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Bestimmt schon tausendfach Diskutiert, aber die Suchfunktion hat mich nicht zum Stöckchen geführt.

Wie macht mans richtig?

Es handelt sich um einen Stahlblech-Aufbau mit 3cm Vierkant-Stahlrahmen. Wir haben jetzt die Rahmen-Zwischenräume bündihg mit 3cm Styrodur gedämmt. Über das Ganze soll jetzt nochmal 1cm ??? Styrodur um die Kältebrücken die der Rahmen bildet zu entschärfen.
Jetzt kommts... muss über die ganze Geschichte nochmal eine Dampfsperre? Oder eine Dampfbremse... dicht oder teilweise diffusionsoffen?
Wie vermeidet man am besten die Bildung von Kondenswasser hinter der Isolierung?
Dämmplatten besser flächig verkleben, oder hinterlüftet einbauen?

Da kann man sicher viel falsch machen, oder?

Vielleicht habt ihr ja ein paar gute Profitips und Materialvorschläge... wär schön.

Merci und quak...
FF

kleine Loecher 8mm oben und unten bohren und Bauschaum rein; dann ist der Rahmen isoliert.

Beim Schiff haben wir mit den harten, geschlossenen Styrodurplatten in sekrechter Raupenverklebung gearbeitet, damit Kondenswasser nach unten in die Bilge ablaeuft.
Du bekommst keine vollflaechige Verklebung hin, es werden immer Nester bleiben.
Wie willst Du denn weiter verfahren; was soll als Oberflaechenabschluss drauf? Vollflaechig Teppich oder Resopalplatten oder lasiertes Sperrholz?

Aber die Kältebrücke über das Eisen der Rohrwand gibts dann ja immer noch, oder? Da würde doch dann sicher hinter der Wandverkleidung auf dem Vierkantrohr Tauwasser niederschlagen, vermute ich.
Deshalb frag ich mich, ob man das ganze nicht wirklich luftdicht zum relativ feuchten Innenraum abkapseln sollte...?
Die Verkleidung zum Innenraum sollte möglichst ein natürliches Material sein. Zuviel HiTech darf da auch nicht auftauchen, da die Karre H-Kennzeichen als Wohnmobil hat. Andererseits steh ich nicht so auf dieses Ich befinde mich in einer Apfelsinenkistegefühl... es sei denn ich fahr in meinem Landy.
Vermutlich also Sperrholz... eher lackiert als lasiert.

Das mit dem senkrechten Ablauf fürs Kondenswasser klingt plausibel...

wenn das Vierkantprofil ausgeschaeumt ist und die Seitenwaende in Rohrstaerke ebenfalls isoliert sind, dann kannst Du die geringe Kaeltebruecke vernachlaessigen. Arbeitest Du dann z.B. mit Sperrholz[muss jetzt nich zwingend Bootsbausperrholz sein] weiter, dann isoliert das Holz ebenfalls und wirkt auch noch feuchtigkeitsregulierend. Das gleiche bei Teppich. Wir haben an nicht strapazierten Flaechen Teppich vollflaechig auf die Styrodurplatten geklebt, teils mit Holzleisten eingefasst oder Segmente abgegrenzt und haben ebenfalls diese Holzrahmenbauweise an strapazierten Stellen zum Befestigen von abwischbaren Resopalplatten und an den Decken von weiss lasierten Sperrholzplatten benutzt. Die Holzleisten waren dann dunkel abgesetzt entweder mahagoni oder teak

ehe du Sperrhoz lackierst[Kratzer evtl. schon beim Reinigen] nimmst du besser Schichtplatte oder direkt weisses Plexi.
Es sieht besser,wohnlicher aus und ist zudem fleckenunempfindlicher wenn durch die Farbe ein klein bischen Holzmaserung durchschaut;

Falsches Forum ...

hier
Womobox
sind die Experten versammelt ...

Hi Volker,

hast Du Dir jetzt auch noch ein kommunales Schlafzimmer zugelegt?

Die Höchstgeschwindigkeit des alten Hanomag paßt ja hervorragend zu Deiner kommunalen Rennsemmel

A N D R E A S

Holme ausschäumen?? Eher Finger weg davon!!!!!

Außerdem dürfte es nahezu unmöglich sein die Holme gleichmäßig auszuschäumen, ich kenne Fälle wo die Kraft des Schaumes den Holm deformiert hat und so das Womo zu Schrott verwandelt hat.

Wichtig ist es die Isolierung dampfdicht zu machen, entweder durch eine dampfdichte vollflächig verklebte Isolierung oder halt durch eine Dampfdichte Verkleidung, alles andere sorgt für den schleichenden Rosttod.

Von innen dampfdicht? Ja, das dachte ich mir schon fast... Ist das überhaupt realisierbar?