Hallo zusammen,

unsere Karosserien habe ja doch einige Falze,
welche vor dem lackieren abgedichtet wurden.

Da sich die Karosserie laufend bewegt, reißt diese Abdichtung früher oder später auf
und macht so den Weg frei für den alten Autofeind Rost.

Hier mal ein paar Bilder vom unteren Falz des Scheibenrahmens:





Die gleiche Art an Abdichtungen gibt es ja auch noch in der Heck-/Seitenpartie
unserer Fahrzeuge, früher oder später kommt dann der Rost.

Bis es dann irgendwann mal so aussieht:








Nun gibt es ja ein paar Möglichkeiten was man dagegen tun kann,
habt ihr sonst noch Ideen wie ihr das gelöst habt oder man es lösen könnte?

1.) Hohlraumversiegelung von innen mit z.B. Mike Sanders?
2.) auf die Falze von außen Mike Sanders auftragen und mit dem Föhn erwärmen?
3.) Versiegeln mit einer Art Wachs damit das Wasser draußen bleibt?


Das Thema Hohraumversiegelung habe ich mir für nächstes Jahr auf die Fahne geschrieben,
daher die Idee erstmal etwas von außen zu machen, damit es nicht schon im Winter losgammelt.

Gruß Pascal

Bei mir war es noch nicht so schlimm wie auf den Bildern. Ich habe an den sichtbar befallenen Stellen und großzügig drumrum die Abdichtung aus dem Spalt rausgekratzt und das Metall soweit abgebürstet, wie ich in den Spalt reinkam. Dann Owatrol reingeträufelt, grundiert, neue Dichtmasse reingepreßt und lackiert. Bis jetzt hält es.
Von hinten habe ich Mike Sanders draufgetan, soweit man hinkommt.

Hi, als erstes von aussen fertig machen, ausbürsten, Rostumwandler, Grundieren, Karosseriedichtmasse, Lackieren.
Wenn du vorher von aussen fettest kriegst du das später nicht mehr restlos raus und dir zieht die Dichtmasse wieder hoch. Mike Sanders ist mir zu dickflüssig für den Falz innen, da zieht Fluid Film besser rein. Wenn das deine orig. Fotos vom Zustand sind kommst du wohl eh um raustrennen und neu machen nicht herum, das ist schon böse. Wenn du da im Falz noch bürstest bist du eh gleich durch.
G-ruß Meister

.....habe so gut es ging rost raus gekratzt, owatrol, trenngrund, dichtmasse, und lackiert.
von innen auch mit fluid film oder mike sanders.

bisher recht gute Ergebnisse damit bekommen.

Hallo zusammen,

der grüne ist zum Glück nicht meiner ,
der war ewig und drei Tage bei Mobile drin, die Bilder wurden mir mal zugesendet.


Die Frage ist, was tut man am besten damit das nicht passiert?

Wenn ich bei meinem Alltags-G genau hinschaue, ist die Dichtmasse auch gerissen,
bzw. fängt an zu reissen, da wird der Gammel bald starten.

Von außen kommt man am einfachsten und vorallem regelmäßig hin
um etwas nachzu konservieren.

Ich bin gerade am überlegen, was ich nun im Winter auf die Falze tue,
damit das Salzgeraffel in Verbindung mit Wasser draußen bleibt.

Aktuell da hätte ich Mike-Sanders oder Fluid Film A sowie Fluid-Film in der Sprühdose,
gefühlt wäre das für den Anfang nicht schlecht, aber was auf Wachsbasis würde halt den Dreck nicht so anziehen.

Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?

Danke und Gruß
Pascal

Keine Ahnung ob Fluid Film später stört. Wachs kriecht nicht so in Spalten.
Den Falz am Heck kannst du mit möglichst dünnflüssigem Fluid Film von innen und außen tränken. Auf die gerissene Naht danach als Schutz dickeres Fett. Das sollte weiteres Eindringen von Wasser verzögern.
An die Nähte im Heck kommt man durch die Heckleuchten, über die Rückwandverkleidung und durch den Radlauf. Dort den Innenkotflügel demontieren und einen Deckel zur Rückwand abnehmen. Alles mit kleinem Besteck machbar.

Handtuch

Hallo,


Ich habe vor knapp 4 Jahren direkt nach dem Import aus Japan Mike Sanders von Außen auf alle rissigen Stellen geschmiert und eingeföhnt. Vorher war kein sichtbarer Rost und bis jetzt ist dieser Zustand gleich geblieben. Wäre dort Rost, würde ich mit Leinöl die Risse ertränken, ein paar Wochen warten und dann Sanders hinterher geben.

Gruß

Andreas

Hallo zusammen,

daher das es hier mal kurz gutes Wetter war,
habe ich mich der Sache mal angenommen.

Die Falze habe ich vorher trocken geföhnt und dann
dick mit Mike-Sanders eingeschmiert.

Hier kann man die Risse sehen:





Klar nicht die Welt, aber alles fängt mal klein und unscheinbar an.


Also dick Mike-Sanders auf die angewärmten Falze geschmiert
und hinterher etwas glatt geföhnt:








Das bleibt jetzt bis zum Frühjahr mal so und dann werde ich von innen nochmals konservieren,
sieht nun etwas geschmeidiger aus wie auf den Fotos, dass glattföhnen hat alles etwas dezenter werden lassen.

Ob das nun viel gebracht hat und bringen wird, gute Frage, was meint ihr?

Für ein gutes Gefühl sorgt das mal aufjedenfall.

Schönen Abend noch zusammen.

Grüßle

Das ist schon ok so. Hauptsache man macht ETWAS. Die meisten Dritt-oder Viertbesitzer machen doch überhaupt keine vorbeugende Instandhaltung mehr. Daher sind die zivilen G's auch sehr oft und sehr viel eher deutlich mehr verrostet als die militärischen. Die haben dafür mehr Beulen und glänzen nicht so schön ;-)

Hi, von innen kommt im Winter keine Feuchtigkeit? Auch viel Spaß das wieder ab zu bekommen wenns mal richtig gemacht werden soll. Warum macht man sowas eigentlich nicht gleich richtig und wartet bis zur schlechten Jahreszeit? Den grössten Gefallen würde man dem Auto tun wenn es über Winter drin in der Garage oder in der trockenen Scheune steht und man sich ein Winterauto besorgt.
G-ruß Meister

Hallo,

alles schon probiert. Wenn man sein Auto nicht bewegt hilft das. Wenn man aber daily driver mäßig auf die Autobahn muss...
keine Chance, da kann man vorsorgen was man will. Ist in den Falzen einmal Rost hilft nichts außer warten und dann Bleche
tauschen. Manch einer schweißt die dann innenseitig zu...hilft wohl bedingt, auch wenn ich glaube dass die Feuchtigkeit
von innen und von außen kommt.

Hallo zusammen,

heute war ich am anderen G wieder etwas am schrauben,
bzw. flexen, daher habe ich mal dazu etwas versucht.


Zum Glück habe nichts mit dem grünen zu tun, aber mein in Restauration befindlicher silberner 300GE,
zeigt zumindest vorne auch diese Risse mit stellenweise schon etwas Rost.

Hier mal eine kleine Bilderreihe dazu:

Versuchsreihe, Rost im unteren Teil des Scheibenrahmens:

Falz Beifahrerseite Scheibenrahmen unten:



Gebürstet und mit einem Cuttermesser versucht,
dass innen sauber zu bekommen:



Etwas hochgebogen:



Ordentlich Rost im Falz:



Hier die Unterseite des entfernten Stücks:




Falz Fahrerseite Scheibenrahmen unten:




Nachdem entfernen, kein Rost an der gefühlt guten Stelle,
etwas Rost an der schlechten Stelle:




Von innen kommt der Rost an der Stelle zumindest bei diesem G nicht,
kann man hier ganz gut sehen:







Hi Meister,

die Feuchtigkeit scheint nicht von innen zu kommen, siehe die Bilder oben,
da müsste man sonst doch deutlich mehr Rost sehen können denke ich?


Ich erhoffe mir mit der Aktion beim meinem blauen, von der Arbeit verschont zu bleiben,
denn es war noch keinerlei Rost zu erkennen, lediglich die gerissene Masse.


Richtig war das in meinem Fall denke ich schon, denn der Lack ist tip top in Ordnung,
da wäre es doch blöd einen metallic Lack partiell zu schleifen in der Hoffnung den vielleicht vorhandenen Rost
im inneren des Falzes zu erwischen?

Nachdem noch kein Rost zu sehen war, ist es denke ich die richtige Entscheidung,
die Risse sofort mit Fett oder Öl zu behandeln, hauptsache das Wasser bleibt zukünftig draußen.


Zur Jahreszeit kommt meine Zeitschiene, solange habe ich den Wagen noch nicht,
dass ich diese Arbeit im Sommer hätte machen können, wäre sicherlich schöner gewesen :-).




Ja das wäre die beste Lösung, ein dritter G kommt aber nicht in Frage ;-).


Grüßle Pascal

Hallo zusammen,

die rauen Bedingungen sind langsam vorbei,
daher werden die Falze wieder auf Sommer umgestellt.

So war die Ausgangslage, man kann gut sehen,
dass das Fett langsam anfängt zu kriechen:







Das Fett hat ca. 15 Wäschen mit dem Hochdruckreiniger gut überstanden.
war aber auch meist recht kalt und das Fett dementsprechend fest.


Mit einem Heißluftföhn habe ich das Fett erwärmt und grob abgeswischt,
geht ganz gut, schön anschmelzen und abwischen.
Im Anschluss habe ich mit Silikonentferner den Rest abgewischt:








Hat in Summe ganz gut geklappt und wird nun vermutlich Winter für Winter wiederholt,
um feiner auftragen zu können werde ich mit verschiedenen Spritzen experimentieren.

Grüße

Hallo,


Experimentiere doch mal vor dem nächsten Sandern mit Leinöl. Das braucht ein paar Wochen zum reagieren, schneller und vielleicht nicht ganz so gründlich funktioniert Leinölfirnis. Da aber darauf achten, dass damit getränkte Lappen nach ein paar Stunden zur Selbstentzündung neigen, also gut wässern (den Lappen).

Nicht so auf den Teil mit dem Holzschutz konzentrieren, das Beste kommt wie stets zum Schluss:

Das Öl bildet eine wasserunlösliche Verbindung mit Fe3+-Ionen im Rost und zusätzlich bildet das Öl nach dem Abbinden (aushärten) einen rissfreien Ãœberzug.

Gruß

Andreas

Hallo Hansele,
also was Andreas da schreibt , ist schon richtig und für die Innenholme auch geeignet - will ich selber so machen, da mir der ganze Chemiekram im Innenraum nicht geheuer ist - auch mit Fett möchte ich nicht ständig vollgemöfft werden - aber im Aussenbereich - sorry - hab jetzt nicht den ganzen Artikel gelesen - antworte trotzdem, da ich eigene Erfahrung habe und Leinöl auf keinen Fall auf dem Lack verweilen sollte. Es bildet eine Haut und die ohne Nitroverdünnung runter zu kriegen - ist echt nicht so ohne - vielleicht geht Heissdampf aber besser nicht im Sichtbereich - hab mir da mal ne frische Lackierung versaut - da sich beim Entfernen der Lack der Metallicklackierung mitablöste - ist mir passiert, nachdem ich die Hohlräume versiegelt hatte und "etwas" Sprühnebel auf den Lack kam - is mir erst nicht weiter aufgefallen - aber dann - war es zu spät - sieht echt hässlich aus und nimmt jeden Dreck an.

Die Idee im Aussenbereicht mit Fett zu arbeiten - während der kalten Witterung ist ne gute Idee - es gibt ja auch Wachse - wie das Canaubawachs - wo man es bekommt ,w eiss ich gerade nciht - ist aber ein Naturprodukt - das ist härter (und dennoch flexibler als das Metall) als gewöhnliches Fett -a lso vielelicht auch was für den Sommer?!?
Liebe Grüsse Alex

Hallo,

zur Ergänzung: Ãœberflüssiges Leinöl muss zeitnah weggewischt werden, wenn das aushärtet, bekommt man es nur noch sehr schwer wieder weg. Daher auch der Wink mit den getränkten Lappen

Der Witz am Leinöl ist die Konsistenz wie Wasser und das extrem gute Kriechvermögen, gerade in Falzen. Es durchdringt den Rost, hüllt ihn ein, stoppt ihn und hät "ewig". Wäre die Mona Lisa mit Hammerite gemalt, sie wäre lange weg. Der clevere Leonardo hat aber statt dessen Farbe auf Leinölbasis genommen

Gruß

Andreas

Hallo
Greift Leinöl bzw. Firnis Gummi an? Ich würde es gern unter den Scheibengummis anwenden und diese reagieren ja beim G sehr sensibel auf Öle

Bis denne der Kai

und wenn man das dann mal richtig komplett machen möchte muss der ganze Schmodder da wieder raus aus dem Falz. Wenn das geschehen ist braucht man da auch nich jedes Jahr mehr was drauf pinseln.
Sorry finde das genauso merkwürdig wie Scheibengummis mit Silikon einzukleben.
Es wurden ja extra spezielle Mittel dafür erfunden, warum nimmt man die dann nicht?
G-ruß Meister

Hallo Meister

Kannst du mir sagen wie dieses Mittel heißt und wo ich das beziehen kann?

Bis denne der Kai

Hallo,

Ich habe z.B. folgende Situation: mein w460 hat größtenteils noch den Originallack, welcher jetzt ziemlich stumpf ist. Im Lack sind an dem einen oder anderen Falz Sprünge. Da ich den Originallack beibehalten will (und teilweises Beilackieren nicht möglich ist), bleibt mir wohl auch nur sowas übrig.
Ich werde es vielleicht mit Owatrol Öl versuchen.

LG,

Peter

Hallo,


Nein, aber... LeinÖL bleibt nicht wie normale Öle flüssig, es härtet (polymerisiert) aus. Danach kann man es sogar überlackieren, wenn man mag. Den Gummi wird es mit der Karosserie verkleben, im Allgemeinen möchte man sowas nicht

Leinöl ist also nicht wie Sanders ein sich abtragender Stoff, sondern das Schweizer Taschenmesser gegen Rostbekämpfung (auf blanken Metall ist Leinöl eher unbrauchbar). Es braucht Rost, um darin einzuziehen und auszuhärten. Dann Lack oder Sanders drüber und der gekapselte Rost ist für viele Jahre aufgehalten. Und obwohl es sich der eine oder andere lieber auf Pellkartoffeln giesst, ist es in solchen Situationen wirkungsvoller als all das Zeug, das die Chemische Industrie speziell dafür anbietet.

Gruß

Andreas

Danke Andreas

Nun weiß ich wenigstens was ich nicht nehmen sollte. Den Frontscheibenrahmen habe ich neu eingesetzt, der alte ist zerbröselt und nun habe ich Angst, das da wieder Feuchtigkeit kein kommt. Der alte Scheibengummi war auch zum Teil eingeklebt, aber nicht original, es waren verschiedene Kleber.
Hast du ein Tipp für mich? Zur Zeit steht er noch beim Lackier.

Bis denne der Kai

Hallo Meister,

führe das doch mal bitte genauer aus?

Was wäre denn deiner Meinung nach richtig und welche Produkte sollten es sein?


Wegen kleinen Rissen in der Abdichtung, bürstet man doch keinen Lack kaputt und macht das alles frisch?
Das wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen, da ist doch die Rechnung locker 4-stellig.


Grüßle Pascal

Hi, meistens rostet es eh von innen da kann man aussen soviel drauf schmieren wie man will.
Die Karosseriedichtmasse zieht ja nicht ohne Grund ab. Beim 460 ist es natürlich nach 30 Jahren teilweise so ausgehärtet das es geschrumpft ist. Da muss eh alles raus.
Beim Pajero hatten wir mal die Dichtmasse rausgebürstet neu versiegelt und anschliesend nur den Streifen in einem Ton dunkler lackiert. Sieht dann aus wie ein Zierstreifen.
Es ist eben immer ärgerlich aber neu lackieren ist eben meistens angesagt.
G-ruß Meister

Wo zieht die hin ???

Moin,

aber ich würde auch von innen schauen - bei mir ist der Wagen hier mit massig Wachs geflutet und da sind keine Ansätze sichtbar.

Hallo,


Leider nein. Ich (!) habe Vaseline genommen und ertrage tapfer die leichte Welligkeit des Gummis.

Gruß

Andreas

Danke Hansele für Bilder wie dieses. Das zeigt sehr schön wo man Mike Sanders oder Fluid Film einbringen muss um den Scheibenrahmen zu retten.
Grüsse
Thomas]

Vielen Dank Andreas

Vaseline währe auch meine nächste Wahl gewesen, nun auch die nicht, 🤔muss ich weiter schlau machen
Vielen Dank
Bis denne der Kai

Ich finde die Fotos auch sehr interessant, weil ich jetzt gemerkt habe, dass ich den Scheibenrahmen doch an einer anderen Stelle anbohren muss, als ich ursprünglich vor hatte. Wie habt Ihr den von innen konserviert? Von wo kommt man am besten an den Hohlraum unterhalb der Frontscheibe dran? Grüsse, Peter

Hallo zusammen,

Auf Toms Foto ist doch so ein kleines, rechteckiges Loch zu erkennen. Das sollte doch zum Fluten perfekt sein, wobei ich meine, dass mein G dort kein Loch hat.

Grüße

Nunca

Hallo

Das innen unterm Amaturenbrett, da gibt es reichlich Öffnungen, oder man nimmt ein Clip raus.

bis denne der kai

Ich werde (wieder) ein Loch bohren in der A-Säule von aussen unterm Gummi.
Grüsse
Thomas

Hi, bei mir gibt es drei Löcher von unterm Armaturenbrett, kommt man so einigermaßen ran mit ner langen Sonde.
G-ruß Meister

zwischen scheibendichtung und scheibenrahmen werde ich demnächst mal butylschnur und butly dichtmasse aus der kartusche testen. die butylschnur hatte ich mir mal bei daimler geholt (hinweis von hanshehl), die dichtmasse habe ich später zufälligerweise im obelink in holland entdeckt. im wohnmobilbau scheint das zeug recht gängig zu sein, um diverse fugen abzudichten (das material soll elastisch bleiben und nicht aushärten).

hier mal ein link von ebay, wer die wahl hat....
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=butyl&rt=nc&LH_PrefLoc=1

gruß
mathias

Vielen Dank Mathias

Das Zeugs hört sich gut an, ich werde mir mal eine Kartusche bestellen, wenn’s nicht fürs Auto ist, kann ich auf jeden fall fürs Boot verwenden. Interessant guter tip 😃 Kleben wollte ich eigentlich nicht, ich suche etwas, was beim Scheiben einsetzen flutscht und dazu noch als Rostschutz dient.

Bis denne der Kai

hallo Kai,

zum einsetzten der scheibe würde ich, wie immer, silikonöl oder ein anderes öl nehmen. der butyl dichtstoff soll lediglich den raum zwischen scheibenrahmen und windschutzscheibendichtung auffüllen, sodass sich hier kein wasser (kapillarwirkung) ansammeln kann, bzw. weniger wasser, um dem rosten entgegenzuwirken.
ähnliches material gibt es von würth, mit dem zusatz "abtupfbar".

bin mir nicht mehr sicher, ob ich auch durch das vmv- forum, oder das multi-board auf diese thematik aufmerksam geworden bin...

als beispiel das "abtupfbare" material von würth (in der theorie sicherlich auch ein butly dichtstoff...):
https://www.ebay.de/itm/Wurth-Sabesto-Scheibendicht-Dichtmasse-Schwarz-310ml-44-52-EUR-L-/182425090141?clk_rvr_id=1474898666598&utm_medium=cpc&utm_source=twenga&utm_campaign=twenga&utm_param=eyJlcyI6MCwicyI6NTMzODY0NywiY2kiOiIwNGI1YjQ2MWRhZTdlMjhlNGQ4ODA5MWI4OWNhZjY0MyIsImkiOiIxODI0MjUwOTAxNDEiLCJ0cyI6MTUyMTc0ODA4MywidiI6Mywic28iOjE1MDAsImMiOjEzNTg4Nn0%3D&rmvSB=true


gruß
mathias

Problem🤔, der Scheibengummi verträgt keine Öle, Fette, Wachse oder auch keine Vaselinie, zudem halten auf den öligen Untergrund nur wenige Dichtstoffe.
Ich bin aber für jeden Vorschlag offen und ganz ohne Mittelchen fühl ich mich auch nicht so wohl.

Bis denne der Kai

Moin,

Teroson abtupfbar (RB 4100) oder Würth (deutlich teurer...) oder LIQUIMOLY 6196

Hi Peter,

ich werde Mikesanders verwenden, dass soll dann brav von innen nach außen ziehen.

An welcher Stelle wolltest du denn bohren?


Aktuell überlege ich, ob ich beim blauen kurz die Scheibe rausmache um gut an
alle Stellen ranzukommen,


Grüßle Pascal

Hallo Pascal,

ich bin ja der Vorbesitzer von Deinem Wagen. Ich hatte die Frontscheibendichtung damals mit dauerelastischer Dichtungsmasse von Würth abgedichtet. Man sieht die Spuren noch, ich hatte mir nicht besonders Mühe gegeben, das überschüssige Material zu entfernen. Davor hatte ich bemerkt, dass unter der der Dichtung sich immer mal Feuchtigkeit gesammelt hatte. Der Wagen kam 2011 aus Japan und wurde von mir regelmässig mit Fluid Film behandelt und war bis zuletzt absolut rostfrei. Meiner Meinung nach entstehen die Korrosionsprobleme auch durch Temperaturschwankungen und Kondensation in den Hohlräumen. Auf Deinem Foto des geöffneten Frontscheibenrahmens erkennt man gut, dass dieser ab Werk nicht konserviert war. Ich denke, dass ein Anbohren und Konservieren sicher gut wäre und vermutlich auch eine Belüftung. Falls das jemand schonmal gemacht hat, wären Fotos von der Stelle der Bohrung interessant. Grüsse, Peter

Hallo Peter,

meinst du solche Bilder ?





Allerdings verwende ich nur Rostschutzmittel vom Dauertestsieger aus Hamburg ...

Hallo Arno, ja, solche Bilder interessieren mich. Allerdings sehe ich auf dem Bild von Thomas alleine drei Hohlräume in diesem Bereich, und die erreicht man ja nicht über eine Bohrung(s. Anhang)

Grüße, Peter

Foto im Anhang:

Mensch Peter,

zu 1,

das ist ja nun wirklich einfach ...



... durch die Öffnungen der Sonnenblenden.

Zu 2,

erledigt

Zu 3,

ergibt sich durch 2, hoffentlich !?!

Hallo Peter und Arno,

ich habe ja noch ein gutes Anschauungsobjekt,
daher habe ich heute mal die 3 Stellen genau angeschaut.

1. A-Säule bestehend aus Vierkantrohr
Entweder man muss ein Loch nbohren, dort wo sonst die Türdichtung anliegt und von dort konservieren,
anschließend mit einem bündigen Stopfen verschließen?
Oder man entfernt den Schlauch der Schiebedachentwässerung und kann von oben nach unten arbeiten.
Dazu muss allerdings der Dachhimmel raus und der Schlauch, dass überlebt der Schlauch aber nicht.



2. Scheibenrahmen innnen
Dort würde ich einfach ein paar Löcher bohren, sowie Arno das gezeigt hat und später mit Stopfen dichtmachen.

3. Kein Hohlraum


Das sieht nur von außen aus wie ein Hohlraum ist aber keiner,
hier mal von innen:



Hier zu sehen ist die Einführung der Scheibenwischerwelle, da ist nach unten hin alles frei
und Bedarf somit keiner Konservierung.







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Den Scheibenrahmen oben zu konservieren, geht auch am besten mit ein paar zusätzlichen Löcher,
meine Löcher wo die Sonnenblenden befestigt sind, sind so klein da passt keine Sonde rein.



Grüßle Pascal

Hallo Pascal,

meine Sonnenblenden sind beleuchtet und die Schläuche hatte ich gewaltsam
nach oben rausgezogen. Vielleicht ging es deshalb ?