Viermalvier.de, das Geländewagenportal Foren viermalvier markenunabhängiger talk Geländewagentechnik allgemein Wohnkoffer isolieren...

Bestimmt schon tausendfach Diskutiert, aber die Suchfunktion hat mich nicht zum Stöckchen geführt.

Wie macht mans richtig?

Es handelt sich um einen Stahlblech-Aufbau mit 3cm Vierkant-Stahlrahmen. Wir haben jetzt die Rahmen-Zwischenräume bündihg mit 3cm Styrodur gedämmt. Über das Ganze soll jetzt nochmal 1cm ??? Styrodur um die Kältebrücken die der Rahmen bildet zu entschärfen.
Jetzt kommts... muss über die ganze Geschichte nochmal eine Dampfsperre? Oder eine Dampfbremse... dicht oder teilweise diffusionsoffen?
Wie vermeidet man am besten die Bildung von Kondenswasser hinter der Isolierung?
Dämmplatten besser flächig verkleben, oder hinterlüftet einbauen?

Da kann man sicher viel falsch machen, oder?

Vielleicht habt ihr ja ein paar gute Profitips und Materialvorschläge... wär schön.

Merci und quak...
FF

kleine Loecher 8mm oben und unten bohren und Bauschaum rein; dann ist der Rahmen isoliert.

Beim Schiff haben wir mit den harten, geschlossenen Styrodurplatten in sekrechter Raupenverklebung gearbeitet, damit Kondenswasser nach unten in die Bilge ablaeuft.
Du bekommst keine vollflaechige Verklebung hin, es werden immer Nester bleiben.
Wie willst Du denn weiter verfahren; was soll als Oberflaechenabschluss drauf? Vollflaechig Teppich oder Resopalplatten oder lasiertes Sperrholz?

Aber die Kältebrücke über das Eisen der Rohrwand gibts dann ja immer noch, oder? Da würde doch dann sicher hinter der Wandverkleidung auf dem Vierkantrohr Tauwasser niederschlagen, vermute ich.
Deshalb frag ich mich, ob man das ganze nicht wirklich luftdicht zum relativ feuchten Innenraum abkapseln sollte...?
Die Verkleidung zum Innenraum sollte möglichst ein natürliches Material sein. Zuviel HiTech darf da auch nicht auftauchen, da die Karre H-Kennzeichen als Wohnmobil hat. Andererseits steh ich nicht so auf dieses Ich befinde mich in einer Apfelsinenkistegefühl... es sei denn ich fahr in meinem Landy.
Vermutlich also Sperrholz... eher lackiert als lasiert.

Das mit dem senkrechten Ablauf fürs Kondenswasser klingt plausibel...

wenn das Vierkantprofil ausgeschaeumt ist und die Seitenwaende in Rohrstaerke ebenfalls isoliert sind, dann kannst Du die geringe Kaeltebruecke vernachlaessigen. Arbeitest Du dann z.B. mit Sperrholz[muss jetzt nich zwingend Bootsbausperrholz sein] weiter, dann isoliert das Holz ebenfalls und wirkt auch noch feuchtigkeitsregulierend. Das gleiche bei Teppich. Wir haben an nicht strapazierten Flaechen Teppich vollflaechig auf die Styrodurplatten geklebt, teils mit Holzleisten eingefasst oder Segmente abgegrenzt und haben ebenfalls diese Holzrahmenbauweise an strapazierten Stellen zum Befestigen von abwischbaren Resopalplatten und an den Decken von weiss lasierten Sperrholzplatten benutzt. Die Holzleisten waren dann dunkel abgesetzt entweder mahagoni oder teak

ehe du Sperrhoz lackierst[Kratzer evtl. schon beim Reinigen] nimmst du besser Schichtplatte oder direkt weisses Plexi.
Es sieht besser,wohnlicher aus und ist zudem fleckenunempfindlicher wenn durch die Farbe ein klein bischen Holzmaserung durchschaut;

Falsches Forum ...

hier
Womobox
sind die Experten versammelt ...

Hi Volker,

hast Du Dir jetzt auch noch ein kommunales Schlafzimmer zugelegt?

Die Höchstgeschwindigkeit des alten Hanomag paßt ja hervorragend zu Deiner kommunalen Rennsemmel

A N D R E A S

Holme ausschäumen?? Eher Finger weg davon!!!!!

Außerdem dürfte es nahezu unmöglich sein die Holme gleichmäßig auszuschäumen, ich kenne Fälle wo die Kraft des Schaumes den Holm deformiert hat und so das Womo zu Schrott verwandelt hat.

Wichtig ist es die Isolierung dampfdicht zu machen, entweder durch eine dampfdichte vollflächig verklebte Isolierung oder halt durch eine Dampfdichte Verkleidung, alles andere sorgt für den schleichenden Rosttod.

Von innen dampfdicht? Ja, das dachte ich mir schon fast... Ist das überhaupt realisierbar?

Nein, nur mit den Sandwichplatten und den gedaemmten Aluprofilen[und somit ein komplett rundum gesicherter dichter Verbund]; aber nicht auf deine herkoemmliche Bauart.
Wenn Du vor Einbau der Innenwaende eine Folie als Dampfsperre einbaust, dann hast Du zwischen Folie/Styrodur/Aussenhaut keine Trocknungsmoeglichkeit mehr und das anfallende Kondenswasser schmort im eigenen Saft.
Deformation infolge Ausschaeumen von Stahlvierkantrohr mit 2mm Wandstaerke ist mit Verlaub Quatsch. Soviel Druck kannst Du selbst mit totaler Ueberfuellung nicht erreichen, du kannst die Ausdehnung uebrigens wnderbar auch mit Spruehnebel aus Wasser stoppen, das mal nur so als Info am Rande fuer Hobbytuerzargeneinschaumer etc.



1. du nimmst keinen normalen Styropor - der wirkt mit der Zeit wie ein Schwamm.
2. du nimmst anstaendigen Montageschaum, ruhig auch selbstklebend
3. du benutzt irgenwelche feuchtigkeitsregulierenden Innenmaterialien, denn selbst in einem superisolierten Sandwichplattenkasten entsteht genug Kondenswasser durch Personen, Kochen, Temperaturgefaelle
4. du verbaust genuegend Zwangsentlueftungen sowohl von hinten nach vorne als auch von unten nach oben

Mit dem Ausschäumen von innen kriegst du das Vierkantrohr als Kältebrücke nicht in den Griff.

Ich hätte auch Zweifel das zu machen, denn sobald irgendwo Feuchtigkeit mit ins Spiel kommt wird ein ev. verbleibender geringer "Spalt" zwischen Schaum und Rohrmaterial zum Problem: Kapillarwirkung.

Ansonsten würde ich zur Isolierung auf X-trem Isolator zurückgreifen. Geschlossenporig und bewährt. Gabs günstig beim Hersteller Trocellen, schon dutzendfach erwähnt.

ich hätte da auch eine frage,
an Mr. Rowalowa.

was hast du mit dem ding vor?
eine arktisexpedition?
oder willste nur drinn pennen?

Komm, ist brandneu! (Und ich finds grottengeil!!!)
Das erste Tacktacktack aus dem Motorraum relativiert die Bauschaumorgien.

Congratulations, Volker, Suuuuperteil!

Oben ist doch buisiness as usual, wenn erst der Kellerausbau kommt!

ganz ehrlich, ich würd das ding hinterlüften, voraussetzung da kommt ne heizung rein. im winter schön warm und im sommer schön kühl, da die heizungen sich auch prima als lüftung eignen

Ich würde den Rohrrahmen nicht mit Bauschaum dichtmachen, weil er Wasser zieht und so
mittelfristig für Rost sorgt. Damit sind in den 70'er Jahren diverse Hersteller und auch
Bastler voll auf die Nase gefallen.
Ich habe meinen vorherigen Aufbau mit dem schon oben erwähnten X-treme-Isolator ausgekleidet.
Und den habe ich mit Kontaktkleber vollflächig verklebt. Ging wunderbar,
Kondenswasser war auch kein Thema.Das Stahlrohr habe ich dann eben nur mit 10mm beklebt
und Teppich draufgemacht. Keine Feuchtigkeit und nix.
Ich war mit dieser Lösung absolut zufrieden.

Jetzt hab ich einen Aufbau aus Sandwich, da ist das alles kein Thema mehr.

Stefan

wenn ihr die Verkleidungen eh runterhabt und das Stahlrohrgerüst wider erwarten noch gut sein sollte, würde ich die Vierkantrohre oben und unten anbohren und mit Mike Sanders fluten.
Wieso wart ihr net auf der Veterama?

Der Kofferrahmen hat null Rost. Wir wollen damit voraussichtlich nicht in die Antarktis, aber wer will das zu einem so frühen Zeitpunkt schon ausschliessen. :-D

Koffer innen:


Soll halt auch einem skandinavischen Winter standhalten, wenn uns der Teufel reitet. Die Dämmwirkung macht mir da aber weniger Sorgen, als das stinknormale Kondenswasser. Will halt nicht, dass die Burg hinter der Dämmung vor sich hin rottet.
Gasheizung kommt rein, kleine Nasszelle, Modulküche zum Rausnehmen (im freien Kochen macht Laune), großzügige Schlafmulde... Staufächer. Wir haben ja noch nen zweiten Hano dazugekauft, als Ersatzteilträger. Der hat nen Ausbau drin, den wir teilweise verwenden wollen, weil der prima eingepasst ist.

Teileträger, fährt noch erstklassig ist aber Karrosseriemässig rott:


Wir waren auf der Veterama, leider haben wir Dich und HLP weder in FG 4B noch in FG 8 gefunden. Die Aussagen von Dir und dem Veteramaführer waren da ein bisschen widersprüchlich. Handynummern hatte ich natürlich auch nicht...

schade... :o(

Der hat natürlich die Koffertür an der richtigen Stelle für ein grosses Bett....

(Du hast nicht zufällig von dem Teileträger noch einen Unterbaukoffer, den Du loswerden willst?)

Was isn ein Unterbaukoffer?

Achso... so ein Kistchen da unten? Mal sehen, wir wollen den 200L Tank vom Teileträger noch rüberschrauben, vielleicht bleibt da mangels Platz so ein Kistchen über...

'n bisschen Blech,
'n bisschen Lack, -fertich is der Hanomag.



Super!
Wenn ich nicht schon 'nen Haufen Schrott im Garten stehen hätte,
dann würde mir sowas auch gefallen.

M.

wie hat das Monny seinen Schlumpf ausgebaut?

Ich war noch nie im Schlumpf drin...

Uiii... gerade im Radio gehört... 30% auf alle Dämmstoffe im Praktiker. Werd ich nachher mal hindüsen :o)

hallo zusammen ...

Der Taupunkt (da wo die Luftfeuchtigkeit zu Kondensat wird) darf keinesfalls in der Dämmebene liegen. Um das auf jeden Fall auszuschließen sollte rauminnenseitig (hinter dem Sperrholz) eine sorgfältig abgeklebte Dampfsperre eingebaut werden. Das ist die beste Gewähr gegen Kondenswasseranfall in der Dämmung und Verottungsschäden.

PU Bauschaum hilft da gar nichts, dieser ist feuchtigkeitsempfindlich und nicht verottungsfest. (weil PU feuchtigkeit für das Reagieren benötigt, wird Wasserneben bei der Türzargenmontage wegen der besseren Haftung und schnellern abbindung benutzt)
Alternativ gibt PU Brunnenschaum, der dauernassgeeignet ist. Wenn also PU Materialien (auch bei Platten darauf auchten!) eingebaut werden, dann auf die Eignung für ständig nass achten (z.B. Eignung als Perimeterdämmung), sonst verotten die Teile bei einem Leck in der Dampfsperre oder einem Leck in der Außenhülle.

Irgendwelche Miniöffnungen oder Bohrungen helfen garn nichts. Im Bausektor spricht man von einer wirksamen Hinterlüftung erst ab 3 cm Luftschicht.

Ich würde PU Perimeterdämmplatten ggf. mit PU Brunnenschaum fixiert einbauen, alternativ XPS Platten (Styrodur), die sind auch unterwassergeeignet. Niemals Styropor !!!.
x-trem Isolator erfüllt den gleichen zweck wie das wesentlich preiswertere styrodur, ist halt schön biegsam und geschmeidig und hat einen coolen Namen.

Wärmebrücken wo es geht vermeiden, Rahmen mit 10 mm Dämmung abdecken. Peinlich genau die Dampfsperre verlegen einschließlich abklebung aller Durchbrüche.

Viel Spaß beim Werkeln ... Georg

sind da im original nicht so gelochte mdf-platten drinn gewesen?

(Leider) nein.

Im Original wurden früher Glaswolle zwischen dem Gerippe direkt auf's Blech geklebt, später auch Styropor. Darüber nur die normale, ungelochte aber zum Innenraum hin beschichtete mdf-Platte. Im ersteren Fall hatte man das Leben nach ein paar Jahren auch in der Glaswolle sitzen. Jedenfalls war's bei meinem so....

Infolge provisorischen Ausbaus habe ich bei mir zwei Felder im Gerippe (so ähnlich wie vom Steppenwolf vorgeschlagen) mit einer Billigisomatte vollflächig verklebt. Das Ergebnis ist nicht schlecht....

Zu beachten ist bei den alten Kofferaufbauten, dass in der Regel sowieso an den Fenstern ein Teil des Stahlgerippes offen bleibt, d.h. dass sich dort zuerst Kondenswasser bildet. (Und damit Rost Tür und Tor geöffnet ist).

Gelegentlicher Einsatz von Luftentfeuchtern scheint mir daher die machbarere und sinnvollere Alternative zur totalen Dampfsperre zu sein. Just my 0,02€....

@FF:
Falls also am Teileträger oder am Gebrauchskoffer so ein Kästchen überbleibt, melde Dich bitte.

in die richtung zielt mein gedankengang.
die gefache mit z.b. neopren auskleiden. mit abstand zu den tragholmen.
auf die holme die gelochten mdf.
dann den ausbau nach gut gusto.

und einen ventilator in klein. oder so einen wirbel aufs dach wie die metzgersautos den immer haben oder hatten
bin kein freund von diesen ultramodernunddasmussunddiesesundjenes.

Irgendwie scheinen die Ausbauberichte, die im Netz kursieren und die Erfahrungen der Profiausbauer mit X-tremisolator bzw. Trocellen keinen so recht zu beeindrucken.

Vermutlich sind die 2 € pro m² für die 10 mm Platten zu teuer. :-)

Naja, Erfehrung kommt eben von erfahren und erfahren muss mans halt selbst.

Manchmal bekommt man auch mehr als man braucht, weil durch das Schüren von Ängsten (ohauerhauerha, noch zwei Wochen dann ist es durchgerostet, wenn nicht sofort auf unsere spezielle Art ein Gegenmittel injiziert wird) und Wecken von Begehrlichkeiten (das haben die alle drin) Wünsche erweckt werden, die man eigentlich nicht hatte.


Und wenns geht ist es doch gut.

Man kann auch mit weniger glücklich sein.

Da stimme ich Dir 100% zu.

Bin nur von den Übernachtungen im AL28 und ähnlichen vor Urzeiten etwas vorbelastet (um nicht zu sagen vorgeschädigt).

Jo....Bauschaum....Genau der richtige Hinweis

Es ist zu beachten das Bauschaum Wasser zieht, zu deutsch im Schaum und zwischen dem Stahl und Bauschaum zieht sich durch Kapilarwirkung das Wasser hoch was deine Rahmenrohre nicht lange freuen dürfte!

@RL Guck im Allrad-LKW-Forum. Da ist das Thema schon ein Dutzend Mal durchdiskutiert
worden. Alternativ kannst du dich auch hier umschauen.

Kurzfassung verkleb eine Holzverlattung und fach die mit geschlossenporigen Schaumstoff
aus (z.B Trocellen). Deine Innenverkleidung aus Holz verschraubst du dann an der Holzverlattung OHNE komplett durch die Lattung zu gehen, da ansonsten Kältebrücken entstehen.
Es wird dann noch gerne darüber diskutiert, ob du Innen noch eine Dampfsperre vor die
Holzverkleidung klebst.

Das größte Problem für deinen Koffer bist DU als Mensch selber, da du durch den Atem für
die meister Feuchtigkeit im Koffer sorgst......sofern der Koffern an sich dicht ist.
Dieser schlägt sich dann an den potentiell kalten Stellen nieder und sorgt für den Mist
und man muss ddarüber nachdenken wie man die Feuchtigkeit durch Hinterlüftung bzw.
Dampfsperre oder Wandheizung wieder los wird.


Gruß

Christian

Yepp, das sehe ich auch so.

Das sollte insofern gut funktionieren, da infolge der heutzutage meist sehr großzügig dimensionierten Standheizungen in Aufbauten der Wärmeverlust zu verschmerzen wäre, und Feuchtigkeit, die mit der warmen Luft nach draussen wandert kann drinnen keinen Rost verursachen.

Während das Fahrzeug dann nicht genutzt wird, käme der Luftentfeuchter zum Einsatz.

FF will zwar ne Modulküche verbauen und draussen kochen, aber wenn dann mal unter skandinavischen Winterbedingungen der Pott Spaghetti drinnen auf dem Feuer vor sich hindampft, wird die Luftfeuchtigkeit so gross sein, dass eh nur längeres Lüften hilft, selbst wenn der FF und sein Spatzi das Atmen vorübergehend einstellen....

Dunstabzugshaube, werfe ich da mal so als Stichwort ein. Temporär zu benutzen.

Dazu atme ich zu gerne. Belüftung ist eh das A und O...

Also... der Plan sieht bisher vor:

-3cm Styrodur in die Zwischenräume geklebt

-1cm Styrodur über alles, um die Konstruktion mit zu dämmen

-Dampfbremse über alles

-peinlichst genaue Abdichtung zu den Fensterrahmen, die aus Metall sind. Da wird das Kondenswasser in Tropfen rumhängen und darf nicht hinter die Iso-Schicht laufen.

- Gut dimensionierte Gasheizung, damit man beim Lüften nicht knausern muss.

Macht es eigentlich Sinn die Kofferwände von innen nochmal richtig fett zu konservieren? Schaden kanns nix, oder?
Ich will halt nicht, dass da so viele ausgasende Stoffe im Koffer sind. Was nimmt man da? Sanders? Ist das geruchsneutral und schadstofffrei? Das läuft doch sicher komplett weg, wenn mal die tunesische Sonne auf den Koffer bretzelt?
Irgendwas auf Bitumenbasis?

Du willst aber nicht versuchen die Styrodurplatten auf Flächen, die mit Sanders o.ä. behandlet sind, zu kleben?

Wenn Du da nochmal jemals kleben willst,
dann höchstens eine gute Grundierung.

Meine Kiste ist hinten schön mit der 'guten alten' Rostschutzfarbe gestrichen... :cool2:

(alles schon längst ausgegast oder whatever).
Da ist aber nicht ein Stippen Rost; -und das werde ich auch tunlichst so lassen. Ein paar
Ecken ausbessern und das war's. Das hat 40 Jahre gehalten, die nächsten 20 hält das auch
noch.

M.

moin,

wenn du von innen noch einen guten Lackaufbau hast:

Leicht Anschleifen und nochmal Lack drüber.
Das Problem sind meiner Meinung nach allerdings Ecken,Kanten,Sicken,Fetten,Schweißstellen usw.
Und die Stellen, wo es unsichtbar unter dem Lack langsam rostet.
Dafür nützt dir auch Konservieren nichts.

Wenn du einen Schaumpolsterkleber zur Verklebung deiner Isolierung nimmst...
Den kannst du soweit Verdünnen das der Spritzbar ist. Auch mehrmaliges Auftragen ist dann kein Problem.
Funktioniert ähnlich wie ein Kontaktkleber ala Pattex.
Nach 10 Jahren und immer abwechselnden Warm/Kalt glaube ich das du was dauerelastisches brauchst.

Die schön giftige Chromdingsda wo man bei Schleifstaub extrem vorsichtig sein muss ?
Ich habe gerade die letzte Dose aus meinen uralten BW Beständen entsorgt.

so siehts aus.

dieses ganze zugepappe mag ich nicht.
luft luft luft die überall hinkann scheint mir sinnvoller.

mit einer alten wohnwagenheizung bekommt man so einen koffer ratzfatz in richtung sauna.

lieber herr frosch,

lass den sanders kram, der löst (weil fett) nach und nach die klebestellen, weil es sich großflächig selbstständig verteilt und, in und hinter alles kriecht was sich in den weg stellt.

ich habe auch diese überlegung bei der wärmeisolierung im def. gehabt(sind ja doch noch eisenteile hinzugekommen). da bin ich auf OWATROL vom www.korrosionsschutz-depot.de gekommen. das ist erst flüssig und "härtet" nach einer gewissen zeit aus. wird relativ hart (verteilt sich nach aushärtung nicht mehr selber), bleibt aber flexibel, so dass es nicht rissig wird, der dauerhafte schutz bleibt erhalten.

tust du lesen tun ->

basiert auf Ölen aus der Natur. Owatrol FKÖ hat zwei grundlegende Eigenschaften: a) Owatrol stoppt Rost. Hierzu muß loser Rost, Rostschuppen und nicht festhaftender alter Lack entfernt werden (geht gut mit einer Drahtbürste). Auf den verbleibenden Restrost, also fest mit dem Metall verbundener Rost, sowie Rost in den Poren, wird ein Anstrich Owatrol Farbkriechöl aufgetragen. Durch das Öl verteilt sich Owatrol sehr entspannt und großflächig an der Oberfläche und erreicht somit auch Falze die normalerweise unbehandelt bleiben würden. Es dringt in den Rost ein und verdrängt Luft und Feuchtigkeit. Owatrol Farbkrichöl haftet sozusagen in der Oberfläche und nicht auf ihr. Jetzt kann mit Owa-Tropal-Primer, Chassislack oder Unterbodenschutz usw. die Endbehandlung erfolgen, oder, wenn dies nicht erwünscht ist, werden noch 1-2 Deckanstriche mit Owatrol Farbkriechöl aufgebracht. b) Owatrol als Farbenzusatz. Kunstharzfarben (Farben, die mit „Testbenzin" o.ä. verdünnbar sind !) können auch mit Owatrol „verdünnt" werden. Dadurch lassen sie sich besser verarbeiten (keine Pinselstriche), vor allem aber bleiben solche Anstriche dauerelastisch, was sich besonders für Unterboden und Fahrwerksteile anbietet (siehe auch Blacky Chassilack). WICHTIG : Owatrol Farbkrichöl ist nicht direkt mit 2-K-Acryl-Lacken o.ä. übermalbar !

· TIP: Da das Farbkriechöl im Anstrich klar ist, eignet es sich auch für Roststellen, die vorläufig, und möglichst unauffällig, konserviert werden sollen um ein weiterrosten zu verhindern. · TIP: Bei der Verwendung von Hohlraum- bzw. Unterbodenschutzwachs lassen sich Falze mit Owatrol zusätzlich schützen. Es kriecht in die Blechzwischenräume, die das Wachs allein nicht erreichen würde und schließt diese luftdicht ab.
ANMERKUNG : Bei der Verwendung von Owatrol Farbkrichöl spielt der Grad der Verrostung eine große Rolle, da der Ölanteil in die Oberfläche eindringen können sollte. Tragen Sie Owatrol z.B. auf blankes rostfreies Blech auf, so haftet es bei anschließender Lackierung, aufgrund des hohen Öl-Anteils, der nun praktisch nur auf dem Blech schwimmt, nur schlecht. Tragen Sie es aber auf Rostschuppen auf, so werden diese durch das Öl nach und nach abgestoßen, eine Lackierung würde also mit der Zeit abblättern. Der ideale Untergrund ist angerostetes oder von groben Rostschuppen befreites Blech.

Mit konservieren meinte ich natürlich nicht flächig aufs Blech, sondern in die Sicken und Hohlräume und so...
da kommt man halt später nie wieder hin.

Styrodur ist im Auto nicht geeignet, weil das Metall durch Temperaturunterschiede große Änderungen der Abmessungen erfährt. Die macht Styrodur (und auch Styropor) nicht mit.
Du brauchst etwas Geschmeidiges!

A N D R E A S

HERRGOTT!!!!!!


:o)

Das sind doch eh nur unterbrochene Segmente, maximal nen halben Quadratmeter groß... so wild wird das schon nicht arbeiten, dass dadurch riesen Spalte entstehen, oder?

Lauter Spielverderber...

Donnerwetter, und warum nimmste kein x-trem-Isolator??????????????
Guten Kleber, z.B. Neprenkleber, drunter und gut is! Dehnt sich mit, saugt kein Wasser, ist leicht, gibts in 10, 15, 20 und 30 mm.

Ne, willer nich.

Haben ja schon tausend andere so gemacht.

Hier gehts darum Neuland zu betreten.

Wenn immer alle das Bewährte nehmen würden, wäre Amerika nie entdeckt und Australien nie erschlossen worden und wir würden noch in Fellen rumlaufen und hätten kein Internet.

Und ich hätte nie Teroson unter meinen Käfer gepinselt und die Hohlräume mit Bauschaum ausgespritzt.

Extremisolator les ich halt hier zum ersten mal... darum hab ichs auch noch nie benutzt. Ist doch plausibel, oder?

Ich dachte für sowas ist ein Forum da, dass man sich informiert... also, vom Dummbabbeln jetzt mal abgesehen.

Wo gibts denn das Wunderzeug?

http://www.viermalvier.de/ubb_porta...n&topic=0&Search=true#Post171336

http://www.viermalvier.de/ubb_porta...n&topic=0&Search=true#Post267713

http://www.viermalvier.de/ubb_porta...n&topic=0&Search=true#Post171327

von goggle mal ganz abgesehen

denke wenn Du den einen Thread anschaust, weist Du anschließend was ein deja vu ist. :-)

...Ich glaub der Frosch hat Amnestie,
oder wie das heisst.
Kommt davon, wenn man mehr plappert als liest...


Im verschrienen Nachbarforum gibt's auch so einiges dazu:

http://www.blacklandy.de/blboard/forum/showthread.php?t=7020&highlight=xtreme

M.

was ist Blacklandy???

das ist der Schwarze Frosch-Killer. Nicht auf den Kopf drücken...

Du weisst schon, wie es endet!?
Vor lauter Vorschlägen traut man sich gar nix mehr!
Ich bin auch so ein "wer gut schmiert, fährt auch gut" Typ, weil unter Fett nix rostet. kleben kannst du dann vergessen und, ja, in der tunesischen Sonne brauchst du keine Butter mitnehmen, wenn du MS verarbeitet hast. Essen würd ichs, wenn sonst das Ei in der Pfanne kleben täte.

Ein alter Hanomag ist auch kein Knaus-Tappert Wohnwagen.

Nö ich hab keinen Tip für dich, aber sehen will ich die Karre!

docti male pingunt.

schmeiß ne isomatte und einen schlafsack in das ding und mach urlaub.
mit der kohle die so eine umbauerei kostet sind locker 4 wochen südfrankreich incl. täglicher restaurantbesuche bezahlt.
du verbrätst dein ganzes geld schon auf dem heimischen parkplatz.

So krass wollte ich es nicht ausdrücken...

.....für die nächsten drei jahre..... hab ich mir doch verkniffen.

war gewissermaßen eine light-antwort.

ALTAAAA...

Extremisolator, das ist das blaue Zeug das in meinem 110 klebt...

ist klasse und noch viel toller zu verarbeiten


und jetzt sag nicht das hättest du noch nie gesehen...

@Roverlover:

Klick (sogar mit Hano)

Wichtig ist halt, daß die Isolierung vollflächig mit dem Blech verklebt ist, damit sich kein Kondenswasser dazwischen bilden kann. Das ist mit Styrosonstwas nur schwer zu erreichen (wenngleich nicht unmöglich), einfacher geht das halt mit dem Trocellen (= preisgünstiger Xtrem-Isolator) und geeignetem Kleger (siehe auch Link oben). Im Grunde kannst Du auch mehrere Schichten Isolation aufeinander kleben (z.B. Styrodur auf Trocellen, womit sich Luftpolster auch weitgehend vermeiden lassen dürften).

Ferner sollte die Isolation geschlossenporig sein, also kein Wasser aufnehmen (Styrodur und Trocellen erfüllen das), wenn dann der Taupunkt innerhalb der Isolierung liegt, passiert nix.

Blechbehandlung:
Rost entfernen, ordentliche Rostschutzgrundierung (z.B. Icosit o.Ä.) auftragen, GUT TROCKNEN lassen. Isolierung aufkleben, und fertig. Profile von innen mit Sander zu behandeln ist kein Fehler, von Bauschaum&Co würde ich persönlich abraten.


Ach ja, oft viel schlimmer für den Rost als Kondenswasser ist eindringendes Wasser im Bereich von Fenstern und Türöffnungen, gerade bei den alten BW/BGS-Koffern. Die waren nämlich eher auf Kostengünstig als auf Dichtheit optimiert. Du kannst noch so gut verkleben und auf Kondenswasservermeidung hin arbeiten, es nützt wenig, wenn durch ein undichtes Fenster das Wasser in Strömen reinläuft, und nirgends raus kann

den x-trem isolator oder trocellen kannst du mit patex ankleben, beidseitig einstreichen, kurz warten und anbappen, fertich.


plattenpreise (1m x 2m) für x-trem iso bei reimo

50015 10mm 13,95


50016 15mm 18,95


50017 20mm 24,95


50018 30mm 32,95

Supi... merci für die vielen Infos. Es formiert sich ein Bild.
Ich bin ein Freund der einfachen Lösung, da das Thema Kofferausbau für mich aber neu ist will ich halt nix falsch machen und frage deshalb lieber dreimal, weils bei zweimal Fragen schon 5 Meinungen gibt... :o)

Der Reimo Link ist gut... zieh ich mir reino

Wenns länger als 4 Wochen her ist hab ich das nicht mehr auf der Platte... müsste auf nem BackUp sein....

Wer sind Sie?

Ach ja, ich erinnere mich... :o)

Ist dieser Extremisodingsda das blaue Zeug, das in Hanos Dachhimmel babbt?
Könnte sein... das Zeug ist biegbar und je 1cm stark... macht nen guten Eindruck.

In meinem Anhänger ist es schwarz wie die Rückseite eines Mauspätt. Dieses kann durch Wärmebehandlung mit einem Pfön noch biegsamer gemacht werden.

Reimo hat (oder hatte) auch einen Kleber in der Dose; ist besser als Pattex, weil weniger Fäden beim verstreichen. Nimm aber den besseren für höhere Temperaturen.

In Kissingen habe ich Ralf-Reinhard Krecht (http://www.isoproq.de 02163/31657 oder 0175/4061815) kennen gelernt. Der renoviert eigentlich den Innenraum von Oldtimern und erweitert sein Geschäft auf Offroad. Da gibt es das Zeug (heißt dort Blockschaumstoff) billiger als bei Reimo!
Der hat richtig Ahnung und noch viele andere schöne Sachen. Ich werde demnächst unter den Sitzen seine alukaschierten Glasmatten zur Wärmedämmung einbauen.

A N D R E A S

Kann man da keinen Sprühkleber nehmen?

Kann man auch...

Reimo bezieht X-Treme Isolator auch nur als B-Ware von Trocellen.
Bis vor kurzem (IMHO 1. 7.) konnte da auch Otto Nichtgewerbescheininhaber den Kram deutlich billiger als von Reimo kaufen. Mit Gewerbeschein geht das heute noch (ich hab noch ~40qm 20mm liegen )

OK... da kommen wir glaub ich ins Geschäft...

Wo wart ihr denn jetzt auf der Veterama? Ganz hinne oder in der Mitte beim Fressstand?

hab gerade eine vielstoffheizung angeboten bekommen.
24V.
mal ansehen das ding....

Ja wie? 24 Volt Buchenscheite oder Diesel?
Berichte mal!

24V für in auto einbauen für mit vielen flüssige brennstoffen zu befeuern tun.
nix genaues weiß ich noch nicht, weil, ich kann nicht durch mein telefon gucken.

Sowas Multifuelmässiges vermutlich. Diesel, Petroleum und Benzin, für jedes eine andere Düse...
Aber sprich du erstmal mit Telefon!

Der Telefon heißt Uwe.

Zum Kleber:
Der sollte Hitzefest sein, so ein Blechdach wird mitunter mächtig warm in der Sonne.

Genau deshalb würde ich ja diese verlattete Einbaulösung mit Luft dahinter bevorzugen. Denk mir aber mal, dass es solche Kleber gibt.
O-Ton meines Dentaldepotvertreters auf die Frage, wie lange dieses Bondnig hält: "Geht doch nur um 2 Jahre Gewährleistung..."

ich wäre mit dem töff schon lange auf der bahn richtung süden.
f..ck for dieses ganze ausbaugetöse.

.....aber ich penn ja auch in den ganzen trümmern die bei Monnys hütte rumstehen.
oder im golf ....

MERKE:
überall auf der welt gibt es mittel die den narkotischen schlaf fördern!

Deshalb hab ich ja auch das fädenziehen von Pattex in Kauf
genommen. Das Zeug ist nämlich inzwischen hoch hitzefest.
Früher war das ne spezielle Sorte von Pattex, heute isses
das Standartzeug.
Hält auch unterm Dach wunderbar trotz bratender Sonne.
Hab immer einen Kanister in der Ecke stehen...

Stefan

genau deshalb hatte ich es erwähnt. hab nen schwarzes alu dach und direkt darunter mit x-trem gedämmt, pattex hat den hochsommer im marokkos süden prima überstanden, es sind noch nicht einmal randablösungen da.

Gut zu wissen, spart doch etwas Geld gegenüber dem Reimo-Spezialkleber...