Hallo zusammen,
Ich habe Interesse an einem G 350 bj 2013, der allerdings ca. 150T km auf der Uhr hat. Was erwartet mich hinsichtlich Erneuerungen, Reparaturen, die getätigt werden müssen. Turbolader wurde letztens erneut.
Was meint ihr?
Grüße Michel

Hi,

also zu den Themen die mal nicht G-Spezifisch sind:

OM 642:
Wasser-Öl Wärmetauscher Undichtigkeit kann sein oder wird kommen
EKAS
Lader
7G benötigt auch Zuneigung und sollte schon 2-3x frisches Öl gesehen haben.

Hat der Wagen ein DSB bzw welche Wartungen wurden gemacht?


PS: ich hatte diese Tage einen 164.8 hier und da wurde knapp 300.000 Kilometer einfach nur gefahren - dafür sind aber alle oben genannten Punkte nun defekt plus weitere Anbauteile vom Motor benötigen nun Revision/Austausch

OK. Bei so vielen Informationen ist das einfach.
Lass mal in die Glaskugel gucken ;-)
Ne 7 Jahre alte Feile. Vom Daimler gibts da nix mehr iS Kulanz und so. Egal wie schön das Scheckheft durchgestempelt ist. 150tkm. Da sind 3/4 des Produktlebenszyklus vorbei. Wenn da was passiert dann wird Dich bei der Laufleistung auch eine Gebrauchtwagengarantie nicht mehr retten. Was da kaputtgehen soll ? Na am besten nix. Was da kaputtgehen kann ? Alles.
Ich mag den OM642. Meinen habe ich aber auch kurz vor 200tkm verabschiedet nachdem das Geklappere und die diversen Ölverluste unübersichtlich wurden.
Wenns unbedingt sein muss dann achte peinlichst auf Rost und Ölverlust und komische Geräusche am Motor.
So ein Auto kostet ab 40k. Da gibts auch nen schönen 500er. Oder einen 320CDI ohne Bluedreck. Der Unterschied Euro4/Euro5 ist eh vernachlässigbar.
Viel Glück !
Thomas

Sehe ich auch so. Wobei für mich nicht mal der Ölofen in Frage käme. Rostfreie und SH-gepflegte 500er sollten für 40k schon ab Baujahr 2006 erhältlich sein.

VG
Alex

Hallo Michel,

habe nen 350BT Bauj.10, gekauft vor 4,5 Jahren mit 60000km nun 192000km überwiegend Langstrecke auf Landstraßen, Verbrauch 10,9l/100 , Scheckheftgepflegt, Inspekitonen alle 15000km.

Reparaturen Motorseitig:
- der angesprochenen Öl-Wärmetauscher (da wurden schlechte Dichtungen verbaut) inwieweit das 13er-Modell betroffen ist weiß ich nicht Kosten der aufwändigen Rep.ca, 1900,-€ die Hälfte davon hatte Mercedes "großzügigerweise"... aus Kulanz davon übernommen...
- Thermostat erneuert
- eine gebrochenen Leitung der Ladeluftkühlung
- ein gerissener Rohrbogen der Abgasrückführung ersetzt (Eigenleistung)
- kürzlich habe ich den Dieselpartikelfilter reinigen lassen, bei einem Fahrzeug mit viel Kurzstrecke kann das auch schon viel früher kommen (DPF selbst aus und eingebaut) Austauschfilter sind momentan kaum zu bekommen und deutlich teuerer als eine Reinigung
- hin und wieder gibts unplausible AdBlue-Fehlermeldungen, das tritt meistens bei langen Fahrten über viele Stunden (Reisen) auf die Fehler gingen dann aber immer im Alltagsbetrieb wieder weg.

Andere Reparaturen:
- Bremsscheiben und Beläge vorne und hinten erneuert
- ettliche Roststellen wurden in den ersten zwei Jahren nach meinem Kauf auf Garantie beseitigt inkl. Erneuerung der Hecktüre
- Getriebeölwanne wegen Rostbefall erneuert
- Schaltventil der vorderen Differenzialsperre erneuert
- Scheibenwischermotor: Getriebegehäuse gebrochen da sich die Schrauben an der Karrosseriebefestigung gelöst haben

Mein Fazit:
der G ist "kein" günstiges Auto... der Motor passt super zum G, ausreichende Leistung bei humanem Verbrauch, das Getriebe nervt zeitweise das es mir zu zu agil schaltet, Rost ist leider ein generelles G-Problem,
ich denke das das Fahrzeug bei regelmäßigem Service und hohem Langstreckenanteil ne hohe Lebensdauer hat und mir noch lange viel Freude macht. On- und Off-Road...

G' ruß Mike

Nicht falsch verstehen. Ich mag den OM642. Ich würde ihn nur nicht für teures Geld in dem Alter kaufen in dem die problemlose Zeit mit gewisser Wahrscheinlichkeit gerade zu Ende geht. Und schon gar nicht mit Add Blue.
Grüsse
Thomas

Vielen Dank für eure Antworten.
Ich hatte bisher 2 G's, bei denen ich jeweils ähnliche Probleme, wie ihr sie beschrieben habt, imLaufe der Zeit hatte. Inkl. Durchgescherter Nockenwelle.
Es ist verwunderlich, dass die Fahrzeuge solch einen geringen Wertverlust haben. Ab 100.00 fährt ststs die Angst mit, anzukommen.
Wir Mike schrieb, über 100t km ist die problemlos Zeit vorbei und es wird teuer.
Ich danke euch für eure Zeit und Erfahrung, die ihr eingebracht habt.
Jetzt habe ich was zum Nachdenken
Viel G rüße
Michel

Finger weg von den Bluedreck Kisten man weiß das die nur Ärger bringen....schau mal in die Verkaufsportale wie viele da ihren loswerden wollen....mit gutem Grund...….

Wenn du was haltbares, das nicht nur lächerliche 300.000 km schafft, haben willst, bleibt dir nur der 500....aber jeder wie er mag.....nur nachher raunzen gilt nicht...
H.

PS: Einen Ruf macht man sich selbst !!!

Ich kann mich meinem Namensvetter nur anschliessen - 500er.... der Motor kommt mit dem G locker klar, Verbrauch ist klar etwas höher, der Motor läuft aber störungsfrei ohne bekannte Problemstellen (M 273)....

Grüße Hannes

ok, checke mal die Angebote. Ggf ist das wirklich der bessere Weg.
Grüße
Michel

Hi,

habe den M273 auch im PKW: genug Druck und kein Assi-AMG Gebrülle!

Sehr dezent und jederzeit Kraft - toller Sauger. Wer tunen will kann da auf ca 315-320 kW gehen - dann ROZ 98.

Genau, kein Assi AMG Gebrülle. Viel Wert....

Hi,

ja ich will nicht überall gleich auffallen und die 6.2 Sauger mit Serien-Abgasanlage sind einfach nicht mein Ding - ich brauche keine Endrohre etc: der Durchzug muss passen.

Also wenn 6.2 Liter Spender - dann mit SuperSilent Abgasanlage.

Prinzipiell richtig aaaber
die Serienabgasanlage im G500 ab M273 ist schön 2flutig ausgeführt, das Grauen im Motorraum wie beim M113 hat damit ein Ende, aber die Standardabgasanlage hat diesen unsinnigen Topf über der Hinterachse den die Sportabgasanlage nicht hat. Damit ist diese Abgasanlage sauber 2flutig von vorne bis hinten ohne irgendwelches Geschnörkel - das gefällt mir gut am "Brüllrohr".
Grüsse
Thomas

Stimmt - da hat man jede Menge Rohre unter dem Auto.... aaaber:

sooooo schön leise, daß manche Leute schon vom "Auto ohne Motor" sprachen....

das finde ich super... ;-))

Grüße

Hannes

Was für ein Grauen im Motorraum mit M113?

Ich konnt bisher nix schlimmes entdecken 🤔

Ich auch nicht.
Er meint wahrscheinlich das Zusammenführen von 8 Rohren in eines ist unsymmetrisch und entropisch. Naja, Nachteile sehe ich da keine.

Den Sound vom M113 finde ich halt super. Man kann ihn schön leise fahren und wenn man durchlatscht wird's vornehm bollerig.

Ach, Literaturempfehlung
https://www.amazon.de/Otto-899-592-Kilometer-Jahre-Reise/dp/3868837787

Die Zusammenführung der Rohre beider Zylinderbänke vor der Spritzwand finde ich keine schöne Lösung. Wenn man da mal was abbauen oder ersetzen muss dann macht das keinen Spaß.Das ist mit dem blöden Topf hinten über der Achse genau das gleiche. Irgendwan sind die Schrauben und Muttern mehr oder weniger weggerostet und mit schwerem Gerät kommt man sehr schlecht dran.
Grüsse
Thomas

Ah okay. Naja, bei 20 Jahre alten Autos entferne ich Abgasanlagen eigentlich nur mit Flex und Säbelsäge 😛.

Aber dann ist ein moderner Diesel mit Turbolader, LLK, AGR, Bluetec und Millionen Unterdruckleitungen auch nicht besser. Da ist dann auch noch mehr anfälliges, was verrecken kann.

Ich mag meinen M113. Kann leise blubberig, kann brüllen. Passt für
Mich

Um mal zum 350 zurück zukommen.
Was ist aus dem Kauf geworden? Wenn ja-erste Erfahrungen? Falls nicht-was sprach dagegen?
Privat oder Händler?
Stehe gerade vor der gleichen Entscheidung-vom Händler-und suche noch die Vor-und Nachteile.
Gruss Jochen

Hi, nachdem es ein erstbesitz war, alles top gepflegt, Inspektionen alle durchführt wurden, sowohl wärmetauscher, ekas, Lader ausgetauscht wurden 100t km, hab ich den Wagen gekauft. Unter 40t€ von privat, da einige lackkratzer, sowie Stoßstange...
Sehr zufrieden, wobei sich die Heizung des adblue Tanks sich gemeldet hat.
Hoffe, es bleibt zufrieden stellend.
Grüße
Michel

Welche Heizung hast du ausgelesen? Es sind 3 Heizelemente verbaut.

Hinten am AdBlue-Tank befinden sich 2 Steckverbindungen, eine 8-Pin und eine 10-Pin. Am Stecker der 10-Pin kann man an Pin 1 bis Pin 6 die Widerstände der einzelnen Heizungen prüfen.

Vielen Dank Reiner für den Hinweis.
ich habe lediglich den Zuruf bekommen, dass es die adblue heizung ist. Es gibt auch ein Ausleseprotokoll dazu. ich muss es allerdings noch abholen.
meinst Du damit, dass man nicht das geanz HEIZSYSTEM AUSBAUEN MÃœ?TE; SONDERN DURCH MESSUNG DER Widerstände nur ein Teil des heizsystems austauschen kann?
Grüße
Michel

Ich würde zur Fehlerfeststellung erst mal durchmessen, denn wenn die Stecker gammelig sind wird das STG das als Fehler erkennen.
Die Stecker gibts laut EPC nicht einzeln nur den kpl. Kabelbaum, das stimmt aber nicht denn die Nummern der Stecker kann man ablesen und einzeln bestellen.

Das Heizmodul im Tank kostet ca. 800 €.

Ich hatte z. B. NOx-Sensor nach SCR nicht prüfbereit (149D00). Die Diagnose verweist darauf dass der Nox-Sensor nicht zu tauschen ist ohne die im folgenden genannten Prüfschritte (gennannte Messwerte prüfen) abzuarbeiten. Das habe ich gemacht bis auf die Werte vom CAN alles o. k. Dann die Stecker noch mal mit Kontaktspray eingesprüht und die Sonden zurückgesetzt.

Dann konnte man an Hand der Werte sehen dass beide funktionieren und das jetzt schon seit ca. 2000 km.

Hallo Reiner,

ich will den Thread nicht kapern, aber aus aktuellem Anlass eine kurze Frage:

Könntest Du mir evtl die Prüfschritte der Nox-Sensoren irgendwie zukommen lassen, da ich aktuell auch Probleme mit den Nox Sensoren habe.
Vorallem würde mich interessieren, wo sich die Verbindungsstecker der Nox-Sensoren befinden.

Vielen Dank!


Gruss, Ulli.

hallo Reiner,
Danke für die Erläuterung und den Tip mit den Steckern. Ich bin leider nicht der perfekte Schrauben, weiß somit nicht, wo die Stecker sitzen bzw. ob ich dann auf kurzem Dienstweg zur Säuberung rankomme.
Was meinst Du, wie ist am besten vorzugehen?
Grüße
Michel

Moin,

ich würde hier einmal pe14.40-p-2191-97zga ansehen und AR12.40-P-2020GY mal genauer beleuchten. Leider keine einfache Sache, ich muss da auch mit Geduld und Strategie ran.
Der NOx-Sensor (Aus- und Einbau) wird in AR14.40-P-2038GY erklärt.

Danke Till,

aber ich komme da grad in Ermangelung des WIS (wurde ja leider mit dem SAI abgedreht) nicht dran.
Kann Dir aber gerne meine FIN schicken.

Gruss, Ulli.

Hi,

Immer gerne - der Kollege hat schon gepostet - ich hatte leider einen Fehler in der Dokumentennummer.

Ist es eigentlich schädlich mit solch einenm Defekt (temporär) zu fahren.?

Leistung vorhanden?
Motorlauf rund?
schwarze Wolken hinten?

Ob es schädlich ist, das sagt dir das AdBlue-STG, wenn es die Anlage ausser Betrieb genommen hat und dies durch die noch fahrbaren Restkilometer und möglichen Reststarts anzeigt. Dies Sperre lässt sich einfach ausprogrammieren.
Schwarzen Qualm am 350 BT, wie soll das gehen? Solange der DPF drin ist kommt hinten nichts sichtbares raus, erst wenn man den DPF ausräumt. Eigene Erfahrungswerte im Versuch ermittelt!

Da in Abhängigkeit von der gemessenen Luftmasse die Einspritzmenge angepasst wird wird es dazu nicht kommen, eher Notlauf.
Motorrundlauf am OM642 ist ein eigenes Segment der Motorsteuerung, der wird elektronisch überwacht und bei Unregelmäßigkeiten gegen geregelt. Steht alles im WIS.

Um das Ganze maximal "sauber" zu machen und die Leistung zu erreichen ist ab Motor OM642.8** nach dem Luftfilterwechsel eine Adaption vorgeschrieben. Es funktioniert allerdings auch ohne, aber damit dürfte o. g. nicht erreicht werden.

Sollte aus diesen Gründen keine Regneration mehr stattfinden, dann dürfte irgendwann der Partikelfilter soweit beladen sein dass er sich nicht mehr regenerieren lässt. Das kann man mit der Diagnose prüfen und auch bei Motorlauf im Stand eine Regeneration anstoßen.

Sorry, dass ich mich paa tage nicjt gemeldet hatte. ist doch einiges los....
Nein, soweit läuft alles ganz normal, ohne weitere Anzeigen, Aufforderungen, Leistunsgsreduzierung. Lediglich das gelbe Motorzeichen leuchtet dauerhaft.
Ist die Heizung vorhanden, um in kalten Tagen das Einfrieren zu verhindern? Oder was ist der Sinn?

Grüße
Michel

Ja mit der Heizung wird verhindert dass das AdBlue einfriert. Allerdings erst bei - 11 °C. Bei diesen Temperaturen hat die Heizung Zeit bis 60 °C Kühlflüssigkeitstemperatur anliegen um das AdBlue im Tank wieder zu verflüssigen. Das funktioniert auch in Finnland bei -35 °C.

Ok, ich verstehe. Danke!
Heißt das im Umkehrschluss, dass es nicht dringend notwendig ist die Heizungselemente für adBlue umgehend zu erneuern?
Ggf. kann ich mir mit der Reparatur dann Zeit lassen.

Ja ich denke mal dass bei diesen Temperaturen keine Heizanforderung vom Temperatursensor im Tank kommen wird.

OK. Denke ich auch.
Ne andere Frage:
Rostpunkte (ca. 6 Stück, beginnend) aufm Lack um die Frontscheibe... Wie bekommt man die am besten entfernt... Muss man zum Lackieren die Frontscheibe ausbauen oder gibt es da andere praktische Lösungen?
Hat jemand Erfahrungen?
Ggf muss ich dazu einen neuen tread eröffnen

Rostpickel rund um die Frontscheibe ? Zeig mal Bilder !
Heb die Scheibendichtung von aussen an und schau darunter. Unebenheiten ? Blasen unterm Lack ?
Ich (ich kann da nur für mich sprechen, mein 320 war im Alter von 4 Jahren unterm Scheibengummi heftig angerostet) würde hier beim auch nur geringsten Verdacht die Scheibe ausbauen.
Grüsse
Thomas

ja vielen Dank.Du hast vollkommen Recht! Es rostet (zudem staut sich das Wasser)
Klarer Fall.
Danke

Hinsichtlich Stauwasser hat mich eine Kollegin aus dem G-Club auf eine tolle Möglichkeit hingewiesen:

Einfach einen Kabelbinder in ca. 2cm lange Stücke schneiden (der Kabelbinder sollte nicht zu klein sein) und diese Stücke so unter die Scheibendichtung klemmen, daß man das abgeschnittene Ende gerade noch so sehen kann.
Dieser kleine entstehende Spalt reicht aus, damit alles Wasser abläuft und der Falz hinter der Dichtung absolut abtrocknen kann. Klappt auch bei mir super, BJ 2015 und null Rost an der Stelle....

Grüße

Hannes
+

Haaahh, toller Hinweis, Hannes.

Ãœber die gesammte scheibenlänge? oder markant im mittleren Teil bei den Wischern....wie ist der Abstand zwischen den Kabelbinderstücken? damits halt abflißt und luftig bleibt...

Grüße
Michel

ist doch eigentlich ein Unding. In der preisklasse, solche eine pfuschige Leistung. ich hatte bei meinen anderen Gs zuvor ordentliche Ausblühungen unterhalb der Dichtung über die jahre bekommen.... Unfassbar

Scheibe rein und raus ist bei der planen Scheibe wirklich einfach. Vorsichtige Menschen schneiden den Gummi auf. Wenn die Scheibe wie vorgeschrieben unten verklebt ist dann ist der Gummi eh nicht retten. Scheibe danach einziehen, unten vorher Kleber auftragen und nachdem der Kleber fest ist rundum mit abtupfbarer Scheibendichtmasse aussen abdichten. Rost ade !
Grüsse
Thomas

Moin. Das hatten wir hier schon mal....
.. ich hab damals von einem Sprühröhrchen einer Sprühdose (WD40 o.ä.) 2 kurze Stücke abgeschnitten und jeweils an den unteren Enden der Radien vom Scheibengummi bündig eingesteckt, funktioniert perfekt und sieht auch nicht schlimm aus.
In dem Fred kamen damals Bedenken, das sich salziger Wintersprühnebel dort Eintritt verschaffen könnte, ich kann aber nichts negatives berichten, seit der Modifikation. Im Gegenteil.
Nach meinem bevorstehenden Frontscheibentausch tendiere ich allerdings dazu, keinen Kleber und auch keine Röhrchen zu verwenden, sondern den ganzen Hohlraum zwischen Scheibengummi und äusserer Karorosseriefalz nach Scheibeneinbau unter Zuhilfenahme einer Druckspritze (Fettpresse z.B.) mit einem gummiverträglichen Korrosionsschutzwachs (-fett) rundum aufzufüllen.
Welches Material dafür in Frage kommt, damit das Gummi überlebt, müsste noch geklärt werden. Ein dickflüssiges O-Ringfett wäre sicherlich eine gute Wahl, austretender Ãœberschuss ist gut entfernbar, ist aber nicht gerade günstig das Zeug.

Ich hätte dabei nichtmal ein Problem damit, das neue Scheibengummi unten links, mittig, rechts und oben mittig mit der Lochzange zu lochen, von der Mitte unten an aufzufüllen bis es an den Ecklochungen austritt, dann von dort aus bei verschlossener unterer Mittellochung weiter auffüllen bis oben Mitte. Nachher dezente kleine, schwarze 2mm Stöpfchen rein.

Das Vollfüllen der Falz und des Gummis mit einem Fett geht natürlich auch ohne Löcher im Gummi wenn man die Matscherei während der Scheibenmontage veranstalten will, ich überlege noch beide Varianten....

Das alles sollte auf jeden Fall doch eine dauerhafte Garantie dafür sein, das sich da NICHTS an Feuchtigkeit mehr einlagern kann, auch kein Kondenswasser, was meint ihr ?

Was spricht gegen Sikkaflex?
Ordentlich entfettet, Hohlräume ordentlich aufgefüllt und von aussen die Gummilippe
andrücken. Scheibenrahmen vorher mit Krepp abkleben - ich lasse immer 2 mm Luft vom
Gummi, fertig. Ordentlich trocknen lassen, dann kannst du den Gummi gar nicht mehr vom
Scheibenrahmen wegheben. Somit bündig verschlossen.

Gruß
Willi

Aha, und wer wechselt dann die nächste Scheibe aus, wenn die mal wieder verschlissen ist ?

Meinen BJ43 **hatte ich 1980 neu gekauft, bei einer Frankreichreise an die Atlantikküste, Richtung Arcachon im Jahr 1982 *
wurde meine Frontscheibe durch einen vor uns fahrenden LKW, durch Steinchen, den dieser aufgewirbelt hatte, komplett zerstört.
Habe noch Jahre später Glassplitter im Innenraum an den unmöglichsten Stellen gefunden.

Der nächste Toyota- Händler war nicht weit weg, nur ein paar Kilometer,
hingefahren, damals hatten die Autohändler ja noch ein Ersatzteillager.
Glasreste, Scheibengummis entfernt und bevor die neue Scheibe eingebaut wurde, was sehe ich da?
In dem Hohlraum des Rahmens Rost ,dies bei einem erst 2 Jahre alten Fahrzeug.
Händler baut die neue Scheibe usw. ein, Reise ging weiter.

Nach Ende des Urlaubs habe ich die Scheibe wieder ausgebaut, den Rahmen von Innen mit Fett geflutet.
Nach 34 Jahren war der Rahmen noch in Ordnung.
Was lernen wir daraus : Butterbrot rostet nicht ! ...

* At home, eine Notwindschutzscheibe( Plastic) gekauft, auch die war nach 34 Jahren noch in Ordnung, hab`sie nie gebraucht.

** Der 43 war keine Garage Queen, die ersten 25 Jahre nur im Freien gestanden, gefahren, bei allen "Wettern", dann garagiert, weniger gefahren, halt alle paar Wochen.
Garagiert hätte er, nach Verkauf im Jahr 2014 ,auch ohne Restauration, die nächsten 43 Jahre mitgemacht... nun ja !!
Das Geld, das der Käufer dann in eine Restauration gesteckt hat... machen lassen, sieht er nie wieder.......versenkt halt.

Du kannst daraus natürlich auch lernen dass ein G kein Toyo ist. Es rostet beim G zwischen Gummi und blech. Aussen. Weshalb, Wasserlack und so, nicht wirklich dicht gegen Staunässe, etc pp, ist Spekulation. Das Profil das Du beim Toyo geflutet hast ist beim G nach unten zum Innenraum hin offen.
Grüsse
Thomas

PS
Fett macht keinen Sinn da die Scheibe unten eingeklebt werden soll. Zumindest bei Autos mit Beifahrerairbag.

Also wenn es an einer neuen Gummidichtung scheitert, der sollte nicht wirklich einen G fahren. Vielleicht Lada Taiga oder so.
Die Reste von Sikkaflex einfach entfernen und neuen Gummi rein.

Nur so am Rande - wie werden denn die geklebten Scheiben gewechselt?

Gruß
Willi