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Hallo Harry, Danke für das Lob.
Klar wäre ein eigener Anschluss zum Füllen einfacher - aber warum bin ich nicht selber auf diese Idee gekommen ?
Weil ich den Entnehmer schon in der Hand hatte:
Der hat im Durchmesser etwa 70-80mm, davon geht der Rand mit den 6 Befestigungsschrauben noch weg und darauf sind:
a) 2 Rohrstutzen D: 8 oder 10mm auf denen je ein Schnellverschluss- Winkelstecker mit je 2cm Durchmesser gesteckt ist.
b) zwei schon angeknackste Lötfahnen für den Füllstandsgeber, die im Deckel durchkontaktiert sind und die ich auf grund ihres Zustandes lieber nicht bewegen möchte.
Ich sehe da beim besten Willen keinen Platz um noch einen weiteren Anschlussstutzen unterzubringen, ohne eine Funktion der Entnahmeeinheit zu gefährden.

Da würde ich doch besser gleich ein neues Loch in den Edelstahltank bohren - und dazu eine kleine Schottverschraubung auch aus Edelstahl verwenden. Wird vorgemerkt !

Zitat
Das Problem mit dem "Ansaugen aus dem Zusatztank" lässt sich simpel mit belüfteten Tankdeckeln lösen.
die Tanksverschlüsse sind doch schon belüftet - sonst könnte das Umpumpen gar nicht funktionieren - lösen aber damit nicht das Problem (sind ja physikalisch gesehen sogar der Verursacher)

Gruß
Erich

Zuletzt bearbeitet von Dbrick; 28/02/2020 09:50.
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Es gibt die Tankdeckel in belüfteter- und eben auch unbelüfteter Ausführung!

Wenn Haupttank und Zusatztank belüftet sind, wieso sollte der Diesel dann vom Zusatztank über die Leitung und durch Vorfilter und Pumpe hindurch angesaugt werden? Das war bei mir nur ein mal der Fall, als der Tankdeckel des Haupttank völlig mit Lehm zugeschmoddert (also Luftdicht) war. Da zog es die Luft über die Tankatmung des Zusatztanks an und somit auch den Diesel. Aber ein mal in 10 Jahren! Deswegen würde ich nichts ändern.

Ist auch beim anderen Rex, der uns ein paar mal in die Sahara begleitete so und tut seit Jahren einwandfrei.

Denn da hat Horst absolut recht und ist auch ganz meine Meinung:

Original geschrieben von HorstPritz
Mein Grundsatz ist immer so einfach wie möglich und damit auch so wenig störanfällig wie möglich.

Beim Umtanken leuchtete nach wenigen Minuten die Tanklampe auf. Der Zusatztank war schon leer?! Zum Glück erlebt man die Sahara nicht bei jeder Reise so:
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Klar, ob die Entlüftung nun im Tankdeckel oder wo anders ist, spielt keine Rolle, aber sie muss doch zum Umpumpen immer beiderseits vorhanden sein:
a) hätte der zu füllende Tank keine, könnte die Pumpe keinen Kraftstoff hineinpumpen (oder es würde der Tank aufblasen)
b) hätte der zu entleerende Tank keine, würde kein Kraftstoff entnommen (oder der Tank zusammengezogen)

Der Effekt tritt ja nicht bei der normalen Entnahme über den Haupttank auf, sonder wie Horst beschrieben hat, nach dem Umpumpen mit einer Hilfspumpe:
Man erzeugt ja dadurch eine dichte, flüssigkeitsgefüllte Verrohrung zwischen den Behältern auf unterschiedlichem Niveau.
Da kann auch auch nach abschalten der Pumpe der Sprit weiter laufen, wenn die Pumpe dabei als Saugheber wirkt:

https://de.wikipedia.org/wiki/Heber_(Ger%C3%A4t)

Also trotz Höhenunterschied der Flüssigkeiten kann nach der Abschaltung der Pumpe weiterhin unbemerkt umgefüllt werden.

Das hängt natürlich vom Füllstand der Tanks, deren Anordnung und der Verrohrung ab, und es kann sein das eben bei dir nicht auftritt, eventuell weil eine kleine Undichtigkeit Luft eindringen lässt und das damit stoppt. Aber es ist zu berücksichtigen wenn man so eine Verbindung schaft.

Auf meinen Einwand zum Platz im Entnehmerflansch hast du keine Antwort? - also doch auch anders gelöst ?

Gruß
Erich

Zuletzt bearbeitet von Dbrick; 28/02/2020 16:57.
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Hallo Horst,
deine Antwort hab ich ja jetzt fast übersehen.
Ja die Idee mit der Zeitschaltuhr hatte ich auch schon - und mir auch schon so eine kleine mit mechanischen Federwerk angeschaft. Bin ja auch ursprünglich ein ausgebildeter Mechaniker.
Bleibt also für mich auch noch eine Option.

Ich tendiere langsam auch zu einem extra Füllloch im Tank, damit kann man den Effekt der kommunizierenden Röhren am einfachsten ausschliessen.

Das Umschalten mit so einem Doppelventil sehe ich bei unseren kleinen Fahrzeugen für mich als nicht so sinnvoll an:
a) man muss dazu anhalten und aussteigen (nur ein Luxusproblem)
b) man braucht einen Platz irgendwo am Rahmen der zum Bedienen gut zugänglich ist - das reduziert meist die Anbaumöglichkeiten für andere Dinge.
c) aufgrund von b) muss man also 6 Dieselleitung dorthin verlegen - das stört mich irgendwie und passt nicht zu den geringen Tankvolumen - am Rahmen hab ichs lieber übersichtlich.

Gruß
Erich



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Das "Ãœberlaufen" des Haupttanks bzw. Leerpumpens des Zusatztanks lässt sich mit 2 x Philippi DSW Pegelschalter lösen, je einer in jedem Tank (einmal oben, einmal unten) über Relais lässt sich damit die Zusatztankpumpe automatisch abschalten. Die Iveco 55Sxx vertragen das Umpumpen während der Fahrt nicht. Die ECU ist so programmiert, dass der Tank während der Fahrt nur leerer werden darf ... es sie gibt dann Fehlermeldungen, falls der Füllstand sich erhöht.

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Moin Erich

Der "Saugheber" kann bei meinem System nicht tun, da der Eingang der Dieselleitung im Zusatztank tiefer liegt als sein Ausgang im Haupttank.

Auch desshlb finde ich das extra Fülloch nach wie vor die beste Lösung!

Jeder Tank muss belüftet sein, da sonst bei der Treibstoffentname bei der Fahrt ein Vakuum entsteht. Einen eingezogenen Tank hab ich allerdings nie gesehen, bloss davon gelesen oder gehört. (Und glaube es auch nicht, jedenfalls nicht bei elektrischen Vorförderpumpen) Aber abgestellte Motoren, weil die Vorförderpumpe nicht mehr ansaugt kenn ich zu Genüge.

Beste Grüsse

Harry


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Hallo,
nur noch eine kurze Anmerkung zu den zirkulierenden Röhren:
Wenn beide Enden der Umpumpleitung in den Diesel getaucht sind kann es passieren dass sich die beiden Tanks ausgleichen, also so lange Diesel von einem Tank in den anderen läuft bis beide Tanks den gleichen Füllstand haben. Das hat tatsächlich nichts mit dichtem Tankdeckel/Entlüftung zu tun, sondern kann dann auftreten wenn die Pumpenmembrane nicht völlig dicht macht wenn die Pumpe ausgeschaltet ist.
Kann jeder sehr einfach austesten indem er einen Eimer mit Wasser füllt einen Schlauch reinsteckt und das Wasser ansaugt. Wenn er das Schlauchende nun in einen zweiten Eimer auf der gleichen Ebene stellt wird das Wasser so lange laufen bis in beiden Eimern der Stand gleich ist.
Gruß,
Horst

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Endlich wieder was zu meinem Ausbau.
Ich habe bis Februar gerade den Luxus eines Arbeitsstellplatzes direkt neben meinen Garten:
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Ein gutes Beispiel warum es so lange dauert ist die Diesel-Heizung, deren Heizwasserkreislauf ich vor dem weiteren Ausbau schon verlegen muss.
Ich hab mich ja für eine Wasserheizung entschieden.
Vieleicht würde ich das jetzt nicht mehr machen da es vom Installationsaufwand unter Gewichts- und Platzgründen doch sehr aufwending ist.

Als Heizkörper bzw. Wärmesenken gibt es
a) zwei am Boden ringsumlaufende 16mm Meplaleitungen (sollen die Grundlast für die Heizung bilden und Kondenswasser an der Innenwand etwas vorbeugen)
b) zwei Anschlüße für Fahrzeug Wärmetauscher (werden noch nach Platzgesichtspunkten ausgewählt) mit Axiallüfter dahinter (vieleicht reicht auch einer)

ein weiterer Anschluss kommt noch für den Wärmetauscher im 10l Elgena-Boiler in Reihe mit einem Wärmetauscher zum Motorkühlkreislauf (zum wahlweisen Motorvorwärmen oder Motorwärme im Boier nutzen)

Hier mein aktuelles Problem damit . der Heizkreisverteiler - die Standartteile aus der Haustechnik sind viel zu schwer (etwa 2kg)- also hab ich einen leichten (China-)Aluverteiler ausgesucht. Das ist wohl eher ein Teil aus der Pneumatik:
[Linked Image von up.picr.de]

Die Probleme dabei:
a) Die Quaderform mit Längsbohrung bedeutet nur 2 Gewindegänge in den Abgängen: zu wenig um mit Dichtschnur zu arbeiten (also zum erstmal mit Gewindedichtkleber gearbeitet)
b) der geringe Abstand der Abgänge und die Platzierung des Verteilers in der Bodenecke lässt ein Verschrauben mit normalen Schraubenschlüsseln nicht zu:
Also einen gekröpften Ringschlüssel zum offenen Ringschlüssel freiflexen. Trotzdem liegen da die Anschlüße weiter zu dicht nebeneinander

Hier Position im Koffer (unter der Duschwanne) mit den Leitungen der "umlaufenden Bodengrundheizung"
[Linked Image von up.picr.de]

Das Ergebnis der Verschraubung, an die ich später nicht mehr rankomme:
[Linked Image von up.picr.de]

Heute hab ich den Drucktest dazu gemacht
[Linked Image von up.picr.de]
Eine halbe Stunde mit 3bar - das sollte also halten ? Ich hatte gerade mit der hintersten Verschraubung echte Bedenken !

Aber wo ist dann die Heizung ? bzw. der Vor - und Rücklauf ? der geht durch die Kiste nach aussen:
[Linked Image von up.picr.de]
genau hier soll in einen Aluprofilrohrkasten zw. Fahrerhaus und Koffer die Webasto Thermo-Top untergebracht werden: 15x19cm vom Alkoven bis runter zum Tank.
Das soll neben die Verrrohrung von ober der Ausgleichsbehälter, Luftansaugung, die Heizung, nach unten Abgasrohr und Auspuff reinkommen.
Aber das kommt später.

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Hallo Erich,
Die Heizung schaut nach Feinmechanik aus. Kannst du die Duschwanne für Wartungsarbeiten ausbauen?
Grüße oldie und guten Rutsch

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gemütlicher 4-Tonner
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Hallo Erich

Du hast mir das vorhin ja schon am Telefon gesagt aber so aufwendig bzw. kompliziert hatte ich mir das nicht vorgestellt.

Ich habe auf Anraten meines Bruders bei meiner Pneumatikanlage auch mit Gewindedichtkleber gearbeitet. Es schien mir einfacher als Teflonband oder Flachs (Dichtschnur kannte ich damals noch nicht) und mein Bruder meinte, in der Firma würden die das immer so machen.
Nach ca 8 Jahren im Klima des Unterbodens und den Vibrationen sind einige Stellen undicht geworden. Richtig undicht! Kein Problem: Ich komme gut dran und mit Lecksuchspray waren die Stellen schnell gefunden und neu abgedichtet.

Aber diesen Kleber nehme ich nicht mehr.

Jetzt bin ich aber kein Techniker, weder Pnematik noch Installation. Vielleicht hatte ich einen für den Außenbereich ungeeigneten Gewindekleber. Gerettet hat mich nur die gute Zugänglichkeit zwischen den Rahmenträgern des Fahrgestells.

Vielleicht gibt es weitere Meinungen zum Gewindekleber für Installationen.

Schöne Grüße

Sepp

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