Mich würden mal speziell die Getriebemodifikationen interessieren. Wie zufrieden sind Sie mit dem transgo Kit und dem anderen Drehmomentwandler? Welcher Wandler genau ist es, von bd? Single disc, triple disc und welcher Stall(festbremsdrehzahl) ?
Mein 48re macht mich wahnsinnig, mit seinem ewigen Schlupf, kraftstoffverbrauch, sowie hin und her geschalte zwischen 1 und 2,bei wenig last. Sobald ich überholen möchte, zb aus 60km/h raus, dreht der Motor plötzlich ohne Verbindung frei hoch in den begrenzer. Muss dann erst vom Gas und behutsam wieder drauf. Ganz einfach, wenn man schon ausgeschert ist ;-)
Ich würde am liebsten schon auf das g56 Schaltgetriebe umbauen, wenn die Teile in Europa verfügbar wären...
Mich würden auch bezugsadressen bezüglich Ihrer Teile interessieren.
Es ist der BD 1070217X, Single Disc, Enhanced Stall. Denk nicht darüber nach einen Low-Stall einzubauen das geht in die Hose mit Originalmotor.
Hast du mir ein paar Daten zu deinem Auto? Baujahr, Kilometer, Einsatzzweck, letzter Ölwechsel am Automaten, wurden die Bremsbänder schonmal eingestellt?
Bei dem Verhalten was du schilderst ist definitiv etwas Kaputt an deinem, so darf das nie sein im Regelbetrieb. Auch ein Originalwandler hat immer Kraftübertragung, frei hochdrehen ist nicht.
Schaltgetriebe willst nicht haben wenn der Auitomat richtig funktioniert, das ç&RE an meiem GC hat nahezu 350000Km runter und ist immer noch tadellos in jeder Hinsicht, regelmässig gewartet und richtig gefahren sind die Dinger sehr haltbar.
PS; 1ster Gang kennt meiner nur beim losfahren die ersten 15 Meter, danach bleibt er stur im Zweiten und darüber solange das Auto sich bewegt, ich muss ihn manuell in den Ersten zwingen wenn ich das will.
Kein low Stall? Warum geht das in die Hose? Ich hätte gedacht, der Motor hängt dann direkter am Gas, ohne dieses ständige drehen. Mein original Stall liegt bei 2100 upm.
Zum Fahrzeug: Baujahr ist 2004,ist der 600er cummins, sprich der 325ps 5.9 er Motor, mit allrad, 11.5er Hinterachse mit sperre, quad cab, short bed.
Getriebe Öl sieht gut aus und ist beim vorbesitzer 5000km vor meinem Kauf gewechselt worden. Ich bin jetzt ca 10.000km seit Ende März damit gefahren, obwohl ich dazu sagen muss, daß er 9 Wochen gestanden hat, wegen einem Defekt. Die lift pump war hinüber. Ich habe das Pferd von hinten aufgezäumt und das halbe Auto zerlegt. Injektoren und cp3 prüfen lassen und vieles mehr. Aber dazu an anderer Stelle vielleicht mal mehr.
Ach ja, der dicke hat jetzt 265tkm runter und ist, bis auf die 315/70 17 Serie. Einen anderen Auspuff hat er noch.
Kein tuner verbaut, noch die erste Motorsoftware, da deutsche erstauslieferung. Er hat leider noch keine Rückruf Aktionen bezüglich Software und Getriebe mitbekommen. Deshalb möchte ich irgendwann einen smarty tuner. Nicht für mehr Leistung, eher für weniger verbrauch und das überwachen der motordaten, fehlerspeicher auslesen usw.
Ich nutze das Fahrzeug als meinen daily driver und fahre ihn meist leer. Mein fahrprofil besteht zu 70% Landstraße, 25% stadt und 5% Autobahn. Außer, ich fahre mal weiter weg.
Das geschilderte Verhalten, mit dem ins Leere drehen, habe ich nur, wenn ich bei 60-80 kmh kräftig aufs Gas trete, muss nicht unbedingt kick down sein. Passiert auch nicht immer. Ansonsten fährt sich das Getriebe für mein Verständnis normal. Am steilen hang, im Gelände, komme ich aber nicht rauf, ohne 4low. Sonst dreht er in 4hi bis zu 2500upm.
Im Laufe der Rückruf Aktionen seitens Dodge gab es wohl mal ein Software Update für die schaltpunkte des getriebes und einen neuen... Wie hieß das Teil noch? Ich muss nachschauen. Ich glaube irgendwas mit governour sensor.
Leider komme ich seit über einer Woche nicht mehr ins Internet und der Betreiber bekommt es nicht gefixt. Deshalb bin ich gezwungen vom Handy aus zu schreiben. Ich komme nicht an meine ganzen links vom Laptop. Man verzeihe mir auch die fehlerhafte groß Kleinschreibung, dank worterkennung.
Ohne Dein Fahrzeug noch Dein Getriebe zu kennen, und ohne dass ich ein Getriebeprofi bin, wage ich mal einen Blick in die Glaskugel.
Sowohl das:
Original geschrieben von Flash83
Das geschilderte Verhalten, mit dem ins Leere drehen, habe ich nur, wenn ich bei 60-80 kmh kräftig aufs Gas trete, muss nicht unbedingt kick down sein. Passiert auch nicht immer.
als auch das:
Original geschrieben von Flash83
Am steilen hang, im Gelände, komme ich aber nicht rauf, ohne 4low. Sonst dreht er in 4hi bis zu 2500upm.
würde ich ins blaue hinaus raten dass es an einem, oder auch mehrere Bremsbänder liegt, welche unter Last durchrutschen, sprich verschlissen oder falls ein- oder nachstellbar, falsch eingestellt sind.
Aufgrund der Beschreibung ist der Wandler gebläht darum soviel Slip. Rutschendes Bremsband würde ganz durchgehen das heisst 3000rpm Abregeldrehzahl.
Stichwort für Google; Torque Converter Ballooning
Der Cummins ist bekannt dafür die OEM Wandler zu zerstören darum ist im Workshopmanual auch klar Verboten einen Festbremstest (Stall Test) zu machen weil dieser den Converter innert weniger Sekunden zerstört.
Schalte manuell auf Stufe 2, bei ca. 45-50Km/h bei mittlerem Gaspedal müsste die Wandlerüberbrückung einrücken, der Kraftfluss durchgehend werden also ohne Schlupf. Ist die WüK geschlossen im 2.ten darf sie danach auch bei WOT nicht mehr aufgehen. Wenn du dann bei etwa 70Km/h und wieder mittlerem Gaspedal auf D schaltest, OD Taste gedrückt, müsste er bei geschlossenem Wandler in die 3.te Stufe schalten, also auch Kraftschlüssig.
Teste das mal.
Also, Stufe 2/3/4 hat Wandlerüberbrückung, wenn die jeweilige Stufe manuell geschaltet wird.
Danke für die vielen Empfehlungen und Tipps! Soviel Engagement, Wow!
Den test mache ich heute Abend, nach meiner spätschicht. Ich hoffe, heute Abend geht das Internet wieder. Dann fällt mir das ausführliche Schreiben leichter.
In der zentralschweiz bin ich leider nicht. Wäre ich gerne. Leider verweile ich inmitten der Bananenrepublik ;-) Ich beneide euch um eure schönen Berge :-)
Aber sag bitte, was hat das mit dem low Stall aufsich?
Das lässt mir keine Ruhe, da ich zuvor überzeugt davon war, daß das, das richtige wäre.
Von summitracing habe ich übrigens meine abgasanlage.
Ãœbrigens bin ich über die Google Suche nach Drehmomentwandler auf die pokarfuchs Seite gestolpert und habe mir interessiert alles durchgelesen.
Jemanden mit cummins Erfahrung zu finden, zum Austausch, ist wirklich schwierig. Alles nur in US Foren. Selbst im Dodge forum fahren alle nur v8 und rieten mir vom Diesel ab. Ich habe den Kauf bisher nicht bereut. Wenn ich das Getriebe in die Reihe bekomme, läuft es zufriedenstellend für mich.
Ich berichte, nach dem test.
Also beim schalten von 2 auf D bereits den tow/haul Knopf gedrückt halten?
Ich fahre ständig im tow/haul Modus. Anders ist das Getriebe nicht zu ertragen.
Jup Tow/Haul für den Test bereits ab Motorstart einschalten rap. drücken.
Betreffs Lowstall, der harmoniert nicht mit dem Originalmotor bzw. der Achsübersetzung. Der drückt dir die Drehzahl dermassen in den Keller das du den Ladedruck nicht mehr hochbringst innert nützlicher Zeit, sprich dein Turboloch wird unendlich und das nervt dich dann noch mehr. Das ideale Drehzahlfenster im Fahrbetrieb unter Last sollte zwischen 1600-2000rpm liegen, da hat er voll Power. Alles darunter ist zum Cruisen. Alles darüber für Maximalleistung.
Bin Meinen heute am Abend auch wieder gefahren und er dreht stets in diesem freundlichen Bereich und darunter zum Cruisen.
Ich wage mich auf den dünnen Ast - wenn du diese Modifikationen machst die ich oben angeführt habe dann wirst du das Auto und das Getriebe Lieben. Auch wenn es erstmal teuer ist.
Das Krönchen wäre dann noch die Staudruckbremse, diese hat ebenfalls Einfluss auf das Schaltverhalten und sonst noch das eine und andere Benefit.
So. Test durchgeführt, mehrfach. Also bei der Prozedur kein durchrutschen oder ähnliches. Funktioniert auch im overdrive, bei Drehzahlen über 2000 upm. Ãœber 120kmh. Ich denke, es hat mit dem zurückschalten zu tun.
Ich werde mir das mit den Bauteilen zu Herzen nehmen. Ich hoffe, ich bekomme das auch verbaut. So langsam werde ich immer vertrauter mit der Technik. Mein erster Ami, erster Diesel, erster Automatik. Davor ganz andere Fahrzeuge, BMW e36m3, Audi s4 b5, rs4 b5...
Mit staudruckbremse meinst du die exhaust Brake, wie sie die 6.7er serienmäßig haben, oder was anderes? Klär mich darüber bitte mal auf, warum daß das krönchen ist. Ich dachte, das braucht man nur bergab, beim Automatik, oder im schweren Anhängerbetrieb. Kenne das vom lkw.
Macht es eigentlich einen Unterschied aus, ob ich "nur" das transgo Kit verbaue, oder ein komplettes Valve body Kit, von einem tuner, bspw auch von bd?
Sali Du kannst ruhig TransGo verbauen, auch bei BD verbauen sie grundsätzlich diesen Kit. Ich war 2015 bei BD im Werk in Abbottsford Kanada und der GL hat mir das bestätigt.
Motorbremse ist insofern interessant dass sie in der Warmlaufphase des Motors aktiv ist immer dann wenn du im Leerlauf bist, also an der Ampel etc. Motorlast ohne MB ist 3% im Leerlauf, mit MB ist 8%. Der Motor wird also deutlich schneller warm damit.
Das Zweite ist dass er mit eingeschalteter MB ein anderes Getriebeprogramm fährt, die WüK bleibt dann geschlossen auch bei 0% Gaspedal während ohne MB die WüK üblicherweise öffnet dabei. Zusätzlich schaltet das Getriebe forciert herunter, bei eingeschalteter MB wird bei rund 100Km/h in den 3ten zurückgeschaltet, bei 70Km/h in den Zweiten. Brauchst also wesentlich weniger Fussbremse.
Betreffs Fussbremse; kaufe immer die OEM Beläge, die sind noch Asbestbasiert und so brauchst so eigentlich nie Scheiben kaufen da kaum Verschleiß.
Einbauen kann man das alles selber wenn man etwas Schrauberfähigkeiten hat, es ist KEIN Hexenwerk aber bedingt sauberes, exaktes Arbeiten ohne Wenn und Aber.
Den Wandler hab ich damals auch bei Summit bestellt, die hatten den günstigsten Transport, waren glaub rund 300.- Versandkosten per 3 Tage Express UPS oder FedEx. Den Corecharge musst als Verlust abbuchen. Rückversand ist a) zu teuer und b) wird er Anzeilig bezahlt je nach Zustand, die vollen 500$ gibts nur bei Intaktem Altteil und deiner ist ja kaputt.
Zur Information; der OEM Wandler ist identisch zu dem im V10 Benziner verbauten darum harmoniert er nicht so gut mit dem Diesel und darum kann man ihn auch Zerstören damit.
Welche motorbremse wäre denn zu empfehlen? Da muss sicherlich ein zusatzsteuergerät vorhanden sein, um das Getriebe anzusteuern.
Generell klingt das schon sehr gut. Ich wohne zwar nicht in dem Sinne im Gebirge, was ihr darunter versteht ;-), aber auch bei uns ist es bergig. Wir haben viele steile Strecken, bergauf, bergab. Zumindest in dem Teil vom Ruhrgebiet, indem ich hauptsächlich unterwegs bin.
Da habe ich ja noch einiges vor mir.
Nächste Woche ist erstmal das prüfen aller kreuzgelenke dran. Bei langsamer Fahrt mit geöffneten Fenstern, oder vollem lenkeinschlag höre ich es quietschen.
Räder rotieren und Wechsel der Öle beider Differentiale ist ebenso dran.
Was mir noch einfällt : Welchen Luftdruck fährst du auf der Straße, ohne wohnkabine? Oder bleibt die permanent drauf? Ich bin jetzt die ganze Zeit 3.1 bar gefahren, mit Goodyear Wrangler duratrac 315 /70 17 und habe festgestellt, daß die Mitte stärker abgefahren ist.
Ich werde auf 2.8 bar runtergehen und nach Plan rotieren, alle 10.000km. Also Räder von hinten nach vorne. Und die von vorne über Kreuz nach hinten. Sprich vorne rechts nach hinten links, vorne links nach hinten rechts.
Ãœbrigens, als kleinen Typ von mir: Ersatzteile bei ebay.com suchen. Durch das global shipping Programm sind die Versandkosten wirklich gering. Für den bd torque converter habe ich jetzt einen versandpreis von 121 Euro gefunden, plus halt einfuhr. Wären für Deutschland nochmal ca 280 Euro. Müsste man jetzt in Franken umrechnen, bzw ebay. Ch wird's richtig darstellen.
Steuergerät braucht es keines das ist alles schon im Auto hinterlegt, durch den Einbau der beiden Pins am Stecker am Steuergerät erkennt dieses dass nun eine MB verbaut ist und schaltet die Funktion frei.
Kreuzgelenke gib Bescheid welche kaputt sind dann such ich die Nummer im Fundus, es gibt eben verschiedene trotz gleichen Baujahres des Autos. Kardanwellen wurden sowohl von AAM wie auch von Timken verbaut und je nach je muss man die passenden Kreuze bestellen nach Mass.
Reifendruck muss ich passen da meiner nur Beladen ist. Ich hab die vollen 4.5bar drauf rundum.
Ps: im Hügelland ist die MB besonders genial weil wenn aktiviert wird auch unter Last die WüK immer geschaltet in 2,3,4 ohne manuellen Eingriff am Schalthebel.
Ãœbrigens, als kleinen Typ von mir: Ersatzteile bei ebay.com suchen. Durch das global shipping Programm sind die Versandkosten wirklich gering. Für den bd torque converter habe ich jetzt einen versandpreis von 121 Euro gefunden, plus halt einfuhr. Wären für Deutschland nochmal ca 280 Euro. Müsste man jetzt in Franken umrechnen, bzw ebay. Ch wird's richtig darstellen.
Ja stimmt mache ich heute auch immer, gab es 2012 noch nicht.
Heute schaue ich oft bei Amazon.com (USA) da sind sie Versandkosten eher noch etwas tiefer.
Aber für 121$ - Zuschlagen! Günstiger wirds sicher nicht, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, habe ich gelesen. Sorry, daß von mir noch nichts kam. Leider bekomme ich alles recht spät. Unser Internet geht immernoch nicht und wird wohl auch nicht mehr zu retten sein. Es wurden Glasfaserkabel eines anderen Anbieters verlegt. Seither geht unsere 5km lange klingelleitung mit wahnsinnigen 1mbit nicht mehr. Mobil habe ich im Haus auch kaum Empfang. Wir wohnen quasi im Wald.
Ãœber die jake Brake habe ich versucht ein paar Infos zu sammeln, sofern das mit der verbindung geklappt hat...
Es gibt aber einige, die damit nicht so zufrieden waren. Von reissenden keilriemen, über kaputte Vakuum pumpen... Die empfehlen teilweise die pac Brake, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren soll.
Zum tempomaten kann ich noch nicht viel sagen. Ich habe ihn teilweise benutzt, als mein Apps sensor defekt war und das Auto fuhr, wie ein Rodeo Stier :-D Mit Tempomat konnte ich es ohne ruckeln bewegen. Also mir ist da nichts negatives aufgefallen.
Aber wie gesagt, ich habe nie diese Funktion benutzt, obwohl ich in den letzten 10 Jahren fast immer einen tempomaten in meinen Fahrzeugen verbaut hatte. Irgendwie bin ich kein Freund davon. Habe auf langen Fahrten auch irgendwie Angst davor, durch noch weniger Tätigkeit einzuschlafen. Kein Witz.
Hauptsächlich fahre ich zur Arbeit, jeden Tag 50km hin und 50km zurück. Brauche Streckenbedingt ca eine Stunde pro Richtung. Bei dem wechselnden Streckenprofil käme der Tempomat gar nicht zum Einsatz.
Ich bin mal gespannt, wie jetzt der Winter wird. Wir haben bei uns momentan morgens Temperaturen um die 6 Grad. Der Motor braucht schon so seine Weile, bis das Kühlmittel und somit die Heizung warm wird.
Ich habe zwar eine webasto standheizung verbaut, aber der vorbesitzer hat sie irgendwie abklemmen lassen. Und ich konnte bisher nicht herausfinden, wie ich sie wieder in Gang bekomme. Sie ist komplett stromlos. In zwei Wochen habe ich aber einen Termin in einer Werkstatt, welche mal das ganze für mich prüft. Von elektrik habe ich leider viel zu wenig Ahnung.
Mein erstes Ziel wird jetzt die Getriebe Geschichte werden, mit den von dir aufgeführten Teilen. Dann kommt ein smarty Touch. Und die bremse irgendwann hoffentlich in Zukunft. Das klingt alles sehr sinnvoll. Muss demnächst noch ein hardtop kaufen,für wetterschutz bei Gepäck und wenn mal mehr als zwei Hunde mit uns reisen, zb zur hundeausstellung. Wenn ich wieder Netz habe, kann ich gerne Bilder von meinem dicken einstellen.
Licht ist auch noch ein Thema. Habe schon experimentiert, mit 9007 LEDs in original Scheinwerfern. Jetzt habe ich bi linsen h1 verbaut, auch nicht der Bringer.... Es gibt aber wohl ganz neu von morimoto bi LED linsen. Kosten allerdings auch 400 Dollar.
Ich brauche besseres fahrlicht. Vor allem der Randbereich ist mir zu schwach ausgeleuchtet. Eine LED lichtleiste soll auch noch kommen. Aber die ist ja nur zu betreiben, wenn kein anderer Verkehrsteilnehmer in der Nähe ist. Da überlege ich noch, mir tow hooks schweißen zu lassen, für schäkel. Somit hätte ich Platz für eine geschwungene bzw curved light bar, dazwischen. Generell möchte ich allerdings auf einen steel bumper umbauen. Pre runner guard, mit Umbau auf facelift. Sieht stimmiger aus, meiner Meinung nach.
Mehr als pre runner wird der Polizei hier nicht gefallen. Kuhfänger sind hier nämlich eigentlich verboten. Aber alles kostet.
Stehen kurz vor dem Hauskauf incl allem, was dazu gehört. Natürlich wieder im Wald ;-) Und diesmal dann der eigene. Das bedeutet, der Gerätepark will erweitert werden. Ich werde zum echten hillbilly.....mir gefällt die Freiheit.
Bevor ich zu sehr abschweife....
Das mit den kreuzgelenken ist auch gut zu wissen. Da bin ich nämlich auch total ratlos, was wo verbaut werden soll. Ich weiß nur, daß jede kardanwelle drei Gelenke hat, plus die beiden Antriebswellen der Vorderachse jeweils ein kreuzgelenk. Da sollte man gleich die radlager mittauschen.
Ich empfehle die geschmierten nicht mehr. Früher hatte ich auch nur diese aber mittlerweile sind die Dauergeschmierten so gut dass sich das nicht mehr lohnt. Im Gegenteil scheint mir das Letztere sogar länger halten. Wirst sehen. Grund; die Dauergeschmierten sind viel besser abgedichtet als die Abschmierbaren.Das hält Dreck und Wasser zu 100% von den Lagern fern. Ich habe dem Bruno seine vorderen Achswellen bei mir verwendet für den Umbau Freilaufnaben. Dessen Kreuze waren nach 100tKm noch tadellos. Kein Dreck, kein Wasser, immer noch Fett drin.
Rockauto hat in diesem Punkt nur die Falschen an Lager. Es gibt auch nur OEM by AAM oder die genannten Spicer, sonst Keine. Alle Anderen muss man nachbearbeiten weil sie über Kreuz 2/10mm zu Lang sind. Die Becher haben den gleichen Durchmesser. Ich hab Meine über Amazon.com gekauft vor 3 Monaten. Die Geschmierten die sie mir in Kanada eingebaut haben sind nach 30tKm schon wieder platt.
Ok, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also brauche ich zwei von den DANA 53207X, für die Kardanwelle vom Getriebe zum Hinterachsdifferential?
Wenn ich aber nur die von Dir genannte Teilenummer bei Rockauto eingebe, zeigt er mir die Kreuzgelenke für 2500er Ram ab 2007 an. Also bestellen müsste dann da auch gehen.
Bin mal gespannt, wie die auf dem Hof mit gebräuchlichem Werkzeug zu wechseln sind. Dann ist endlich das Gebrumme und Vibrieren weg. Ich hatte das von Anfang an, vor allem, sobald er in den Overdrive schaltet. Davor ist es eher unauffällig, bis auf das klacken bei Lastwechseln.
U-Joints sind bestellt, ein Auspresswerkzeug für dieselbigen und das Transgo Kit
Apropos:
Ich habe Zweifel wegen des Einbaus des Transgo Kits. Bisher habe ich noch keine Hand angelegt, am Automatikgetriebe. Kann ich erstmal peu a peu die Teile verbauen? Also z.B. das Transgo Kit und den governor sensor zusammen (den, den Du mir empfohlen hattest), Ozy?
Und dann zu einem späteren Zeitpunkt den Converter?
Momentan ist der Converter leider finanziell nicht drin.
Ich hätte noch Fragen bezüglich des Lichts beim Ram. Dafür werde ich aber ein neues Thema eröffnen, damit es nicht ganz so unübersichtlich hier wird.
Ach ja, bezüglich Motorbremse:
Habe gesehen, daß Du eine verbaut hast. Hatte zuerst verstanden, daß Du dir noch eine wünscht.
Salü Das kannst du sogar sehr gut aufteilen da für das TransGo das Getriebe nicht ausgebaut werden muss, Das kann man von Unten machen. Exakt der beigelegten Anleitung folgen (nachdem man sie zuvor 3x durchgelesen hat!) und dann geht das gut. Bitte beachten dass du die Torxschrauben an Valvebody nach Vorgabe anziehst und nicht mehr! sonst kann er sich verbiegen und intern undicht werden. Bei Unklarheiten - Pause, Foto machen, hier nachfragen.
Ich habe die Jacobs Brake eingebaut, OEM erschien mir Aufgrund der Ersatzteilversorgung am Naheliegendsten. Kommt auch komplett mit bebilderter Einbauanleitung. Zufrieden? Ja, mit der Einschränkung dass sie nicht Fool-Proof ist, man muss etwas mitdenken bei der Verwendung aber das haben andere MB Hersteller für Gen.3 Ram auch. Erst ab Gen.4 ist komplett Fool-Proof.
Licht; meine Bi-Xenons habe ich als Komplettscheinwerfer von Retro-Shop gekauft, Einsätze sind Morimoto. Heute würde ich LED Einsätze des gleichen Herstellers verwenden.
Das ist ja lustig. Ich muss gerade schmunzeln, da ich mit dem Licht genau die gleichen Bauteile verwenden möchte. Bzw das retrofit selber bauen will.
Ausprobiert habe ich bei meinen OEM Scheinwerfern zu allererst 9007 led leuchtmittel. Generell interessant von der Ausleuchtung her, aber katastrophaler Lichtkegel. Und, Fernlicht nicht möglich, da immer das Signal lamp out kam. Kurioserweise hat es beim ersten schaltzyklus funktioniert.
ABER : Wenn jemand umrüsten möchte... Es gibt wohl sehr hochwertige LEDs, die einen gescheiten sauberen Lichtkegel bilden und funktionieren, in den USA. Da gab es einen größeren test.
Da ich bei meinem schwarzen RAM die dunkle Optik bevorzuge, wollte ich schwarze Scheinwerfer. Aber nur die Gehäuse, keinesfalls getönte streuscheiben /Gläser.... Ja ich weiß, ist nur Plastik ;-) Und ich habe in der Vergangenheit immer Projektor linsen als das ideal beim Licht angesehen, da man es schön bündeln kann und eine gute hell dunkel Abgrenzung erhält. Gerade beim Dodge, ohne leuchtweitenregulierung ein Muss, wenn man andere nicht übermäßig blenden will. Leider lässt sich das nicht komplett vermeiden, durch die Höhe des Fahrzeugs, wenn man über Kuppen fährt...
Ich habe mir dann Scheinwerfer mit bi h1 linsen bestellt. Leider sind die Gläser der linsen von schlechter Qualität. Mit den von mir verbauten phillips xtreme vision hatte ich zuvor in zkw linsen im BMW richtig gutes Licht. Zum Vergleich hatte mein alter e36 m3 eine bessere Ausleuchtung, als der damals aktuelle Einser meines kumpels mit werksmässigem bi xenon. Auch im VW caddy meiner Frau funktionieren die xtreme vision sehr gut. Im Dodge leider nicht. Beim umschalten auf Fernlicht, erweitert sich zwar der Lichtkegel enorm nach oben, aber die weite bzw Intensität fehlt einfach. Zudem nervt mich, daß ich seitlich absolut gar nichts sehe, wenn ich scharf abbiege. Ich fahre quasi in ein dunkelfeld. Wenn da mal was stehen/liegen sollte, oder noch schlimmer ein Mensch ist.... Gar nicht auszudenken.
Fahre deshalb meist mit eingeschalteten neblern.
Dann hatte ich mir h1 LEDs bestellt. Ich dachte mir: Den Lichtkegel bekommst du mit der Linse bestimmt gut hin. Leider hatte die Aufnahme der LED nicht diese zwei prägewarzen, wie sie originale h1 leuchtmittel haben. Lediglich die schräge war vorhanden. Leider arbeitet die Linse aber mit den Warzen. Und die LED ist, wegen des hinten verbauten Kühlers zu lang und stößt beim Versuch des Scheinwerfer einbaus an die karosserie. Somit lässt sich der Scheinwerfer gar nicht in Position bringen und würde hervorstehen.
Frust Frust Frust...
Thema morimoto : Ich finde, die Teile sehen sehr hochwertig aus. Aber xenon ergibt für mich ein Problem. Es ist in Deutschland nicht in dieser Form der Nachrüstung zugelassen. Und jeder Dorf Sheriff ist soweit geschult, xenon zu erkennen. Die wissen, wenn es beim einschalten kurz aufblitzt und keine Scheinwerfer Reinigungsanlage vorhanden ist, ist es nachgerüstet und illegal. Mal abgesehen, von der automatischen leuchtweitenregulierung, welche beim einschalten eine Bewegung macht.
LED ist zwar auch nicht erlaubt, wird in der Regel aber gar nicht erkannt. Mittlerweile gibt es so viele Fahrzeuge, mit so vielen verschiedenen leuchtmitteln. Ein Dodge ist eher der Exot und Leute die sich damit nicht beschäftigen, wissen nichtmals wie alt das Auto ist. Letztens wurde ich von einem Arbeitskollegen gefragt, ob ich den neu gekauft hätte... Wichtig ist, daß das Licht höchstens weißlich erscheint, ohne blau oder violett zu werden. Eigentlich bevorzuge ich die 4300k lichtfarbe. Unauffällig und gut bei regen/nebel/Schnee.
Die neue morimoto bi LED ist sehr verlockend aus. Ob ich meine Scheinwerfer wieder heile zusammen bekomme, bzw unbeschädigt auseinander? Die sind ja geklebt und müssen in den Backofen. Kleber dort zu lösen, wo wir unser Essen drin zubereiten? Dieser Gedanke passt mir nicht wirklich. Aber es wird sich auch eine andere Lösung finden lassen.
Der Preis der LED linsen ist sportlich, gegenüber der Konkurrenz. Wenn sie wirklich besser sind, lohnt sich der fast doppelte Preis. Nur, was wenn einem das Can Bus wieder einen Strich durch die Rechnung macht? . Ich überlege, noch zusätzlich eine LED lightbar zu verbauen. Ich denke da an 30-32 inch zwischen den tow hooks. Wenn das nicht passt, würde ich andere bauen. Ich würde Platten anfertigen, welche diese Dreiecke mit Loch haben, wo man schäkel einhängen kann. Wie bei den Stahl Stoßstangen. Dadurch gewinnt man gut Platz. Ich habe da schon so eine Idee.
Allerdings überlege ich, ob sich der Aufwand lohnt, da ich irgendwann einen steel bumper möchte. Für meine jetzige Stoßstange würde ich eine double row curved lightbar nehmen, combo. Für den steelbumper sollte es das gleiche, allerdings gerade Ausführung sein.
Nur steht der steelbumper weiter hinten auf der Liste. Erst das essentielle.
Ich hoffe, bis hierhin nicht gelangweilt zu haben und werde versuchen, später vom Laptop das ganze mit ein paar Bildern zu untermauern, sofern ich diesen Beitrag noch editieren kann.
Ozy, was meinst du mit fool safe? Was kann man bei der brake falsch machen?
Das mit dem transgo Kit klingt schonmal gut.. Dann bestelle ich mir gleich noch Getriebe Öl und einen Filter. Und gleich eine Wanne mit ablassschraube.
Getriebeöl ausschließlich ATF+4 Spezifikation, nichts anderes. Bestell mal 10 Liter für den ersten Wechseln. Kommt der Wandler auch noch dann 20.
Fool Proof heisst dass die Motorbremse schneller ist als die Wandlerüberbrückung beim zurückschalten. Dann schleift die Kupplung. Man muss dann dabei kurz 2 Sekunden das Gaspedal nur berühren damit die Wük Zeit hat einzurücken bevor das Bremsmoment des Motors kommt. Am besten geht das wenn man sich eine LED einbaut die die WÃœK anzeigt. Darum gab es von Chrysler nie eine offizielle Freigabe für die Motorbremse in Kombination mit dem 48RE.
Scheinwerfer musst du zwingend backen zum Öffnen. Ich hab mich da mal schlau gemacht dazu. Darum hab ich dann für 700.-$ mir ein Pärchen komplette Gekauft. Morimoto sind meines Wissens nach die Einzigen die wirklich OEM Qualität sind in jedem Belang.
Steelbumper, ich hätte eine ARB Ramme zu verkaufen für deinen. Ich brauche sie eigentlich nicht mehr. Dito hab ich die Halterungen für den LED Balken in der OEM Stossstange. Mir hat es optisch nicht gefallen.
Bin zwar aus der Chevy-Ecke, trotzdem ein paar Gedanken meinerseits.
Original geschrieben von Flash83
Gerade beim Dodge, ohne leuchtweitenregulierung ein Muss, wenn man andere nicht übermäßig blenden will. Leider lässt sich das nicht komplett vermeiden, durch die Höhe des Fahrzeugs, wenn man über Kuppen fährt...
Das Problem haben wir alle. Ich hatte schon an einem Bahnübergang die Situation dass mich ein Kleinwagenfahrer zusammenscheissen wollte ob ich den Fernlichtschalter nicht finde...hab dann kurz das Fernlicht eingeschalten und er war sehr schnell sehr ruhig...warum folgt noch. Ist halt bei unseren Fahrzeugen so dass die Scheinwerfer direkt durch die Heckscheibe in den Rückspieghel zünden...Ich bin an der Grenze der Legalität was die Höhe anbelangt, aber eben immer noch legal...daher eigentlich nicht mein Problem
Original geschrieben von Flash83
Beim umschalten auf Fernlicht, erweitert sich zwar der Lichtkegel enorm nach oben, aber die weite bzw Intensität fehlt einfach. Zudem nervt mich, daß ich seitlich absolut gar nichts sehe, wenn ich scharf abbiege. Ich fahre quasi in ein dunkelfeld.
Bei mir war es eher so dass das "Fern"-Licht nicht in die Ferne sondern nur in die Breite ging. Da musste geändert werden...hab ich auch geändert.
Original geschrieben von Flash83
Fahre deshalb meist mit eingeschalteten neblern.
Die sind bei mir für die Füchse...
Original geschrieben von Flash83
LED ist zwar auch nicht erlaubt, wird in der Regel aber gar nicht erkannt.
Im Gegenteil zu Xenon hast Du bei LED noch eine kleine Chance beim Dorfscheriff zu argumentieren: Es gibt eine ECE-Regelung die besagt dass wenn die Leuchten nicht mehr als 2000 Lumen abgeben, keine Scheinwerferwaschanlage verbaut sein muss, darum hat auch mein Daily driver (Ford Mondeo) trotz LED keine Waschanlage. Nur blöd wenn der Scheriff weiss dass trotzdem eine Leuchtweitenregulierung da sein muss.
Original geschrieben von Flash83
Nur, was wenn einem das Can Bus wieder einen Strich durch die Rechnung macht?
Der CAN-Bus macht da gar nichts ausser Meldungen vom Licht-Steuergerät weiterzuschicken...Vielleicht erkennt das Licht-Steuergerät (bei mir das Body Control Module) dass da zu wenig Leistung gezogen wird und meldet einen Leuchtmittel-Ausfall und das wird dann über CAN an die Anzeige im Tacho geschickt. Da macht man dann halt einen Hochlastwiderstand Paralell zur Leuchte rein der den erforderlichen Strom den das Steuergerät sehen will "verbrennt" und gut ist. Hab ich bei den Blinkern und Standlichtern vorne machen müssen...funktioniert astrein (und wird sogar von GM als Möglichkeit in einem Upfitter Bulletin beschrieben). Einziger Nachteil: Das Argument LED spare Strom (und damit Sprit) zieht nicht mehr. Man kann natürlich auch so sündhaft Teure LED-CAN-Steuergeräte einbauen...aber unter dem Strich ziehen die auch einfach mehr Strom damit das Fahrzeugeigene Steuergerät zufrieden ist. Die elegantere Lösung wäre es das OEM-Steuergerät auf LED umzuprogrammieren, sofern diese Option für das Fahrzeug überhaupt verfügbar ist.
Original geschrieben von Flash83
Ich überlege, noch zusätzlich eine LED lightbar zu verbauen. Ich denke da an 30-32 inch zwischen den tow hooks.
Für meine jetzige Stoßstange würde ich eine double row curved lightbar nehmen, combo. Für den steelbumper sollte es das gleiche, allerdings gerade Ausführung sein.
wenn es egal ist ob legal oder nicht dann kannst Du das machen...Ich hab mir eine Legale Lösung gesucht. Und da steht leider in einer ECE-Regel dass für Fernlicht 2 Leuchten auf der gleichen Achse usw. verbaut sein müssen. Daher sind die einzelnen LED-Bar schon per se in (Mittel-)Europa illegal. Desweiteren ist die Lichtmenge beschränkt. Ich hab jetzt das maximal legale in (Mittel-)Europa: 2x dasda verbaut Es sieht vielleicht nicht so cool aus wie eine einzelne Lightbar, haben aber dafür E-Kennzeichnung und glaub mir die geben so richtig Licht...mehr will man gar nicht...ich hab die letzten Winter Stundenlang in Skandinavien benutzt...die sind einfach nur geil! (nein, hab keine Aktien bei denen). Glaub mir, mehr willst Du nicht...bei Verkehrsschildern sind die schon an der Grenze zum blenden und davon hast Du in Mitteleuropa viel zu viele...auf Wunsch kann ich auch gerne mal ein Video vom Umschalten irgendwo hochladen (müsst ihr nur mitteilen wohin). Das einzige Problem was ich jetzt habe ist dass ich nicht gern auf Abblendlicht zurückschalte. Bevor ich das neue Fernlicht hatte war ich eigentlich recht zufrieden damit (für Halogen)...aber jetzt fahre ich wirklich in ein Schwarzes Loch wenn ich abblende Btw, Suche auch noch eine legale oder halbwegs legale Lösung um das H11-Abblendlicht am Chevy aufzupeppen.
Im Anhang noch 3 Fotos die Ansatzweise den Unterschied Abblendlicht/Fernlicht zeigen. In der Realität ist der Unterschied fast brachialer, aber ohne dass es, wie auf dem Foto rüberkommen könnte, im Vordergrund blenden würde (ausser wie erwähnt bei Strassenschilder)...ist halt relativ schwierig auf ein Foto zu bringen...
Habe mich quasi so gut wie jeden Tag um den Dodge gekümmert. Ein paar freie Tage sind da schnell vorbei :-(
Mittwoch hatte ich den Termin beim Bosch Service, da meine standheizung keine Funktion hatte. Der vorbesitzer versicherte mir, daß alles in Ordnung sei und er sie hat nur deaktivieren lassen, da das Fahrzeug die meiste Zeit stand und angeblich die Batterie immer leer war.
Ok, Mittwoch prüfen lassen. Kurzschluss. Fehler löschen ging, aber dieser kam immer wieder. Der Techniker meinte, entweder glühstift tauschen, oder Steuergerät. Das bedienteil ging ebenfalls nicht. Alles klar, einmal alles bestellen. Auf der Rückfahrt dann der Anruf mit der info: Es gibt wohl nur noch komplette tauschgeräte. Später stellte sich heraus, daß das mein Glück war.
Am nächsten Morgen wieder hin und fast 4 Std gewartet. Alles funktioniert, quasi neue standheizung mit Garantie. Aber die Fernbedienung ging nicht und ließ sich auch nicht anlernen. Habe dann aber ein sehr faires Angebot bekommen. Mir wurde, statt der Eieruhr ein Thermocall für einen gering n Aufpreis angeboten. Habe ich dann auch machen lassen. Ich dachte mir, im Winter, das beste für den Motor, wenn er vorgewärmt ist. Verbaut ist übrigens eine Thermo top c.
Aber selbst, wenn sie 30 min läuft, ist der Motor schön warm. Aber der Innenraum Medium.
Wie sind da eure Erfahrungen bezüglich standheizung.
Zweiter Teil folgt später. Frühstückspause ist leider wieder rum...
Thema licht: Nachdem meine Zubehör h1 Linsenscheinwerfer immer wechselweise ausgefallen sind... Teilweise bin ich nur mit nebelscheinwerfern gefahren, weil beide hauptscheinwerfer aus waren... Habe ich zurück gebaut, auf OEM. Allerdings auf die schnelle, noch mit den LEDs drin. Den lampenstecker habe ich beifahrerseitig erneuert, da dieser auch noch einen Wackelkontakt hatte.
So, Licht geht schonmal wieder. Wenn auch kein schöner Lichtkegel und kein Fernlicht möglich, sonst Fehlermeldung. Werde die Tage die original 9007 leuchtmittel verbauen. Musste gestern im Regen alles recht schnell gehen.
Denn ich musste meine kardanwelle nochmal nachziehen,bzw die Schrauben reinigen und mit neuer schraubensicherung verbauen. Habe es dummerweise ohne versucht, nachdem ich die kreuzgelenke gewechselt hatte, am Sonntag. Dazu gleich mehr, um erst das lampenthema zu klären.
LED lightbar : Hey pinkpanther, die Lichtausbeute deiner beiden LED leisten ist ja echt phänomenal! Du steuerst es ja mit dem Fernlicht an. Ich habe vor, es als offroad light bzw arbeitsleuchte zu verwenden. Das bedeutet im umkehrschluss, ich darf sie gar nicht auf der Straße verwenden. Nur auf privatem Gelände blablub ;-) Also geschaltet über einen separaten Schalter.
So werde ich das wohl machen.
Bei uns in Deutschland dürfte das so rechtens sein, wenn ich mich nicht täusche. Natürlich darf ich sie dann nicht im Straßenverkehr benutzen ;-)
Ich denke, ich werde meine hauptscheinwerfer auf bi LED linsen umbauen. Die neuen morimoto mled sind jetzt lieferbar.
Ozy: Hast du Bilder von der Ausleuchtung deiner bi xenon Scheinwerfer? Und vielleicht noch von deinem steel bumper und deiner lampenhalterung für die original Stoßstange? Ja, ich weiß, das ist ein bisschen viel. Aber ich brauche immer viele Bilder für Ideen :-)
Ich habe mir mal ein Video angeschaut, vom verbauen des transgo Kits. Mein lieber scholli! Sieht nicht wirklich einfach aus. Ob ich das hinbekomme?
Zur letzten Woche : Standheizung läuft, check! Freitag dann quer durch die Republik gefahren, Camper Topp geholt, check. Leider fehlen mir noch bed caps. Das Topp sitzt nicht 100% Plan, da ja mein bed liner vorne zur Kabine hin etwas höher ist. Versuche jetzt irgendwie bed caps aus den USA zu humanen Versandkosten zu bekommen.
Sonntag dachte ich mir mittags : Komm, regnet gerade nicht. Bau mal eben die kardanwelle aus und mach beide kreuzgelenke neu. Hat erst ewig gedauert, die vier Schrauben rauszubekommen. Da dachte ich noch: Mein Gott, wofür soviel loctite?!
Das hintere kreuzgelenk war sowas von hinüber! Die lagerschale teilweise weggeplatzt. Aber das schlimmste war, die wollten gar nicht raus. Zum Glück hatte ich mir ein auspresswerkzeug dafür gekauft. Eine sehr robuste C clamp. Der Koffer davon samt Zubehör, und das ist nicht schwer, wiegt 8kg.
Die lagerschalen waren so festgerostet, ich dachte, ich breche das Werkzeug. Mit großer knarre und einem rohr hab ich mich versucht. Im Endeffekt habe ich beide kreuzgelenke durchflexen müssen, um sie überhaupt rauszubekommen. Die lagerschalen haben dann aber immernoch sehr viel Mühe gekostet. Alles draußen, im Regen, matsch, auf den knien. Fühle mich wie verprügelt :-D
12 Uhr mittags angefangen, 3 Stunden eingeplant. Um 21.30uhr war ich dann fertig, mit aufräumen.
Gestern dann leichte poktergeräusche die etwas stärker wurden. Beim tanken kardanwelle kontrolliert. Leichtes Spiel. Also zu Hause Schrauben raus, alten kleber runter. Alles fein säuberlich gereinigt und entfettet. Ordentlich mittelfesten kleber drauf und zusammengebaut. Bis jetzt nichts auffälliges. Mal später noch gucken.
Aber die schrauben waren gestern nicht lose. Wahrscheinlich habe ich sie nicht write genug reinbekommen, wegen dem alten kleber. Es war wirklich nur ein Hauch Spiel. Da hätte man mit einer Fühlerblattlehre dazwischen gekonnt.
Du wirst es kaum glauben aber meine Flanschschrauben sind alle gefettet und halten 1A. Angezogen mit dem Schlagschrauber mit Gefühl!
Kreuzgelenk mit der Flex ausbauen war das klügste was du machen konntest, wenn die Buchsen so extrem festsitzen dann kann es sonst dazu kommen dass du die Kreuzgabel verbiegst beim rumwürgen und dann ist die Welle eigentlich Schrott. Ausgeschnitten wie du es machtest kann man die Buchsen mit einem einzigen kräftigen Hammerschlag austreiben bei Verwendung einer passenden Unterlage für die Kreuzgabel.
Die Fotos von Licht und den Anbauteilen liefere ich nach den Ferien, also etwa Ende Monat.
Ja, ich denke, ich habe die Schrauben, durch die alten kleberreste, nicht bündig eingeschraubt bekommen. Also nicht tief genug. Sie waren vorher schon "fest".
Ich hatte auch wirklich Bedenken, daß ich meine kreuzgabel zerstöre... Habe die Buchsen aber nicht mit dem Hammer ausgetrieben bekommen. Zwei gingen. Aber zwei waren so fest. Ich war froh über das ausdrückwerkzeug! Damit konnte ich, wenn nur noch eine buchse vorhanden war, quasi die schlimmste, dann nur auf der gabelseite wirken, wo die buchse saß.
Habe meine standheizung jetzt immer 45 min laufen lassen. Das geht dann schon ganz gut. 5,2kw hat sie, im übrigen.
Stoßstange sieht ganz gut aus. Ist designtechnisch nicht ganz mein Favorit,aber passt zum "Truck" ;-)
Kannst mir bei Zeiten ja gerne schreiben, was du dafür haben magst. Auch gerne per pn.
Ach ja, ich bekomme es hier nicht eingestellt, daß ich per Mail über neue Beiträge informiert werde....
LED lightbar : Hey pinkpanther, die Lichtausbeute deiner beiden LED leisten ist ja echt phänomenal! Du steuerst es ja mit dem Fernlicht an. Ich habe vor, es als offroad light bzw arbeitsleuchte zu verwenden. Das bedeutet im umkehrschluss, ich darf sie gar nicht auf der Straße verwenden. Nur auf privatem Gelände blablub ;-) Also geschaltet über einen separaten Schalter.
So werde ich das wohl machen.
Bei uns in Deutschland dürfte das so rechtens sein, wenn ich mich nicht täusche. Natürlich darf ich sie dann nicht im Straßenverkehr benutzen ;-)
Da wo ich meine beiden Fernlichter her hab hab ich extra noch wegen der legalität gefragt, da die da auch ein Geländefahrzeug mit einer Lightbar am Dachträger hatten. Offenbar streng genommen auch als Arbeitsleuchte und Abgedeckt nicht wirklich legal hier in CH. Er würde sie jedes mal demontieren wenn die nächste Fahrzuegkontrolle anstehe. Aber ich denke wo kein Kläger da kein Richter und kein Henker.
Original geschrieben von Ozymandias
Nachtrag; Bild der ARB hab ich gefunden.
Die hat die MFK SZ aber auch nie zu Gesicht bekommen, oder?
Original geschrieben von Flash83
Ach ja, ich bekomme es hier nicht eingestellt, daß ich per Mail über neue Beiträge informiert werde....
Ich auch nicht. Ozy hatte deswegen wohl mal bei nem Mod nachgefragt, müsste funktionieren, tut es aber irgendwie nicht, oder ich hab irgendwo eine Einstellung übersehen...wenn Du also inzwischen eine Lösung hast...
Die 4 Schrauben am hinteren Flansch der Kardanwelle haben 105NM. Bin da auch gerade dran.
Betreffs Lampenhalterung, habe festgestellt dass ich nicht die Halterung für nen LED Balken habe sondern einen Haltebügel für 4 Scheinwerfer herkömmlicher Bauart.
Lange nichts mehr hören lassen, von mir Habe auch erst die Tage gesehen, daß Du hier geantwortet hast, Ozzy....
Werde in den nächsten Monaten jemanden suchen, der mein Getriebeupgrade durchführt.
Bis auf die nervige Schalterei läuft der Cummins zu meiner Zufriedenheit.
Habe zwischenzeitlich viel nach Lampenupgrades gesucht und gelesen und gelesen und gelesen, Bilder und Videos geschaut.....
UUUUUUnd bin dann zu einem Entschluss gekommen. Meine Teile liegen schon hier, heute per Post gekommen.
Brauche nur noch passende Rahmen für meine Scheinwerfer. Werde die Gehäuse die Tage mal vorsichtig öffnen und die Aufnahmepunkte des Reflektors messen. Dann lasse ich mir einen passenden Trägerrahmen, welcher dann über die original Verstellschrauben verstellbar ist, lasern.
Um die Spannung aufzuheben, es handelt sich um folgende Teile:
Ich werde versuchen, alles ein wenig mit Bildern zu dokumentieren. Habt ein wenig Geduld mit mir
Ich hatte lange überlegt, zwischen iLens, Morimoto BiLED. Bis ich dann auf einen Fred in einem anderen Forum gestoßen bin, wo diese Leuchtmittel in einem Gen 4 Ram verbaut wurden. Im Gegensatz zu den üblichen Bi Led Linsen, mit 25 oder maximal 35 Watt, haben die Nolden 40(Abblendlicht) und 50 Watt (Fernlicht). Und sogar eine E Prüfnummer. Ja, ich weiß... Verbaut man das Leuchtmittel in einen bereits vorhandenen Scheinwerfer ein, gilt die Prüfung nicht mehr. Aber einige Tüv Prüfer sehen das dann nicht ganz so eng.
Eine Frage hätte ich noch an die erfahrenen Reisenden: Manch einer ist/war ja in arktischen Klimaverhältnissen unterwegs. Wie macht Ihr das mit eurem Kühler? Deckt Ihr den ab?
Ich habe, bei milden minus 2 Grad feststellen müssen, daß mein Cummins recht lange braucht, bis er Betriebstemperatur erreicht. Ich lasse meine 5,2 kw Wesbasto 60 Min vorlaufen, zusätzlich noch 15 Min, während der Fahrt. Insgesamt also 75 Minuten.
Wenn ich aber dann lange auf der Autobahn mit 110-120 km/h rumeier, merke ich, wie der Innenraum kälter wird und ich die Heizung leicht hoch regln muss. Auf der Wassertemperaturanzeige geht es nicht mal eine halbe Zeigerbreite runter. Das bleibt auch konstant so. Mein Thermostat ist in Ordnung.
Bin gerade in Lappland unterwegs..... jop ohne Winterfront wird der Cummins nur mehr ungern Warm bei unserem laschen Nutzungszweck, mit 10To. am Haken kann ers dann besser. Hab meine WF von Genos gekauft, eBay hat aber auch genügend zu bieten. Ab 0°C hab ich Meine komplett geschlossen, bis +5°C lasse ich Ein Flap offen.
Warum wird er nicht gern warm? Der 600Kg Eisenblock verliert einfach rein über seine Oberfläche im Fahrtwind mehr Wärme als er erzeugt. Abgastemperatur bei 110Km/h liegt nur bei etwas über 250°C.
Eine Stauklappe im Auspuff hilft beim Warm werden im Stadtverkehr, sie erhöht die Last. Normale Abgastemperatur im Standas ist 150°C. Mit der Klappe ist sie bei knapp 300°C. Das Motorsteuergerät steuert die Klappe abhängig von der Motortemperatur, genauso hebt es die Drehzahl im Stand auf 1000rpm. Ist es noch Kälter geht der Motor nach ca. 5Min. im Standgas in den 3 Zyl. Modus, klingt dann lustig, nicht Wundern, muss so sein.
Gut zu wissen, mit den Temperaturen und den 3 Zylindern...
Gerade in Lappland unterwegs?
Da wünsche ich gute Fahrt und schöne Momente!
Mit der Stauklappe.... Da habe ich noch so mein Verständnisproblem, wie das funktionieren soll, beim 48RE. Und was man zusätzlich noch verbauen muss, damit das gescheit funktioniert. Vielleicht komme ich ja mal in den Genuss, sowas live zu sehen. Bei der Pac brake, gab es noch so ein Kit für den Zylinderkopf, welches dann die Auslassventile ansteuert, in Verbindung mit der Staudruckbremse. Braucht man das, oder ist das zusätzlich on top?
Nochmal kurzer Ausflug zum Wandler: Wann nimmt man einen Single Disc und wann einen triple Disc?
Hat keiner eine Idee, was es mit den Single Disc vs Triple Disc Converter aufsich hat?
Ich habe echt keine Idee, ob sich ein triple disc für den Alltag eignet bzw ob es irgendwelche Nachteile gibt. Das einzige, was ich annehme, daß es mehr Drehmoment schlupffrei übertragen kann.
Single Disc ist für den Normalanwender, also Du und Ich. Triple Disc ist für schweren Anhängerbetrieb über 8 Tonnen, der greift sehr hart und du kriegst jedesmal nen Tritt in den Rücken wenn er einrückt ohne die Masse eines Trailers am Haken. Das Getriebe erträgt den Triple auch nur auf Dauer wenn es mechanisch verstärkt wird.
@Stauklappe, die funzt Einwandfrei mit dem 48RE, das Motorsteuergerät ist dafür bereits Vorbereitet. Das ganze Schaltprogramm dafür ist bereits angelegt. Den Zylinderkopf von PB brauchst nicht, wäre völliger Overkill hierzulande.
So, Zeit mal wieder was von sich hören zu lassen :-)
Also, mein Getriebe war beim Spezi, komplett ausgebaut, auseinandergebaut und überprüft. Zusammengebaut, mit allen hier vorher empfohlenen Bauteilen (BD TQ, Transmission Extreme Duty Governor Pressure Solenoid Sensor Kit, Shift Kit) Plus komplett neue Reibscheiben, neues Band vorne und einem Billet Rear Servo Kit.
Bin jetzt fast 3000km gefahren und was soll ich sagen...
Ganz so direkt, wie hier beschrieben hängt das Auto nicht am Gas, aber es ist mehr als deutlich der Unterschied zu vorher spürbar. Wahrscheinlich liegt das an den Modifikationen des Shift Kits. Dazu kann ich noch bald genauere Daten liefern. Noch habe ich nicht die Liste bekommen, welche Bohrungen usw gewählt wurden...
In den ersten Tagen war ich sogar etwas enttäuscht, da der Unterschied nicht soooo groß war. Das mag allerdings an den Minus 10 Grad Außentemperatur gelegen haben. Denn umso wärmer es wurde, umso besser verhielt sich das Getriebe von den Schaltvorgängen her. Ich kann endlich auch mal überholen und komme vom Fleck. Volllast geht auch ohne Angst, ins Nirvana zu drehen.
Bin damit jetzt zweimal längere Strecken gefahren, so 500km am Stück und sonst Alltagsverkehr. Zum Verbrauch kann ich noch nicht viel sagen, da erst ein paar Tankfüllungen durch sind und das alles ziemlich ungleichmässig.
Vom Gefühl würde ich sagen, daß sich da leider nicht viel verändert hat.
Kurios ist allerdings, daß ich meinen geringsten Verbauch jetzt bei der Fahrt hatte, wo ich am meisten Vollast gefahren bin und ziemlich geheizt bin, auf der Autobahn. Durchschnittlich um die 14 Liter auf 100km. Ich liege sonst immer bei 17,xx
Mein Lampenprojekt habe ich leider noch nicht vorrantreiben können, da mir einfach die Zeit fehlt.
Jetzt die Tage ist erstmal wieder ein kleiner Service dran: Ölwechsel, Krafststoffilter und den K&N Luftfilter waschen und ölen.
Für die Zukunft muss endlich ein Smarty Tuner her und ein Resonator. Kurioserweise ist mein Auspuff von jetzt auf gleich sehr laut geworden, nach der Getriebereparatur. Das ganze Auto dröhnt, daß einem der Kopf wehtut. Zuvor hatte ich die Anlage ja auch schon 20000km drunter und keine Probleme. Vielleicht kommt sie ja jetzt irgendwo an den Rahmen oder ist einfach ausgebrannt. Habe eine Magnaflow offroad drunter, 4 Zoll ab Turbo, ein Schalldämpfer 30 inch. Werde beim Service alles checken und ansonsten anstatt des Schalldämpfers einen Resonator verbauen, um das Dröhnen zu eliminieren. Sonst finde ich ihn nicht zu laut.
Ansonsten gucke ich schonmal nach Alternativen an Reifen.
Ich bin mir noch nicht schlüssig, ob ich von 315/70 17 auf die originalen 265/70 zurückwechseln soll, wenn meine Goodyear Wrangler Duratrac mal runter sind. Bin eigentlich zufrieden mit den Reifen, aber sie sind sehr teuer. Fast 400 Euro das Stück. Entweder ich wechsel die Marke oder die Größe. In 265/70 gibt es den Reifen für 170 Euro das Stück. Großer Unterschied. Verbrauchsmässig sollte sich dann auch ganz schön was tun.
Aber die Optik ist dann natürlich ziemlich bescheiden :-(
Wie sehen da eure Erfahrungen aus?
Ich fahre hauptsächlich Asphalt, kaum Gelände, aber dafür auch im Winter. Ein kompletter Straßenreifen würde mir optisch bei dem Auto so gar nicht zusagen.
Evtl übrlege ich, auf 10x20 zu wechseln, mit einem 33x12,5 oder 35x12,5 oder 305/55 oder 305/50. Da gibt es ja zig Variationsmöglichkeiten. Ein bisschen was fürs Auge darf es schon sein ;-)
betreffs auspuff hab ich den flowmaster 50 diesel eingebaut, hatte zuerst den magnaflow aber das ging ja gar nicht. mit dem flowmaster klingt er wie ne planierraupe, sonor ohne dröhnen. angenehm zu fahren auch auf langstrecke.
zu deinem verbrauch fällt mir wenig ein ausser dass es zuviel ist in meinen augen. meiner ist ja etwas schwerer und etwas grösser aber über 16 bring ich ihn nur mit gewalt, im alltag läuft er mit etwas über 14 liter. als meiner noch original war hab ich 11 liter gebraucht auf 20km pendlerstrecke überland.
reifen würde ich nicht auf die 265er gehen, die sehen lächerlich aus und du kriegst die kraft noch schlechter auf den boden. vielleicht die 285er als mittelweg?
am Getriebe solltest du nach 5000km nochmal einen ölwechsel machen und die bremsbänder jetzt nach der einlaufphase nochmal nachstellen. keine sorge wenn du gut glitter findest in der ölwanne, das sind nur reste aus der Produktion, beim nächsten wechsel wird sie sauber sein.
k&n würde ich sofort in die Tonne kloppen, der Filter ist viel zu Grob für den Cummins, google mal nach "Dust out Cummins". Bleib beim Originalfilter, Leistungsmässig ist es am Turbodiesel eh irrelevant, der holt sich die Luft schon die er braucht.
by the way,hast du den ladedruck mal geprüft, erreicht er die 2bar unter Last? hintergrund; der solenoid am turbo ist manchmal kaputt, dann bringt er nur noch etwas über 1bar und der Newbie merkt das dann gar nicht dass 100ps fehlen.
gruss ozy
Nachtrag; ach ja, dieselfilter. der originale ist ja nicht so prall ich hätte noch das hier abzugeben, Neu.
ich fahre wirklich immer mit sehr leichtem Fuß. Nichtmals halbgas... Trotzdem liege ich immer um 17l rum. Jeden Tag 50km hin und 50km zurück von der Arbeit. Landstraße 70%, Rest Stadt. Berg und Talfahrt.
Lasse morgens, sowie vor Feierabend momentan die Standheizung 60 min laufen und wenn es ganz kalt ist 75min gesamt. Dann fahre ich aber bereits nach 60min los , bzw auf dem Heimweg schon nach 45min, da ich die ersten Kilometer nur ins Tal rolle. Nächsten Herbst gibt es definitiv das Winter Cover für den Kühler.
Ok, dann werde ich nach 5000km den ersten Getriebeölwechsel machen. Habe jetzt auch eine Ablassschraube in der Ölwanne. Und im TQ von BD ist die ja auch verbaut.
Im Prinzip würde ich gerne beim 315er Reifen bleiben. Nur der Wrangler Duratrac ist halt sehr teuer in der Größe. Etwas Zeit habe ich ja noch. Ich schätze ein Jahr vielleicht. An die 10mm Profil müssten die noch rundum haben. Der Toyo Open Country könnte mir auch gefallen. Oder Hankook MT03 Dynapro. Ich brauche einen Reifen, der gute Nasshaftung hat, einigermaßen Geländetauglich ist und ideal wäre die Schneeflocke, wegen der Winterzulassung hier. In Deutschland gibt es ansonsten Punkte und eine Geldbuße, sowie erlöschen des Versicherungsschutzes bei einem Unfall. Nichts, was man riskieren möchte. Ansonten müsste man Sommer wie Winter Räder wechseln, wie ich es beim PKW zuvor auch immer gehandhabt habe. Bräuchte dann einen neuen Radsatz.... Obwohl ich immer denke, beim PKW hat man es aus Performancegründen gemacht, im Sommer. Der Ram wird ja nicht sportlich oder am Limit bewegt bzw. ist nicht das Fahrzeug dafür. Optisch finde ich natürlich die M/T Reifen besser als die A/T. Ein Kompromiss wäre gut. Die Wrangler Duratrac sind schon ziemlich gut, keine Frage...
Leider habe ich den originalen Filterkasten nicht beim Kauf mitbekommen. Da war nur der K&N Kit verbaut. Dann halte ich mal ausschau nach dem original Teil. Verkaufe mein K&N Kit dann.
Ladedruck habe ich noch nicht gemessen. Habe noch keine Möglichkeit. Weder eine Uhr, noch eine Möglichkeit auszulesen. Gibt es irgendwo einen Prüfanschluss für eine Messuhr?
Meine Liftpump ist erst 12000km alt. Habe mich dazu entschlossen, nicht eine Airdog oder ähnliche zu verbauen, da das Auto zu dem Zeitpunkt endlich laufen sollte und ich in einen finanziellen Engpass gekommen bin. Momentan ist ein anderes Pumpensystem nicht angedacht, da es ja einen aufwändigen Einbau benötigt (Tank ausbauen, großes Loch bohren für den Fuel sump, Pumpe montieren, alle Leitungen ziehen, org Lift Pump wegbauen und mit Deckel verschließen....Dann fehlt da noch die Kraftstoffheizung. Muss auch nachgerüstet weren.) Mir fehlt dazu im Moment die Zeit und die Lust. Ich weiß, daß es besser wäre.
Ich denke aber auch, daß unser Diesel nicht so verdreckt ist, wie vielleicht in den USA. Vielleicht täusche ich mich da ja auch.
Trotzdem danke für das Angebot. Du kannst mir dennoch schreiben, was du dafür haben möchtest. Vielleicht lege ich mir die schonmal auf die Seite... Deine ARB wolltest Du doch auch verkaufen, oder? Bei deiner letzten Tour war die aber wieder montiert.
By the way, ein MT kann dir den Verbrauch schon um 10% anheben, im TDR haben sie letztes Jahr dazu einen Artikel gehabt wo sie 3 verschiedene Reifen auf demgleichen Auto getestet haben.
Betreffs Stoßstange, meine Gemahlin hat ihr Veto eingelegt, sie Bleibt.
Hast du noch die Pumpe am Filtergehäuse an deinem?
Zusatzanzeigen; schau dir die EDGE Produkte an, da gibt es sogar eine angepasste A-Säulen Verkleidung dafür. Der saugt alle Infos aus dem OBD Stecker und du brauchst nichts Verkabeln. Da hast du dann auch Getriebetemperatur etc. etc. Sehr Empfehlenswert.
Zusatzanzeigen; schau dir die EDGE Produkte an, da gibt es sogar eine angepasste A-Säulen Verkleidung dafür. Der saugt alle Infos aus dem OBD Stecker und du brauchst nichts Verkabeln. Da hast du dann auch Getriebetemperatur etc. etc. Sehr Empfehlenswert.
Hartwig hat den auch bestellt, müßte in 4-6 Wochen hier sein. Ich habe aber den programmer genommen, damit kannste auch noch paar Pferdchen rauskitzeln oder ein anderes tune aufspielen. Beim Edge kannste auch noch weitere "Universalsensoren" anschließen. Ich kann so zusätzlich den Dieseldruck und den Kühlmitteldruck überwachen ( braucht aber nur der Powerstroke) was mit OBD nicht geht.
Den Geolandar hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Scheint ein vielversprechender Reifen zu sein. In Deutschland gerade auch recht günstig...
Ja, ich habe die Pumpe am Filtergehäuse. Nachdem die Lizenz bei Mopar ausgelaufen ist, gibt es diese Pumpen als Aftrmarket einen ganzen Teil günstiger als vorher unter Mopar. Die neueren Pumpen sind vom Aufbau verbessert (Brushless Design) und sollen somit nicht mehr durch die Motorvibrationen ausfallen. Ich habe irgendwas 75 Euro plus Verand bezahlt, für eine nagelneue bei Rockauto. Hersteller müsste ich mal nachgucken. Hab es nicht mehr im Kopf. Woanders verkaufen die die gleiche zum dreifachen Preis.
Quasi das, was ihr als Edge beschreibt, bietet der Smarty Touch auch. Gibt auch eine A-Säulenverkleidung als Halterung. Mir gefällt diese technische Spielerei. Zumal beim Smarty Touch auch zig Möglichkeiten der Motorsoftware bestehen. Gibt schöne Programme, um Krafststoffsparend zu fahren, oder mit viel mehr Dampf. Auch für größere ESV und oder Turbos.
Leider ist der Import so teuer. Das Gerät bekommt man für knappe 600 Euro. Aber incl allem landet man dann doch nahe den 1000 TEuropas...
Hatte ganz günstig den Junior geschossen, musste ihn aber leider weiterverkaufen, da nur für den 6.7er. War neu und org verpackt.
Stoßstangen gibt es viele schöne. Aber bei dem Gewicht wird der Versandpreis bestimmt übel.
By the way, ein MT kann dir den Verbrauch schon um 10% anheben, im TDR haben sie letztes Jahr dazu einen Artikel gehabt wo sie 3 verschiedene Reifen auf demgleichen Auto getestet haben.
Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Eine Strecke zuerst mit einem Michelin-Strassenreifen, den auf Cooper ST Maxx tauschen lassen, die gleiche Strecke, am gleichen Tag (also annähernd gleiche Umweltverhältnisse) wieder gefahren und ich hatte einen Liter Mehrverbrauch...Ich würde den ST MAXX trotzdem sofort wieder draufmachen...gibt es leider wegen der POR-Schei*** nicht mehr in meiner Grösse.
Ja gut, ein Liter liegt bei mir beim Dodge in der Toleranz beim Tanken. Bei 128l Tankinhalt... Ganz ehrlich: Dem Bordcomputer glaube ich nicht. Demnach müsste ich mit 13,9l unterwegs sein.
Und beim Tanken an der Säule, je nachdem ob das Auto gerade steht oder nicht und wann die Pistole abschaltet, gibt das große Abweichungen.
Ich habe mal versucht, nach dem Abschalten so richtig voll zu tanken, bis quasi der Diesel im Füllrohr zu sehen ist. Mal waren es drei Liter, mal war bei fünf Litern noch nichts zu sehen. Ich wollte einfach immer den gleichen Füllstand haben, um vielleicht präziser rechnen zu können...
Auf eine ganze Tankfüllung den Verbrauch ausgerechnet, lag ich durch die Toleranz beim Tanken, zwischen 13,7(wenn ich beim abschalten der Pistole die Literzahl nehme) und 14,5 oder so ähnlich(wenn ich die 5 Liter drauf rechne,bis das Füllrohr fast voll ist), auf 100km. Ich rechne jeden Tankstop von Hand aus.
Von 13,7 bis 19 Litern war schon alles dabei. Bei fast immer gleicher Fahrweise. Außentemperaturen und Wetter mal außen vor... Gut, die 13,7 waren bei viel Voll Last auf der Autobahn und über 18 Liter, bei konstanten 120km/h.
Vielleicht liegt es auch an der Marke der Tankstelle.
Mein Rekordtief war von Aral, mein Rekordhoch von irgendeiner der kleineren wie Jet, Oil usw. Obwohl ich mit Aral Diesel auch mal solch hohen Verbrauch hatte.
Andersrum glaube ich, das kommt eh alles aus der gleichen Raffinerie. Vielleicht sind die Zusätze besser?
Ich selber habe mal Zusatz beigemischt, welcher die Cetanzahl hebt. Verbrauchsmässig hat es nichts gebracht. Gefühlt lief der Motor weicher und hatte etwas mehr Dampf. Vielleicht auch nur Einbildung...
Vielleicht müsste man einfach immer an der gleichen Tanke die gleiche Menge tanken und dann, sobald die Reserveleuchte angeht, ausrechnen. Aber wie konstant funktioniert die Reservelampe?
Ich hätte gerne eine gescheite Methode, um das zu errechnen.
Bei meinen vorherigen Benzinern war es recht konstant. Da lag ich immer bis auf die Stelle hinterm komma recht nahe beieinander, wenn die Gegebenheiten nicht geändert wurden (Tmperatur, Fahrweise, Strecke).
Der Cummins streut da enorm, in meinen Augen.
Laut US-Foren verbaucht gerade mein Baujahr viel.
Habe das Model 05.04, mit dem 325 PS Cummins. Die HO mit 305PS und Schaltgetriebe liegen da angeblich im Schnitt bei 13,5-14l im Mischverkehr und auf dem Highway bei 11,5-12l.
NACHTRAG für alle nicht Cummins Fahrer: SO steht für Standard output und HO für High Output. 235PS vs 305PS oder 325PS bei den letzten Baujahren des 5.9, bevor der 6.7 kam. Unterschiede sind die größe der ESV und das Material der Kolben und die Form. Gibt sicherlich noch mehr, aber kann ich gerade nicht benennen.
Ich hatte mir einen SO angeschaut, noch mit dem 47RE und 235PS, den ich wegen der beiden Umstände nicht gekauft habe, der fuhr den mit 11,xx Litern. Ich wollte aber unbedingt einen HO.
Im nachhinein, wenn ich überlege, daß der Laramie auch kein echtes Leder hat, sondern Kunstleder und man Sitzheizung nachrüsten kann, ärgert es mich soviel mehr bezahlt zu haben. Klar, der Zustand war super. Aber für 6-7t Euro weniger hätte ich einen SO, mit Schaltgetriebe, weniger Kilometern und Hardtop, sowie Smarty Tuner, im noch besserern Zustand haben können. Ich denke, durch die direkte Kraftübertragung geht der mindestens genauso gut, wie der HO mit 325PS.
Aber 18 Liter bei 120 ist viel zuviel zuviel, der dürfte da bei Konstantfahrt nicht mehr wie max. 13 Liter nehmen, da stimmt etwas ganz und gar nicht bei dir. 16 Liter schaffe ich mit meinem bei 140 Konstantfahrt, und der hat aweng mehr Luft- und Rollwiderstand wie dein Standard Pickup. Ãœber 16 geht nur mit schwerem Anhänger bei mir.
Und ja meiner ist auch der 04.5er, gleiches Auto, gleiche Ausstattung wie Deiner.
Besser geworden ist es vor der Getrieberevision , als ich generell unterhalb von 80km/h im Tow/haul modus gefahren bin und zusätzlich in der Stadt in Gang 2, statt in D. Nur auf der Landstraße über 80km/h im Overdrive und darunter nur im dritten Gang.
Jetzt, mit der Ãœberholung, da das ganze Fahrverhalten anders/besser ist, bin ich nur in D gefahren, ohne irgendwelche Experimente, um Vergleiche ziehen zu können. Es ist schon besser geworden.
Wenn ich noch zwei Tankfüllungen mehr durch habe, möchte ich es wieder mit tow/haul versuchen.
Und dann nach 4-5 Tankfüllungen dann noch zusätzlich mit dem zweiten Gang in der Stadt, wo maximal 50km/h erlaubt sind.
Dann das ganze mit dem zweiten Gang ohne tow/haul.
Die Amis schreiben, daß sie im tow/haul angeblich Getriebeschonender und Verbrauchsärmer unterwegs sind.
Noch was zu unserem Cummins, Ozy:
Gerade von unserem Modell habe ich öfters von höherem Verbrauch gelesen, da dieser bessere Abgaswerte einhalten musste. Mit einem Diesel Programmer kann man das dann wieder beheben. Viel wird ja über das Timing geregelt. Und mit einem Programm, mit mehr Leistung und Drehmoment fährt man auch sparsamer, wenn man seinen rechten Fuß unter Kontrolle hat ;-) In der ersten Zeit soll das wohl nicht der Fall sein, bis sich der Fahrer aklimatisiert/beruhigt hat :-D
Ja, darüber habe ich auch scon nachgedacht, mit der Standheizung...
Andersherum wird gesagt, durch die kürzere Warmlaufphase verbraucht man weniger und es gleicht sich wieder aus...
Läuft ein Diesel überhaupt fetter? Der läuft doch eh mit Luftüberschuss. Der Benziner fettet im kalten Zustand doch nur an, oder?
Habe mich zuvor leider nie für Diesel interessiert. Das habe ich jetzt davon ;-)
Unsere brauchen gleich viel, da ändert sich nix. Aber - am kalten Fahrzeug sind alle Öle dicker, Motor, Achsen, Getriebe, das braucht etwas mehr Sprit. Das Zeug bleibt aber auch mit Standheizung kalt, da ändert sich also nix. Ich hab auch bei -30° in Lappland MAXIMAL 15 Minuten vorgewärmt mit der StH. Hast du 90er oder 140er in deinen Achsen?
Was weisst du über die Vorgeschichte deines Autos?
Wie Zuverlässig wurde der Gewartet? Der OEM Dieselfilter ist mit 7 Mikron eh viel zu Grob, das mag die Einspritztechnik so gar nicht. Selbst Chrysler hat Jahre später ein "Severe Duty Filter Kit" herausgebracht mit einem 3 Mikron Kartuschenfilter. Das habe ich aktuell Eingebaut. Fakt ist dass viele Injektoren schon bei 150000Km am Ende sind und Ausfallen.
Da du noch die Pumpe am Filter hast ist der Umbau auf das FASS System sehr simpel, das Tankmodul bleibt wie es ist, man steckt nur den Schlauch um. Ich hab das auch so da ich eine Stand-Alone FASS verbaut habe.
Injektoren hab ich mit etwa 220000km gewechselt auf neue BBi's, seit da läuft der Motor unglaublich Rund. Du kennst BBi?
Nächste Frage ist ob der Motor überhaupt mit der aktuellen Software läuft, ob da je ein Update gemacht wurde seit er vom Band rollte. Es gab mehrere Updates, das letzte datiert etwa aus 2012.
Meine Injektoren und CP3 hatte ich im Sommer ausgebaut und bei Bosch auf der Prüfbank. Habe Protokolle bvekommen, mit dn Messwerten. Alles in Ordnung. Das war meine Vermutung, als er nicht mehr laufen wollte.
Am Ende lag es an der Lift Pump.
Software hat er noch die ausgelieferte drauf. Hat nie ein Update bekommen, denke ich, da deutsche Erstauslieferung als Neuwagen. Dehalb habe ich den Smarty angedacht. Ist angeblich die einzige Möglichkeit an die aktuellen Updates zu kommen, von Dodge. Das letzte Motorsoftwareupdate muss von 2007 sein, wenn ich richtig informiert bin. Da ging es auch um Verbrauchsoptimierung. Wenn ich mich nicht irre, gab es auch ein Getriebeupdate, Schaltpunkte geändert und bei TOW/HAUL nicht mehr andere Drücke, sondern nur noch D deaktiviert.
Woher bekomme ich den 3 Mikron Filter? Soweit ich weiß, hat der dann doch keinen Wasserabscheider mehr, oder?
Hatte mir mal ein Zusatzfiltersystem von CAT angeguckt, was zwischen Tank und Lift Pump kommt. Aber ob dann die Pumpe stark genug ist?
BBI kenne ich. Super Sache. Wäre meine Wahl, wenn meine Injektoren wirklich kaputt sind. Würde die ECO Variante nehmen. Sind aber auch nicht günstig. BBI arbeiten mit Smarty zusammen und empfehlen sich gegenseitig.
Es gibt verschiedene Versionen, je nach Baujahr. Der Filter ist selbstverständlich mit Wasserabscheider (Membrane), ohne wäre ziemlich sinnfrei an einem CDI Motor der geradezu hysterisch auf Wasser reagiert. Problem dabei, wollen wir nicht verschweigen, der Filter hat ein MOPAR ONLY Gewinde, es gibt sie nicht auf dem Aftermarket. Ich hab noch 2 Dutzend Filter auf Lager die ich überraschend kaufen konnte kurz nachdem ich das FASS System gekauft hatte.
Öl habe ich das folgende drin: SAE 75W-90 Getriebeöl für API GL-5 LS
Vorder wie Hinterachse. Vor kurzem erst gewechselt.
Geht das, wenn man einen Smarty anschließt, ihn Vin-locked und dann wieder entsperrt und auf original Software zurückgeht, daß dann die neueste originale Software drauf ist? Ich glaube, die können nur zwei oder dreimal Vin locked werden, dann sperren die.
Das Filtersystem aus dem eBay link müsste ich zu meinem Filtersystem zusätzlich verbauen? Aber es gibt kaum noch Filter?
Calonder....Leider auch in der Schweiz :-( Eine Schande, daß wir zwei so weit auseinander wohnen.
Du hast enormes Potential, was den Cummins anbelangt und immer was interessantes, was Du veräußern möchtest. Schreib mir mal per PN, was Du für die Pumpe von Fass haben möchtest, bitte.
So viele Baustellen noch, was es zu verbesserm gilt. Ich wette, wenn ich fertig bin, darf ich den Diesel nicht mehr bei uns fahren
Habe auch noch festgestellt, daß meine Radbolzen alle abgeflext sind, weil der Vorbesitzer 24mm Spurscheiben montiert hat. Ich wette, die zu ersetzen ist gar nicht mal so einfach.
Vielleicht liegt es auch an der Marke der Tankstelle.
Mein Rekordtief war von Aral, mein Rekordhoch von irgendeiner der kleineren wie Jet, Oil usw. Obwohl ich mit Aral Diesel auch mal solch hohen Verbrauch hatte.
An der Marke kann es durchaus liegen, ich habe da ähnliche Erfahrungen gemacht. allerdings umgekehrt: Die durchweg höchsten Verbräuche, egal ob mit PKW oder LKW, habe ich mit der Plörre, die die hiesigen ARAL-Tankstellen bieten, am Weitesten komme ich mit dem Diesel der hiesigen JET.
Zitat
Andersrum glaube ich, das kommt eh alles aus der gleichen Raffinerie. Vielleicht sind die Zusätze besser?
Im Großen und Ganzen ja, aber abgesehen von den Additiven gibt es auch unterschiedliche Qualitäten.
Original geschrieben von Flash83
Läuft ein Diesel überhaupt fetter? Der läuft doch eh mit Luftüberschuss.
Kommt mehr Diesel, geht erst mal die Drehzahl hoch.
Läuft der Diesel "Fett", rußt er: In dem Fall wird mehr Diesel eingespritzt als verbrannt werden kann, normal sollte das nicht sein.
Radbolzen gibts bei Rockauto, 32 Stück gell. Falls die vorderen Radlager aber uralt sind kaufst du die besser als Einheit, die haben dann schon neue Bolzen drin.
Betreffs Pumpe schreib ich PM.
Es gibt 2 Sachen die ich dir ans Herz lege - werde Mitglied beim TDR (Turbo Diesel Register) die 45.-$ pro Jahr sind gut angelegt. Und Zweitens, kauf dir das Autoenginuity Software Bundle (Chrysler Ennhancement) damit du dein Auto selber diagnostizieren kannst. Dann können wir auch schlau weitermachen bei der Diagnose deiner Mostkuh.
Du schreibst auch dass die Injektoren geprüft wurden - hat diese Werkstatt die das gemacht hat, Aus- und Einbau, exakt!! nach Werkstatt Handbuch gearbeitet? Wenn bei der Montage nicht penibel vorgegangen wird hat man nachher ein Problem mit der internen Dichtheit.
Ich wusste gar nicht, daß es Chrysler Software zu kaufen gibt. Mit welchem Gerät wird das Betrieben, einem Laptop und Diagnosestecker?
TDR habe ich schon öfters drüber gelesen. Scheint eine gute Informationsquelle zu sein. Werde das mal näher betrachten.
Zu den Injektoren: geprüft hat das ein Bosch Betrieb, mit eigenen Prüfständen für die Injektoren und die Cp3.
Aus und eingebaut habe ich die Teile nach dem Reparaturhandbuch, unter Beachtung aller Schritte, Drehmomente usw. Mit neuen Dichtringen und Kupferscheiben von Bosch.
Im Moment ist es noch nicht akut, mit den Radbolzen. Falls aber ein Felgenwechsel anteht, muss das wieder hergerichtet werden, damit alles wieder passt. Oder im Falle Radlagerwechsel vorne, was eher wahrscheinlich ist. Möchte eigentlich nicht die neuen Bolzen abflexen. Ich vermute aber mal, daß es ohne die 24mm Scheiben, mit den 315er reifen schleifen wird, an der Innenseite.
Also meiner läuft sehr sauber. Sehe selbst bei Voll Last kaum Russ. Wenn einer mit xenon hinterherfährt sieht man ganz leicht, daß es dunkler ist. Aber wirklich nur bei Voll Last und minimal.
Ich finde den Cummins sehr sauber und auch vom Geruch der Abgase deutlich angenehmer als z.b. unseren 1.9tdi VW Caddy mit Partikelfilter. Der stinkt, daß es einem schlecht wird, durch den Filter bedingt.
Ja Autoenginuity ist mit Laptop und Dongle für den OBD Stecker, mit dem Chrysler Enhancement kannst du eine Volldiagnose machen analog zum WiTech. Ansonsten top, Werkstätten vermiesen meistens die Reihenfolge bei Injector, Connector, Injector, Connector und machen dasin Einem Arbeitsschritt.
Nach WhB gemacht, ok, klingt gut. Cummins hat aber etwa 3x das Drehmoment für die Connector Tubes geändert.Fragt sich also welche Version WhB du hast.
Der Oxi-Kat vermisst deiner auch? 😉
315er streifen ganz leicht am oberen Längslenker bei maximalem Einschlag, geht man 5° zurück am Lenkrad ist frei. Mich hat es nie gestört da es wirklich nur die Profilkanten sind die da etwas streicheln.
Auf PM Antworte ich später. Da brauch ich etwas Zeit. 😉
Müsste um die 250.- rum sein als Bundle wenn ich mich recht erinnere, ist schon ein paar Jahre her dass ich es gekauft habe.
Bei deinem muss man die Leck-Diesel Menge am Rücklauf der Gallerie im Zylinderkopf messen, sprich Schlauch da ab und in ein Gefäss leiten. WhB beschreibt die Prozedur. Seit dem ECM Update 2012 hat es 2 mehr Fehlercodes, ab da überwacht das Steuergerät die Rücklaufmenge anhand des Ausstoßes der CP3 im Vergleich zur Einspritzmenge der Injektoren.
Ich denke aber wenn du sauber gearbeitet hast dann wird es passen, zu hoher Rücklauf äußert sich üblicherweise in schlechtem Startverhalten weil die CP3 dann länger braucht um den nötigen Raildruck aufzubauen zur Startfreigabe der Injektoren.
Ich schlage vor du verzichtest mal eine Tankfüllung lang auf die Standheizung und fährst deine normalen Strecken, dann haben wir einen echten Verbrauchswert.
Nebenbei bemerkt, du könntest mittels 2 Pins und eines Relais dem Motorsteuergrät vorgaukeln dass du eine Motorbremse verbaut hast, dieses würde dann die Wandlerüberbrückung wesentlich agressiver einsetzen und das spart am meisten Diesel. Ich habe sie fast immer Eingeschaltet ausser bei Tempo 50 weil da gerade die Schaltschwelle ist.
Der Ozy ist das wandelnde Cumminslexikon, da staune ich jedes mal wieder. Hut ab!
Jetzt muss ich an ein Update kommen. Ob die Chrysler Werkstätten hier sowas haben?
Ãœber das Verzichten auf die Standheizung habe ich auch schon nachgedacht. Wenn der Frost hier die Tage verzogen ist, mache ich das so.
Mein Startverhalten ist super. Geht sehr schnell, läuft sauber.
Das mit der Wandlerüberbrückung klingt sehr interessant! Gibt es da Plug and Play Lösungen zu kaufen? Kann man damit auch Schaden anrichten, bei falscher Bedienung?
Auf Seite 26 ist das leicht nachvollziehbare Schema.
Update Chrysler; theoretisch ja, er braucht aber noch ein DRB III dafür und den roten Stecker und das Knowhow wie man vorgehen muss. Nicht ganz trivial aber auch nicht anders als wenn es an einem Grand Cherokee gemacht wurde.
Ich glaube, mit meiner Leistung stimmt doch was nicht. Und deshalb der Verbrauch.
Habe jetzt nur zweimal für je 60 Minuten die Standheizung angehabt, da es geschneit hat und Minus temperaturen gab.
Hatte einen Verbrauch von durchschnittlich 16,4 Litern, wenn ich dann die Standheizung mit zwei Litern abziehe, waren es auf den Tank im Schnitt auf 100km 15,9L gerechnet.
Aber ich habe heute mal bewusst zwei Vollgasstarts, sowie aus der Fahrt heraus beschleunigt. Hm, ich weiß nicht. Entweder, der Cummins ging mit dem anderen Wandler besser, da er mehr Schlupf zulies und somit eine höhere Drehzahl beim beschleunigen. Oder der hat einfach nicht die volle Leistung. Ladedruck kann ich im Moment nicht messen.
Könnte das auch an einem dichten Kraftstofffilter liegen? Der wäre jetzt mit dem Ölwechsel fällig. Mache ich diese Woche wahrscheinlich noch.
Den Solenoid vom Turbolader hattest Du ja erwähnt, Ozy... Dafür gibt es auch einen Plug, habe ich gesehen. Was genau passiert denn im Solenoid? Denn beworben wird der Plug als eiwg haltbar und besser als das originale Stellglied.
Ja das ist einfach zuviel Verbrauch und zu wenig Zug drauf, der muss dich in den Sitz drücken bei voller Beschleunigung Wenn du den Solenoid weglässt und den Plug verwendest gibts Fehlermeldungen. Da brauchts dann wieder nen Tuner um die Wegzukriegen. Der Solenoid ist die elektronische Version des ollen Wastegate, der ECM kann darüber den Ladedruck besser anpassen. Voller Dieselfilter ist ein Punkt, das wäre ganz Schlecht.
Du brauchst als erstes das Autoenginuity, dann können wir mit Fakten arbeiten statt mit Vermutungen.
Grüssli
PS; Kickdown Start gibt qualmende Reifen aber wenig Vortrieb. Selbst mit meinen 2,5To Achslast klappt das noch ihn drehen zu lassen, sprich Quer einzufahren in ne Strasse.
Der Wechsel des Filters hat leider keine Änderung gebracht. Sah auch nicht auffällig schmutzig aus (habe ihn abgetupft von außen mit der Küchenrolle, um zu gucken). War 15.000km verbaut.
Aber ich denke, daß Du Recht hast Ozy, daß dem dicken Leistung fehlt. Bei Volllast kein schwarzer Qualm ist ungewöhnlich. Und ich dachte immer, meiner läuft so sauber
Ich werde die Tage bei einem Bekannten in der Werkstatt anfragen, ob er mit seinem Gutmann Tester mein Fahrzeug ausgelesen bekommt.
Das Autoengenuity kostet incl Software knappe 500 Taler, habe ich gesehen. Die Reine Hardware knapp die hälfte, die andere hälfte das Software Paket.
Aporpos Software. Ich liebäugel ja schon sehr lange mit den Smarty Tunern. Wäre auch endlich die Möglichkeit, an die neueste Software für den Cummins zu kommen, incl aller Nachbesserungen bezüglich Anzeige von allen Fehlercodes.
Kennt da jemand eine günstige Bezugsquelle in Europa?
Den günstigesten in den USA habe ich für 806 Dollar gefunden, dazu dann noch der Import, der bei knappen 220 Dollar liegt. Schön wäre, wenn man um die Importkosten käme.
In Österreich ist der Huber, welcher auf seiner Internetseite schreibt, er sei der Importeur für Europa. Bei Smarty selber kann ich das nicht nachlesen. Hat einer Erfahrungen damit?
Ich habe gestern mal den Solenoid freigelegt. Könnte sehr gut sein, daß die Leitungen im ersten Stück, vom Solenoid ausgehend, innen brüchig sind. Leider ist der ganze Korpus sowas von verrostet und festgerostet.... Ich habe alles probiert, mit der Wasserpumpenzange und einem langen Rohr, das ganze lose zu drehen. Keine Chance. Irgendwann rutscht die Zange einfach.
Ich denke, das ist der erste Solenoid und muss ersetzt werden.
In den USA gibt es solche nachbauten, für 70 Dollar. Die Rezessionen bei Amazon.com sind ausschließlich positiv. Einer schrieb nach zwei Jahren nochmal, daß alles noch in Ordnung sei.
Jetzt muss ich mir nur irgendwas überlegen, wie ich das Teil ausgebaut bekomme. Hab es jetzt großzügig mit WD 40 eingesprüht.
Turbolader habe ich mir zeitgleich angeschaut.
Turbinenrad sieht einwandfrei aus, kein Spiel in der Welle Axial. Radial minimal, kaum spürbar.
Ansonsten: Mein letzter Tankstop hat im Schnitt 15,,4 Liter ergeben. Diesmal komplett ohne Standheizung, normaler Alltag. Ergibt zwei Liter weniger, als zuvor. Das ist schonmal ein guter Anfang. Versuche mich jetzt an die Empfehlungen der Leute, aus den US Foren, zu halten: Nicht über 65mph oder 110 kmh zu fahren. Auf der Autobahn gestern mit Tempomat unterwegs gewesen. Habe die Verbrauchsanzeige nach dem letzten Tanken zurückgesetzt. 12,4 Liter stand gestern auf dem "lie o metre" Ich bin gespannt....
Ein neues (altes) Problem habe ich wieder. Rechts ist mein Abblendlicht ausgefallen. Hatte es letztes Jahr schon gehabt und ganz gut behoben, dachte ich...
Für diejenigen, die das nicht kennen: Beim Ram spinnt gerne das Kontrollmodul der Beleuchtung....mir fehlt gerade die Bezeichnung TCIM oder so ähnlich. Alles ist in Ordnung, aber das rechte Abblendlicht geht nicht. Fernlicht hingegen schon. Eigentlich ist ein neues Kontrollmodul fällig. Kostet, sofern ich mich recht entsinne, knappe 400 Dollar und geht irgendwann wohl wieder kaputt.
Ich habe einen Tipp befolgt, der mir ein Jahr lang geholfen hat: Das Modul ist auf dem Sicherungskasten gesteckt und verschraubt. Wenn man das Modul abschraubt und dann mit Unterlegscheiben zwischen Sicherungskasten und Modul wieder verschraubt, funktioniert es kurioserweise wieder ohne Störungen.
Jetzt habe ich gestern von meinen Einsteck LEDs zurückgebaut auf die normalen Halogen. Auf der Hinfahrt tagsüber funktionierte alles noch. Nachts war natürlich die rechte Seite dunkel
Es gibt wohl noch die Möglichkeit, vom Sicherungskasten eine Brücke zum rechten Scheinwerfer zu bauen, um das Modul zu übergehen, bzw auszutricksen.
Ich muss mich da mal schlau machen, was man noch ändern kann, am Kabelbaum. Viele Elektrospezies ändern die Leitungen soweit, daß auch an den Scheinwerfern die volle Spannung ankommt. Unabhängig von Dodge, habe ich das bereits bei vielen Marken gelesen. Es kommen wohl meist nur 10 bis 11V an, deshalb ist das Licht oft zu schwach. Wenn die Glühlampen die volle Spannung von bis zu 14V bekommen, bessert sich das Lichtbild erheblich. Zusätzlich natürlich mit besserern Aftermarket Glühlampen.
Mein Bi Led Projekt ist leider noch nicht weiter, aus Zeitmangel. Jetzt liegen die Schweineteuren Linsen bereits seit Ende Januar hier und ich komme nicht zum aufbacken meiner Scheinwerfergehäuse, Vermessen, Adapterplatte fertigen und Adapterstecker.
Ich hoffe, in diesem Monat bekomme ich das hin.
Irgendwas habe ich noch vergessen.... Naja, vieleicht fällt es mir noch ein.
Nur kurz. Der Solenoid hat einen 4Kant am Fussende. Du musst einen passenden Gabelschlüssel vorne an der Gabel dünner schleifen und etwas Kürzen, dann passt das. Ich meine ich hab meinen damals vom Radhaus aus gewechselt nach abbau des Fender Liners.
Nach deiner Beschreibung ist deiner sicher hinüber. Wechsle den mal aus.
Glühlampen, die Spannung wird vom TIPM geregelt auf die gewollten 12.4V pro Birne, Sicherung gibts auch keine das macht auch das TIPM. Wenn es einen Fehlerstrom gibts schaltet das TIPM die entsprechende Leitung aus.
Ah, ok. Hab den Vierkant zwar auf dem Produktbild gesehen, aber gedacht: Da passt sicher kein Werkzeug zwischen...
Das mit dem TIPM ist eine nervige Angelegenheit, da die Glühlampen immer ok sind, aber der Fehler kommt und dadurch kein Abblendlicht recht funktioniert.
Kontrolliere mal die 6 grossen Stecker unzerhalb des TIPM. Da gibt es gern Korrosion. Ich hab meine direkt nach dem Kauf behandelt da ich das schon vorher gelesen hatte. Auch da kommst am besten ran wenn du den Fender Liner entfernst.
Du kannst übrigens die Spannung an den Steckern der Glühlampe NICHT prüfen wenn keine Birne eingesteckt ist. Das TIPM schaltet den Kreis ab in dem Falle. Es kommt nur alle paar Sekunden ein winziger Prüfimpuls.
Bitte die Formatierung zu entschuldigen! Habe nur ge-drag&drop-ped:
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Nur ganz kurz : Hatte heute einen obd Stecker dran und mit dem Handy ausgelesen. 37 psi intake manifold pressure, als höchstdruck. In wiefern der Wert tatsächlich stimmt, kann ich nicht beurteilen. Das müsste das sein, was der map sensor misst.
Ich frag mich schon lange ob an dem Auto nicht herumgebastelt wurde, es baut doch Keiner einen Coldair Intake da rein ohne danach auch am Motor was zu machen. Bei der Geschwindigkeit die du jetzt fährst hat meiner 11 Liter genommen, Leer ohne Umbauten. Wird Zeit dass wir dir die aktuelle Software draufspielen.
Hatte die Batterien selbstverständlich abgeklemmt und auch dort die Pole, sowie die Masseverbindungen im Motorraum eingesprüht.
Meinen Luftfilter habe ich gewaschen (was eine Sch....! den blöden K&N trocken zu bekommen, hat fast drei Tage gedauert, dann erst einölen und wieder einbauen)
Den Turbo solenoid habe ich ebenfalls getauscht. Habe mir extra einen Schlüssel angefertigt :
Ich habe das Gefühl, er könnte minimal besser gehen. Aber es macht keinen großen Unterschied. Und daß er evtl leicht aggressiver klingt. Könnte auch Einbildung sein... Ich glaube, der enhanced stall und weniger Schlupf machen das Auto nur gefühlt langsamer, weil eben nicht mehr die Mordsdrehzahl beim Beschleunigen anliegt.
Mein Licht geht aber immernoch nicht. Abblendlicht rechts. Fernlicht hingegen schon.
Ich glaube, ich lasse mir da eine elektrische Brücke zum rechten Abblendlicht verlöten. Habe dazu shon oft Schaltpläne im Netz gefunden. Mein Schwager ist Elektroingenieur.
Außerdem habe ich jetzt einen Smarty Touch im Zulauf. Konnte mich nicht mehr zurückhalten
Der Smarty ist gut da bekommen wir endlich sinnvolle Werte und dein ECM auf den neuesten Stand. Nur schon das erste Update 2005 hat 1MpG ausgemacht, und da kamen noch etliche weitere Danach.
Nach langer Abwesenheit melde ich mich mal zurück (Das Projekt Haus/Selbstständigkeit vereinnahmt mich quasi 24/7)
Und ich habe bahnbrechende Neuigkeiten für die Dodge Dieselfahrer, die noch das olle 48RE Getriebe verbaut haben:
Erstmals hat es ein Applikateur geschafft, die Schaltzeitpunkte, sowie die Lockupgeschwindigkeiten zu verändern, sprich das Getriebe umzuprogrammieren. Damit lassen sich selbst ohne Modifikationen vernünftig auch schwere Lasten ziehen. Aber, es gibt eine Vorraussetzung die erfüllt sein MUSS: Man muss im Besitz eines Smarty Touch oder MM3 sein. Nur dort lassen sich die Programme inplementieren.
Aber seht selbst:
Ich habe die drei Custom Programme seit heute drauf und konnte bisher nur bescheidene 50km fahren.
Aber es ist der absolute Hammer! Fast wie mit einem manuellen Getriebe.
Der erste Gang ist viel länger drin, bis ca 30kmh, dann geht es in den zweiten. Im zweiten hat man auch ab 40kmh bereits ein lockup. So kann man sehr schwere Lasten den Berg rauf ziehen, ohne das Getriebeöl durchzukochen. Der dritte Gang ist ab 60kmh bereits im Lockup und bleibt dann auch beim ausrollen bei 50kmh noch drin. Perfekt für die Stadt, die Landstraße bei 70kmh.
Ich bin gespannt auf den Verbrauch. Werde das Programm jetzt einen Monat so testen, dann genauso lange das Tow Programm und das 12V Programm. Letzteres hat ein anderes Einspritzverhalten. Nur einen Hauptzyklus, kein Vor- oder Nacheinspritzen.
Klingt dann wie die alten Diesel, der ersten bzw zweiten Generation, deshalb der Name 12V.
Ich muss ehrlich gestehen, daß ich immernoch nicht dazu gekommen bin, die Kraftstoffpumpe zu verbauen. Ich räume sie von links nach rechts. Habe letztens noch mit einem Kollegen gesprochen, in der Hoffnung, daß er mir beim Einbau hilft.
Alles ums Haus, plus die Existenzgründung (Selbstständigkeit) fressen meine Zeit extrem auf. Anfang Mai habe ich mir ein Motorrad gekauft. Sollte nur zugelassen werden und gefahren diesen Sommer. Nicht eine Fahrt habe ich gemacht, nichtmals angemeldet.
Im Moment kämpfe ich mit den Vorbereitungen für unsere Heizung.
Wir frieren im Haus, noch komplett ohne Heizung.
Aber Gott sei Dank kommt nächste Woche der Heizungsbauer schon mit den ersten Komponenten.
Aber das Holz muss auch noch her. Ich bin die ganze Zeit dran, das fürs nächste Jahr aufzuarbeiten und trocken zu lagern.
Wers nicht gesehen hat, glaubt das alles nicht, bzw kann es sich nicht vorstellen.
Da wir mit lebenden Tieren arbeiten, gibt es sowas wie Feierabend oder Wochenende nicht. Oder Urlaub.
Aber das wird schon noch besser. Das erste Jahr ist so schlimm
Hatte auch über einen Monat kein Internet mehr, weil die Zuleitung zum Haus abgerissen war. Bis da mal ein Techniker kam....
Naja, ich hoffe bald die Kraftstoffanlage verbauen zu können. Dabei fällt mir ein, daß ich seit einem Jahr meine Nolden Bi LED´s hier rumliegen habe, die ich eigentlich verbauen wollte Bin ich auch noch nicht zu gekommen. Mein TIPM macht mir leider solche Schwierigkeiten, daß mein Abblendlicht rechts komplett abgeschaltet ist. Fernlicht geht. Eigentlich sollte ich auch von einem Händler im September bescheid bekommen, wegen dem Airbagrückruf und der Lenkung. Da muss ich auch och nachhaken. Das Kraftfahrtbundesamt wollte den Ram ja schon stillegen...
Am Ram muss noch einiges mehr gemacht werden: Getriebeöl und Verteilergetriebeöl wechseln, Kreuzgelenke an der Vorderachse sowie die Radlager erneuern, Bremsbeläge prüfen, Ölwechsel....
Warum werden eigentlich bei Rockauto Kompettkits für die Bremse angeboten, wo die Bremssättel includiert sind? Sowas habe ich vorher noch nie bei einem europäischen Auto gesehen. Gehen die so schnell kaputt bzw bleiben die hängen?
Weißt Du zufällig, welche die richtigen Kreuzgelenke für die Vorderachse sind?
Mal was anderes, aus gegebenen Anlass, nachdem ich mich im Matsch ordentlich festgefahren habe: Kann man eigentlich die ganzen Teile vom Powerwagon nachrüsten? Differentialsperren, Stabi, Höherlegung um 2 Zoll, Seilwinde...
Aber eins nach dem anderen. Erst kommt jetzt der Sevice, dann die Stoßdämpfer von Dir und die Kraftstoffpumpe samt Filter. Dann mein zwischenzeitlich erworbener Steel bumper und das Lichtupgrade.
An der Vorderachse Aussen sind 1485er Kreuze drin. An der Kardanwelle gibt es verschiedene Varianten da Dodge da 3x nachgelegt hat während der Bauzeit.
Bremsen hab ich bei 240000 alle 4 Sättel gewechselt weil Einer geklemmt hat. Kosten ja kaum was. Ich würde aber keines dieser Kits empfehlen, die Komponenten sind zu billig. Nimm Bremsbeläge der mittleren Preisklasse, semi ceramic oder besser. Die Führungsbuchsen der Bremssättel unter den Gummibalgen rosten oft, schau drunter bevor du bestellst, ein Repsatz dafür kostet keine 10$.
Powerwagon Achsen passen nicht wirklich, die Ansteuerung der Sperren ist das Problem da sie über den TIPM gesteuert werden. Ich empfehle dir eine TrueTrac in die Vorderachse und passende Reifen mit passendem Luftdruck dann solltest du nicht mehr Steckenbleiben im Normalfall.
Radlager nimm Timken oder SKF. Und plane genug Zeit ein zum wechseln falls die Alten noch die Ersten sind, die Rosten oft brutal fest in ihrem Sitz. Durch die Bohrung des ABS Sensors sind sie im übrigen Abschmierbar. Sollte man auch alle 50000Km mal machen dann halten sie fast ewig.
Höherlegung über 2" Spacer ist easy, kostet wenig. Passt.
Mein Dieselverbauch lag jetzt bei konstant 16 Litern auf 100km. Immer Mischverkehr.
Reine Autobahn, zum Treffen mit euch runter und wieder rauf, bin ich ja nicht über 120km/h gefahren, eher so 110 konstant. Da hatte ich mein absolutes Rekordtief von 12,2 Litern.
Alles errechnet, icht abgelesen.
Obwohl ich ja anzweifel, daß jedes Mal die Zapfpistole beim gleichen Stand abschaltet.
Hätte man einen durchsichtigen Tank, wie bei manchen Geländemotorrädern, dann könnte sich das realisieren lassen Einfach nen Strich dort ziehen und immer bis dahin tanken. Ich bin gepannt, was jetzt das mpg custom tuning von dem einen Programmierer bringt.
Ich bin zuvor immer SW9, höchtstes timing, höchster torque Wert gefahren. Ist ein 90PS plus Programm auf dem Smarty touch.
Mehr geht nicht, mit originaler Spritversorgung.
Raildruck standard.
Ich muss dazu sagen, daß das Programm sehr früh den maximalen Ladedruck anliegen hatte, auch schon früh hohen Raildruck.
Ich bin nie mehr als 16% Gasstellung gefahren.
Jetzt mit dem mpg tune liege ich vom Ladedruck oft unter 10psi, um die 17000 Raildruck, aber nie über 23000 / 24000. Zuvor waren es bei Vollast gerne 25000, einmal hatte ich sogar 26000 psi.
Ich muss jetzt viel mehr Last geben, also der Throttle postion Sensor zeigt mehr an.
Das ist so gewollt bzw nötig, damit das Getriebe eine große Variable hat, um richtig angesteuert zu werden.
Vorher war ja schon voll Alarm bei 30% TPS. Voller Ladedruck und Raildruck.
Der Motor klingt jetzt auch etwas weicher,gedämpfter.
Wenn ich jetzt mehrere Tankfüllungen durch habe, kann ich mein Resümee abgeben.
Leider habe ich nicht mehr die gleiche Referenzstrecke, zur Arbeit hin und zurück. Das waren immer 50km in eine Richtung, Tag ein, Tag aus. Super konstant alles. Jetzt ist mehr Kurzstrecke dabei, mehr stop and go und außerdem die Umstellung auf Winterdiesel und das Gelegentliche Nutzen der Standheizung.
Beim letzten Tanken lag ich bei 13,8 litern.
Zuvor 17, aber da habe ich 6 Stunden im Matsch gekämpft, um da raus zu kommen. Also kein Maßstab.
Hab übrigens schon lange dein wintercover drauf. Feine Sache!
Und jetzt hatte ich noch Glück:
Habe mein K&N Kit zum Tausch angeboten, gegen den originalen Luftfilterkasten und jemanden gefunden, innerhalb einer Woche, der bereit dazu war, da er sich das K&N Filterkit in den USA bestellen wollte. Perfekt. Heute ausgebaut, beide verschickt.... Mal gucken, ob das was ausmacht, im Verbrauch. Wollte ja eh zurück zum original.
Ach ja, apropos schicken:
Falls Du deine faltbare Ablage vom Ram noch hast und nicht brauchst, ich würde sie Dir abkaufen.
Ich hätte da nochmal eine Frage zu den High Fives, bzw den Markierungsleuchten auf dem Dach.
Da wurde doch nachgebessert, auf die andere Variante, mit der Verschraubung vorne und hinten.
Wie wird das gemacht? Muss ich die alten Löcher zukleben bzw abdichten und neue bohren ins Dach?
Bei den Türdichtungen wurde ja auch nachgebessert. Sind das nur die Weather Stripes außen? Oder wurden noch andere Dichtungen geändert?
Ozy, wir sprachen ja auf dem Treffen, daß der ganze Dreck dann nicht mehr bis in die Türe kommt...
Hast Du evtl noch ein Foto von deinem Luftfilterkasten? Bei mir ist ein großer Spalt zwischen dem Kasten und dem Loch im Kotflügel. Ich dachte, der Luftfilterkasten muss da rein... Oder fehlt da evtl ein Zwischenstück? Ich mache später mal ein Foto...
Ãœbermorgen geht es ab auf den Lift, gucken was die Radlager vorne machen und die Tie Rods. Ich vernehme ein Brummen beim Fahren, von der Vorderachse. Und schwammig ist er etwas geworden.
Ich denke, an der Hinterachse machen die Radlager nicht so schnell schlapp.
zu den Löchern am Dach: ich habe mir am Powerstroke Adapterplatten gemacht damit ich nicht neu bohren muß. Die neuen Lampen werden mit dem Adapter verschraubt, nicht durchs Dachblech.
Jaaa, der IAT Sensor ist jetzt dort, wo er hingehört.
Letztes Tanken hat 14,36l im Schnitt auf 100km ergeben...Gerechnet auf die komplette letzte Tankfüllung.
Filter muss ich nochmal rausholen. Ich denke aber, da ist nur der 5cm dicke drin...
Also nachbessern!
Allgemein würde ich sagen, er fühlt sich träger nach dem Umbau an. Und das schöne Turbopfeifen fehlt mir etwas. Dafür scheint der Auspuff jetzt noch mehr zu dröhnen
Nach langer Abstinenz melde ich mich mal wieder zurück.
Da sich mein Fahrprofil ganz schön verändert hat, war ich zwischenzeitlich stark am überlegen, den dicken zu verkaufen. Eigentlich brauche ich die Ladefläche selten, fahre meist leer. Am meisten stört mich, als Daily Driver, die Abmaße des Fahrzeugs und die mangelnde Traktion, durch das leichte Heck. Ich muss jetzt öfters mal in die Stadt, durch enge 30er Zonen, einbahnstraßen, Parkplatzsuche. Manchmal fluche ich ordentlich. Wenn die Straße mal nass und der Asphalt besonders glatt ist, komme ich am Berg kaum von der Stelle. Da ist die Ampel wieder rot, wenn ich halb drüber bin. Sehr zum Ärgerniss der nachfolgenden Autofahrer. Die denken, ich penne und fahre wie Opa an... Dabei gehe stehe ich nur auf der Stelle und die Räder drehen sofort durch, bei minimal Gas. Muss dann immer wieder ganz runter vom Gas, weil ich schon leicht quer anfahre.
Jetzt hatte ich mich für einen Jeep Wrangler JKU interessiert. Bin sogar einen Probegefahren, als Schalter.
Für mich ist Automatik immernoch ein riesen Ärgernis. Nicht, weil sie nicht funktioniert. Eher, weil ich wirklich ein Schaltgetriebe Fan bin. Dieser schleifende Effekt der Automatik, die Bevormundung, das fehlende direkte Anprechverhalten.... Zusammenfassend: Ich bin trotz aller Nachbesserungen nicht zufrieden. Bin selbst einen modernen PKW Automaten meines Vaters gefahren. BMW E90 325i. Selbst da...und die funktioniert wirklich gut!...selbst da ging sie mir auf den Nerv.
Der Wrangler würde mir schon gut passen. ABER: Irgendwie traue ich dem 2.8 CRD nicht, was Standfestigkeit angeht.
Die Leistungsentfaltung war bei der Probefahrt wirklich ein Witz. Nach dem Warmfahren, hab ich das Fahrzeug richtig ausgequetscht. Wollte natürlich auch wissen, ob der in Kurven auch so vorsichtig zu fahren ist,, wie der Ram...wie auf rohen Eiern... Das war wirklich super. Aber ich habe das Gefühl, unser VW Caddy 1.9 tdi mit 105ps ist viel spritziger und schneller, als der 2.8 CRD mit seinen 200PS. Also soviel schwerer, als der Caddy Maxi LKW ist der auch nicht. Vielleicht war auch mit dem Exemplar irgendwas nicht in Ordnung.
Zwischenzeitig spiele ich aber immer wieder mit dem Gedanken, meinen Ram doch noch auf ein Schaltgetriebe umzubauen. Am liebsten das G56.
Ich kann nur absolut nicht herausfinden, ob es bei gleicher Bezeichnung, auch wirklich baugleich mit dem G56 aus dem Mercedes Atego ist. Denn die gibt es zu Hauf in Deutschland auf dem Gebrauchtmarkt. Müsste ich alles importieren, aus den Staaten ....und das Zeug ist nicht leicht.... dann wird die Geschichte wahnsinnig teuer. Ein Anbieter verkauft komplette Umrüstsätze auf das NV4500 Getriebe, mit verstärkten Teilen. Das wäre dann nur ein 5 Gang. Kostet umgerechnet ca 4300 Euro, ohne Versand und Zoll, MwSt.... Dann kommt noch der einbau dazu. Umprogrammieren kann man das Motorsteuergerät mittels des Smarty Tuners. Das würde funktionieren.
Im Moment bin ich mir wirklich unschlüssig. Auf der einen Seite liebe ich den Bärenstarken Cummins und habe ziemlich viel Geld in den Ram versenkt. Es ist ein grundsolides Fahrzeug.
Auf der anderen Seite würde mir von den Abmessungen her und vom Zubehörmarkt ein Wrangler wirklich gut gefallen. Der Stauraum reicht mir eigentlich auch. Aber ich fand den Motor echt langweilig, bei der Probefahrt.
Ein paar Fragen in die Runde:
Wie sind eure Erfahrungen zur Zuverlässigkeit beim Wrangler? Kennt sich einer mit den G56 Getrieben von Mercedes aus, ob es da Unterschiede gibt? Gibt es sonstige Möglichkeiten an Umbauteile, zum Schalter, zu kommen?
Meinen Verkaufen, um dann auf einen Schalter Ram zu wechseln, ist so gut wie unmöglich. Erstens gibt es selten überhaupt einen mit Schaltgetriebe, der in Deutschland offeriert wird. Und wenn, dann sind die vom Zustand nicht annähernd so gut wie meiner, schlechter ausgestattet, oder halt utopisch teuer. An meinem weiß ich zumindest was ich habe.
Vielleicht hat ja auch jemand Interesse an meinerm, oder kennt wen der sowas sucht. Dann lasse ich mir die Entscheidung so abnehmen ;-)
Leg dir doch mal Gewichte auf die Pritsche und/ oder reduziere den Reifenluftdruck. Ich habe meine Schaltpunkte geändert durch ein tuningfile. Kannst du das nicht machen? Ich fahr nie mehr was anderes als Automatik
Ich fahre die Goodyear Wrangler Duratrac auf meinem Ram, mit nur 2,5 Bar Reifenluftdruck auf der Hinterachse. Zuvor mit den 3,xx Bar war das ganze komplett unfahrbar.
Eine Tuningfile habe ich bereits drauf. Seither ist es viel viel besser. Andere Schaltpunkte und ein früheres Lockup.
Dennoch fänd ich es schöner, im manuellen Getriebe mit eingelegtem niedrigen Gang einen Berg runter zu fahren, ohne bremsen zu müssen. Oder ganz einfach eine exhaust brake zu verbauen, ohne viel firlefranz.
Ich habe bereits viel nachgebessert bei der kompletten Ãœberholung meines Getriebes. Habe quasi alles verbaut, was der Ozy auch hat, bzw damals hatte....Ich kenne den aktuellen Stand bei Ozy nicht...
Mir fehlt die direkte Verbindung von Motor zu Getriebe, ohne den nervigen wandler dazwischen. Und da hängt schon ein gescheiter hinter, mit enhanced stall, von BD Diesel.
Gewicht auf der Hinterachse hilt, da gebe ich dir vollkommen Recht. Am besten fährt sich der Ram eh, ab 500kg auf der Ladefläche. Bin auch schon mit 1,2 Tonnen umhergefahren, dann schaukelt er etwas bzw wippt leicht. Aber alles harmlos. Macht echt Spaß so zu fahren. Zumal er dann wirklich komfortabel wird und Traktion hat.
Mein Mapping ist auch echt human, was das Anfahrdrehmoment angeht. Ich habe kein hohes Anfangsmoment in der Tuningfile, auch kein advanced timing. Ist ein 60PS Plus Programm. Man braucht viel Last am Pedal, weil das Getriebe von der Ansteuerung her ein breites Band braucht, am Gaswegsensor. Die originalen bzw vorgegebenen Programme des Smarty Tuners sind schon sehr brutal, wenn man das Timing auf advanced setzt und das Drehmoment auf früh. Da reichen dann 10% Gaspedalstellung und der geht ab wie eine Rakete...naja, für Pickup Verhältnisse ;-) Für einen Jüngling im Golf 6 GTi hat es gereicht. Der hat Vollgas gegeben, neben mir und ich dann auch, verzögert. Der kam nicht vorbei, fiel etwas zurück.
Fand ich für einen 3t Pickup schon sehr beeindruckend und hätte ich nicht gedacht. Zumal ich selber zuvor ein paar flottere Autos besessen habe (E36M3 3.2, S4B5 mit 325PS, RS4 B5 mit 460PS...)
Aber wie gesagt, mein Programm mit den optimierten Getriebewerten ist da recht konservativ. Man braucht schon einen ordentlichen Pedalweg, damit es vorwärts geht.
Momentan ist ein Diesel Dchalter in Deutschland zu verkaufen, beim Händler. Allerdings liegt der ca 250km entfernt. Eine Probefahrt würde Aufschluss geben. Dann könnte ich sagen:
Jo, das ist es. Genau das will ich!
Oder: Naja, hab ich mir schon besser vorgestellt. Ich bleibe doch bei der Automatik.
Nur kurz, was es voll bringt ist die Staudruckbremse, diese wirkt sich unmittelbar auf das Verhalten der Wandlerbrücke aus aus wenn sie nur eingeschaltet aber nicht aktiv ist.
Mein Ram wird jetzt zum Kauf angeboten. Ich benötige ihn nicht mehr, weil sich meine Anforderungen total geändert haben. Mit dem Hauskauf brauche ich jetzt erst einen Kettenbagger und dann wahrscheinlich ein Arbeitsfahrzeug für den Wald, sprich Unimog oder Trecker... Bin jetzt wieder zurück zum Pkw gewechselt, da der Ram mir für die alltäglichen Erledigungsfahrten leider zu sperrig ist. Bin schon traurig drum, aber kann mir nicht mehrere Fahrzeuge unterhalten, die dann meist eh nur rumstehen und Geld kosten.
Vielleicht kennt wer wen, der genau sowas sucht.
Auf die Kürze Gebracht:
5.9er Cummins Automatik Laramie, Klima, Sitzheizung,Teilleder, Alpine Soundsystem mit Verstärker, Bass und Rückfahrkamera 315/70 Reifen einegtragen und montiert
Jetzt knapp 300.000km gelaufen
2018/2019 alles gemacht:
Getriebe überholt und verstärkt, mit BD Diesel Wandler enhanced stall, billet piston, shift kit (Bilderdokumentation von der Revision vorhanden) Smarty Touch mit drei Custom Tunes und optimiertem Schaltverhalten Liftpump neu, Injektoren und Hochdruckpumpe beim Boschdienst geprüft, mit Protokollen Ventilspiel kontrolliert Öl und filter, Luftfilter neu, Neue Wasserpumpe neue Webasto Standheizung mit fernstart per Sim Karte bzw App Bedcaps Camper top Steelbumper Relais Kabelbaum für die Scheinwerfer verbaut anbei habe ich noch eine Fass Liftpump 095dph und mehrere Filter (noch nicht verbaut) 4 neue Bilstein Stoßdämpfer kpl 4 Zoll Offroad Auspuffanlage dabei, original vorhanden Kreuzgelenke Kardanwelle neu Achsöle gewechselt
Ich selber bin nur ca 50.000km damit gefahren, im letzten Jahr fast gar nicht mehr.
Zu machen wären jetzt noch:
Bremsbeläge vorne und hinten, Traggelenke vorne rechts beide. Schweller links hat Korrosion Der Tüv ist abgelaufen.
Bei Interesse gerne an c.jorzik@gmx.de, da ich von hier leider keine Nachricht bekomme.
Ich habe sicherlich einiges vergessen, da ich echt viel investiert habe, bzw verbessert.
obiges ist die Teilenummer für die Spicer Kreuze. Damit findest du was du brauchst.
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Ich habe aber den programmer genommen, damit kannste auch noch paar Pferdchen rauskitzeln oder ein anderes tune aufspielen. Beim Edge kannste auch noch weitere "Universalsensoren" anschließen. Ich kann so zusätzlich den Dieseldruck und den Kühlmitteldruck überwachen ( braucht aber nur der Powerstroke) was mit OBD nicht geht.
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