Viermalvier.de, das Geländewagenportal Foren Marken talk IVECO, BREMACH und SCAM Lichtmaschine IVECO 40-10 4x4

Anders gesagt, dein Fahrzeug kann grundsätzlich sowohl ausschliesslich mit dem Alternator laufen OHNE Batterie, als auch ausschliesslich mit der Batterie OHNE Alternator.

Wenn nun also deine Spannung soweit einbricht dass dein Abstellmagnet an der ESP bei laufendem Motor den Anschluss verliert, und dieses braucht extrem wenig Strom, dann hast du ein grundsätzliches Problem.

Und wie Jürgen sagt beginnt man mit der Fehlersuche bei der Batterie, egal wie alt die nun gerade ist oder was man GLAUBT in welchem Zustand diese sei.

Hallo,
der Regler mit Schleifkohlen lässt sich auch bei eingebauter LiMa auswechseln.

Gruß,
Horst

1. gibt es hundert Gründe, eine Batterie zu "exekutieren", auch wenn Sie bei durchschnittlicher Last oder wenig Last vermeintlich gut erscheint. Könnte als Beispiel von einem 'schleichenden' Schluss im Starter erzählen, das Fahrzeug ist damit jahrelang gelaufen, alle 3 Jahre war die Batterie tot - beim ersten Kälteeinbruch

2. hast Du mit Licht etc. die Fahrzeugelektrik nicht auf "Batterie & LiMa" reduziert - Starter s. oben, Verkabelungs- und Massegremlins irgendwo - kann für viel "Kurzweil" sorgen

3. LiMa schaut nicht gut aus, aber wenn es denn einen Schluss gibt, könnte sie unschuldig sein

Weil es Arbeit ist und Gerät braucht, werden Ströme oft als letztes gemessen - schlechte Idee, das obige Starterproblem hat die gefühlt 5. Werkstätte gefunden, weil ihnen 450A Startstrom an einem recht kleinen PkW-Motor bzw.- starter doch "eigenartig" vorgekommen sind

Grüsse
Peter

Danke für die vielen Hinweise!
Die Amperemessung und vermutlich den Reglertausch der LIMA mache in erst im April, da ich bis dahin im Süden Europas unterwegs bin.
Nun habe ich meine Versorgerbatterie zusätzlich auf die Starterbatterie geschaltet. Die Spannung stieg auf 13,3 /13,4 Volt.
Der IVECO startet wie immer sofort. Deim Gasgeben im Leerlauf steigt auch die Anzeige auf so 14 Volt, fällt jedoch im Leerlauf
wieder auf die 13,3 Volt zurück.
Die zugeschalteten Verbraucher brachten (und das ist anders als nur bei der Starterbatterie) KEINEN Spannungsabfall im Leerlauf.

Das alles passiert NUR nach dem Starten. Sobald das Fahrzeug fährt bleibt auch die Voltanzeige über
14 Volt. (Ich fahre heute mal und schaue wie viel genau) . Also auch im Leerlauf (z.B. Ampelpausen) bleibt die Spannung absolut stabil, Verbraucher haben so gut wie keinen Einfluss auf die Spannung.

Heute will ich noch den Fahrtenschreiber (läuft nur als Tacho) abklemmen, da das Fahrzeug ja nicht im Stand, sondern erst
beim Anfahren UND leichter Geschwindigkeit ausgeht.
Anders ausgedrückt: Selbst bei unter 12 Volt mit den eingeschalteten Verbrauchern könnte ich das Fahrzeug im Leerlauf ewig rollen lassen.
Nur dann beim Beschleinigen sirbt der Motor ab. Da sehe ich noch einen Ansatzpunkt (Gasgeben im Leerlauf geht, anfahren eben nicht)
Sorry, wenn manche (evt. wichtigen) Hinweise und Informationen erst nach und nach kommen!

Grüße Knut

Hallo Knut,
du hast also die Batterien parallel geschaltet ? Dann müsste es doch auch möglich das du alleine mit der Versorgungsbatterie zu fährst ?
Damit bekämst du doch am einfachsten die Diagnose über den Zustand deiner Starterbatterie.
So wie du es hier beschreibst scheint die Starterbatterie defekt zu sein - immer beim Beschleunigen: es wäre z.B. ein interner Kurzschluß einer Zelle möglich, der nur bei beim Beschleunigen auftritt.
Ein plötzlicher Verlust von 2V Zellspannung wird das Abschaltventil aktivieren wenn die Batteriespannung sowieso niedrig ist. Durch die Stützspannung der Versorgerbatterie hast du das bei deinem Test ausgeglichen. So wäre meine Erklärung auf die Symtome.

Gruß
Erich

Hallo an Erich und natürlich auch an die anderen "Mithelfer",
danke für eure Ideen und Lösungsvorschläge.

Wenn ich im April bei den Kellers bin, werde ich die Batterie überprüfen und ggf. austauschen.
Dann tausche ich sicherlich vorsorglich die Lima, da ich dann im kommenden Herbst auf größere Tour gehen
werde. Unterwegs möchte ich mich da nicht ärgern müssen.

Aber dennoch habe ich eine Frage hinsichtlich einer Starterbatterie.
Aus Gewichtsgründen hatte ich eine PKW Batterie eingebaut. Passen könnte ja allerdings auch eine schöne große
LKW Batterie. Diese ist zwar echt schwer, aber wenn eine solche Batterie so viele Vorteile bringen würde,
dann würde ich das enorme Gewicht in Kauf nehmen.
Zu welcher Batterie und ggf Hersteller würdet ihr mir raten?

Lg
Knut

Hallo Knut

Ich habe in meinem Bremi als Starterbatterie eine Optima Red Top mit 55 AH. Die ist mit 15 kg leicht und liefert auf Grund des Bauprinzips mehr Starterstrom als eine gleich große Normalbatterie. Kostet 155 Euro und damit auch nicht viel mehr, als eine sonstige Batterie.

Funktionierende Ladetechnik vorausgesetzt sollte diese Batterie absolut ausreichend sein für euch und relativ leicht.

Schöne Feiertage im wärmeren Süden und störungsfreie Ãœberwinterung

Sepp

Die hab ich auch bei mir im 40.10WM, aufgrund von Gewicht und Leitung, verbaut. Nur eben 2x weil 24V.

Yellow Top wäre besser, die Red Top ist eine reine Starternatterie die keine konstanten Stromabnehmer schätzt. Ein Radio gehört da schon dazu!

Aber natürlich wird sie auch für einige Zeit ihren Dienst tun, ich würde aber trotzdem die Batterie wählen die der Hersteller für meine Anwendung favorisiert.

Kosten sind quasi identisch.

Der Hauptzweck der Starterbatterie ist das Starten - und am schwierigsten ist das für eine Batterie bei Kälte.
Deshalb gibt es die Angabe des Kaltstartstroms: ein genormter Wert unter definierter Kältebedingung. heute meist nach EN (Europa-Norm) 60095-1 angegeben.

Kaltstartstrom(RC) - Der Kaltstartstrom (auch Kälteprüfstrom genannt) ist die entscheidende Größe für eine gute Startfähigkeit. Es handelt sich um die Stromstärke, die eine Batterie bei –17,8 °C für 30 Sekunden abgeben kann, bis die Batteriespannung unter ein unbrauchbares Niveau fällt.

genauer:
http://www.imag.ch/kaeltepruefstromtabelle.htm

Für jeden Motor gibt es auch eine Angabe welchen Kaltstartstrom die Batterie mindestens liefern muss. Danach ist die Batterie hauptsächlich auszuwählen.

Die genannten Optima Batterien sind da echt gut - trotz niedriger Kapazität als Standardbatterien und somit einiges leichter.


Aber wenn es wirklich die Batterie wäre willst du trotzdem noch die Lichtmaschine tauschen ? Wozu dann eine Diagnose der Ursache betreiben ?
Für so eine Wegwerfmentalität fehlt mir das Verständnis.
Wenn du meinst nur durch Austausch eine höhere Betriebssicherheit zu bekommen wäre es ja sinnvoll auch noch den Anlasser oder besser gleich den ganzen Motor zu tauschen ? Ironie aus -

Neben der unnützen Müllproduktion bekommst du wahrscheinlich auch keine höhere Sicherheit: schon mal was von "Never stop a running system" gehört?
Jeder Ausstausch birgt die Gefahr von Montagefehlern und auch Neuteile können einen fehlerhaft sein.

Gruß
Erich