir überlegt dass ich vielleicht gleich noch ein paar Litzen mehr reinziehe, jetzt da alles offen ist. Wer weiss ob ich nicht mal was brauche, und an den Steckern vorne sind ja auch noch Plätze frei.....

Micha

Hallo,

die Idee ein paar zusätzliche Kabel einzuziehen finde ich sehr gut. Das spart im Nachhinein viel Arbeit, ist die sauberste Lösung und wenn man sie nie brauchen sollte stören die Kabel nicht.

Weißt du schon mit welchem Band du die Kabel wieder umwickeln willst? Ich würde auf Kunststoff-Klebeband verzichten und ein Stoffband nehmen. Wir haben da was von Tesa in der Werkstatt, kann mal nach der Artikelnummer sehen falls du es willst. Sieht original so aus wie bei den neuen Audis, dort habe ich es nämlich verwendet.

Gruß Alex

Das Textilband gibt es auch bei Mercedes, es ist dort in den allgemeinen Werkstattartikeln gelistet. Da das auch von Tesa ist, dürfte es vermutlich das gleiche sein, wie das bei Audi.

Hmm, einwickeln? Ehrlich gesagt hatte ich gedacht einfach wieder so ein PVC Rohr drüber zu schieben, lediglich an den offenen Enden würde ich noch was drüber schrumpfen damit die in Zukunft dicht(er) sind. Das Letzte hatte 30 Jahre gehalten, wenns das Nächste auch wieder so lange tut reichts mir ;-)

Micha

Am Freitag hab ich noch die Teile vom Strahlen geholt:







Die sehen schon wieder gut aus! Diese Woche gehts dann weiter zum Verzinken und/oder Pulverbeschichten. Und wahrscheinlich gleich noch eine Ladung zum Strahlen....

Micha

Wie schützt Du das Ganze vor Rost his dahin?
Das Zeug blüht doch schneller,als man das Wort Rost aussprechen kann!

Hallo Micha,

Ich sehe Du hast auch die Bremssättel getrennt und strahlen lassen. Meinst Du, die bekommst Du so wieder richtig dicht?

Grüße,

Nunca

Das scheint zu täuschen, die Winterluft ist ja doch schön trocken: Die Bilder habe ich am Sonntag Abend gemacht, da lagen die also schon seit Freitag Nachmittag rum.
Abgesehen davon: Was verzinkt wird wandert ohnehin vorher in die Säure, da ist dann Schluss mit rostig!


Das habe ich mich auch gefragt, dann aber folgende Überlegungen angestellt:
- wenn eine Firma alte Bremssättel überholt, und diese auch verzinkt, wie gehen die wohl vor?
- Die Dichtung zwischen den Hälften erfolgt ja ausschliesslich über einen kleinen Dichtungsring zwischen den Verschraubungen, und nicht über irgendwelche Passflächen
- nach der Montage werde ich mir was überlegen um die Bremzangen mit Druck zu beaufschlagen (alter Bremszylinder und Schraubzwinge oder so?) und den dann eine Weile drauf lassen

Ist einfach so dass ich bei dem Aufbau so einer Zange nicht den Eindruck habe, dass die Rauigkeit irgendeiner Oberfläche für die Dichtheit oder Funktion so ausschlaggebend ist, dass das nicht funktionieren würde. Aber vielleicht weiss ich hinterher mehr!

EDIT: Das ist lediglich ein kleines Forschungsprojekt! Wie man auf den Bilder sieht ist es ohnehin die Ersatzzange, also ein reines Versuchsexemplar. Meine anfänglich mit neuen Kolben bestückten Bremszangen habe ich nach wie vor für den Einbau vorgesehen! Und wenn das so nicht klappt, habe ich wenigstens gelernt dass das nicht geht ;-)

Micha

Hallo zusammen,

aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, dass nach dem galvanischen Verzinken die gestrahlten Oberflächen wieder tadellos glatt werden.

@Micha: Bitte berichten.

Danke.

Gruß

Alexander

Hallo Micha,

Du hast eine Gute Einstellung zum Bremssattel. Ich bin beruhigt. Viel Spaß weiterhin und berichte mal über die Ergebnisse Deines Experiments.

Grüße,

Nunca

Heute war ich wieder mal in der Werkstatt. Viel ist nicht passiert, aber kleine Schritte sind ja auch was....

Zuerst habe ich mich mal mit dem RPM Zeug beschäftigt. Dazu habe ich das gestrahlte Aluteil der Pedalerie mit dem Haarföhn erwärmt, und dann die Paste aufgepinselt:



Irgendwie interessantes zeug. Es erinnert von der Konsistenz und dem Geruch tatsächlich an Schuhcreme. Vielleicht ein wenig fester. Hier sieht man mal das Ergebnis:



Ohne Wärme bleibts irgendwie fast bröselig. Mit Wärme verfliest es dann, behält aber einen rauen, wachsigen Charakter. Nach Anleitung kann man es am Ende dann mit einem Lappen abreiben, dann fühlt es sich immerhin nicht mehr so wachsig an. Im Moment ist mein Eindruck, sagen wir erwartungsvoll gespannt. Wie es sich längerfristig verhält wird die Zukunft zeigen, aber es hinterlässt kein schlechtes Gefühl. Ich werdes mal so nach und nach auf weitere blanke Oberflächen am Motor schaffen....

Dann habe ich mich noch eine ganze Weile mit meinem Kabelbaum beschäftigt. Ursprünglich war ja die Idee den doch neu zu machen. Also hab ich mal auf dem Brett angefangen die inzwischen gekommenen Kabel zu drapieren:



So einfach wie gedacht ist es wohl nicht. Es kommt vermutlich nicht nur drauf an die richtigen Kabel um die entsprechenden Nägel zu wickeln, sondern auch auf die Reihenfolge. Das ist mir erst am Ende aufgefallen. Vielleicht muss ich mich damit nochmal beschäftigen wie das ein Profi macht. Weiss das hier jemand oder muss ich das www bemühen?

Schönen Restabend noch...

Micha

Hi, von der Idee her ist das so richtig, nimm mal ein grösseres Brett und streck den Kabelbaum. Sonst verdreht sich alles ineinander. Grüsse Marcus

Hallo,

hier mal noch ein kleiner Link zum Thema Kabelbaum:

http://www.sternzeit-107.de/modules.php?name=News&file=article&sid=575

Dort sieht man gut die Vorgehensweise, zum Nachbau eines Kabelbaumes.

Grüße

Das war auch meine erste Idee. Inzwischen hab ich aber den Tipp bekommen das Ganze doch direkt am Rahmen zu machen! Das finde ich eine prima Idee, und auch so naheliegend. Bin nur nicht drauf gekommen. Danke Franz ;-))


Den habe ich Gestern Abend auch noch gefunden, der hat mir aber mehr Angst gemacht als geholfen. Zum Glück habe ich nicht vor den Kabelbaum der in der Karosse steckt neu zu machen. Aber wer weiss schon was ich in Zukunft noch treibe ;-)

Ich werde jedenfalls erstmal den am Rahmen machen. Dazu habe ich mir den Stromlaufplan aus dem Handbuch in einen Kabelplan in bunt gemalt, jetzt hab ich auch den Überblick warum welches Kabel wohin läuft. Mit dem werde ich das jetzt nochmal angehen. Und dann werden wir weiter sehen!

Micha

[s][/s]Hi, fang einfach an, das ist nicht schwer, der Dräxlmaier aus Vilsbiburg macht das für Mercedes für Graz und die Ersatzteile irgendwo in Heimarbeit in Rumänien oder Ungarn - so jedenfalls meine Beurteilung was die Lieferzeit angeht. Grüsse Marcus

So, ist echt nicht schwer, und dank meines Kabelplanes sogar noch etwas leichter, muss man weniger denken. Den Kabelbaum hab ich jetzt direkt am Rahmen "gebaut":
- zuerst die Positionen und Längen der Kabel an einem noch rumliegenden Rahmen abgemessen
- die langen Kabel vorne so fest gemacht dass es nachher passt
- hinten hab ich eine Latte ins Abschlussrohr gesteckt die von der Länge her genau die Länge der Leitungen für die Rücklichter entspricht
- dann nach Plan die Leitungen ziehen, alles provisorisch mit Kabelbindern fixieren:





Dann am Ende diese PVC Rohre drüber geschoben:



Jetzt fehlen an allen Enden nur noch die Stecker und sonstige Anschlüsse.

Wobei ich im Moment mit dem "Knoten" hinten nicht zu 100% glücklich bin. Der ist noch etwas provisorisch zusammen gewickelt, da muss ich mir noch was einfallen lassen.
Und da ich in meinem Plan die zusätzlichen Leitungen, die ich ja einziehen wollte nicht drin hab, hab ich die natürlich auch vergessen :-(

Muss mir da jetzt nochmal die homepage von Kabel Schmidt ansehen, was es da für Möglichkeiten für den Knoten gibt. Vielleicht mach ich mir ja auch gleich nochmal einen, brauche dazu aber erst wieder Kabel, die gehen schon schneller weg als ich gedacht hatte ;-)

Micha

Willkommen in meiner einfachen Welt. Du würdest Dich wundern...

Das hab ich jetzt nicht kapiert, aber auch egal. Vielleicht kann ja jemand anderes was mit anfangen ;-)

Heute Früh war ich jedenfalls wieder beim Verzinker Teile holen. Im Detail hab ich mir noch nicht alles angeschaut, aber schon beim ersten Drübergucken den EIndruck gehabt, dass das mit der Bremszange ordentlich schief ging. Bin mir da im Moment noch nicht sicher ob ich die nicht entsorgen kann. Dazu aber später mehr. Die Teile auf dem Bild sind jedenfalls schon beim Pulverbeschichten. Die bekommen jetzt nochmal eine Passivierung, und dann ein Polyesther-Epoxy-Mischpulver drauf:



Dann sind die wieder schön schwarz. Nicht auf den Bildern, aber auch beim Pulvern, sind die Bremsbacken und der Handbremshebel.

Micha

Was ist ausschlaggebend dafür, welche Teile man pulverbeschichtet oder lackiert?

Na ja, für mich ist das einfach: Ich kann nicht lackieren, kenne aber einen Pulverbeschichter!

Über die Sprühdosen bin ich nicht rausgekommen, und da bekomme ich einfach keine sauberen Oberflächen hin. Und wenn die Teile dann noch so komplex sind wie das Sitzgestell, bis ich da in jede Ecke reinkomm mit der Sprühdose, hab ich überall sonst Lacknasen. Und dann hat Pulver einfach eine größere Schichstärke, ist gleichmäßiger, und kommt einfacher in Ecken und Kanten durch die statische Aufladung. Da wäre eigentlich KTL noch besser, aber auch teurer....

Die Teile müssen aber erhitzbar sein, das Pulver wird mit über 200°C eingebrannt, deshalb hab ich die Lenkstange mit den Kugelgelenken die nicht nachschmierbar sind doch Sprühdosenlackiert.....

Micha

Tanksanierungsfrage:
Diese Woche wollte ich noch den Tank zum Strahlen bringen, damit der auch mal lackiert werden kann. Jetzt ist er geleert. So weit so gut. Nur ist mir dann eingefallen, dass wenn der aussen neu gemacht ist, ich eher Schwierigkeiten haben werde den innen auch zu machen. Ich hab da noch so was im Hinterkopf dass man einen Tank mit Split füllt, auf den betonmischer schnallt, laufen lässt und dann innen versiegelt. Das würde ich mit einem neu lackierten Tank ja nicht machen. Also innen zuerst? Wenn ja, wie? Der hat ja Schottwände drin hab ich eben gesehen, da wirds nix mit Split und so. Gibts da was Chemisches?







Dann sieht er ja wiederum gar nicht so schlecht aus innen. Dann doch nix machen? Wär ja mal was Neues....

Micha

Bloß nix innen machen,sieht doch aus wie neu!
Dreck raus,gut ist....meine Meinung!

> Gibts da was Chemisches?

Beraten zu der Frage tut sicher

http://www.tanksiegel.de/ (ich habe keine persönlichen Erfahrungen mit denen, aber sie werden stets in den "einschlägigen Zeitschriften" zu dem Thema genannt)

Hi, an deinem Knoten hinten kommen auch recht viele Äaste raus. Da dürfte nur sein: Masse und der Abzweig für die Tankuhr: Für die AHK gehört da eine Trennstelle hin, in die der Kabelsatz der AHK zwischengehängt wird, siehe SA28001.
Grüsse Marcus

Das klingt im ersten Moment wie Balsam, endlich mal "nix machen". Aber mal sehn, mir fällt bestimmt wieder was ein um ein wenig Aufwand zu triben, denn:

;-))


Wie oben schon geschrieben, das interessiert mich jetzt schon wieder. Vielleicht hole ich mir von denen mal was, mal sehn.


Was die Trennstelle für die AHK betrifft weiss ich nicht genau von was Du redest, die ist bei mir quasi direkt an der AHK mit 2 Steckern gelöst. Und dazu gehören eben auch 2 der vielen Äste. Und neben den Rücklichtern und der Tankanzeige habe ich auch noch die Nebelschlussleuchte und die Kennzeichenbeleuchtung. Von daher ist das bei meinem Baujahr auf jeden Fall so richtig, und war auch schon vorher so!

Micha

Hallo, ich meine die NSL und KZ-Beleuchtung gingen beim 460er nach li aus dem Knoten, sprich, sind dann vom li Rückleuchtenzweig abgegangen. Trennstelle ist in der obigen SA im EPC zu sein, sollte bis ca. 55.000 so gebaut worden sein, die Trennstelle selbst auch in der Gruppe 54, Rückleuchtensatz zu sehen, ist aber Fahrgestellnummer schwierig zuzuordnen. Kann auch sein, dass du das mit der Trennstelle richtig erkannt hast. Sprich an den beiden Ästen sitzt je ein Schraubstecker und AHK Kabelsatz wird dann zwischengeschraubt.
Grüsse Marcus

Hallo Micha,

was ist denn bei der Bremszange schief gegangen? Habe ich das Bild übersehen?

So, wie der von innen aussieht, würde ich da überhaupt nichts machen.

Die Sache mit dem Split und dem Betonmischer ist was für innen verrostete Tanks. In den meisten Fällen betrifft das entweder Benzintanks oder Tanks von Dieselfahrzeugen, die Jahr(zehnt)elang in der Pampa standen, und wo sich viel Kondenswasser gebildet hat, welches das Blech rosten ließ.

Dieseltanks bei Fahrzeugen, die halbwegs regelmäßig bewegt wurden, rosten höchstens von außen nach innen.

Also ich würde an der Stelle gar nichts machen.



Doch, das geht auch bei Tanks mit Schottwänden/Schwallblechen. Der Tank muß dann halt waagerecht liegen und nur um die Achse, die senkrecht durch die Bleche geht, gedreht werden.

Mal eine blöde Frage: Wieso machst Du keinen Kunststofftank von einem jüngeren Modell rein (kein Rost plus mehr Kapazität)?

Warum denn, wenn der Blechtank noch gut ist?

Nunca

Ich befürchte Micha kann nicht mehr schlafen wenn er es nicht zu 110% restaurieren kann, ich ziehe davor echt meinen Hut ich hätte nicht die Geduld...

Gruß Julian

Da hast Du noch nichts verpasst, kommt noch. Bin nur noch nicht dazu gekommen.....


OK, klingt logisch. Hätt ich glatt auch draufkommen können ;-))

Und zu

wurde ja schon fast Alles gesagt:


Und


Wobei ich 110% vielleicht etwas übertrieben finde....

Der andere Grund ist einfach: Für den Preis der für die Kunststofftanks nebst aller zugehöriger Hardware meist aufgerufen wird, bin ich nicht bereit so einen Kunststofftank zu kaufen. Wenn ich denn wirklich einen haben wollte, würde ich lieber für ein wenig mehr einen geschredderten Wolf anschaffen, und hätte dann zu dem Tank noch mehr Teile. Nur würde ich dann wieder befürchten dass es nicht nur ein Haufen Teile wären, sondern noch ein Projekt. Und dann hätte ich wieder keinen Tank übrig. Ergo: Bleibts beim Stahltank!

Micha

So, ich nochmal....

Zuerst habe ich noch ein paar Bilder zum Thema Gummi: Zum testen habe ich mal mit der Manschette der Lenkstange, und dem Handbremsgriff angefangen. Das war die Ausgangssituation:



Die beiden Teile habe ich mit Seifenlauge geschrubbt, 2 mal, dann waren die wieder sauber. Und danach habe ich die mit Nigrin Gummipflege eingejaucht, dann waren die auch wieder schön, und etwas weicher:



Wieder was gelernt: Man muss nicht immer gleich alles neu kaufen! Abgesehen davon habe ich auch "gelernt" dass der Handbremsgriff dieses putzige Muster hat, das hab ich vorher noch nie gesehen....

Die Lenkstange hab ich dann auch gleich fertig gemacht: Die gestrahlten beiden Teile hab ich schwarz lackiert, die Schiebeverzahnung mit Bremsenreiniger schön gereinigt, dann neu gefettet zusammengebaut, aben mit der "neuen" Manschette:



Jetzt nur noch die Kabelbinder drum, und fertig zum Einbau.

Dann sind hier die restlichen teile die vom Verzinken zurück kamen:



Die sind im Wesentlichen echt schön geworden. Diesmal hab ich die kleinen Teile mit Draht zusammen gebunden, nachdem die letzte Lieferung etwas verlustig zurück kam, so Kleinzeugs fliegt wohl mitunter durch den Rost, oder wie das auch immer verzinkt wird. Diesmal ist nur einer der Schwerlastbolzen der Pedalerie flöten gegangen, aber es ist auch echt blöd einen zylindrischen Stift mit Draht zu fixieren. Selber Schuld....

Unten auf dem Bild sind auch die beiden Hälften der Bremszange. So von aussen sehen die ja auch schön aus. Aber von der anderen Seite leider nicht mehr so gut:





Vor dem Verzinken werden die Teile in Säure gebadet, um eine saubere, rostfreie Oberfläche zu bekommen. Je nachdem wie die Teile aufgehängt sind, verbleibt diese Säure offensichtlich an den tiefsten Stellen, wenn sie nicht abfliessen kann. Und Säure auf blankem Eisen ist keine so gute Idee...
Die zweite Zange habe ich ja inzwischen auch Strahlen lassen, die liegt blank bei mir. Ich denke die werde ich mal mit diesen beiden Teilen nochmal hin bringen, und fragen ob die das nochmal machen können. Also erst mit der Säure das alte Zink wieder runter, und dann so aufhängen dass die Suppe ordentlich ablaufen kann. Ich denke nicht dass das Grundmaterial so angefressen ist, dass da gar nichts mehr geht. Also der Versuch läuft schon weiter. Aber wissen tu ich es nciht ob das nochmal klappt. Aber wir werden es sehen.
Für mein Projekt habe ich einen zweiten Satz Bremszangen am Stück strahlen lassen. Dabei habe ich die Bremskolbem mitsamt den Manschetten drin gelassen. Die Beiden habe ich inzwischen mit Epoxyprimer grundiert, damit die nicht rosten, und jetzt kommen mal die alten Kolben raus. Wie die innen aussehen weiss ich daher noch nicht. Aber insgesamt haben diese beiden einen deutlich besseren Eindruck gemacht als die Originalen, von daher denke ich dass ich mit neuen Manschetten und Dichtungen auskomme. Dann kommt noch Farbe drüber und gut ists.

Micha

Warum hast du zum sandstrahlen der Bremssättel nicht alle Kolben drinnen gelassen? Jetzt müssen die Sättel doch innen neu gehohnt werden und grössere Kolben rein um zu dichten. Oder lieg ich da falsch?

Mir hat jemand gesagt, bitte nicht erschlagen wenn ich falsch liege, dass die defekten Bremssaettel, also wenn die Buchse angewfressne ist, das oft sein kann dass man da nix mehr reparieren kann. Je nachdem wie tief die Beschaedigungen halt sind und dass man sich dann mitm Gedanken an Neukauf anfreunden sollte. Wie gesagt hatte ich dieses Problem bisher nicht loesen muessen... Deswegen... berichtigt mich wenn diese Aussage die ich bekommen habe falsch ist.

Das mit den Bremsen ist so eine Sache die jeder für sich selber entscheiden muss. Mit dem Gedanken mir da neue Sättel zu kaufen hatte ich mich von Anfang an angefreundet. Nur wollte ich mir meine mal ansehen, bevor ich gut 500€ ausgebe.

Und da bin ich nunmal kreativ: Vor über 25 Jahren haben wir einen abgehalfterten 207D zum Wohnmobil umgebaut und Europa bereist. Irgendwo in Griechenland hat unsere Bremse komische Geräusche gemacht, aber da wir auf dem Heimweg waren, hatten wir uns keine Gedanken gemacht. Zu Hause angekommen war schnell klar was das Problem war: Ein Kolben hatte gefressen, was am Ende dazu geführt hatte, dass nur ein Belag zum Bremsen zur Verfügung stand, und irgendwo unterwegs hatten wir diesen Belag runter bis auf das Trägerblech. Und das klang dann halt komisch, so Blech auf Bremsscheibe.
Also was tun: Neue Zangen waren damals als Schüler eher unerschwinglich. Also haben wir die Zange auseinander geschraubt, in den Kolben eine M20 Mutter (oder so) reingeschweißt, in diese wiederum eine Schraube gedreht, und dann jemanden gesucht mit einem Abzieher der uns den Kolben ziehen kann. Wir haben da nicht nur offene Türen eingerannt mit einer zerlegten Bremszange (genau genommen eher gar keine...), aber am Ende war der Kolben raus. Dann haben wir irgendwie mit Schmirgelleinen alles wieder sauber gemacht, den Kolben mit der eingeschweißten Mutter mit neuen Dichtungen wieder eingebaut, und diese Bremszange bis zum Ende des Fahrzeuges eben benutzt. Und das Ende des Fahrzeuges hatte wirklich nichts mit Bremsversagen zu tun.
Würde ich das heute wieder machen? Nicht auf dem Europäischen Kontinent.
Aber am Ende habe ich ein entspanntes Verhältnis zu der Technik. Und neu kaufen kann jeder. Ich will da einfach ausloten was denn geht. Und gegebenenfalls auch was nicht!


Und nach der obigen Geschichte ist genau das die Frage: Ich denke nicht dass die Zangen und Kolben eine Passung haben wie z.B. im Motor. Mir sind auch noch nirgends Bremskolben mit Übermaß über den Weg gelaufen. Nach dem Zerlegen denke ich dass das so funktioniert: In den Nuten sind ja die Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt eingelegt. Die stehen schon recht weit nach innen über, und dichten eben den Kolben ab. Die Führung im Zylinder muss eigentlich gar nicht sein, kippen können die ja nicht, sie liegen ja aussen sauber und eben am Belag an. Wo sollen sie also hin? Und viel Weg machen die ja auch nicht: Beim Bremsen werden die Kolben ein wenig nach vorne gedrückt, um eben den Belag an die Scheibe zu pressen. Und bedingt durch den rechteckigen Querschnitt der Dichtung ist gewährleistet dass die Kolben nach dem Lösen der Bremse wieder ein klein wenig zurück gezogen werden, nur so viel dass die Beläe eben nicht mehr an der Scheibe anliegen. Das ist Alles! Wozu eine Passung?

Wie auch immer, ist immer noch alles ein Versuch was denn machbar ist und was nicht....

Micha

Freitag sind ja die Teile vom Pulverbeschichten schon gekommen. Und bis auf das Sitzgestell sieht alles soweit gut aus:



Und da mit "Neuteilen" was zusammenbauen ja auch Spaß macht, hab ich Heute mal damit angefangen. Die Lenksäule ist fertig:



Das kommt schon gut, alles so verzinkt:



Und nur weils so schön ist kommt noch das "vorher" Bild:



Wer findet den Unterschied? Und echt, es sind exakt die selben Teile!

Der Pedalblock kam dann auch gleich mit dran. Das Alugehäuse hab ich ja mit RPM behandelt, das sollte damit fertig sein. Die Pedale sind verzinkt und gepulvert, und die Bolzen sind neu verzinkt. Mit ein bisschen Fett drin läuft alles auch prima leicht, und neue Pedalgummis hab ich dann auch gleich mit spendiert. Wobei das meiste Geschäft wirklich die Pedalgummis waren....



Micha

Hallo Micha,

tolle Sache. Stimmt es auch nach Deinen Erkundigungen, daß es Gelbchromatierung aus Umweltschutzgründen nicht mehr gibt, weshalb alle verzinkten Teile die Farbe der Federn bekommen mussten (bei denen es ja original so war)?

Hallo,

Gelbchromatierung gibt es noch, wird aber im Fahrzeugbau aus eben den Umweltschutzgründen nicht mehr verwendet. Zudem birgt sie die Gefahr der Wasserstoffversprödung bei hochfesten Stählen.

Für gefährdete Bauteile wird daher heute eine Zinklamellenbeschichtung verwendet, welche umweltfreundlicher ist, und auch keine Gefahr der Versprödung birgt. Nebenbei ist sie auch noch beständiger gegen Umwelteinflüsse als die Gelbchromatierung

Die Optik ist zwar nicht ganz so ansprechend wie der Gelbchromatierung, aber ich denke, da wird man sich dran gewöhnen können.

Genau, DaPo hat das ja schon gut beschrieben. Es gibt wohl noch Galvanikbetriebe die das machen, speziell für die Oldtimer denen die Optik gaaanz wichtig ist. Die lassen sich das aber auch richtig gut bezahlen. Nicht dass Geld eine Rolle spielt ;-))

Aber ich habe eben einen hier in der Gegend der das industriell betreibt, und auch mit den Preisen reel ist. Und da ist mir die Farbe am Ende nich gar so wichtig. Ausserdem sind neu gekaufte Schrauben inzwishen auch nicht mehr gelb, sondern silber, was fachlich blau heisst. Warum auch immer. Und die Zink-Lamellenbeschichtung ist schon richtig gut, aber leider habe ich da keinen gefunden der das mit dem alten Zeug macht das ich hab. Das geht offensichtlich nur in großen Mengen gleicher Teile.

Einen hab ich noch, aber jetzt ists auch gut für Heute:



Bei dem hab ich vergessen Bilder zu machen wie der zusammengebaut war. Daher hab ich da eine ganze Weile dafür gebraucht das Puzzle wieder zusammen zu bringen....

Micha

Auch auf die Gefahr hin, dass du mich erschlägst: waren die dunklen Teile org. nicht in 7164, tiefdunkelgrau, lackiert? Oder war das anfangs schwarz? Grüsse Marcus

Jap,ist so.
Die Sperrklinke in den Hebel zu fummeln hat mich 1h, viel Selbstherrschung,emotionale Ausfälligkeiten und den damit unmittelbar zusammenhängenden Verlust an Selbstachtung gekostet.....

Ich erschlage doch niemand! Das ist aber eine gute Frage: Nachdem ich den Rahmen schwarz hatte lackieren lassen, bin ich erst über das tiefdunkelgrau gestolpert. Wobei ich mir nicht wirklich sicher bin, ob das damals überhaupt auch schon so war, oder nicht doch schwarzm Muss mal an meinen anderen nachschauen. Was aber definitiv schwarz war ist der Handbremshebel und das Rohr der Lenkstange. Weiss denn jemand da was drüber? Bei den tiefdunkelgrauen Rahmen, was war denn da alles tiefdunkelgrau? Und wenn ab wann?


Die Sperrklinke reinzufummeln war jetzt recht einfach, das war nicht das Problem. Aber wie denn die anderen Teile zusammen kommen war mir eine Weile nicht klar. Jetzt wo alles zusammen ist frage ich mich auch wo das Problem lag ;-))

Micha

Danke, Daniel (da er der erste Antworter war!)

(nicht verzagen, DaPo fragen...)

Hallo, ich meine, dass alles schwarze eigentlich tiefdunkelgrau gehört. Ein paar Zulieferteile waren auch schwarz. Kann auch gut sein, dass anfangs noch mehr in richtig schwarz war. Die Achsen sind meist in einem etwas helleren grau, zumindest ab Anfang der 90er. Davor? Weiss ich nicht. Da braucht es jetzt mal Referenzfahrzeuge. Grüsse Marcus

Hi,
also 1985 war der Rahmen definitiv schwarz.
Einen Graufarbton habe ich nur am Armaturenbrett.

Gruß, Franky

Stellt mal einen G mit schwarzem und einen mit tiefdunkelgrauem Rahmen nach einer Fahrt bei Schmuddelwetter nebeneinander auf die Grube und guckt dann. Aber vor dem losfahren noch die Wachsschicht aufbringen.

Definiere mal "alles". ALso Du meinst dass auch der Handbremshebel tiefdunkelgrau sein soll? Und der obere Teil des Armaturenbrettes? Die waren bei mir nämlich definitiv schwarz. Genau wie die Sitzkonsole, die Klappteile der Rücksitzbank usw.


Wo am Armaturenbrett hast Du grau? Der untere Teil ist bei mir in Wagenfarbe lackiert, ich hab aber auf Bildern auch schon gesehen dass es den in, sagen wir neutral, "dunkel" gibt, oder eben in Wagenfarbe. Ob das Baujahrabhängig ist weiss ich aber im Moment auch nicht.


Da brauchst Du nicht mal eine Fahrt bei Schmuddelwetter, da reichen schon schlechte Lichtverhältnisse: Meine Achsen wurden ja mit dem Rahmen gestrahlt, und schwarz lackiert. Danach habe ich die Hinterachse beim Profi gehabt, der hat nicht nur das Diff getauscht, sondern auch die Federaufnahmen neu aufgeschweißt. Und danach die Achsrohre neu lackiert. Eben in grau. Und fragt mich jetzt nicht ob das das tiefdunkelgrau oder das etwas hellere (als was eigentlich?) achsgrau ist. Jedenfalls fällt das bei meiner Wekstattbeleuchtung kaum auf, aber wehe ich komme mit dem Blitz und mache ein Foto:



Da hatte ich mich am Anfang auch gefragt was ich damit jetzt mache, aber ohne Blitz dann auch immer wieder vergessen. Inzwischen hab ich mich entschieden das so zu lassen: Einerseits fällts eh kaum auf, andererseits kann ich so auch sagen dass ich was modernes, nämlich tiefdunkelgrau am Auto hab ;-))

Micha

Hi, die Achse müsste sogar noch etwas heller - muss mal schauen, ob ich noch irgendwo Bilder aus dem Werk bei der Produktion finde.
Grüsse Marcus

Hallo Micha,

beide Teile sind grau.
Auch bei dem beschafften Ersatz ( wegen wilden Bohrungen ) sind beide Teile grau.

Hast Du das Verteilergetriebe auch beschichtet?

Gruß, Franky

So, hab mich Heute "nebenher" mal mit einem Sammlerkollegen ausgetauscht, und seine Meinung eingeholt zu der Farbe. Und dann nochmal Bilder von vor der Lackierung bei meinem, und einem weiteren Rahmen bei mir im Schuppen angesehen: Alles schwarz. Nix tiefdunkelgrau.
Noch interessanter: Bis Mitte '81 war der untere Teil des Armaturenbrettes in Wagenfarbe, ebenso die Stehwände im Motorraum und sogar der abklappbare Reserveradträger. Die wurden dann schwarz, und eventuell gabs das tiefdunkelgrau erst ab '85 oder '87.

Von daher hab ich alles richtig gemacht, nämlich schwarz. Der Ersatzradträger wird dann dafür grün! Und wenn jemand einen G hat der zwischen 85 und 87 gebaut wurde, kann derjenige ja mal nach der Farbe des Rahmens sehen, vielleicht können wir das mit dem grau ja noch näher eingrenzen. Weil mein Jüngster ist März '80 ;-))

Schönen (tiefdunkelgrauen) Abend noch!

Micha

Moin,

Ende 1987 war der Rahmen schon tiefdunkelgrau.

Grüße
Rod

Moin,

Lieferdatum VIN ****2002 Lieferdatum 21.06.1985 Schwarz

Grüße
Franky

Nachdem einige andere Dinge anstanden, und es immer wieder nur zu Kleinigkeiten am G gereicht hatte, hab ich hier mal wieder ein paar Sachen.

Einmal hab ich einen Sperrenzylinder zerlegt. Den hab ich als Ersatz geholt, werde ihn überholen, und dann im Tausch meines einzigen verbliebenen originalen zweiteiligen Zylinders montieren. Spannend war dabei die Suche nach dem Kolben und der Feder in der Werkstatt, nachdem ich den hinteren Deckel abgenommen hatte: Der Kolben hat sich eigentlich erst gar nicht bewegt. Als ich dann den Zylinder aus dem Schraubstock ausgespannt hatte, um mir zu überlegen wie ich denn den Kolben jetzt raus bekomme, kam er. Selber. Und wie. Er hatte beschlossen sich zu lösen, und die drunter sitzende Feder hat ihn dann durch die Werkstatt geschossen. Und die Feder ist hinterher. Nach einer guten viertel Stunde hatte ich die beiden dann wieder. Also merke: Bei der Demontage NIE von hinten auf den Zylinder schauen....
Und falls es jemand interessiert was da alles so drin ist:



Dann ist die Vorderachse wieder komplett zusammen, also eben der Dicht- und Stützring auf der linke Seite, mit neuen Schrauben:



Heute Abend hab ich dann mal mit der hinteren Bremse weiter gemacht. Den automatischen Nachsteller hatte ich ja schon drin, und neue Bremszylinder ebenfalls. Daher hab ich mal die neuen Beläge auf meine überholten Bremsbacken genietet. Eigentlich wollte ich dann gleich anfangen die zu montieren, dazu hab ich dann mal die neuen Bremsseile aus "dem Lager" geholt. Eines hatte ich aus der Bucht geholt, da gabs aber nur das Rechte, also hab ich nochmal einen Satz beim Sternenhändler gekauft. Die waren dann jeweils gut doppelt so teuer wie das aus der Bucht. Heute hab ich mir die dann mal angesehen im Vergleich. Und festgestellt, dass ich für das Eine aus der Bucht immer noch zuviel bezahlt hab:





Beim Originalen ist das Stahlseil schon kunststoffummantelt, und das läuft nochmal in einem Kunststoffrohr. Daher ist es am ende auch fast doppelt so dick. Der Billignachbau hält aber sicher auch ein paar Wochen....

Am Ende war ich dann aber, als ich links angefangen hatte die Bremsbacken zu montieren. Während der Vordere jetzt keine Probleme machte, bin ich am Hinteren schnell am Ende gewesen: Die blöde Stange, die durch den Backen geht und dann mit einer Feder diesen hinten an der Bremsankerplatte hält, hätte ich wohl erst durch die Bremsankerplatte stecken müssen, bevor ich diese (damals....) mit der Steckachse wieder montiert habe. Jetzt geht der nicht mehr rein:



Ist ja schon cool gemacht. Oder hab ich da irgendwas übersehen? Kann ich mir aber fast nicht vorstellen. Wie das beim Zerlegen war weiss ich nicht mehr.
Jetzt habe ich wohl 2 Möglichkeiten: Steckachse wieder raus, Stange rein, und wieder zusammenbauen. Oder in der Tasche des Panhardstabes das zur Bremsankerplatte zeigende Loch versuchen aufzubohren, umd die Stange dadurch zu fädeln.
Oder noch 2 Andere: Die Stange so krumm biegen dass ich sie durchgefädelt bekomme, um diese danach wieder zu richten (nahezu unmöglich!), oder den Kopf der Stange abzudrehen, bis er durch das oben erwähnte Loch bekomme.

Und wenn ich dann mal Zeit habe, fahre ich bei dem Intschinör vorbei der sich das ausgedacht hat.

Micha

Hallo Micha,

Die kleine "Haltestange" ist aus sehr weichem Material. Normalerweise solltest Du das Ding schon durchwürgen können. Es wundert mich aber, dass das nicht im montierten Zustand geht. Ich bin mir recht sicher, dass ich das schon gemacht habe. Etwas verbiegen und nachher wieder richten sollte okay sein. Mach doch mal ein Photo (bitte etwas heller) wo man erkennt, warum hinten kein Platz ist.

Grüße,

Nunca

Hallo Nunca,
das Bild hab ich jetzt mal aufgehellt. Allerdings wuirds irgendwie in dem Thread nicht angepasst, wenn Du das Bild aber anklickst wirds im neuen Fenster in heller angezeigt.

Links ist direkt hinter der Bremsankerplatte die Aufnahme für den Panhardstab, und die hindert final am Einfädeln. So ganz weich kam mir das Material jetzt nicht vor, und ein bisschen biegen wird auch nicht reichen befürchte ich.

Heute früh beim Laufen ins Geschäft habe ich noch eine Idee entwickelt: Ich säge das Ding durch, schneide auf beide Enden ein Gewinde, und schraubs mit einer Hülse wieder zusammen. Muss dann mal den Durchmesser messen, ob ich da mit einem Regelgewinde zurech komme....

Micha

Hi Micha,

Ich hab's mir gerade mal angeschaut (G steht vor dem Büro). Bohr die Bohrung in der Panhardstabhalterung auf - die hat doch alleine den Sinn, die Haltestange zu montieren. Nachher wieder Rostschutz drauf und fertig.

Dein Vorschlag mit dem Verschrauben ist zu aufwändig und zu gebastelt.

Grüße,

Nunca

PS: Ich könnte schwören, ich habe die kleine Stange auch mal so um die Ecke reingewürgt, aber das ist schon ein paar Jahre her.

Mal eine ganz andere Sache: Hat denn von Euch einer einen der alten, flachen Gummiunterlagen des Blinkers rumliegen? Ich hab da keine brauchbaren, leider. Und die Dicken will ich nicht montieren.

Im Moment gibts die zwar in ebay, aber von Mäusen angekaute Neuteile will ich nicht unbedingt in gold aufwiegen....

Mein Plan ist diese Gummis nachfertigen zu lassen. Dazu brauche ich aber welche zum nachmodellieren, dann sehn wir weiter. Wenn also einer von Euch da ein Muster als Leihgabe hätte, würde mir das schon weiter helfen!

Micha

So, Ostern ist es wieder weiter gegangen: Die Hinterachse ist komplett mit den Bremsen, dem Panhard Stab und den Bremsleitungen:



So langsam wirds ja. Da ich schon am Biegen war, hab ich auch gleich noch die Sperrenleitungen gebogen, die sind damit auch durch.
Jetzt gehts an die Vorderachse. Dazu muss ich noch die Ersatzzangen fertig machen, hänge da aber an dem Manschetten: Meine "Alten" sind anders als die, und da ich nicht weiss von welchem Modell die stammen tu ich mich schwer da Ersatzteile zu beschaffen. Wer kann mir denn da helfen? So sehn die aus:



Danke schonmal.

Micha

Ah, ein Suchbild. Kannst nicht wenigstens mal die Seite fotografieren, wo was drauf steht? Meine Glaskugel ist gerade in der Reinigung.

Hallo,

es gibt ja nicht viele Möglichkeiten:
ATE oder Perrot
1- oder 2-Kreis (wobei das für die Manschetten&Kolben egal sein dürfte)

Man, man, man. Mal echt René, da hätte ich jetzt mal erwartet dass Du das erkennst. Auch ohne Glaskugel.....


Stimmt, den Kreisen sollte es egal sein. Also den Manschetten sollten die Kreise egal sein. Auf jeden Fall ists eine Ate Zange, und Zweikreis ists auch.

Und für Dich René:



Und jetzt eben die Frage: Wie komme ich an einen Repsatz wenn ich nicht weiss wo die Zange mal verbaut war?

Micha

Auch wenn das Bild nur für René war, brennt es mir auf den Nägeln, mitzuteilen, dass auf dem Bremssattel ganz deutlich das Logo des Herstellers Ate (bestehend aus den Buchstaben "A" sowie "t" und "e") zu erkennen ist

Es gibt verschiedene Manschetten. Die glatten welche jetzt verbaut sind und diese hier von ibäh
Welche ist allerdings egal. Ich habe auch unterschiedliche verwendet. Haben auch beide ähnlich lange gehalten. Allerdings solltest du bei den rostigen Kolben überlegen ob du nicht den Bremssattel komplett erneuerst oder zumindest hohnen lässt

Gut erkannt! Hatte ich ja aber auch schon geschrieben. Wenn ich aber zum Freundlichen geh, und dem meine Fahrgestellnummer mitteile, kommt der eben mit den Originalen, alten, eben anderen (vermutlich Perrot) Teilen um die Ecke. Ergo bin ich davon ausgegangen dass ich wissen muss von welchem späteren Baumuster die verbaut waren, dann kann ich selber suchen.


Es gibt tatsächlich verschiedene, nur die in dem Link zur Bucht habe ich schon zur Genüge, die passen hier aber nicht. Die sind nämlich dafür gebaut ÜBER einen Bund drüber zu gehen, während die bei dem ATE eben innen in einer Vertiefung sitzen. Ergo kann ich die nicht nehmen. Habe aber auch schon einen Hinweis bekommen und eben auch bereits bestellt!

Ach ja, und rostig sind die Kolben nur vorne am Bund, das was auf den Kolben drauf ist ist lediglich Schmodder. Innen sind die noch prima!

Trotzdem danke für die Mühe ;-))

Micha

@Micha.. es gab doch im LB einer ATE Vertrettung vielleicht koennen sie dir helfen... war mal da wegen Kaefer Bremsen vor ein paar Jahren:
http://www.meister.de/ludwigsburg-wuerttemberg/222125-jochen-schildknecht

Haste eben nicht! Das war nämlich Hintergrund meiner Bemerkung.

Aber Du weist ja eh alles besser....

@René: Im Thread bei dem ersten Bild stands nicht, das ist richtig. Daher ja auch Dein Hinweis, aber im nächsten Thread von mir hab ichs eben geschrieben:


Und auch klar: Ich weiss alles besser, deshalb frag ich hier ja immer mal wieder ;-))

Micha

...achso, Du meinst vermutlich Dein nächstes Posting und nicht etwa einen weiteren Thread!?

Au weia, wieviele POSTINGS kann man denn in einem THREAD falsch machen. Genau nämlich, kein weiterer Thread.

Am Ende ist Alles gut. Und wenns nicht gut ist, ists nicht das Ende....

Micha

So, nachdem ich diesen Thread wieder gefunden hab, wirds Zeit für ein neues Posting...

Und, habt Ihr mich schon vermisst? Klar, gebts zu. Ich weiss, es ist schon wieder lange her, und jeder Andere hätte das Ding schon wieder komplett zusammen. Nur brauchts bei mir halt ein wenig länger. Der Plan war ja diesen Sommer noch zu fahren, aber mal ehrlich, ist das ein Sommer? Vielleicht reichts ja bis zum goldenen Oktober.

Die Bremszangen hab ich am Ende tatsächlich hin bekommen! Und nachdem ich noch etwas Puzzle und Fummelkram hinter mir hab, gings an der Vorderachse weiter. Erst hab ich die blöden Messingverteiler poliert damit der Dreck weg ist, und dann schön gewachst:



Dann das Druckhalteteil wieder zusammen gebaut:



Dann konnte ich endlich mit meinem Lieblingsgeschäft, dem Leitungen biegen weiter machen. Mit den Bremsleitungen bin ich jetzt durch, nur noch die beiden Kleinen die an der rechten Seite an die Bremszange gehen, dann ists gut. Links bin ich fertich, mit überholter Zange und neuer Scheibe. Nebenbei hab ich auch mal angefangen Schrauben anzuziehen. Dazu bin ich erstmal einige Zeit da gesessen und hab sämtliche Anzugsmomente in eine Tabelle gepackt, damit ich nicht jedesmal durch die Gegend blättern muss. Und um nicht den Überblick zu verlieren was schon fest ist und was nicht, hat jede festgezogene Schraubverbindung einen gelben Lackpunkt erhalten. Damit sollte sogar ich in der Lage sein alle Schrauben am Ende fest zu haben.

Und so siehts im Moment aus:





Micha

Wow. Und ja ich habe schon auf deine fortschritte gewartet.

GOIL...

Beim Räumen ist mir mein Zündschloss in die Finger gefallen:



Und da meine Teilewaschstation wieder funktioniert, wollte ich das mal ausprobieren. Sabuber war das Ding dann schnell, nur hakte immer noch der Schlüssel beim Starten, mal mehr mal weniger. Dem wollte ich dann doch noch auf den Grund gehen. Also hab ich mal zerlegt was geht, wobei der Part mit dem Schloss entnehmen der Interesannteste war, wenn man sich nicht auskennt.



Dann war die Ursache aber auch schnell gefunden: Innen ist ein Stückchen vom Alugehäuse abgebrochen:



Braucht man das Teil? Also muss das da innen dran sein? Keine Ahnung. Ich habs raus genommen, alles auch innen schön sauber gemacht (inklusive der Schieberchen im Schloss....) und dann wieder zusammen gebaut. Geht. Und ist wieder chic:



Vom Strahler hab ich dann auch wieder ein Fuhre Material geholt:





Und den Tank:



Jetzt, also nach dem Strahlen hat sich die Anzahl der Löcher ungefähr verfünffacht! Da war wohl an den anderen Stellen auch nicht mehr viel Material übrig. Am Tank sind mir die nächsten Schritte noch etwas unklar. Schweißen? Hartlöten? Ich denke heute suche ich erst mal den noch irgendwo rumliegenden anderen Stahltank, dann sehn wir weiter.

Micha

Hat der Strahler das Luftfiltergehäuse von innen auch blank gekriegt? Die Trommel beim 290er Turbo ist nämlich ziemlich verwinkelt, und meine hätte es auch dringend nötig (Rost innen).

Hallo Micha,
Schau mal, was ich gerade bei Kleinanzeigen gesehen habe:http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/db-mercedes-g-ge-modell-klasse-bm-460-teile-tank/343785806-223-2440

Vl hilft der ja.

Viel Erfolg!

Na ja, in das eigentliche Ansaugrohr ist er nicht so richit rein gekommen, da geht ich nochmal mit einer Bürste an einer biegsamen Welle durch. Muss ich mal sehn. Ansonsten gehts so zum Verzinker: Wenn Rost dran ist frisst es die Säure weg, wenn noch Farbe drauf ist bleibt die drauf. Innen ist mir das dann auch egal ;-)


Dank Dir für den Tipp! Bin mit dem Verkäufer schonmal am verhandeln. Er wird mir noch Bilder schicken von der Unterseite. Ansonsten ists ein Benziner Tank, da bin ich mir nicht ganz sicher ob das mit dem Anschluss/Einbau vom dem notwendigen Dieselgeber geht. Werde berichten!

Ansonsten fängt diese Woche noch der Versuch an, Teile nachzufertigen. Über die dünnen Blinkerunterlagen hatte ich ja schonmal geschrieben, und wenns gut läuft geht das Protowerkzeug diese Woche auf die Spritzgiessmaschine. Das Werkzeug wurde mit 3D Druck erstellt:



Und die Firma die diesen Drucker herstellt behauptet dass man damit Teile in Spritzguss herstellen kann! Na ja, bald werde ich es wissen!

Micha

Diese Formen sind ausm 3D Drucker??? Was hast dafuer bezahlt?

Ich frage wiel das Thema im Modellbahnbereich auch aktuell ist fuer den ein oder Anderen welcher sich dmait Einzelstuecke herstellen will. Aber der Druck der dort benutzt wurde war viel groeber...

Ja, tatsächlich!


Das willst Du nicht wirklich wissen, das waren aleine immerhin gut 2kg Material! Aber als Hausnummer: Im höheren 3-stelligen Bereich ;-)


Das ist am Ende eine Wissenschaft für sich: 3D Druck ist ja "nur" die umgangssprachliche Beschreibung für "additive Fertigung". Also dabei wird eben Material aufgetragen um Teile zu fertigen. Technisch unterscheidet sich das in etliche Untergruppen, je nachdem mit welcher Technologie welches Material aufgetragen wird. FDM (Fuse Deposit Modeling) ist das Verfahren das bei den meisten heimischen 3D Druckern eingesetzt wird. Dabei wird ein Draht (Fuse) aufgeschmolzen, und als Faden abgelegt. Das Material ist meist PLA, manchmal auch ABS. Lasersintern ist inzwischen bei vielen Online Dienstleistern gebräuchlich. Die dabei entstehenden weisen Bauteile mit leicht angerahter Oberfläche sind dann aus Polyamid. Beide Verfahren erstellen Bauteile aus gebräuchlichen technischen Kunststoffen, die daher Jahre haltbar sind. Dann gibts es eben noch Verfahren bei denen UV Aushärtende flüssige Kunststoffe zum Einsatz kommen, die mit Laser oder UV Licht ausgehärtet werden: Stereolithografie (das älteste Verfahren) und Polyjet Drucker. Da die Materialien quasi flüssige Harze sind, haben deren Fertigteile Eigenschaften die denen von technischen Kunststoffen ähneln, aber nie gleich sind. Und die Teile sind am Ende nicht ewig haltbar, wiel irgendwie sind die ja nie ganz richtig fertig ausgehärtet. Da diese Verfahren aber mit sehr kleinen Schichtdicken arbeiten (16-20 my gegenüber 0,1-0,3mm der obigen verfahren), und bedingt dadurch dass flüssige Kunststoffe eben besser verlaufen als z.B. Pulver, haben die eben die deutlich bessere Oberfläche! Von daher gibt es nicht das beste Verfahren, sondern maximal das beste Verfahren für eine bestimmte Anwendung! Die Haltbarkeit der Form hier ist begrenzt: Im besten Fall ist sie am Ende der Woche obsolet, dafür habe ich meine Blinkerunterlagen. Was die danach macht ist mir egal, weil die nie wieder zum Einsatz kommt! Neue Unterlagen bräuchten dann eine neue Form. Immer mal davon ausgehend dass das für diese großen Teile so überhaupt geht ;-)

Micha

Okaz, danke fuer die ausfuehrlichere Info....
Dann weis sich was die anderen da gemacht haben, die brauchen die Lokgehaeuse ja jahrelang stabil also wirds das Erstere gewesen sein.

Gut wieder was gelernt...

Hallo Micha,


wooooow mehr fällt mir dazu nicht ein.

Nein im ernst ich finde es wirklich Klasse in welchem Maß du dieses Projekt hier betreibst.

Meinst du das diese Klasse Form wirklich nur für einen einzigen Guss zu gebrauchen ist?

Wäre schade um diese geile Form, wenn diese tatsächlich nur einen Guss schaffen würde. Ich denke der ein oder andere 460er Fan würde sich über eine solche Unterlage auch riesig freuen.


Weiter so !

Grüße vom See

Höherer 3stelliger Bereich ? Für ein paar Unterlagen(auch wenn diese so nicht mehr erhältich sind)?

Hallo Hansele,
die Hersteller der 3D Drucker schrieben so eine Form geht für maximal vielleicht 100 Teile, abhängig von Geometrie und Material. Das Material sollte schonend für die Form sein, aber die Größe ist schon beeindruckend. Wir werden sehen, das "Werkzeug" bleibt auf der Maschine bis nichts mehr geht. Dann weiss ich schon wieder mehr....

Grüße an den See!


Ja genau! Muss man wollen. Genau wie G fahren, Fahren geht auch billiger ;-)

Für mich ist das ein Lernprojekt: Was kann man mit heutigen Mitteln so alles machen. Vielleicht geht dann ja auch was Sinnvolles ;-)))

Und ausserdem hab ich in dem Projekt eh schon mehr Geld versenkt als der nachher wert ist, und das Ende der Ausgaben hab ich noch nciht erreicht. Da kommts auf ein paar Kröten auch nicht mehr an....

Micha

OK, um mal von dem Thema Blinkerunterlage weg zu kommen: Nachdem ich seit Tagen meine ultimative (wenn auch nicht wirklich letzte) Bestelliste für Ersatzteile versuche zusammen zu stellen, bin ich an dem Punkt Verdeck angekommen: Vom Baumuster her müsste der ja eine Plane haben, wurde aber vom Erstbesitzer damals schon auf das modernere Klappverdeck umgestellt. Damit bekomme ich natürlich unter meiner Fahrgestellnummer "nur" die Nummern für die Plane, wie komme ich denn an ein Baumuster oder eine VIN für das Klappverdeck? Wäre prima wenn mir da einer weier helfen kann.

Vielleicht ist das ja auch ganz einfach und ich checks Heute einfach nciht mehr (nach 3h im EPC...)

Danke schonmal!

Micha

Hallo Micha,

versuch es doch mal mit 463300, ist ein 350 GD Cabrio.

Gruß
Thomas

Hi, schau mal beim 460er Cabrio ab Bj. 1985. Ist es denn ein org. Klappverdeck oder eines aus dem Zubehör? KHM hatte die mal im Angebot, sofern es die Firma überhaupt noch gibt. Grüsse Marcus

Hallo Micha,

ich habe ein 230GE Cabrio (EZ 1988) mit Klappverdeck ab Werk.

Schau im EPC unter 460.218. In Gruppe 79 unter Codenummer 59170 findest Du "Klappverdeck, nachträglicher Einbau". Auf diesen 4 Tafeln sind alle Teile gelistet.

Wobei ich das Verdeck selbst beim Sattler habe anfertigen lassen, kostet dort mit Sonnenlandstoff weniger als die Hälfte als bei Mercedes, es ist innen schwarz (statt cremeweiß - da siehst Du jeden Abrieb drauf) und mit grün getönten Scheiben wie vorne .

Viel Erfolg!

Gruß

Hallo Micha,

gibt es dafür noch die CAD-Datei und wenn ja, welches Format?
Im nächsten Jahr hält eine Fräse bei mir Einzug und dann könnte ich die Formen aus Metall herstellen; ich würde nur nicht die Unterlagen produzieren wollen, da "keine Zeit".

Gruß, Pascal

Hallo Thomas,
danke für die Nummer, aber hatten die 463er nicht alle das hydraulische Verdeck? Muss ich mir mal ansehen.


Die Firma gibt es noch, und die haben auch das Verdeck noch im Angebot. Mir gehts bei den Ersatzteilen aber in erster Linie um mechanischen Kram den ich noch brauche, und nicht den Stoff. Verdecke habe ich 2 Stück. Wobei ich nicht sicher bin ob die am Ende tatsächlich noch schön genug sind um zum Rest zu passen ;-(


Hallo Gerhard, danke! Genau das ist es was ich gesucht habe. Jetzt kann ich mich mal wieder mit dem EPC befassen. Die Liste an benötigten Teilen wird immer länger und länger....


Hallo Pascal, welche CAD Datei meinst Du, die vom Werkzeug? Klar gibt es die. Nur stellt sich die Frage was für eine Fräse Du da haben wirst. Eine Fräse zum präzisen Herstellen von Werkzeugformen ist ja nicht gerade ohne, da gehts ja schon um saubere Oberflächen und präzise Abmessungen ;-))

Micha

Hallo Micha,

das hydraulische Verdeck kam erst ca. 1997, davor war das Klappverdeck bei den 463er Cabrios Serie. Allerdings zum 460er Klappverdeck mit kleinen Änderungen, z.B. beim Anschluss an die Heckklappe, bei den seitlichen Bordwandabdeckungen vorne (Aussparungen für Keder), zusätzlicher Windabweiser über der Windschutzscheibe und mit Sicherheit ein paar Kleinigkeiten, die ich gerade nicht mehr parat habe...

Gruß

Ahh, genau das passt. Jetzt kann ich die Einkaufsliste übers Wochenende weiter führen.

Und dann mach ich ja die nächsten Kisten fürs Verzinken fertig. Dabei sind mir die Schienen der Fensterscheiben ja schon länger aufgefallen, die müssen ja auch mit. OK, ist ja nur in der Türe, aber ich kanns dann doch nicht lassen:



Erst wollte ich fragen wie ich die runter bekomme, das habe ich inzwischen aber geschafft. Vorsichtig gehebelt mit einem alten Schlauch zwischen Schraubenzieher und Fensterscheibe. Das ging. Aber schwer. Jetzt hab ich keine Ahnung wie ich die wieder drauf bekomme, wenn die dann wieder schön sind. Den Gummi gibts ja neu, und mit Spüli bekommt man den sicher auch schön rutschig, aber was dann? Rutscht die dann wieder raus?

Na ja, ich hab ja noch Zeit....

Dann habe ich noch Teile die mit einer Art Plastidip behandelt sind:



Die Dinger gehören zur Heckklappe. Und die Verschlussriegel sind auch voll damit. Wie geht das Zeug weg? Ich hab jetzt angefangen mit dem Messer rumzuschnitzen, das Zeucg hält ja wie die Sau! Strahlen wird nicht gehen, von Gummi prallt das Strahlgut ja eher ab. Lüst sich das in irgendwas auf?

Micha

Hallo Micha,

wenn sie da ist, können wir ja mal einen Versuch (einfache Dichtringe oder ähnliches) starten.

Gruß, Pascal

Schale mit Benzin oder Abbeizer und dann über Nacht reinhängen. Wäre ein Versuch, ob es funktioniert, weiß ich nicht.

Gruß, Pascal

... oder erhitzen

Hallo Micha,

ich hab so etwas mit einer Flex, bestück mit einer Zopfrundbürste mal freilegen können.


Grüsse und weiter so,
Cem

Vereisen und dann mit nem Hammer draufklopfen?

So, Neues von der Blinkerunterlagengeschichte: Gleich mal vorweg, wir haben eines gelernt, nämlich wie es nicht geht ;-)

Die Düsenseite des "Werkzeuges" ist hinüber, die Auswerferseite ist noch wie neu. Klar, sind ja auch noch nicht so viele Teile gefertigt worden.

Aber: Es ist eine Lösung in Sicht, denn wir wissen jetzt auch was wir machen müssen dass es sehr wahrscheinlich gehen wird! Auf jeden Fall zuerst einmal eine neue Werkzeughälfte drucken lassen, dann sehn wir weiter. Aber zu Eurer allgemeinen Belustigung hab ich auch ein paar Fotos von den Ergebnissen!

So sehen schonmal die Teile aus die es gab:



Die sehen schlimm aus, waren ja aber die letzten Schüsse nach dem Herantasten an die notwendigen Parameter. Wobei man dazu sagen muss dass das Werkzeug schon beim Versuch davor in 2 Teile gebrochen war, und mit Sekundenkleber wieder zusammengesetzt wurde! Gefüllt sind die auch noch nicht ganz, aber das ist nunmal die Vorgehensweise: Bei jedem Schuß etwas mehr Material bis man weiss wieviel man braucht (denke ich mal....)

Die Aussenkanten sind nicht so glatt wie bei einem Stahlwerkzeug, aber einfach immer dran denken, es ist ein gedrucktes Werkzeug aus Kunststoff von dem wir hier reden, ohne jegliche Nacharbeit in der Kavität!



Dafür zeichnen sich die Details richtig gut ab!



Und am Ende der Test obs überhaupt passt:



Perfekt, wie dafür gemacht!

Micha

Hallo Micha,

das sieht doch schon mal sehr gut aus.

Bezüglich der Mengen:
Kannst Du die Form nicht auslitern? Dann hast Du schon mal das Volumen des Gummis. Nun noch die Wärmeausdehnung einrechnen (dafür gibt es doch sicher Tabellen), dann hast du die Menge.
Gibt es keine Austrittsöffnung für überschüssiges Material?

Seh ich auch so, danke!


Das Volumen bekomme ich viel einfacher aus der CAD Datei, das ist sicherlich nicht das Problem. Vielleicht hab ich das auch falsch geschrieben: Ich denke die Füllen das schrittweise in immer größeren Mengen, da im Moment niemand so genau weiss wie denn so ein Kunststoff Werkzeug funktioniert! Das wird ja mit richtig Kraft zusammengedrückt, und dann kommt der Gegendruck beim Befüllen (verbessert mich wenn das jemand besser weiss, ich bin kein Spritzgiesser....). Und je mehr Material reinkommt, umso größer der Gegendruck. Das muss aufeinander abgestimmt sein. Ist die Zuhaltekraft zu gering, drückt der Innendruck das Werkzeug auseinander. Mit Stahl- oder Aluminiumwerkzeugen lässt sich die Zuhaltekraft sehr einfach bestimmen. Mit den Kunststoffteilen kennt sich im Moment einfach keiner aus ;-). Da geht man nicht gleich an die obere Grenze wenn vielleicht weniger auch reicht. Oder so....


Das ist bei Spritzgussteilen nicht vorgesehen. Bei Vakuumguss wird das so gemacht, damit eine sichere Füllung erreicht werden kann. Da kann ich ja keinen Druck im Werkzeug erzeugen, das geht ausschliesslich über Schwerkraft. Beim Spritzguß wird die Füllung über den Druck erreicht, und um Schwund und Verzug auszugleichen wird vor dem Aushärten gegebenenfalls nochmal nachgedrückt. Da willst Du keine Austrittsöffnungen haben, wer soll denn die Sauerei wegmachen ;-))

Micha

Hallo Micha,

der größte Druck bringt nicht viel, wenn die Luft nicht weg kann, dachte ich bisher.

So fühle ich mich auch manchmal

Aber Du hattest von "Materialüberschuss" geschrieben, und den gibts halt nicht. Die Luft wird wohl schon entweichen, ich meine: Was ist schon Luftdicht! Beim Spritzdruck reden wir von um die 1.000 bar, da wird die Luft schon kompressibel und wird ihren Weg finden!

Micha

Hallo Micha erstmal ein Kompliment was für einen Aufwand du mit der Restauration betreibst. Bei mir geht das alles leider nicht so professionell zu.

Nun zu dem Spritzgießprozess so wie ich das kenne werden wie du schon geschrieben hat beim Spritzgießen sehr hohe Drücke aufgebaut. Diese Drücke können sich aber in der Regel erst aufbauen wenn die Form komplett gefüllt ist. Es muss zwar trotzdem die ungefähre Fördermenge eingestellt werden, da die Schnecke im Extruder um die Fördermenge nachhinten fährt und dann beim Einspritzen zum Druckaufbau nach vorne gefahren wird. Außerdem sind bei den hohen Drücken auch die entsprechenden Zuhaltekräfte erforderlich die bei 1000bar und 10x10cm Fläche des Teils in der Trennebene schon 100 Tonnen betragen.

Ich denke, dass hier versucht wurde gerade soviel Material einzuspritzen um die Form zu füllen ohne hohe Drücke aufzubauen, da ich mir nicht vorstellen kann, das die Form die Zuhaltekräfte aushalten würde.

Was mich auch noch interessieren würde ist das eigentliche Material, bei herkömmlichem Gummi kommt das Material nämlich relativ kalt in das beheizte Werkzeug und vulkanisiert dann dort. Da dafür Temperaturen über 100° nötig sind kann das mit einem Kunststoffwerkzeug kaum gehen. Ich vermute deshalb, das hier mit irgendeinem 2 Komponentensystem gearbeitet wurde.

Vielleicht kann man die Form auch ohne Spritzmaschine mit einem ausreichend dünnflüssigen 2K Material füllen und dadurch die Werkzeugbelastung reduzieren. Die Arbeitszeit ist ja eher zu vernachlässigen wenn man Einzelstücke anfertigt.

Grüße

Peter

Hallo Peter,
die Vorgehensweise die Du beschrieben hast macht Sinn, ich denke so haben die das gemacht. Ich hatte mich mit dem Lieferant schonmal über die Schliesskräfte unterhalten, und ich kann mich erinnern dass er versuchen wollte unter 20t zu bleiben. Die tatsächlich erreichten Werte weiss ich nicht.

Das Material ist ein TPE, ein Thermoplastisches Elastomer.

Und ja, grundsätzlich könnte man so eine Form sicherlich auch mit irgendeinem 2k Material füllen, wobei dafür dann eher Silikoformen in Frage kommen. Mir geht es bei diesem Versuch aber darum Teile aus "technischen Kunststoffen" zu erhalten. 2k Giess-Materialien sind glaube ich inzwischen auch nicht so schlecht, aber können nicht jeden technischen Kunststoff ersetzen. Und mich interessieren einfach die Grenzen der 3D Druckerei, was geht noch und was geht nicht mehr. Und wie geht das.

Und danke für Dein Kompliment! Deine Arbeit verfolge ich ja auch, und am Ende denke ich nicht dass Du Dich da zu verstecken brauchst! Den Aufwand Deiner Karosseriegeschichte hab ich ja komplett "outgesourced", das kann ich nunmal gar nicht. Da hast Du meinen Respekt!

Micha

p.s.: Und wenn Du mal auf Deinem Weg der Restauration was brauchst, sag Bescheid! Vielleicht kann ich ja helfen....

Hallo Micha,

Danke für das Angebot aber ich hoffe, dass ich soweit alle Teile habe.
Bei meiner Karosserie hatte ich an Blecharbeiten ja auch nicht viel gemacht, das wurde schon vom Vorbesitzer gemacht, was die Kaufentscheidung natürlich vereinfacht hat. Allein die Teilepreise für die verbauten Neuteile dürften die Hälfte des Kaufpreises überstiegen haben.

Nun zu den Kunststoffformen

Thermoplastische Elastomere kannte ich bis jetzt noch nicht.

Zum brechen der Form ist mir noch etwas eingefallen. Ich gehe dabei davon aus, das die Form senkrecht zur Oberfläche durch Biegespannungen gebrochen ist, ist sie im 45° Winkel zur Oberfläche gebrochen stimmen die folgenden Überlegungen nicht, dann sollte die Schließkraft zu hoch gewesen sein.

Wenn die Oberfläche der Form oder die der Spritzgussmaschine nicht exakt eben ist kommt es durch die Schließkraft zu Biegespannungen. Diese könnte man minimieren wenn man die Formhälften mit Harz auf beidseitig geschliffene Stahlplatten klebt. Eventuell könnte man dann die Trennebene dann auch noch überschleifen.

Der Aufwand wäre denke ich in Anbetracht des Formpreises noch vertretbar, oft werden im Werkzeugbau auch Stahlhalbzeuge eingesetzt die bereits geschliffen sind, dann hätte man nur die Materialkosten und die Kosten für das aufkleben.


Grüße

Peter

Ihr erinnert Euch vielleicht noch an diese Frage. Heute früh hat sich der Vorhang gelüftet, nachdem ich zum Montieren der Gummianschläge in der Kiste mit Teilen gewühlt hab, in der ich die ganzen alten und neuen Gummifedern gesammelt hab. Und siehe da: In der einen alten Gummifeder steckte die zweite dieser Schrauben drin:



Hab mir das dann mal im EPC angesehen: angeblich wurde dieser "Anschlag Feder an Rahmenunterseite" bis Ident Nr. 20201 verbaut. Das glaubt ja kein Mensch, oder? Schliesslich wurde die selbe Feder bis Ident Nr. 38938 mit einer normalen Sechkantschraube verbaut. Beides kann ja schlecht sein....

Micha

Und gleich noch eine Frage hinterher: Jetzt hab ich (mit Hängen und Würgen und Spanngurten um die Achse) die vorderen Federn drin. Ohne Karosse und Motor hängt die Achse ja jetzt im Endanschlag der vorderen Dämpfer. Kann ich das denn für eine Weile so lassen? Oder können die Dämpfer das nicht ab auf Dauer, wobei Dauer hier vielleicht 2-3 Wochen sind...

Micha

Also wenn die Daempfer das nicht abkoennen haetten die keine Damepfer werden sollen, ausser dem Gewicht haengt ja nix dranne.... Den Koni HT Raid mute ich das ohne mit der Wimper zu zucken zu, wies mit anderen aussieht, ja auch da wuerd ichs machen...

Hallo Micha,

den Dämpfern macht das nichts.

Jetzt hab ich die hinteren Federn auch drin, und damit fehlt nicht mehr viel dass ich endlich das Gestell unter dem Rahmen rausnehmen kann, und das Ganze mal wieder Boden unter den Rädern hat. Beim Hochladen des letzten Bidles für Heute Abend ist mir das hier über den Weg gelaufen:



Unglaublich wie das mal ausgesehen hatte, das hab ich schon nicht mehr gewusst. Oder besser verdrängt :-)). Die Räder musste ich schonmal montieren, vorne rechts bin ich mit den beiden Bremsleitungen zur Zange noch nicht so weit hab ich vorher gesehen, die muss ich noch montieren. Aber ist schon ein leichter Unterschied, oder?



Wenn dann das letzte Rad drauf ist kommt das Gestell drunter vor. Wie auch immer, mal sehn. Hab schon eine Idee wie das ohne Durchflexen gehen könnte. Dann kommt der Motor rein, und hat dann fast wieder den Zustand von oben. Also Zustand im Sinne von Komplettheit natürlich....

Micha

War Heute wieder beim Verzinker, Teile holen. Das ist schon immer wieder schön....





Und das ist nur ein Auszug ;-)

Eigentlich teilweise fast zu schade das wieder schwarz zu machen. Aber so richtig passt das bling-bling ja dann doch wieder nicht zum 240er...

Micha

Daskommt sicher drauf an wieviel BlingBling da noch im Motorraum ist, wenn der Motor genauso schick wird und Du den Motorraum innen verspiegelst....

Hallo,

klasse Restauration, bis ins letzte Detail. Verfolge deine Projekte immer gespannt!

In dem Post zuvor sieht man auf den hinteren Federkonsolen jeweils eine runde schwarze Scheibe, was ist das? Habe ich schon häufiger gesehen, mein 300GE hat sowas nicht.

Gruß Alex

Hmm, Motorraum innen verspiegeln? Lass mich da mal drüber nachdenken....nö. glaub doch nicht. Am Motor wollte ich gar nicht so viel machen, der ist ja ganz gut beieinander. Ob mir am Ende die Optik noch passt, oder ich dann doch auch noch anfange wird sich zeigen. Geplant ists nicht!



Danke! Auf den Federkonsolen sitzen Gummipuffer auf denen die Karosserie aufliegt, oder aufliegen kann. Das haben nicht alle, wenn ich das richtig sehe haben das nur die frühen Modelle, irgendwann haben die das dann weg gelassen. Möglicherweise mit der Umstellung auf die anderen Aufbaulager Varianten? ich weiss es nicht. Bei mir waren die halt drin, und kommen daher auch wieder rein.

Micha

Kann es sein, dass diese Gummipuffer mit den M10 Aufbauschrauben und Lagern verbaut wurden, und nachher mit den M12 Aufbauschrauben und Lagern weggefallen sind?

Grüße

Nunca

Das kann schon sein. Ich hab nur G's von '79 und '80. Alles was moderner ist kenn ich nicht ;-)

Eben komme ich aus der Werkstatt:



Er hat wieder Boden unter den Rädern. Unglaublich, aber wahr.

Micha

sehr geil! weiter so/ mehr davon!!!
saubere arbeit.

Hallo Micha,

ich bewundere das hohe Level deiner Arbeit - besser als neu !

Weiterhin viel Spaß und Durchhaltevermögen .

Gruß Arno

Danke Euch für die freundlichen Worte. Tut gut ;-)

Nachdem ich jetzt ein bisschen im Urlaub war ist nicht viel passiert. Vor dem Urlaub hab ich noch schön Teile geholt die bestellt waren, damit kann ich in (hoffentlich) großen Schritten an die Karosse gehen. Vom letzten Teile Verzinken waren noch Abschlussarbeiten notwendig: Die Fensterheber wurden wieder schön gefettet und zusammen gebaut. Und da ich alles überarbeiten lasse was ich rumliegen hab, und nicht nur das vom zerlegten G, gibts von manchen Teilen auch mal ein paar mehr. Wenn das zeug eh rumliegt, dann wenigstens in schön:



Leider hab ich kein vorher-Bild.....

Dann hab von der Karosse die Kotflügel usw. abgebaut:



Und danach noch umgestellt, jetzt kann ich ausen rum laufen, und anfangen die EInbauten zu machen. Was ist die richtige Reihenfolge? Scheibenwischergestänge, dann Kabelbaum, Heizung usw?
Apropos Scheibenwischergestänge: Ich hab da ein sehr gutes Gebrauchtteil rumliegen das ich nehmen will. Was kann man denn an die Wicherachsen ranschmieren, dass die nie, nie wieder festgammeln? Keramikpaste? Kupferpaste? Die würde ich nämlich vorher gerne noch präparieren....

Micha

Hi Micha,

nachdem ich bei meinem 460er die Wischerachsen hatte tauschen dürfen, packe ich 1x jährlich salzwasserbeständiges Wälzlagerfett unter die Kunststoff-Abdeckkappen. Seitdem herrscht an dieser Front Ruhe.

Es gibt aber sicherlich noch andere Lösungen, deren Lebensdauer zu verlängern!

Gruß

Probier es doch mit Plastilube oder Fluid Film?!?

Hi, der G230 Tip passt. Wichtig ist, dass die äuseren Schutzkappen heile und nicht gerissen sind. Fett drunter und fertig. Gruss Marcus

OK, danke. Dann werde ich mich um die Schutzkappen besonders bemühen. Hab mich jetzt mal schlau gelesen (kling gut, oder?), und hab mich für "Anti Seize" entschieden. Das scheint mir in der Industrie gut anzukommen, daher hab ich mir mal eine Dose bestellt. Das schmiere ich dann auf die Wischerachsen drauf bevor ich das Gestänge einbaue.

Was mir dann vorher noch gerade rechtzeitig aufgefallen ist: Als erstes muss ja wieder die Dämmung rein! Beim Lagern der Altteile hab ich nicht richtig aufgepasst, daher waren die Teile ordentlich verzogen. Nun bin ich am Überlegen ob ich die wieder reinmache, oder obs da inzwischen was Besseres gibt. Kennt sich da von Euch jemand aus?

Und letzte Frage: Wie heissen denn die Kablebinder mit angepresster Niete, doe aussen in der Strirnwand und am Innenkotflügel befestigt die Kabel halten? Jetzt war ich echt lang im EPC und hab die nicht gefunden.

Micha

Hallo Micha,

meinst du diese Kabelbinder hier?
(Binder A1149970590, wenn ich mich nicht irre.)





Oder jene die auf eine Art Schraube geschraubt/gesteckt werden?


Grüße

Hi Micha,

das mit der Dämmung ist mir vorhin auch gerade eingefallen. Wenn du die Teile eine Zeit lang auf eine gerade Oberfläche legst, müssten die eigentlich wieder gerade werden. Dann stellt sich aber die Frage mit was man die Dämmung anklebt Pattex oder Karosseriekleber oder ganz was anderes?

Die Idee mit dem AntiSeize ist denke ich gut, wobei ich auch schon drüber nachgedacht hatte die Lager von unten anzubohren und abschmierbar zu machen.

Was mich noch interessieren würde was für einen Überzug hast du denn da über der Karosse, ich muss mir fürn Winter auch noch was einfallen lassen, weil ich meine dann wieder in ne einseitig offene Halle stelle und die sonst im Frühjahr wieder ein Dreck ist.

Grüße Peter

Ja genau, die hab ich gemeint! Danke für die Nummer, die hatte ich im EPC auch gesehen, aber ich wusste nicht ob das der richtige ist! Werde ich gleich mal einige bestellen....


Ich wollte nicht warten bis die sich wieder von alleine geplättet haben, daher hab ich mit einem Haarföhn ein wenig nachgeholfen. Mit Wärme werden die wieder ganz geschmeidig, ich werde die Dinger wohl auch anwärmen zum Verkleben, kalt sind die so hart dass ich bezweifle die flächig hin zu bekommen. Die Dämmung der linken Seite ist mir abhanden gekommen, die werde ich jetzt nachbestellen, dann weiss ich wie das Material in neu beschaffen ist, dann entscheide ich weiter: Die mittlere Dämmung ist mir durchgerissen, vielleicht mach ich die dann neu, mal sehn. Und von wegen verkleben: Der Pattex den man Heute so im Baumarkt bekommt taugt nix mehr. Ist dafür umweltfreundlich :-(. Daher werde ich mir bei so einem Dämmmaterialprofi aus dem Oldtimerbereich einen Kleber kaufen der noch schön Lösemittel enthält, ich habe das Gefühl dass die wissen was sie verarbeiten!


Das mit dem Anbohren wäre auch eine Idee, ich befürchte nur dass das mit Haushaltsmitteln nicht zu machen ist: Bei meiner Heckflosse hatte ich es mal geschafft das Gewinde zum Anschrauben der Wischer zu vernichten, und dachte dann dass ich das halt nachschneide. Pustekuchen: Die Achsen waren dermaßen hart, da ging nix. Von daher denke ich dass Anti Seize und Fett unter der Kappe ausreichen müssen.....


Die Abdeckung ist so ein "Paletot" oder Pellerine" oder wie die Dinger heissen. Allerdings nicht so ein ganz billiges, sondern eines das innen irgendwie so soft beschichtet ist. Das ist besser weils da kein Kondenswasser drunter gibt! Schau mal im Oldtimerhandel, oder in der Bucht, die Dinger kosten so um die 100€ glaube ich.

Micha

Hallo Micha,

falls es um Akkustik-Dämmung geht: Ich verwende dafür im Normalfall Alubutyl-Matten aus dem Car-Hifi-Bereich. Die Variotex-Produkte zählen zum Besten, was der Markt hergibt; dort gibt´s auch entsprechende (technische) Klebstoffe. Leider zu entsprechenden Preisen...

Ich habe meist in Anlehnung an diese Anleitung gearbeitet.

Danke für den Link! Ich hab bei denen den Kleber gekauft, mich aber am Ende gegen die Alubutyl Geschichte entschieden. Die Aluoptik ist mir dann doch etwas zu weit vom Original entfernt. Daher hab ich beim Stern mal die Originaldämmdinger geholt. Genau genommen 2 Mal, die gibt es nur noch als Puzzle. Beim ersten Mal waren nicht mal alle Teile dabei, die beiden nächsten waren immerhin nur noch dreiteilig, und komplett:



Dann hab ich Heute die Karosse auf das Gestell gepackt, damit steht sie deutlich besser als auf den Paletten mit dem Rollbrett. Die Paletten stehn da nur noch nutzlos drunter....



Somit kann ich mich jetzt auch gut reinsetzen, daher hab ich mal mit dem Verkleben begonnen. Das Zeug ist ja recht hart bei Zimmer- oder besser Werkstatttemperatur. Daher hab ich die Teile mit einem Haarföhn auf Temperatur gebracht, dann gereinigt, nochmal zwischengeheizt und den Kleber aufgebracht. Zuviel Heizen ist wieder blöd, dann schmilzt es. Jedenfalls hats am Ende mit etwas Sauerei doch funktioniert.



Das lass ich jetzt mal bis Morgen in Ruhe trocknen. Wenn ich den Eindruck habe dass der Kleber dafür geeignet ist mach ich das nächste Teil, das in der Mitte. Wobei ich mir vielleicht noch was Besseres zum Aufheizen überlegen muss, das geht mit dem Föhn nicht so richtig gleichmäßig, und das Mittlere is ja deutlich größer....

Micha

in den backofen passt es auch nicht rein? somit könnte es jedenfalls gleichmäßiger erwärmt werden als mit dem fön.
sofern der weg vom backofen zur garage nicht zu lang ist...

oder eine art backofen/wärmekammer bauen (kunststoffkiste/holzkiste ausm baumarkt mit deckel, loch in den deckel für den fön [ein heißluftfön auf 100°C eingestellt wäre noch besser], eventuell zweites loch gegen einen rückstau, teil reinlegen und erstmal laufen lassen, bzw. vorheizen, teil rein, laufen lassen, etc.)...
nur so mal dahin gesponnen.

In den Backofen passen die Teile sehr wohl. Aber die stinken schon beim Erwärmen mit dem Föhn dermaßen, dass ich da nicht unbedingt wieder eine Pizza draus essen möchte!

Das mit der Kiste ist eine Idee, das probiere ich Morgen mal aus. Oder ich leihe mir aus der Firma so einen Heizstrahler der mal für Versuche zum Trocknen von Farbe angeschafft wurde. Mal sehn.

Schiss hab ich ja echt noch vor dem Teil unter dem Batteriekasten: Das ist ja dreidimensional vorgefertigt. Und durch das Abschälen (und die falsche Lagerung) nicht mehr 100% stimmig. Und vor allem riesig. Vielleicht warte ich mit dem bis ich mal irgendwo einen guten Kontaktkleber aufgetrieben habe. Wobei das dann auch noch knifflig sein wird....

Micha

Ich habe super Erfahrungen gemacht mit einem Kontaktkleber aus meinem Berufszweig : K-Flex von IK Insulation Group, dieser ist speziell für die Verklebung von Dämmungen von Solarthermierohrleitungen die bis zu 135 Grad zugelassen sind. Kommt in der Dose mit angeformtem Pinsel im Deckel, sieht erstmal aus wie Pattex klassisch, klebt aber wie die Hölle und bleibt natürlich dauerhaft flexibel. Führt jeder gute San / Heizungsgrosshändler...

Ich weiß nicht ob bei dem Batteriekatenteil Kontaktkleber so eine gute Idee ist. Da muss die Position beim ersten Kontakt ja genau stimmen. Vielleicht besser vorher schon etwas zurechtbasteln um das Teil beim ankleben in Position zu halten bis der Kleber trocken ist.

Grüße Peter

Das stimmt wohl auch wieder. Hmm, ich brauche einen Klebstoff der eine hohe Anfangshaftung hat, aber noch verschiebbar ist bis alles sitzt, und dann schnell abtrocknet ;-)

So gesehen bleibe ich vielleicht doch bei dem mit dem ich schon angefangen hab. Heute früh sah das auf die Schnelle betrachtet super aus! Also die Dämmteile waren nicht nur noch dran, sondern saßen auch gut fest. Glaube nicht dass sich da noch was löst.....

Ich werde berichten (auf Dich kommt das ja auch noch zu ;-))

Micha

So, dann berichte ich mal, wie versprochen: Die Dämmteile sind drin, die mittlere hab ich zuerst gemacht, und dann eben noch die Große am Batteriekasten. Wie zu erwarten war die mittelere, ebene kein Problem. Die am Batteriekasten hab ich Ewigkeiten mit dem Föhn warm gemacht und warm gehalten. Dann eben den Kleber aufgetragen, mit dem Spachtel schön flächig verteilt und dann angebracht. Am Ende wars ein bisschen eine Sauerei: Beim Andrücken ist an den Löchern der Kleber rausgedrückt, und ich konnte ja nicht allzu lange Pausen machen, schlieslich wollte das Teil immer weider nach unten rutschen. Ausserdem verging so viel Zeit dass es unten an der Kante schon wieder kalt war, und ich das teil nicht mehrin die Ecke bekommen hatte. Also nochmal den Föhn anschmeissen, partiell wieder erwärmen, andrücken (Finder wieder einsauen) und gut. Aber nur gut, nicht perfekt: Offensichtlich war das Teil vom Lagern und wieder Hinbiegen leicht verformt, daher sitzt es an der Rundung nicht sauber, also liegt nicht überall an. Und stauchen lässt sich das Material ja gar nicht....

Aber immerhin, nachdem ich dann auch noch ein bisschen Kabelspiele betieben hab sieht inzwischen so aus:



Dabei ist mir noch eines aufgefallen: ich hab beim Zerlegen ja jede Menge Bilder gemacht, von jedem Detail von dem ich dachte es sei wichtig. Was ich offensichtlich nie gemacht habe sind größere Aufnahmen. So hab ich bald jede Litze, jeden Stecker und jedes Kabelende fotografiert, aber nie wie die Leitungen wirklich so im Gesamten verlaufen. Das muss ich mir jetzt halt irgendwie ausdenken. Oder hat zufällig jemand ein Bild davon?

Dann ist das gebraucht gekaufte, aber eigentlich gut aussehende Wischergestänge zerlegt. OK, eine Achse ging etwas schwerer als die Andere, hatte ich mir aber nix gedacht dabei. Bis ichs halt Heute zerlegt habe:



So fängt der Dreck also an. Nur frage ich mich jetzt ob ich das wieder einbaue. Theoretisch solle das mit Anti Seize gehen, und auch keine Probleme mehr machen. Aber halt nur theoretisch, oder?

Micha

Hi Micha,
habe auch keine wirklichen Übersichtsbilder und die Bilder sind auch von einem 2,3 Liter Benziner.
Vielleicht kannst du ja trotzdem was gebrauchen.









Ich denke der Welle passiert nichts solange da keine Feuchtigkeit reinkommt. Ich würde die wieder einbauen. Bei anderen Autos habe ich schon Scheibenwischerwellen gehabt die sich garnicht mehr drehten die habe ich nach Reinigung und Schmierung auch wieder eingebaut.

Grüße

Peter

Hallo Micha,
erst einmal mein Kompliment für die hervorragende und akribische Arbeit. Ich bin echt froh, dass es noch mehr so "Verrückte" gibt, die sich das antun.
Auch wir haben scheinbar zu wenig Übersichtsfotos gemacht wenn ich mal so ins Archiv blicke. Aber beim Armaturenbrett bin ich fein raus, denn das hat die beste Frau von allen ausgebaut :-)
Anbei ein paar Bilder, vielleicht hilft es ja ein wenig.










Grüße
Jürgen

Danke Euch! Da sind ein paar aufschlussreiche Ansichten dabei. Und ich weiss jetzt auch nach was ich suchen muss um es innen an den Batteriekasten zu schrauben. Die Gummidinger waren mir klar, aber die beiden Blechwinkel nicht mehr.....wo auch immer die sind.....

Inzwischen habe ich auch alle Stecker zuweisen können. Genau genommen alle, bis auf einen:



Der sitzt oben an der Quertraverse unterm Armaturenbrett an der linken Seite. Also mit Quertraverse meine ich das Teil das auf Peters letztem Bild gezeigt wird. Zum besseren Erkennen hab ich ein Papier dahinter gehalten. Zusätzlich ist da noch so ein Kabelwickel mit dran das einfach aufhört. Nach meinen Bildern zu urteilen war da nix eingesteckt: Ich hab ja alles fotografiert was ich auseinandergesteckt hab. Und der Stecker ist (wenn überhaupt zu sehen) immer solo. Kann das eine Vorrüstung für irgendwas sein? Was gibt es denn mit solchen Steckern?

Dann ist mir beim Aufräumen noch die zentrale Lüftungsdüse in die Finger gefallen. Die war ja so verdreckt dass ich die eigentlich ersetzen wollte. Habt Ihr Euch schonmal Gedanken gemacht was da alles drinsteckt? Ich weiss es jetzt:



Vielleicht putze ich die doch und nehm sie wieder!

Micha

Viel Spaß beim Zusammenfrickeln. Ich habe das hinter mir (mit viel Silikonspray)...

Hallo Micha, hatte meinen Kram damals in den Werkstatt-Geschirrspüler gesteckt. Danach vom Neuteil kaum zu unterscheiden.
G-ruß Meister

Sauber machen am besten mit Wasser dan glaenzen mit silicon spray oder Armor All (wirkt wunder) neue Schaumstoff an die Klappe und alles wieder zusammen bauen ... Kostet nur ein weng Zeit und ist orischinooool

Armor All entzieht den Kunststoffen offenbar auf Dauer den Weichmacher, jedenfalls werden sie oft auf Dauer brüchig.

Kurzfristig ist Babyöl sehr wirksam (den Tipp habe ich von einem Aufbereiter). Nach einer langfristigen Lösung suche ich auch noch.

Nunca

Es geht ums Schwarzfärben oder? Tube Schuhcreme ins Handschuhfach, weiches Tuch und ab und zu mal damit polieren.

Das mit der Werkstatt-Spülmaschine hatte ich mir auch schonmal überlegt, das würde bei vielen Teilen Sinn machen. Vielleicht muss ich das doch mal angehen. Aber macht das die Kunststoffteile denn nicht auch brüchig?

Heute gabs mal wieder Teile vom Verzinker:



Und ich hab dann mal wieder viel Zeit damit verbracht alles Mögliche zu sortieren. Dabei hab ich aber auch wieder einiges gefunden ;-)

Mit den Wischerachsen bin ich inzwischen durch, und ich hab den Wischermotor zerlegt und gereinigt, der wartet nun wieder auf den Zusammenbau. Und mit den Kabeln in ich jetzt auch ein Stück weiter:



So ein Zusammenbau kann schon Spaß machen wenn man etliche Teile schon fertig vorbereitet hat ;-)

Micha

Hallo Micha,

na, gottseidank - du nimmst schwarze Kabelbinder ... *

Gruß Arno

* Insider

Wie ich vorher ja schon geschrieben hab bin ich in den letzten Zügen vom Fahrgestell, da das ja dann den VA Auspuff bekommt. Jetzt hab ich vor ein paar Tagen das Hinterachsöl eingefüllt. Nachdem ich den Deckel und die Flanschfläche am Gehäuse schön sauber hatte, hab ich den Deckel mit neuer Dichtung montiert. Und das Ding tropft jetzt schön vor sich hin. Die Schrauben hab ich alle mit 65Nm nachgeknackt, hat aber nix gebracht. Hätte ich da besser Hylomar auf die Dichtung aufgetragen? Oder besser, mache ich das jetzt noch nachträglich? Oder gibt es da was anderes?
Ich war ja echt davon ausgegangen dass die Dichtung mit der gut 1mm Dicke da keine Probleme macht....

Ansonsten bin ich an der Karosse auch weiter, kann nur im Moment keine Bilder von der Kamera ziehen, da mein Card Reade mit USB Hub nach einem halben Jahr den Geist aufgegeben hat. Das Scheibenwischergestänge ist drin, der Wischermotor ist zusammengebaut und eingebaut und mit den Kabeln bin ich auch einen Schritt weiter.

Micha

Edit: Hab eben im WIS nachgesehen: Die schreiben ausdrücklich rein "keine Dichtungsmasse verwenden". Jetzt weiss ich auch nicht.....

Hallo Micha,

normalerweise reicht die Papierdichtung. Wenn jedoch der Deckel verzogen ist, reicht sie eben nicht mehr. Ein verzogener Deckel kann viele Ursachen haben.

Eine davon kann sein, daß in der Vergangenheit die Schrauben zu fest angezogen wurden. Es kann aber auch an verwendeter Dichtmasse gelegen haben. Denn diese drückt sich im Bereich der Schrauben weg, dazwischen nicht (oder weniger stark), weshalb es dann zu Verformungen kommen kann. Genau deshalb soll man sie ja nicht verwenden.

Wenn der Deckel allerdings schon verzogen ist, kann man ihn entweder auswechseln, oder eben Dichtmasse verwenden

Hi, ich glaube ich habe noch einen neuen Deckel,kannst du für 10,- + Versand haben. Grüsse Marcus

Danke für die Info. Einen Verzug hätte ich eigentlich ausgeschlossen, die Achse war ja vorher dicht, und ich hab den Deckel lediglich abgeschraubt, und nicht vorher zu stark nachgezogen...

Einen neuen Deckel wollte ich eigentlich vermeiden: Klingt vielleicht pienzig, aber die neuen Deckel sehen anders aus: Meiner ist aus dünnerem Blech, und hat umlaufend einen aufgestellten Rand von vielleicht 8mm. Die neuen sind aus dickem Blech ohne Rand. Einen neuen Deckel hab ich da, mit dem werde ich das dann vielleicht mal probieren, dann ists halt nicht mehr orischinool.


Danke für das Angebot, das werde ich damit annehmen, ich schreib Dir gleich eine PM dazu. Den Deckel werde ich dann für die Vorderachse nehmen. Da hab ich nämlich die Sorge dass ich den Originaldeckel gar nicht mehr dicht bekomme: Bedingt durch Fremdkontakt war der oben beschriebene aufgestellte Rand gegen die Deckelschrauben gedrückt. Den musste ich erstmal "aufbiegen", um überhaupt an die Schrauben ran zu kommen, Durch das Aufbiegen hat sich eben auch die Flanschfläche verformt, das wird sicher nicht mehr dicht. Aber hier fängt das Problem erst an: An der Vorderachse ist die Entlüftung in den Deckel geschraubt! Wenn ich das richtig nachgesehen hab gibt es keinen Deckel mehr mit der Entlüftung drin, das heisst ich werde da einen neuen Deckel umbauen müssen....

Micha

Die Firma Orimex hat gerade ein paar gute Achsen von 1981 (230G) da. Frag doch mal an, ob die was abbauen.

Wo hast Du denn die Information her? Ich habe bei denen auf der Homepage nachgesehen, und da waren keine Achsen aufgelistet...

Die Hiterachse ist jetzt jedenfalls dicht, ich hab einen neuen Deckel montiert, mit einer neuen Dichtung, und dann wars gut.

An der Vorderachse folgt die Tage der Versuch mit dem Originaldeckel: Mein Bruder hat sich den mal vorgenommen, und ist jetzt sicher dass der auch wieder dicht werden wird. Werden wir dann sehen.

Und weils ja die Tage in verschiedenen Threads um die Aggregate Entlüftung ging, hab ich mir das nochmal angesehen: Dass ich an den Achsen die Entlüftungsleitungen hatte war ja noch klar, und dass am VG das Entlüfterchen montiert war, da bin ich mir auch sicher. Auch wenn ich das offensichtlich auf keinen Bild festgehalten hatte. Nur am Schaltgetriebe war ich blak. Ich konnte mich nicht erinnern da was abgeschraubt zu haben. Also hab ich mir da auch mal die alten Bilder angesehen. Im Moment sieht das so aus:



Was mich nicht verwundert, denn offene Bohrungen habe ich vor dem Strahlen abgedeckt. Auf einem alten Bild siehts dann so aus:



Lustig oder? Da war nix dran! Und den Stopfen hab gar nicht ich rein gemacht, der war schon vorher drin! Da haben die wohl damals vergessen was zu montieren, oder?

Micha

Auch wenn es Deinem Ego schadet; es gibt halt Leute die mehr wissen als Du!

Im Ernst, der Geschäftsführer hat mich wg. ein paar Informationen zu dem Spenderfahrzeug kontaktiert.

Boah, das macht mich jetzt echt fertig: Von vielen Anderen hab ich ja befürchtet dass die mehr wissen, und jetzt kommst ausgerechnet Du um die Ecke damit. Ob ich mich davon jemals erholen werde weiss ich nicht.... ;-)

Heute Abend kommt der spannende Moment mit der Vorderachse, wenn das nicht klappt werde ich dort mal anfragen!

Micha

Noch mit dem alten Auspuff (als Muster...)

Micha

Hallo Micha,

sieht auch mit dem alten Auspuff klasse aus,
gibt es schon eine grobe Zeitschiene für den neuen Auspuff?

Schönen Sonntag.
Gruß Pascal

Ps:
Irgendwie laden die Bilder (zumindest das letzte) heute brutal lange, ist das nur bei mir so?

Das Bild ist 4,5MB groß...

Mal was Anderes: Beim AUfräumen meiner Werkstatt sind mir wieder mal die alten Streben in der Motorhaube in die Finger gefallen, die das Dämmmaterial oben halten. Jetzt hab ich die mal vermessen, und würde mir die in VA anbieten lassen. Gelasert und entgratet, und vielleicht auch noch pulverbeschichtet. Ich könnte mir Vorstellen dass ich da bei einer kleinen Menge auf einen Preis von um die 20€ komme, also pro Stück. Hat da noch jemand Interesse dran?

Wobei die nächste Frage ist ob ich das hier überhaupt darf?!? Wenn nicht ziehe ich das Angebot natürlich wieder zurück....

Gestern hab ich mal meine ganzen Fußmatten und Bodenbeläge mit dem Dampfstrahler auf Vordermann bringen wollen, um den Dreck der vielen Jahre mal los zu werden, und das Am Ende mit unterschiedlichen Ergebnissen:
- Fahrer und Beifahrer Fußmatte sind super geworden, ausser dass unten in dem Schaumstoff immer noch Feuchtigkeit drin ist (also das war vorher schon....)
- Die Matte der Mittelkonsole hab ich in Original vom Fahrzeug, und als Gebrauchtkauf. Die sind sauber geworden, aber an der Seite schon leicht abgegriffen.
- Die Matte unter den Sitzen/Rückbank ist auch schön
- die 2 Satz der Verkleidungen der hinteren Radhäuser sind eine Katastrophe...

Was aber noch viel dämlicher ist: Jetzt, nachdem die Teile sauber sind, würde ich sagen dass ich da um die 3 verschiedene Farbnuancen hab. Der Neugierde halber hab ich mir das Heute aml im EPC angesehen, da gibt es grundsätzlich offensichtlich 2 Farben: Dattel und Dattelbraun. Da wird aber nicht unterschieden ob das Teppich oder Gummimatten sind! Um das weiter zu verwirren ist bei meinem Baumuster nahezu alles ausgegraut, war also wohl offiziell gar nicht verbaut...

Jetzt meine Fragen:
- hatten die frühen Cabrios denn tatsächlich keine Matten drin ausser im Fußraum von Fahrer und Beifahrer?
- hat mir denn jemand (gerne per PM) eine VIN mit dattelfarbigen Teppich? Also dann wohl eine geschlossene Variante, damit ich das mal mit den Nummern abgleichen kann?

Danke schonmal,

Micha

Hi Micha, zu deinen Fragen kann ich leider nichts sagen. Ich hatte mir aber auch schon so meine Gedanken zu den Matten gemacht, da meine nicht mehr besonders sind. Was ich schon in Erwägung gezogen habe ist die Oberflächen zu Sandstrahlen und dann zu lackieren. Nur ob normaler Autolack mit reichlich Elastifizierer das mitmacht oder ob es was besseres dafür gibt weiß ich noch nicht. Wenn man Karosseriedichtmasse ausreichend verdünnen könnte wäre das auch eine Überlegung wert.

Um die Oberfläche wieder hinzubekommen gibt es ja für Leder oder Amaturenbrett Reparaturen solche Wachsfolien, die auch der intakten Oberfläche texturiert werden und die Textur dann übertragen. Ob das auch für großflächige Reparaturen geht weiß ich aber nicht.

Eventuell baue ich auch erst mal gar keine Matten ein und mache das erst wenn das Auto zugelassen ist. Mein Plan ist nämlich zur Zeit so schnell wie möglich Tüv zu kriegen um Fahren zu können, Rückbank Spriegel Plane usw. kann ich dann immer noch restaurieren.

Grüße Peter

Hallo Peter, das kann ich verstehen: Die Liste der Sachen die ich "später" mache wird auch bei mir immer länger. Zwischen dem eigentlichen "Schrauben" hab ich halt auch immer eine ganze Liste von Zeug das ich aufarbeiten möchte, und da wollte ich einfach bevors richtig kalt wird noch die Teile reinigen....

Davor hatte ich mir die teile ja gar nie von der Näher her angesehen: Zumindest die dattelbraunen die ich hab sind gar nicht einfarbig: Die haben eine Grundfarbe (dattel?) und dann eine Art Textur aufgedruckt in braun:





Das wirklich kuriose ist, dass die hinteren Radkastenbeläge alle im vorderen Bereich genauso gemustert sind, und (zumindest nach dem Dampfstrahlen) hinten "blank" sind:



Auch wenns so aussieht, ich hab da nicht aufgehört mit Reinigen!

Wie auch immer, ich hab die auch erst mal zurück gestellt. Die Seitenverkleidungen oberhalb der Radkästen werde ich mir neu machen, das erste Kunstleder dazu hab ich schonmal bestellt, hoffe das passt. Zumindest zum Versuchen wirds gehen...

Ich hab das Gefühl dass da eine schwarze Innenausstattung deutlich anspruchsloser ist als das Dattelzeugs...

Micha

Wenn die mehrfarbig bedruckt sind wird das mit dem lackieren schonmal nix. Ob das bei den grauen jetzt auch der Fall ist bin ich mir nicht sicher. Bei den Seitenteilen würde ich fast sagen, dass der vordere Teil von der Sitzbank und den Eckteilen vor der Sonne geschützt war und deshalb nicht ausgeblichen ist. Dann sollte der Kofferraumboden aber auch nicht viel besser aussehen.

Grüße Peter

Hallo zusammen,

bei den grauen Matten auf den Radläufen ist auch ein Muster aufgedruckt.

Gruß

Alexander

Hallo Micha,

ich muss Dir hier auch einfach mal ein Lob für die tolle Arbeit aussprechen und wünsche weiterhin viel Erfolg!!!
Ich mag Alle die so viel Zeit und Energie in einen guten alten "G" investieren!

Zur Motivation:
Meiner sieht jetzt nach "langen" 6 Jahren so aus:






Gruß
Stefan

Hallo Stefan,
schön isser geworden!

Gestern hab ich mein Fahrgestell wieder geholt, der VA Auspuff ist drin:



Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Der Verlauf ist wirklich sehr sehr nah am Original, lediglich unterm Verteilergetriebe durch ist er vielleicht einen guten cm tiefer, wobei der Originale schon elend eng am VG entlang lief.

Micha

hallo micha, wo hasten den va auspuff bauen lassen? würde mich mal interessieren, weil irgendwann wird es bei mir auch reif für einen neuen sein...und mir va liebäugel ich auch schon...

danke für eine kurze auskunft & gruß
mathias

Hallo Mathias,
den Auspuss hab ich hier machen lassen. Hab eben mal nachgesehen da ich dachte das hier schon geschrieben zu haben, aber das war in einem anderen Thread....

Micha

Hi micha, danke für die Info.

Mal wieder was neues von der Werkstatt hier....

An der Karosse gehts Stück für Stück weiter:



Der neue Hauptbremszylinder wartet nur noch auf den Bremskraftverstärker, und der neue Kupplungszylinder ist in der Post. Den wollte ich ja ursprünglich überholen, hab aber einen Neuen zum Preis des Repsatzes bekommen, und dann da zugeschlagen. Apropos Bremskraftverstärker: Ich hab da 2 unterschiedliche: Nach dem Abnehmen der Manschette welche durch den Pedalblock geht, hab ich gesehen dass die "Dome" die da drunter sind unterschiedliche Durchmesser haben. Was macht das denn aus? Oder ist das nur herstellerbedingt? Ich meine der Eine ist von FAG, der Andere von ATE.

Dann hab ich auf den Tipp eines anderen G-Restaurieres (Danke Uli, falls Du mal hier vorbei kommst ;-) einen Tornador gekauft. Das ist so eine amerikanische Reinigungsmaschine, die wohl sehr viel bei professionellen Fahrzeuginstandsetzern zum Einsatz kommt. Und da es noch viel zu reinigen gibt, dachte ich dass ich das mal ausprobiere. Und dann ists nur noch eine Frage der Mittelchen....

Nach Versuchen mit verschiedenen Vorbehandlungen hab ich mich für die harten Fälle für Backofenschaum entschieden! Denn rund 24h einwirken lassen, und dann mit dem Tornador drüber....

Hier ist die Beifahrer Türverkleidung. Die wurde mit einem Kunststoffreiniger vom Autozubehör schonmal eingesprüht bevor ich an einer kaputten Seitenverkleidung den Backofenschaumtest gemacht hatte:



Und glaubt mir, auf dem Bild sieht sie besser aus als das in echt war. Da kam eine Lage Backofenschaum drauf, von Gestern Abend bis vorher einwirken lassen, dann "Tornadoriert", mit einem Microfasertuch nachgewischt, und danach nochmal mit einem Kunststoffpfleger drüber, und das ist sie jetzt:



Da bin ich schon zufrieden . Die Fahrerseite hatte ich ja von Hand geputzt. Mit alen möglichen Reinigern und Schäumen und Zeugs, dann geschrubbt, gebürstet usw, das Ganze mehrmals, und ich glaub nicht dass die so sauber wurde!

Leider ist mein kleiner Kompressor da ein bisschen an der Kante der Förderleistung, dem muss ich zwischendurch immer mal eine kleine Pause gönnen...

Micha

Und wieder gings ein Stückchen weiter: Die 3 Kunststoffteile zwischen dem Heizungskasten und der Stirnwand hab ich mir ja neu geholt. In die Eine wanderte ein guter gebrauchter Lüftermotor, den ich gleich nochmal ein bisschen geschmiert hab, der läuft wieder super. Mit neuen Kabeln bestückt hab ich dann alles zusammen gebaut und eingesetzt:



Den Heizungskastn hab ich "nur" sauber gemacht, und dann wieder mit den anderen Teilen zusammen gebaut:



Und das Ganze dann eingesetzt:



Fest machen kann man den ja wohl erst wenn das Armaturenbrett drin ist, sonst passt die zentrale Luftdüse sonst vielleicht nicht. Und die Lenksäule ist dann auch gleich mit verbaut worden, die war ja schon fertig...

Micha

N'Abend Zusammen,
da ich ja irgendwann diverse Innenraumverkleidungen neu beziehen muss, suche ich eine Quelle für den dattelfargigen Kunstlederbezug. Eine Rolle mit 3m habe ich im Internet schonmal bestellt, auf dem Bild sah das auch richtig gut aus, die ist aber beige, und nicht dattel.

Und bevor ich jetzt überall mal verschiedene Farben bestelle, und nachher einen Handel damit aufmachen kann, dachte ich dass ich hier mal nachfrage.

Danke schonmal,

Micha

Servus Micha,

mir fallen ein:
http://mah.de/
http://www.steenbuck-web.de/
Ich selber habe mal grauen Karostoff für meinen 461er gekauft bei
http://www.tschiewagon.com/
Evtl. hat man da auch Kunstleder

Gruss
Kongo-Otto

Hallo, das wird problematisch. Tiefzugkunstleder wird schon seit Jahren nicht mehr hergestellt. Also wenn da nicht noch Wer irgendwelche Uraltbestände hat wird es nichts. Du kannst heute nur nach bielastischem Kunstleder suchen. Mit normalem kriegt man nicht alles bezogen.
G-ruß Meister

Hi, das org. unterschäumte Material für die Seitenverkleidungen hinten habe ich noch nirgends gesehen. Das muss es aber noch geben, die Verkleidungen der aktuellen 461er sind mit dem gleichen Material bezogen. Ich schau mal, ob irgendwo ein Herstellername auf den Verkleidungen steht. So weit ich weiß, gibt es die Verkleidugen vom 460er Cabrio nicht mehr neu, auch nicht in einer anderen Farbe. Mit normalem Kunstleder bekommst du nur Verkleidungen ohne große Wölbungen bezogen und du musst irgendein dünnen Material zum Unterfüttern nehmen. Grüsse Marcus

Danke Otto! Das werde ich mir mal ansehen. Dem Steenbruck hab ich schon eine email geschrieben, den MAH werde ich diesbezüglich auch mal kontaktieren. Der scheint ja ein ordentliches Programm zu haben.



Danke auch Euch beiden für die Einschätzung, auch wenn hier ein Missverständnis vorliegt: Für die Türen brauch ich nix! Die arg zerschundene Fahrertürverkleidung hab ich neu (!) bekommen, die Beifahrerseite ist die auf den Bildern oben, mit der komm ich zurecht. Für was ich das Material brauche sind die oberen Seitenverkleidungen über den Radkästen, die sind flach, und die unten an der B-Säule, die haben nur eine etwas tiefer liegende Stelle an der Gurtbefestigung. Von daher muss ich nicht ganz viel dreidimensional hingefummelt kriegen.

Was mich bei meiner bisherigen Recherche gewundert hat: Im Stoffladen bekomme ich Kunstleder für um die 10€/m, sobald "Auto" im Begriff mit drin ist geht schon Richtung 30€/m, und wenns dann noch "Oldtimer" sind kanns noch höher gehen. Ist das jetzt nur weil jemand fürs Auto eher bereit ist mehr Kohle auszugeben (geschweige denn für Oldtimer), oder ist da wirklich auch qualitativ ein Unterschied?

Micha

Hallo Micha,

das hat schon einen Grund, denn im KFZ-Bereich unterliegen die Materialien oft höheren Anforderungen.
Beispielsweise ist die UV-Beständigkeit besser, etc.

...ich meinte schon das Material der Seitenverkleidungen, nicht der Türverkleidungen. Güsse Marcus

Oh, ok. Bei meinen hinteren Seitenverkleidungen ist nix hinterschäumt. Das ist eine Hartfaserplatte auf der direkt das Kunstleder draufgeklebt ist. Hinterschäumt sind bei mir lediglich die Türverkleidungen!
Bist Du sicher dass der Schaum direkt auf dem Kunstleder ist? Ich kenn das vom Sattler so dass da einfach ein Filz dahinger aufgezogen wird bevor das Kunstleder drüber kommt. Also beim Möbelsattler halt ;-)

Micha

Hi, wenn du das Kunstleder vom Sattler mit dem auf den Verkleidungen vergleichst, erkennst du, dass das auf den Verkleidungen einen dickeren Rücken hat. Kann sein, dass die ersten G das noch nicht so hatten. Die Türverkleidungen haben eher eine Art Schaumstoff unter dem Kunstleder. Grüsse Marcus

Hallo,

kommt auf Baujahr an, ganz am Anfang war der Bezug direkt auf dem Träger.

Wie schon erwähnt, das orig. war Tiefzugkunstleder welches ohne Trägergewebe hergestellt und mit Wärme in Form gebracht wurde. Der Schaum sofern einer unter war ist immer extra und wurde mit verschweisst. Da man dieses Kunstleder für nix Anderes verwenden kann gibt es diese eben auch nicht mehr.
Zu deinen Seitenverkleidungen sei bemerkt das man die Vertiefungen der Gurtbef. wirklich nicht hinbekommt weil die Spannung so hoch ist das es die Oberfläche der Hartfaser beschädigt. Kannst ja mal über echtes Leder nachdenken, damit klappt es besser. Automobilkunstleder unterliegt z.B.auch einer Brandklasse.
G-ruß Meister

Mit dem Kunstleder bin ich noch nicht weiter, die angeschriebenen Firmen antworten nicht, da muss ich wohl im neuen Jahr nochmal nachhaken...

Ist ja aber auch nicht so schlimm, schliesslich gibts noch genügend andere Baustellen:

Getriebe Entlüftung

Zu der Entlüftung vom Schaltgetriebe hatte ich ja schonmal was gepostet, das mit dem Deckel anstelle der Entlüftung. Diesen Deckel hab ich jetzt mal entfernt, um festzustellen dass es kein Deckel ist, der hat nämlich ein Loch. Vom Durchmesser her könnte es sein dass da direkt mal ein Schlauch eingesteckt war, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Das Einschrauben einer Hohlschraube scheitert bisher am verfügbaren Durchmesser, im Getriebedeckel hat das sicher gut 10mm, da habe ich keine Hohlschraube, vom passenden Schlauchanschluss ganz zu schweigen. Im EPC bin ich dann unter Verteilergetriebe - Entlüftungen (oder so ähnlich) fündig geworden, und habe da eine "Abschlusskappe" gefunden. Mit der kann ich aber nun gar nix anfangen:



Wat nu? Kann denn jemand mal ein Bild davon machen was es da für Möglichkeiten gibt? Wäre super, ich steh nämlich im Moment echt auf dem Schlauch....

Kupplungsnehmerzylinder

Ich kann mich erinnern dass bei allen möglichen Mercedes Fahrzeugen früher unter dem Nehmerzylinder so ein Kunststoffteil angebracht war, vielleicht ein/zwei Millimeter dick und schwarz. Möglicherweise hatte das auch noch eine Aussparung zur Entlüftung oder so. Das wollte ich jetzt wieder haben, hab das nach dem Bild im EPC bestellt (ja ja, ich weiß Renè!), und das dann bekommen:



Kommt da echt eine Dichtung drunter?

Anschluss Tankanzeige

Nebenher versehe ich ja mit meiner extra angeschafften Crimpzange meinen neu angefertigten Kabelbaum mit Steckern für die Anschlüsse. Dann bin ich für die Tankanzeige an so einem kleinen 3-fach Stecker angelangt:



Der Stecker selber ist Standard, und war auch nicht schwer zu beschaffen. Die Kontakte hab ich aber bisher nicht auftreiben können. Bestellt nach EPC kommen einfache, gerade 4,8mm Flachsteckhülsen. Die stehen ja dann aber übel hinten an dem Stecker raus. Eine lange Session im Web hat dann jede Menge abgewinkelter Flachsteckhülsen zu Tage gefördert, die aber entweder 6,3mm oder gar 8mm haben. Daraufhin hab ich den ersten mal aus dem Stecker gefummelt, und mich gewundert warum der so komisch aufgebogen ist, also hab ich den Zweiten rausgemacht, der sieht genauso aus. Sowas hab ich bisher noch nie gesehen, denke aber auch dass es gewinkelte 4,8mm Standardbuchsen auch tun würden, nur wo bekomme ich sowas? Hat jemand eine Idee?

Soweit nun mal mein Fragenthread. Ausserdem wünsche ich Euch allen natürlich ein gesegnetes Weihnachtsfest und schöne Feiertage. Und kommt ganz nebenbei noch heil ins neue Jahr!

Micha

soweit ich weiss sind beim G die "Löcher" in die Kupplungsglocke gedichtet.
deswegen keine plastikbeilage sondern Dichtungen und zwar zwei
ein vor eine hinter das Plastik
grüße
uli

...die Flachsteckhülsen, 4,8mm, abgewinkelt gibt es z. B. bei Bürklin, Oberhaching oder Voelkner. Die passende Zange dafür ist schwierig billig zu bekommen, mit den Zangen für die geraden Flachsteckhülsen geht das nicht. Grüsse Marcus

Hallo Micha,

was hast du denn für eine Crimpzange?

Sowas steht bei mir auch noch auf der Einkaufsliste.

Grüße

Hallo,
die Crimpzange würde mich auch interessieren, zumal meine Zulieferer wie Berner, Würth usw. nix anbieten. Selbst Conrad hat keine Idee. Haben hier mal eine Billigzange umgeschliffen ist aber nicht wirklich brauchbar.
G-ruß Meister

Hallo zusammen,

ich hab die gewinkelten Flachsteckhülsen vor Jahren mal für den Wischermotor am Iltis genommen.

Zum Crimpen reicht eine gute kleine Wasserpumpenzange völlig aus. Etwas geschick und Fingerspitzengefühl und das passt.

Gruß

Alexander

Hallo, google nutzt ihr schon, oder? Die Suchenach Crimpzange für Flachsteckhülsen 90 Grad liefert reichlich Ergebnisse. Kosten um die 100,-. Grüsse Marcus

Hallo Uli, das hab ich jetzt nicht kapiert, kein Plastikteil oder eines mit je einer Dichtung davor oder dahinter? EPC hat bei mir nur die eine Dirchtung ausgespuckt....


Danke Marcus, hab die bei Voelkner gefunden, werde mir da mal welche holen. Dass das nicht mit der normalen Zange geht ist mir schon klar, aber da werde ich mir anders behelfen, für die 3 Stück werde ich nicht noch ein Zange kaufen. Oder ich schau mal ob die sowas bei mir in der Firma haben, dann leih ich mir die....



Ich habe mir eine Knipex Preciforce 97 52 35 gekauft, mit der geht das prima. Meine Kollegen in der Firma habe die in einer langen Bauform, damit gehts ein bisschen leichter weil die einen längeren Hebel hat, die konnte ich allerdings irgendwie nicht finden....


So oder so ähnlich werde ich das wohl auch machen, die drei Dinger werde ich schon zu bekommen!

Micha

Hallo, Hersteller der Innenverkleidungen ist/war die Firma Findlay Industries in Geretsried. Durch diverse Umfirmierungen ging das Unternehmen dann an die österreichische Firma Polytec und dann an Boshoku/Toyota, die haben/wollten 2015 in Geretsried dichtmachen und in München neu eröffnen. Wo und wie die Produktion läuft weiß ich nicht. Denke, da musst du ein bißchen herumtelefonieren, bis du jemanden findest, der dir weiterhelfen kann.
Grüsse Marcus

OK, interessante Info. Vielleicht werde ich das mal tun, ohne die große Hoffung zu haben da weiter zu kommen.

Nachdem das Fahrgestell jetzt dann komplett ist, hab ich vorher mal versucht das komplette Fahrgestell von oben zu fotografieren. Allerdings ist meine Werkstatt selbst für ein 14mm Objektiv nicht hoch genug, musste daher ein Bild aus 2 Einzelbildern zusammen setzen:



Bin mit dem Bild jetzt nicht so sonderlich happy, muss da vielleicht nochmal bei....

Micha

Hallo Micha,

meine ganz große Anerkennung zu deinem tollen Projekt.
Ich bin schon auf das Finale gespannt.

Gruß
Gerhard

bin ich ebenso.
es wird sicherlich grandios.
man kann es nur immer wieder sagen: klasse arbeit!!

Danke Euch beiden, und glaubt mir, ich bin genauso gespannt ;-))

Diese Woche hab ich mal die nächste Fuhre an Teile vom G "aus dem Lager" geholt, und bin wieder am Vorbereiten einer Kiste die zum Strahlen, und zumindest teilweise dann wieder zum Verzinken geht. Bei dieser Fuhre sind auch die beiden vorderen Sitze dabei gewesen, die wirklich übel mitgenommen sind. Mit dem Fahrerseitz hab ich dann gestern noch angefangen, den mal zu zerlegen. Die Sitzfläche geht ja recht einfach auseinander, mit der Lehne hab ich schon ein bisschen gekämpft.

Die Bezüge werde ich jetzt mal versuchen zu reinigen.



Kann man die denn in die Waschmaschine packen?

Die Schaumpolsterteile sind nicht mehr ganz so gut beieinander, weshalb ich schon vor längerer Zeit einen Satz von einem Wolf gekauft hatte. Nur dass der nicht passt...



Dann kommen die halt auch zu den Teilen die nicht passen dazu. Nur: Wo finde ich im EPC die passenden Schaumteile? Bei den Sitzen sind die nicht dabei wenn ich meine Fahrgestellnummer eingebe. Sind die jetzt irgendwo anders versteckt, oder wurden die bei meinem Baumuster vergessen anzuzeigen. Wäre ja nicht das erste Mal...

Micha

Hallo, das Schaumteil hat die A4609100150. Für die Lehne gibt es nur das ab 1985 als Ersatzteil, das passt aber nicht, weil es breiter ist. Bezüge kannst du mit 30 Grad waschen, ohne schleudern. Grüsse Marcus

Super, danke! Das ist ja dann schonmal was. Das Rückenteil des Fahrersitzes hab ich inzwischen "entschäumt", also den alten Schaum runter gepopelt. Das war notwendig da der Rahmen an allen möglichen Ecken und Enden gerissen ist, also die Beplankung ist vom Rahmen ab. Wie das auch immer hat passieren können. Werde den jetzt mal strahlen lassen, vielleicht schweiße ich den dann nach und lass ihn wieder beschichten. Das entscheide ich dann wenn ich den dann vor mir liegen hab. Interessanterweise wurde deren Schaumteil nachträglich noch bearbeitet: In mittleren bereicht wurde da Schaum "rausgebrannt", in einem Bereich der vorher mit Kuli angezeichnet wurde. Warum ist mir aber unklar, da ist ja nicht mal was im Weg....



Vielleicht hab ich ja das Rückenteil von nach 85. Das hat die Nummer A461 910 02 16:





Die Breite scheint gar nicht mal so viel anders zu sein (ohne das nachgemessen zu haben) aber die Kontur von der Seite her ist anders, und vor allem fehlen die beiden eingeschäumten Drähte zum Verspannen des Bezuges.

Wobei es eh immer kurioser wird. Den Beifahrersitz hab ich jetzt auch auseinander genommen. Der hat im Gegensatz zum Fahrersitz den Verstellhebel vorne in der Mitte. Sieht mir fast so aus als wurde der mal getauscht. Oder eben so verbaut, wer weiss das schon ;-)

Und wieder ist ein anderer Sitzschaum:







An dem lass ich den Schaum der Lehne mal drauf, der sieht gar nicht so schlecht aus....

Micha

Hi, das abgebildete Schaumteil vom Beifahrersitz ist die A4609100150. Die Aussparung ist für die Neigungsverstellung, das Teil kann universal verwendet werden. Schaumkerne mit anderen Drahtpositionen gibt es ab Werk, nicht aber als Ersatzteil. Sitzverstellung müsste bei dir seitlich sein. Zerleg beide Lehnen, die sind meistens verbogen und oben li und rechts gebrochen oder gerissen.Grüsse Marcus

War jetzt nochmal in der Werkstatt und hab den Schaum der Beifahrerlehne an den Ecken abgepopelt. Du hast zumindest ein bisschen Recht: An der einen Seite ist die auch schon leicht eingerissen, die zweite ist gut. Noch. Aber kein Vergleich zum Fahrersitz:



Da sehen beide Seiten so aus!

Es hatte sich dann auch noch herausgestellt dass der Beifahrersitz wohl mal neu reingekommen ist: Ich hatte mich beim Zerlegen schon gewundert dass die Konsole richtig ordentlich verrostet ist, aber das Gestell vom Sitzkissen nahezu neuwertig erschien (das mit der mittleren Sitzverstellung). Als ich dann von der Konsole die Schienen abgebaut hab, war auf einer unten noch ein Rest des Ersatzteilklebers drauf. Daher gehe ich davon aus dass ein neuer Sitz beschafft wurde, und dann die dafür notwendigen Schienen auf der alten Konsole montiert wurden. Im werk werden die wohl kaum Ersatzteilkleber auf den Teilen haben....

Kann man denn an den Lehnen was sinnvolles verbessern wenn ich da eh ran gehe? Irgendwie zusätzlich verstärken? Dachte Du hast vielleicht eine Idee dazu, scheinst Dich ja mit den Innenausstattungen richtig gut auszukennen! Dann ist am Ende nur noch die Schaumfrage für die Lehnen ungeklärt. Den alten wieder drauf, oder den neuen umbauen?

Ist das mit den unterschiedlichen Sitzverstellungen denn abhängig vom Baujahr? Laut EPC meine ich gesehen zu haben dass auch für mein Baumuster beide Varianten gelistet sind. Dann hab ich ja noch einen hier rumstehen mit Endnummer um die 2500, der hat die mittlere Verstellung an beiden Sitzen. Muss ja aber auch nicht original sein....

Micha

[b][/b]Hi, schweiss die Lehnen und gut ist es. Die sind ab Werk knapp geschweisst und reissen, wenn man an den Kopfstützen herumreisst. Schau auch nach den großen Blechen am Rücken, da reißen auch die Verschweissungen an den Rohren. Ich meine, das Schaumteil der Lehne passt irgendwie nicht, ist aber ewig her, dass ich das probiert habe, die Form oben ist anders,...Sitzschienen wurden irgendwann 1980 geändert, gem. EPC ab ...9767. Gruss Marcus

Nachdem ich gestern die ganzen Bezüge mal bei 30° gewaschen hatte, hab ich Heute mal an den beiden Bezügen des Fahrersitzes wieder "meine Reinigungsprozedur" durchgeführt, also mit Backofenschaum eingesprüht, einwirken lassen, und dann mit dem Tornador gereinigt.

Vorher (und das sieht auf dem Bild noch besser aus):



Nachher:



Kann sich sehen lassen meine ich.

@Marcus: Nachdem Du Dich ja mit den Bezügen und den Materialien bestens auszukennen scheinst, vielleicht hast Du ja eine Idee: Das geprägte Material, das ja an der Sitzfläche, der Rückenlehne und der Kopfstütze zum Einsatz kommt , ist bei mir unterschiedlich "fest", an der Kopfstütze ist es richtig weich und geschmeidig, an der Sitzfläche ist es richtiggehend "hart". Man kann das an den Bildern an den "Knicken" sehen. Nachdem ich davon ausgehe, dass das überall das gleiche Material ist, bekommt man das wieder geschmeidig? So wie es im Moment aussieht würde ich die Bezüge nämlich gerne erhalten, nachdem die gereinigt wieder richtig gut aussehen. Das Loch im Fahrersitz würde ich versuchen von der Rückseite her zu verstärken und damit zu schliessen. Aber auch da wirds eher blöd nachdem das Material eben so hart ist.

Dann habe ich heute noch meine Premiere mit der vorgesehenen Hohlraumversiegelung gemacht. Auf Anraten vom Hersteller Time Max habe ich mich für die Variante "Time Max 2000" entschieden. Das Zeug muss ja auf 100-110° erwärmt werden bevor es eingebracht wird. Also hatte ich schonmal einen Induktionsherd mit Temperaturvorwahl und einen Topf gekauft. Nach dem Erhitzen dann ab in die Saugbecherpistole, und dann mal rein in die ersten Hohräume des Rahmens. Ist schon spannend mit so einer heißen Brühe zu hantieren, aber wenn die erste Aufregung mal verflogen ist, ists halb so wild. Ein bisschen muss ich mich aber noch mit den Einstellungen und der Handhabung vertraut machen, im ersten Querrohr siehts im Moment so aus:



Man kann das auf dem Bild nicht so gut erkennen, aber drauf ists überall (auch auf der linken Seite), aber rechts eben vielleicht ein bisschen dick.
Nachdem das mit dem Hohlraum soweit geklappt hatte, hab ich mich mit der Hakendüse mal an die ersten Freiflächen gemacht, das war das eigentliche Ziel Heute: Die Unterseite des Tankes und die Oberseite des Unterschutzes wollte ich mal beschichtet haben, damit ich den jetzt endlich montieren kann. Zwischen den beiden Teilen ist geplant eine 8mm dicke Zellkautschukmatte zu packen. Die sollte (bei guter Passform des Unterschutzes) in der Lage sein an beiden Flächen sauber anzuliegen, und damit dann Feuchtigkeit und vor allem Dreck davon abzuhalten dazwischen zu kommen. Und eben zur Sicherheit dann noch das Fettzeug auf beiden Seiten drauf, damit sollte der Sache genüge geleistet sein. Vielleicht gehts ja auch nicht, dann bleibt der Plan B wie es der Hans Hehl gemacht hat, anstelle der Kautschukmatte eben mit Abstandsplättchen einfach eine Distanz zu erreichen, dann kanns zumindest trocknen wenns nass wird, aber der Dreck kann dann immer noch rein....

Jedenfalls sehen die beiden Teile jetzt so aus:





Die Zellkautschkmatte ist schonmal angezeichnet, und je nachdem wie der Abend Heute läuft, und ich Morgen dann einsatzfähig bin, werde ich Morgen den Tank fertig machen und montieren. Ich werde berichten (also nicht über den Abend...). Das, und die restlichen Hohlräume am Rahmen und der Karosserie mit Hohlraumschutz versehen, sind dann nahezu die letzten Schritte bevor es an die "Hochzeit" geht

Damit mach ich Schluss für Heute, wünsche Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert ordentlich!

Micha

Hallo

das Zeug sieht ja aus wie Mike Sanders.

Gruß
Thomas

Hallo Thomas,
Mike Sandres Zeug kenne ich nicht. Nachdem ich ja aber viel Oldtimer Lektüre lese, und in der Oldtimer Praxis (oder Markt?) eben mal ein Vergleich der verschiedenen Systeme stattfand, und eben Time Max als Sieger hervor ging, hab ich mich dafür entschieden.
Das was ich hier genommen habe soll auf Dauer weich bleiben, da es eben ohne Lösemittel ist, und die sich dann nicht verflüchtigen können. Dafür muss man es eben heiss machen. So hab ichs verstanden, und für mich klingt das logisch. Mike Sanders gibts dafür schon Ewigkeiten, das heisst ja auch mal was.

Micha

Hallo Mr. Hundertprozent,

wenn du auch TimeMax verwendest fühle ich mich erneut bestätigt.

Super Arbeit, super Doku und tolle Bilder.
Danke für' s teilhaben lassen.

Gruß Arno

Hi, das ausgehärtete Kunstleder bekommst du nicht mehr weich. Frag mal bei Mercedes, ggf. gibt es die Bezüge noch neu. Das Kunstleder beige/dattel in Flechtnarbe gibt es hier und da noch beim Sattler. Grüsse Marcus

Hallo Micha,

Mike Sanders wird genau so wie von Dir beschrieben verarbeitet.

Gruß
Thomas

Danke Arno, wobei die hundertprozent nicht wirklich stimmen. Ich weiss inzwischen von genügend Stellen am Auto die ich Heute anders machen würde ;-) Aber die neunundneunzigprozent reichen mir auch


Das hatte ich befürchtet. Aber schon wieder neu? Mal sehen, und nachsehen im EPC. Mit den Bezügen wie bei den Teppichen habe ich aber immer das Problem dass ich mir nicht so sicher bin was sich dahinter verbirgt wenn da "dattel" oder "dattelbraun" steht. Ich hab schon so viel Zeug gekauft das bei meinem nicht passt, dass ich einen Flohmarkt veranstalten kann wenn ich fertig bin....



Wie schon erwähnt kenne ich Mike Sanders nur vom Namen her, war ja auch lange Zeit das Mittel der Wahl bei Oldtimern. Das hier ist der erste Hohlraumschutz den ich mache, und ich habe mich halt für Time Max entschieden. Welches am Ende besser oder schlechter ist mag ich nicht bewerten, wie auch, ich hab ja keinen Vergleich. Muss sich ja am Ende dann doch jeder selber überlegen was er wie macht!

Ich war dann gerade schon ein bisschen fleißig: Der Tank ist mit dem Hitzeschutz beklebt, und eingebaut. Ist alleine ein wenig tricky, aber am Ende hats hingehauen:



Das mit der EPDM Matte sieht am Ende gar nicht so schlecht aus. An der Vorderseite liegen die Matte mit dem Unterschutz und dem Tank sauber auf:



Nur auf der Rückseite hat der Tank offensichtlich eine kleine Beule, da ist im mittleren Bereich ein kleiner Spalt, das muss ich mir nochmal genauer ansehen. Nachdem ich eh schon mit der EPDM Matte hantiert hab, habe ich mich entschlossen die auch auf der Oberseite zwischen Tank und Rahmen zu packen. Die Original "Matte" erschien mir ein bisschen klein und dünn:



Die deckt ja nicht mal den gesamten Bereich ab an dem der Rahmen über dem Tank verläuft. Da bliebe am Ende wieder ein Spalt über für Dreck und Feuchtigkeit, den habe ich damit eliminiert.

Nur mit den Tankspannbändern bin ich ein wenig unglücklich: Da ich die eh neu gebraucht hab, habe ich in der Bucht welche aus VA gekauft, schliesslich will ich ja meine Ruhe. Die sind aus einem 3mm Flachmaterial hergestellt, und werden gerade geliefert. Während sich ja das dünne Original Spannband sauber an dem Tank entlang legen kann wenns gespannt wird, muss das 3mm Flachmaterial erst mal gebogen werden. Das hatte ich anhand der Originalen Bänder erledigt. Aber offensichlich federn die nach der Demontage wieder ein wenig auf, was für eine nicht ganz saubere Passform gesorgt hat! Nachträglich geht da auch nix mehr, daher konnte ich das dünne Gummiband das zwischen Spannband und Unterschutz kommt nicht verwenden. Da ich ja aber immer noch von dem 8mm dicken EPDM Band was über hatte, hab ich mir daraus 2 Streifen geschnitten. Hab ich schonmal erwähnt dass ich das Zeug echt klasse finde ;-)



Damit bin ich jetzt erst mal zufrieden. Zum hinteren Querrohr hab ich einen Abstand von vielleicht knapp 2mm, da denke ich dass ich noch was dazwischenpacke dass da nix scheuert. Ich hab auch schon eine Idee was....

Micha