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warum überhaupt...
Beim Defender schmilzt der Lichtschalter gerne mal weg.

in animierter Form...


in Text Form...
Bei meinem 110er (Grundausstattung) waren die drei rechten Relaisplätze im Sicherungskasten frei. Also ein idealer Platz für den Umbau.
1. Die Leitung der Eingangsseite vor den Sicherungen durchtrennen.
2. Die kommende Leitung übernimmt nun die Relaisansteuerung. Die Leitung zu den Sicherungen wird geschaltet (Arbeitsstrom).
3. Die zweite Klemme der Steuerleitung wird an Masse angeschlossen.
4. Die Leitung (original unter den Beifahrersitz) für Abblend- und Fernlicht wird mit der Leitung für die Lichthupe verbunden. Das Ganze läuft über die originale, kleine Schmelzsicherung. So wird der Steuerstromkreis versorgt.
5. Von der großen Schmelzsicherung habe ich eine 6mm² Leitung zum Arbeitsstromkreis der Relais gezogen.
6. Die 30Amp Sicherung durch eine 60Amp Sicherung ersetzen. So ist genug Reserve für gleichzeitiges Einschalten von Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht und Anhängerbeleuchtung vorhanden.

warum so kompliziert...
Schließt man ein Arbeitsrelais nur an den Abblendlichtschalter an, läuft die volle Last weiterhin über den Fernlichtschalter.
Bei diesem Umbau fließen nur noch die schwachen Steuerströme über beide Schalter.
Das Relais für das Standlicht ist nicht wirklich nötig aber das bereitet den ersten Schritt zum weiteren Umbau vor.

Schaltplan original...


Schaltplan Umbau...

Boaaaey, gibs zu, das haste gerade in der Schule gehabt!

Menno, jetzt funktioniert meine Lösung garantiert nicht mehr...

Ich hab einfach die Lichleitungen rechts zum Relaisklacken genommen, (2 Relais) und bin mit dem Strom vom Anlasser mit einem , nee, 2 6hoch2 Kabel(abgesichert) zu den Lampen. Dat leuchtet!

Oute ich mich hiermit mal als einer, den solche Pläne er- und abschrecken. Dagegen sag ich nichts!

Wegen der kurzen Leitung zur Lima hab ick die Relais in den Motorraum verlegt.
Die Kisten sollen nicht wasserdicht sein, ick hab bloss keinen Platz gefunden, wo ick die Relais anschrauben haette koennen...
Sieht jetzt nicht so dolle aus, tut aber seinen Dienst...

aha, tupperware



"du schatz, ich nehm mal ein paar tupperschalen mit, muss was frisch halten"






sorry, aber passte gerade gut zum OT

beim meinem tdfümpf ist bereits ab werk ein relais für das abblendlicht vorhanden. glück oder hat das mit gewissen baujahren zu tun?

Nöö, nix Schule. Das ist die erste der drei Ausbildungen schuld -> Elektriker

War auch meine erste Idee, abba...
Ich hab meinen Defender schon einige Male so gewässert das nur noch das Reserverad aus dem Nass schaute.
Das wollte ich eine trockener Lösung.

Das verbaute Relais sorgt dafür das das Abblendlicht ausgeht wenn Du die Zündung ausschaltes.
Der volle Strom läuft trotzdem über die beiden Schalter.

@Corvus
Deine Lösung ist super, jedoch hast du immer noch das Manko der Langen Leitung und dadurch den Spannungsabfall von ca. 1Volt und das ist bei Glühbirnen seeeeeehr viel.
Die Lösung von MacBundy (hab ich auch seit 7 Jahren) ist bezüglich Lichtausbeute die Effektivere.

Hallo Klaus_Villach

Da muss ich mit einem entschiedenen JAIN antworten.
Bei Gelegenheit messe ich mal den Spannungsabfall aber ich denke der unterscheidet sich nicht sehr von Deiner Lösung.

Klar, für die Spannungsabfall und damit die Lichtausbeute wäre die OPTIMALEN Methode folgende...
Möglichst dickes Kabel, auf dem kürzesten Weg, von der Batterie zum Scheinwerfer legen.
Direkt am Scheinwerfer ein Relais einbauen und das ganze dann so steuern.
Das hat aber, meiner Ansicht nach, den Nachteil das die Relais absaufen können.

Bei meinem Umbau nutze ich noch die originalen Leitungen vom Sicherungskasten-Innenraum zu den Scheinwerfern. Dieses Stück Leitung ist leistungsmäßig das Beste was die originale Verlegung zu bieten hat.

Im Vergleich der Kabellängen habe ich zur optimalen Methode folgenden Nachteil...
Ich ziehe die Leitung von Sicherungskasten unter dem Beifahrersitz nicht direkt zu den Scheinwerfern sondern mit einem kleinen Umweg über den Innenraum-Sicherungskasten.
Damit kann und muss ich leben damit die Relais immer im Trocken sitzen.

Den Spannungsverlust habe ich (im Vergleich zum Original) sehr optimiert.

Standlichter vorne, die beiden Rückleuchten, die beiden Kennzeichenleuchten und die Instrumentenbeleuchtung hat ca. 35Watt. Im Anhängerbetrieb noch mehr. Dazu kommen je Abblendlicht noch mal 55Watt.

Original ergibt sich daraus eine kleine Katastrophe...
- Sicherungskasten unter Sitz zum Abblendlichtschalter 145Watt bei 3,0mm² = 48Watt pro mm²
- die kleinen Kontakte am Lichtschalter teilen 35Watt Standlicht und 110Watt Abblendlicht
- Lichtschalter zum Zündungsrelais 110Watt bei 2,5mm² = 44Watt pro mm²
- Zündungsrelais zum Fernlichtschalter 110Watt bei 2,0mm² = 55Watt pro mm²
- Fernlichtschalter zum Sicherungskasten-Innenraum 110Watt bei 1,5mm² = 73Watt pro mm²
- Sicherungskasten-Innenraum zu Scheinwerfern (je Scheinwerfer eine eigene Leitung) 55Watt bei 1,5mm² = 36Watt pro mm²

Bei meinem Umbau...
- Sicherungskasten unter Sitz zum Sicherungskasten-Innenraum 145Watt bei 6,0mm² = 24Watt pro mm²
- Sicherungskasten-Innenraum zu Scheinwerfern (je Scheinwerfer eine eigene Leitung) 55Watt bei 1,5mm² = 36Watt pro mm²