Hallo Gemeinde, kann mir bitte jemand die Ersatzteilnummer für den Steuerkettenspanner nennen, für den 2,5ltr.Motor mit 103PS, angeblich gibt es zwei Ausführungen, einen mechanischen und einen hydraulischen, bitte beide angeben zum Preisvergleich. Iveco gibt einen Preis von 548,43 € plusMWSt. vor Meine Fahrgestellnummer ist ZCFD4078209011405, vielen Dank für Euere Mühen im Voraus. Grüsse ED
Hallo gelber Riese, 550 plus Mwst. find ich schon happich. Ich hab 10/2009 für den mechanischen Riemenspanner (so heißt das Teil bei Iveco), Nr. 7302418 ordentliche 197,05€ plus Märchensteuer bezahlt (für den 2,5l Motor). Bau den mechanischen ein, der hydraulische Kettenspanner kann halten, muss es aber nicht (bemühe mal die Suchfunktion, da gibts so einige Geschichten drüber).
4859435 wäre die Et.Nr. für den hydraulische Spanner und der hat vor 6 Jahren 340,-€ plus MwSt gekostet. Aber wie Markus schon schrieb, baue den mechanischen ein, der ist zuverlässiger. Ich habe vor Jahren von hydraulisch auf mechanisch umgebaut, ist kein Problem - passt. Du hast einen WM ? Der könnte einen hydraulischen haben, die Fahrgst.Nr. ist aber nicht im Archiv des ET Katalogs
Hi Jürgen ich habe serienm. einen mechan. Kettenspanner eingebaut und will den ersetzen Iveco gibt mir die von Dir genannte ET-nummer4859435 vor und den Preis v.548,34 +MWSt. und die Nummer gilt angeblich für den mech. Spanner. Bin im Augenblick etwas ratlo, da Iveco nur diese eine ET-nummer mir vorgibt Danke für die Antworten ED
angeblich ist die Feder erlahmt was zur Folge hat dass beim Abstellen der Motor"zurückschlägt" d.h. der Kettenspanner die Kette nicht genügend andrückt und somit die kette überspringt, was zur Folge hat, dass die Motorsteuerung nicht mehr stimmt und ich stundenlang starten kann aber der Motor nicht anspringt. Beim Startvorgang qualmt er bläulich/weiss, die Einspritzpumpe ist überholt von Bosch und der Wagen lief astrein bis zum letzten Abstellen, danach sprang er nicht mehr an
da würde ich sagen: grottenfalsch eingestellt. Wenn richtig, dann macht der Spanner keinen nennenswerten Weg, und dann kann auch nix an den Steuerzeiten sein. Aufmachen und reingucken.
falsch eingestellt kann ja nicht sein, ich bin am Samstag Abend aus dem Skiurlaub zurück gekommen und am Montag springt der Motor nicht mehr an, das Auto stand die ganze Zeit bei mir auf den Hof, da konnte keiner den Motor verstellen und von selbst geht das nicht mal bei einem Iveco, denk ich
angeblich ist die Feder erlahmt was zur Folge hat dass beim Abstellen der Motor"zurückschlägt" d.h. der Kettenspanner die Kette nicht genügend andrückt und somit die kette überspringt, was zur Folge hat, dass die Motorsteuerung nicht mehr stimmt und ich stundenlang starten kann aber der Motor nicht anspringt.
wenn dem so wäre, hilft ja nur aufmachen und nachschauen, dann kann man nicht einfach nur den Spanner tauschen - sonst gibt`s Bruch! Da solltest Du auf Nummer sicher gehen. Wie viel hat der Motor denn gelaufen? Ggf sind (auch) die Gleitschienen verschlissen/gebrochen..
angeblich ist die Feder erlahmt was zur Folge hat dass beim Abstellen der Motor"zurückschlägt" d.h. der Kettenspanner die Kette nicht genügend andrückt und somit die kette überspringt,
Original geschrieben von gelber Riese
falsch eingestellt kann ja nicht sein, ich bin am Samstag Abend aus dem Skiurlaub zurück gekommen und am Montag springt der Motor nicht mehr an,
irgendwie widersprichst Du Dir ...
Vorausgesetzt, alle anderen Bauteile sind i. O. => wie kann die Kette bei korrekt eingestelltem Spanner überspringen?
Zum besseren Verstehen: 1. der Kettenspanner wurde vor ca. 5000km zu letzt eingestellt und in dem Zusammenhang auch alleanderen Teile, wie Gleitschuhe geprüft. Gemacht hat dies Karsten K. ( Hammelburger Iveco Treffen) Karsten kenn ich als sehr zuverlässigen Schrauber, leidewr ist er zur Zeit in S-Amerika 2. mein Motor hat ca. 125000 km gelaufen ist immer super gelaufen bei ca. 13l/100km Verbrauch 3. die Diagnose dass der Motor beim Abstellen manchmal einen minimalen Drall rückwärts dreht stammt von meiner Iveco Vertragswerkstatt, ich habe beim ausgebauten Kettenspanner den Druckbolzen relativ leicht eindrücken können, so dass es für mich schon plausibel klingt, dass der Anpressdruck u.U. zu gering ist und in dem Moment des Abstellens des Motors die Kette durch die minimale Rückwärtsbewegung der Zahnräder über einen Zahn hinweg rutschen könnte 4. leider finde ich keine Angaben über die Federkraft der Feder im Spanner, sonst könnte man mittels Federwaage diese ja messen und kontrollieren VIELLEICHT HAT JA JEMAND DAZU EINE ANGABE??? Grüsse ED
wie kann die Kette bei korrekt eingestelltem Spanner überspringen?
Wenn die Kette nach Werkstatthandbuch eingestellt ist, dann macht der Spanner praktisch NULL Weg. Das wird im Lauf von 40(!)000km dann durch Kettenlängung bis zu 1mm, aber auch dann springt keine Kette, man hört's nur evtl. rasseln und evtl. löst sich der untere Gleitschuh.
Die Feder drückt zwar den Kolben raus, hat aber NIE die Kraft, diesen in seiner äußersten Stellung IM BETRIEB zu halten. Das sieht man schon daran, daß, wenn man die Schraube um 2 Umdrehungen zurücknimmt, schon beim langsamen Durchdrehen des Motors VON HAND der Spanner deutlich sichtbare Pumpbewegungen ausführt. Wie soll die Feder dann gegen die im Betrieb wirkenden Kräfte arbeiten können?
P.S.: zu den o. g. 40.000km wird es nie kommen, denn das Wartungsintervall beträgt 20.000km!
Im Prinzip ja - und er hilft logischerweise bei der nächsten Wartung, den Kolben rauszudrücken um dann neu festzustellen - sonst bräuchtest Du 'n paar Hände mehr ... Aber beim Nachstellen gilt, was ich auch auf meiner Homepage geschrieben hab: erst von Hand den Motor durchdrehen, bis der Kolben wirklich ganz rausgefahren ist.
Hallo @BAlb bzw.Bernhard Ich war schon mehrfach auf deiner Hompage und find sehr hilfreich. Aber auf Seite 5 wo die Beschreibung zum spannen der Kette ist. Unter Korrektre Einstellung:komm ich nicht mit dem Maß A nicht klar??? Ich dreh doch Schraube 2 rein bis die Kette Straf ist.Dann ist doch aber zwischen den Kolben und Kettenspanner keine Luft mehr bzw kein Spiel von 0,1mm.Oder bin ich da auf dem Holzweg?? Danke im Vorraus kai
Ich dreh doch Schraube 2 rein bis die Kette Straf ist.
Nicht ganz, aber fast ...
Original geschrieben von robur
Dann ist doch aber zwischen den Kolben und Kettenspanner keine Luft mehr bzw kein Spiel von 0,1mm.
Wenn Du den Spanner ganz fest drehst, dann bringst Du zwischen Kette und Gleitschuh auch keine Fühlblattlehre mehr - und dann raspelt die Kette ganz schnell Riefen in die Kunststoffauflage des Gleitschuhs. Ich seh schon, irgendwann muß ich mal ein Foto von der Fühlblattlehre in Aktion machen ... aber deswegen bau ich jetzt nicht den Motor auseinander. Die Kette muß durch die Schraube 2 soweit "fast" gespannt werden, daß einerseits der Kolben des Kettenspanners eben "fast" keinen Weg mehr machen kann, aber immer noch das besagte Blatt der Lehre zwischen Kette und Gleitschuh zu schieben geht, wobei dann jeweils die 1...3 Kettenglieder im Bereich des Lehren-Blatts durch selbiges vom Gleitschuh abgehoben werden - ich weiß, ist schwierig zu erklären. Aber Foto gibt's frühestens im Mai oder so - sorry.
Ok gut so hatte ich auch die Kette gespant.Hab Schraube 2 so starf ran gedreht das ich von oben nach unten mit der Fühlerlehr durchkomme.Aber wie gesagt bei A is dann keine Luft mehr führ ein Spiel auch wenn s nur 0,1mm sind. Ok ich bdanke mich erstmal und werd Übermorgen mal versuchen die Riemenscheibe ab zumachen.
Die Kette muß durch die Schraube 2 soweit "fast" gespannt werden, daß einerseits der Kolben des Kettenspanners eben "fast" keinen Weg mehr machen kann, aber immer noch das besagte Blatt der Lehre zwischen Kette und Gleitschuh zu schieben geht, wobei dann jeweils die 1...3 Kettenglieder im Bereich des Lehren-Blatts durch selbiges vom Gleitschuh abgehoben werden - ich weiß, ist schwierig zu erklären. Aber Foto gibt's frühestens im Mai oder so - sorry.
Noch was: als das Foto entstand waren 20.000km seit der letzten Einstellung vergangen. Es war problemlos möglich, das 0.8 UND 0.9mm Blatt zusammen durchzuziehen. An anderer Stelle hatte ich mal geschrieben:
Zitat
hab gestern nach knapp 40.000km mal den (manuellen) Kettenspanner überprüft. War höchste Zeit, mußte gut eine Umdrehung nachstellen (>1mm), um wieder sauberes Verhalten zu haben.
Je höher die Laufleistung, desto schneller erhöht sich das Spiel. Also: aufpassen und Wartungsinterval einhalten ...
Die "Tendenz" scheint hier ziemlich eindeutig PRO mechanischer Kettenspanner zu sein. Ich hatte das irgendwie so im Hinterkopf, hab zur Sicherheit aber den alten Beitrag nochmals ausgegraben.
Mein alter Motor 8140.27 hat einen mechanischer Spanner. Mein neuer (revidierter) Motor 8140.27S hingegen einen automatischen Kettenspanner.
Nun überlege ich mir, ob ich den gebrauchten mechanischen Spanner ganz einfach an den neuen Motor rüberbauen soll.
Ich hab den mechanischen Spanner schon mal ausgebaut und begutachtet. Die Rückstellfeder scheint einwandfrei zu arbeiten. Es spricht wenig dagegen, diesen Spanner weiter zu verwenden. Ein neuer mechanischer kostet mittlerweil eher über 400 Euro.
Nur, wie bekomme ich den automatischen Spanner am einfachsten aus dem Kettengehäuse des neuen Motors raus ? Einfach nach hinten wegziehen geht nicht, da ist das Verbindungsrohr zwischen Wasserpumpe und Thermostatgehäuse im Weg. Beim mechanischen Spanner ging das gerade noch, weil er hinten schlanker ist. Kann ich die beiden Sicherungsringe am Kunststoff-Verbindungsrohr lösen und das Rohr dann ein Stück in die Wasserpumpe schieben, um das Thermostatgehäuse zu demontieren ? Ich möchte möglichst wenig abbauen! Nicht weil ich zu faul bin, aber jetzt ist alles schön eingedichtet.
Ich möchte eben lieber nicht die Wasserpumpe abbauen, wenn dann doch eher das Thermostatgehäuse. An die Schrauben der Wasserpumpe komme ich gar nicht ran, ohne vorher auch noch die Magnetkupplung abzubauen. Und bei der Magentkupplung ist auch wieder eine Schraube "versteckt".
Hat jemand schon mal die Einheit Thermostatgehäuse - Wasserpumpe auseinandergebaut ?
Meine Frage ist, ob sich das Kunststoff-Verbindungsrohr nach Entfernen der Sicherungsringe in das eine oder andere Gehäuse zurückschieben lässt.
Falls ja, könnte ich das Thermostatgehäuse anschliessend quer statt nach oben ausfahren. Nach oben ist das Steuergehäuse im Weg und nach unten eben dieses kleine Rohr, es geht nur zur Seite. Und die Wasserpumpe möchte ich an Ort und Stelle belassen.
Hallo, das Rohr läßt sich nicht zurückschieben. Besorg Dir auf jeden Fall gleich ein neues Rohr mit O-Ringen, da dies aufgrund von Alterung und ev. Beschädigungen beim Ausbau am besten nicht wiederverwendet werden sollte.
Jetzt weiss ich immerhin, dass sich das Rohr nicht zurückschieben lässt. Einziger Weg ist also, die Wasserpumpe abzubauen, denn nur diese kann nach unten weggefahren werden. Wirklich schade, denn sowohl Thermostatgehäuse wie Wasserpumpe sind jetzt schön eingedichtet.
@Horst Ein neues Rohr it allen Ringen habe ich in meinem ET-Lager. Aber auch das montierte Rohr ist noch neu, da es sich um einen Revisionsmotor handelt.
Der Vorschlag von Wim, den automatischen Kettenspanner abzutrennen und dann den mechanischen ohne Demontage des Rohr einzufahren ist schon gut. Nur sind dann 200 Euro oder so im Eimer.
Servus, ich hab das Termostatgahäuse raus und das Röhrchen erneuert. Ob Du den automatischen Kettenspanner je brauchen wirst wage ich zu bezweifeln. Du kannst auch nie sagen ob er bei einem neuen Einbau überhaupt einwandfrei funktioniert. Ich würde auf alle Fälle die " Laufschienen " der Steuerkette noch überprüfen. Bei unserem IVECO waren diese mit dem autom. Spanner nach 120.000 km jedesmal stark abgenutzt bzw kaputt, da sich der autom.Kettenspanner auch ins Metall eingearbeitet hat. Vom Zeitaufwand einmal abgesehen keine große Geschichte. Zumal ja das Wasser schon weg ist, mußt halt nur noch weiterschrauben. Aber so kennst Du dann eine der wenigen Schwachstellen dieses Autos. Gruß Walter
Denkt daran, wir sind überall Ausländer, außer zuhause.
Also bei mir ließ sich das Röhrchen einwandfrei schieben, ob jetzt nach oben oder unten weiß ich nicht mehr aber dass ich es geschoben habe ist 100% sicher. Es saß etwas fest aber nachdem ich es ein paar mal gedreht hatte mit der Zange ging das 1A.
Bau den mechanischen ein, der hydraulische Kettenspanner kann halten, muss es aber nicht (bemühe mal die Suchfunktion, da gibts so einige Geschichten drüber).
Ich habe den mechanischen Spanner in der Zwischenzeit eingebaut und das Kettenspiel neu eingestellt.
Zum Entfernen des Automatischen Spanners haben ich aber die Variante von Wim angewendet und den hinteren Bereich des "Kolbenrohrs" abgedremelt.
@Walter Die Kettenführungsschienen sind allesamt neu. Es handelt sich um einen von IVECO revidierten Motor, der erst auf dem Prüfstand gelaufen ist.
@Ozy Dachte ich mir doch, dass sich das Röhrchen doch einschieben lässt. Aber es war schwergängig und da wollte ich keinen Bruch riskieren. Das Thermostatgehäuse lässt sich nämlich nicht abbauen ohne gleichzeitig auch die Wasserpumpe zu demontieren oder eben das Röhrchen zu verschieben. Nach oben ist das Kettengehäuse im Weg.
Einfache frage, die sich wahrscheinlich von alleien beantwortet: zum Einstellen des manuellen Kettenspanners muss ich wirklich die Front und den Kühler demontieren?
Das sieht man schon daran, daß, wenn man die Schraube um 2 Umdrehungen zurücknimmt, schon beim langsamen Durchdrehen des Motors VON HAND der Spanner deutlich sichtbare Pumpbewegungen ausführt.
Original geschrieben von BAlb
Aber beim Nachstellen gilt, was ich auch auf meiner Homepage geschrieben hab: erst von Hand den Motor durchdrehen, bis der Kolben wirklich ganz rausgefahren ist.
Ich wüßte nicht, wie ich sonst den exakten Einstellpunkt finden sollte. Wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte - ich bau das auch nicht so gerne alles auseinander. Aber ein zuverlässiger Motor ist mir wichtiger. P.S.: man sollte 'ne Reservekorkdichtung parat haben für den Deckel.
Hallo nach Montage des Steuerkettendeckels die Muttern nicht zu fest anziehen da sonst die Dichtung beschädigt wird und nicht vergessen nach einiger Zeit die Muttern nachziehen da sich diese sonst lockern. Mir schon zwei mal nach Werkstattarbeiten an der Kette passiert.
Gibt es einen Grund weshalb ihr an der Stelle noch mit Kork arbeitet, mal abgesehen davon dass es Stand der Technik war zu Beginn der 80er Jahre?
Üblicherweise verwendet man für solche Gehäusedichtungen doch längst Dichtmasse, ohne dass man danach Schrauben nachziehen muss oder ne Dichtung plattdrückt.
bei mir war schon Dichtmasse drin bevor ich den Deckel das erste mal angefasst hatte und ich hab auch wieder Dichtmasse dafür genommen. Funktioniert 1A
Grüße
40.10W Bj89 8140.27 2,5l ; 9.5R17.5 XZY auf 6x17.5ET70
Hallo Ozy, da Iveco nach wie vor mit den Dichtungen arbeitet verwende ich sie halt und sie funktionieren ja recht gut.
Natürlich kann man auch Gehäusedichtmasse verwenden, man muss halt dann bei der Demontage die Masse wieder abschaben. Falls ich unterwegs aufmachen würde und die Dichtung wäre schadhaft würde ich auch Dichtungsmasse nehmen.
Hat jemand schon mal die Einheit Thermostatgehäuse - Wasserpumpe auseinandergebaut ?
Meine Frage ist, ob sich das Kunststoff-Verbindungsrohr nach Entfernen der Sicherungsringe in das eine oder andere Gehäuse zurückschieben lässt.
Hatte unlängst die Gelegenheit, dem "taller" in Segovia zuzuschauen, wie der meine WaPu gewechselt hat. Rohr: bombenfest. Er hat die Wapu losgeschraubt und mit viel Geduld samt Rohr nach unten rausgewürgt - so konnte wenigstens der Thermostat drinbleiben.
Selbst beim Einbau war das Verschieben des Rohrs sehr schwierig - und da war alles neu: Wapu, Rohr, Dicht-O-Ringe. Du kannst das Rohr eben auch nicht mit einer Gripzange packen und schieben, dann ist's kaputt.
Nachfrage an alle unter euch, die den automatischen (hydraulischen) Kettenspanner gegen den altbewährten mechanischen getauscht haben: Der hydraulische Spanner müsste ja eine Oelzulaufbohrung haben, damit er seine Funktion überhaupt abhängig vom Oeldruck verrichten kann. Demzufolge braucht es eine Gegenbohrung (Zuleitung) im Steuergehäuse. Ist das jemand aufgefallen ? Habt ihr diese Bohrung verschlossen ?
Hallo aus Chile! Unser 40.10 aus 1990 springt leider gar nicht mehr. Nach Öl und Wechsel sämtlicher Filter habe ich auch die Steuerkette eigestellt. Nun geht gar nix mehr. Der Motor dreht sauber durch, an der Dieselleitungsverschraubung am Zylinder kommt auch pulsierend Kraftstoff raus. Nur springt er nicht an! Ich habe 2 Verdächtige: 1. Das Magnetventil zum Abstellen des Motors (Halte ich für ausgeschlossen, da ja Diesel gepumpt wird) 2. Die Steuerkette ist beim Einstellen übergesprungen!! (Habe dummerweise die Einstellschraube sehr weit gelockert und dann den Motor gedreht) Ist es dann denkbar, daß der Motor sauber dreht, ohne weitere Geräusche?? Wie ermittle ich die richtige Stellung der Steuerkette?
Das heißt also, daß das die Bohrung an der Nockenwelle genau senkrecht nach oben, und die Bohrung der Welle der Einspritzpumpe genau senkrecht nach unten zeigen muß? Kann es denn sein, daß das beim Drehen der Kurbelwelle überspringt?? Und beim Startversuch keine weiteren ungewöhnlichen Geräusche verursacht?
hast du eine Markierung am Schwungrad die du von unten sehen kannst und somit den OT für den 1ten Zylinder einstellen kannst. Dann sollten die Bohrung der NW in 0° oben stehen und die der ESP in 180° unten ...
Hallo Jürgen, ja, es gibt eine Bohrung an der Schwungscheibe der Kurbelwelle (hab mittlerweile alles wieder demontiert). Wo muß denn die denn stehn? Thomas
du hast du sicher einen Reparaturleitfaden, in dem für den 2,5er Motor steht
Aber du hast ja an den Grundeinstellungen nix verändert und die ESP nicht gelöst, wenn also die NW in 0° steht, muss die ESP in 180° stehen, ansonsten ist die Kette an der ESP gesprungen
Na, sie kann ja auch an der Nockenwelle gesprungen sein...?
das ist nicht ausgeschlossen. Gibt es denn am Schwungrad weitere Markierungen (s.o.), wenn die NW kurz vor / in / nach 0° bzgl der Bohrung steht ?
Die Markierungen auf dem Schwungrad sind wohl nicht immer so vorhanden, wie im Handbuch beschrieben. Dann müsste man ggf bei ausgebauter Einspritzdüse am Zyl 1 behelfsmäßig den OT finden. In der Werkstatt macht man das mit einem OT Fühler der anstatt der Düse eingeschraubt wird. Du könntest das ggf mit einem langen, dünnen Schraubendreher oder so machen. Es geht ja um den "Abstand" eines Zahns, nicht um einen Millimeter.
Bei meinem 2.8er ist die Nut im Kurbelwellenzahnkranz in der Sollstellung auch in 0° - ob das beim 2.5er auch so ist - keine Ahnung. Könnte helfen, die richtige Nut/Markierung in der Schwungscheibe zu finden (auch das ist im 2.8er anders, da gibt es ein Loch in der Kupplungsglocke für einen Stift zum abstecken).
Problem: da muß erstmal die Riemenscheibe runter etc. - also nicht wirklich wenig Aufwand. Evtl. ist Jürgen's "Fühlermethode" doch einfacher.
So... OT ist gefunden, und die Kette soweit wie möglich entlastet... Den Zahnkranz von der ESP kann ich ja unter der Kette noch drehen, aber wie kriege ich das bei der Nockenwelle hin?? Thomas
Hab den OT in der Zylinderkopföffnung `gefühlt` und gleichzeitig am Schwungrad geguckt: das passt. Hab festgestellt, daß sich die Gehäusemarkierung für das Rad der ESP nicht senkrecht oben (also auf 12 Uhr) sondern eher 13.00 Uhr befindet. Um nicht den Deckel der Kurbelwelle auch aufmachen zu müssen, versuche ich jetzt die Zahnkränze zu demontieren und diese anhand der Markierungen neu auszurichten! Hab ich da nen Denkfehler?? Thomas
Wie ja schon geschrieben, muss das bei ZÜNDUNGS-OT vom Zyl. 1 (alle 720° KW Winkel - KW zu NW 2:1) so stehen wie hier von Bernhard markiert.
Die NW kannst du nicht so einfach in die richtige Position drehen, wenn das NW Rad ab ist. Die dreht sich ggf ein Stück selber weiter, auf Grund der Ventilfedern die auf die Nocken wirken. ..
Ich würde das obere abbauen, dann das Rechte ausrichten. kannst ja 'nen Bohrer oder so was durch das Loch im Rad bis zum Loch im Kettengehäuse durchstecken, dann bleibt es da wo es hingehört, während Du das andere wieder in der richtigen Position montierst.
Also, Motor läuft wieder, ist nach der Operation sofort angesprungen. Herzlichen Dank an alle 'Informanten'. Soweit so gut. Jetzt quietscht allerdings bei höherer Drehzahl irgendwas ganz fürchterlich! Hört sich an wie der klassische Keilriemen. Oder hat jemand ne andere Idee? Vermutlich hat er einfach zuviel Öl oder WD40 abgekriegt und das Quietschen hört nach ein paar Km wieder auf.
Liebes Forum, kann mir jemand die Nuß-/oder Schlüsselgröße der Kurbelwellenschraube vorne sagen? Möchte den Motor für die Einstellung der Steuerkette sauber durchdrehen können. Die Schraube hat in der Vergangenheit doch sehr gelitten! Danke für die Hilfe, Thomas
Moin Schraubis, mich treibt das Thema auch gerade um. Kommt ein Abscheeren des weiter oben erwähnten Rings beim durchaus praktischen hydraulischen Spanner wirklich so oft vor? Habe mich dazu eben durch die x-Foreneinträge gewurstelt... Gefühlt waren die Fails überschaubar. Macht sich das Dilemma eines nicht mehr ausrückenden Spanners z.B. durch ein Rasseln der Kette akustisch bemerkbar, so dass noch Handlungsspielraum besteht?
In der Annahme, dass beim 90er Baujahr noch ein mechanischer Spanner verbaut ist und es deshalb einer Nachstellung bedarf, erfolgte heute ein Blick hinter den Deckel:
Oha, da kam ein hydraulischer Spanner zum Vorschein, hätte man auch von aussen sehen können. Ansonsten optisch alles ok. Die Gleitschienen sind wie neu, der Spanner spannt wie er soll. Schon aus Kostengründen würde ich den ungern tauschen.
@Horst, Du schriebst in einem anderen Fred:
Original geschrieben von HorstPritz
Der Kettenspanner an meinem Motor (Baujahr 1999) mit automatischem Kettenspanner wurde so umgebaut dass er nicht vollständig zurückfallen kann und somit die Kette auch nicht überspringt falls der Kettenspanner defekt ist.
Wie hast Du das gelöst?
Original geschrieben von HorstPritz
nach Montage des Steuerkettendeckels die Muttern nicht zu fest anziehen da sonst die Dichtung beschädigt wird und nicht vergessen nach einiger Zeit die Muttern nachziehen da sich diese sonst lockern. Mir schon zwei mal nach Werkstattarbeiten an der Kette passiert.
Vielleicht hilft ein Tropfen Schraubensicherung? War auch zu faul im WHB nach dem Anzugsdrehmoment zu suchen.
Original geschrieben von Ozymandias
Gibt es einen Grund weshalb ihr an der Stelle noch mit Kork arbeitet...üblicherweise verwendet man für solche Gehäusedichtungen doch längst Dichtmasse
Hab die Korkdichtung nur aussen Richtung Deckel mit Dirko beschmiert, weil es bei erneuten Öffnen m.E. schwierig ist, beim Abspachteln der alten Masse Dreckeintrag ins Steuerkettengehäuse zu vermeiden.
@DaPo: bei diesem Eintrag ist mir echt die Kinnlade runtergeklappt. Auf die Idee muss man erstmal kommen, ne Steuerkette von Zulieferern passend abzulängen.
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Hallo Alfonso, gemacht hat das bei meinem Fahrzeug die Fa. Lutz Fahrzeugservice in 88971 Peiting. Dazu wurde der hydraulische Kettenspanner zerlegt und ein Drehteil angefertigt das in den Kettenspanner eingelegt wurde und so bemessen ist dass der Kettenspanner im Falle eines Defekts nur ein kurzes Stück zurückfallen kann. Dadurch ist sichergestellt dass beim Ausfall des Kettenspanners die Kette nicht überspringen kann.
Oha, da kam ein hydraulischer Spanner zum Vorschein, hätte man auch von aussen sehen können.
Wie unterscheidest Du den _innen_ den manuellen vom automatischen Kettenspanner? Ich seh's nur außen ...
Und noch was: mein alter automatischer sieht heute (wenn ich ihn wiederfinden sollte) noch so aus:
Will sagen: zerlegen ist einfach, zusammenbauen nicht. Iveco schreibt was von einem Spezialwerkzeug. Zumindest braucht man wohl mehr Hände, als ich sie habe ...
Hallo Bernhard, der umgebaute Kettenspanner tut nun seit 9 Jahren seinen Dienst, allerdings ist dadurch auch meine Erinnerung nicht mehr ganz frisch. Ich kann mit aber auch nicht erinnern dass ein Spezialwerkzeug benutzt wurde und Hände waren wohl nur die zwei des Mechanikers im Einsatz.
Wie unterscheidest Du den _innen_ den manuellen vom automatischen Kettenspanner? Ich seh's nur außen ...
Gut aufgepasst, ich korrigiere: erst als der Deckel runter war wurde mir bewusst, dass der automatische verbaut ist...
Original geschrieben von BAlb
mein alter automatischer sieht heute (wenn ich ihn wiederfinden sollte) noch so aus: Will sagen: zerlegen ist einfach, zusammenbauen nicht. Iveco schreibt was von einem Spezialwerkzeug. Zumindest braucht man wohl mehr Hände, als ich sie habe ...
Original geschrieben von HorstPritz
der umgebaute Kettenspanner tut nun seit 9 Jahren seinen Dienst
Für mich zwei gute Argumente den automatischen Kettenspanner zur Modifikation einzuschicken und beizubehalten. Werde die Firma kontaktieren, vielleicht erinnern die Spezies noch den Umbau. Wenn ich die Funktion richtig interpretiere spricht auch gegen eine Umrüstung auf den manuellen, dass der automatische (Funktion vorausgesetzt) die Kette besser in der richtigen Spannung hält und dadurch der Verschleiss der Gleitschuhe reduziert wird, oder? Die sind ja auch kein Schnäppchen mehr. Und nein, ich bin nicht zu faul aller 20-30tkm hinter das Blech zu schauen. Aber nur nach 50tkm bzw. größeren Touren den Zustand der Gleitschuhe und des Spanners kontrollieren zu müssen wäre mir lieber. Zur Not kann ein noch verfügbarer Spanner aus dem Zubehör (in der Et-Liste von Juergen aufgeführt) auf Halde gelegt werden.
Zuletzt bearbeitet von Alfonso; 17/09/201923:07.
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@DaPo: bei diesem Eintrag ist mir echt die Kinnlade runtergeklappt. Auf die Idee muss man erstmal kommen, ne Steuerkette von Zulieferern passend abzulängen.
Ist doch eigentlich naheliegend, wenn es in passender Länge nichts gibt. Wenn mir ein Schlauch zu lang ist, schneide ich den auch ab...
Grüße DaPo
Fußball war doof, Fußball ist doof, Fußball bleibt doof.
@DaPo: bei diesem Eintrag ist mir echt die Kinnlade runtergeklappt. Auf die Idee muss man erstmal kommen, ne Steuerkette von Zulieferern passend abzulängen.
Ist doch eigentlich naheliegend, wenn es in passender Länge nichts gibt. Wenn mir ein Schlauch zu lang ist, schneide ich den auch ab...
Seit ich in Algerien (1979!) bei meiner XT 500 die Antriebskette kürzen mußte, weil ich sie wegen übermäßiger Längung nicht mehr spannen konnte, ist Ketten kürzen für mich was gaaanz normales, vorausgesetzt, es wird fachgerecht durchgeführt! Das schließt auch O-Ring-Ketten mit ein! Fürchtet euch nicht!
Wolfgang
I = W + E = Co: Ich bin W(olfgang) und E(va) ist meine Copilotin. So einfach kann die Entschlüsselung von Firmennamen sein!
Hallo Alfonso, gemacht hat das bei meinem Fahrzeug die Fa. Lutz Fahrzeugservice in 88971 Peiting. Dazu wurde der hydraulische Kettenspanner zerlegt und ein Drehteil angefertigt das in den Kettenspanner eingelegt wurde und so bemessen ist dass der Kettenspanner im Falle eines Defekts nur ein kurzes Stück zurückfallen kann. Dadurch ist sichergestellt dass beim Ausfall des Kettenspanners die Kette nicht überspringen kann.
Hallo Horst, vielen Dank nochmal für den Tip. Aber leider sah sich die Werkstatt nicht in der Lage den eingeschickten Spanner zu modifizieren. Sie meinten, Deiner war damals anderer Bauart (von hinten zu öffnen) und meiner sei nun defekt, weil sie ihn bei der Demontage ausrücken mussten. Naja, dem war zum Glück nicht so. Vielleicht wollten sie einfach keine Gewährleistung übernehmen, bei Dir war ja auch das Fahrzeug vor Ort. Konntest Du in letzter Zeit mal den Zustand der Gleitschuhe begutachten?
Der Spanner liegt hier wieder auf der Werkbank. Der vorübergehende Zusammenbau ging mit Werkstatthandbuch (Seiten 79-81) und dem dort erwähnten Spezialwerkzeug von Iveco relativ einfach. So sieht es aus:
Erhältlich bei dutchengineparts.nl für ca. 20€. Falls es mal jemand benötigt, verschicke ich es gerne gegen Portoerstattung. Ist hilfreich, keine Ahnung wie man den Kolben sonst montiert bekommt.
Nochmal zusammengefasst: wie weiter oben erwähnt vermute ich, dass der hydraulische Spanner (im Gegensatz zum mechanischen) den Verschleiss der Gleitschuhe reduziert, weil er die Kette immer auf Idealspannung hält. Dem gegenüber steht die Gefahr des Abscheerens des Kolbenringes des hydraulischen Spanners und damit ein (Zitat Bernhard) "kapitaler Motorschaden". Deshalb würde ich die Modifikation mittels Drehteil jetzt gerne selber angehen. Mercedes hat so etwas in Kunststoff tlw. ab Werk in die Feder eingelegt (ab Minute 2.50 sichtbar).
Ãœberlegungen zur Modifizierung:
Auf dem Bild ist der eingebaute Zustand dargestellt. Die Werkstatt wollte vor Einsendung sinnvollerweise wissen, wieviel mm der Spanner beim Drehen an der Kurbelwelle auf den OT`s heraus bzw. zurückrückt (plus/minus 20%) um das anzufertigende Drehteil berechnen zu können. Gemessen wurden:
OT1: 10mm -20% +20% 10,3mm 11mm
OT2: 10,3mm -20% +20% 10,0mm 11mm
OT3: 10,2mm -20% +20% 10,1mm 11mm
OT4: 10,6mm -20% +20% 10,1mm 11mm
Also ca. 1mm Spiel. (OT1 entspricht nicht zwingend dem ersten Zylinder, hatte den Deckel nicht runter aber egal)
Das innere Gehäusemaß des Spanners beträgt 70,0 mm. Der Kolben ist 56,0 mm lang, steht aber im Einbauzustand Minimum 10,0 mm raus. Das in die Feder eingelegte Drehteil könnte damit (abzüglich einer Sicherheitstoleranz) rein theoretisch knapp 24 mm betragen. Praktisch verhält es sich aber so, dass der Spanner vor Montage im Motor mit dem Spezialwerkzeug eingerückt werden muss und erst im Motor durch Drücken auf den Kolben aktiviert wird und bis zur Gleitschiene ausfährt. Im eingerückten (also unaktivierten) Zustand steht der Kolben aber nur ca. 5 mm raus. Einen weiter aussen gelegenen Rastpunkt gibt es nicht.
Hallo, wenn ich´s richtig deute, hat das Totalversagen des Spanners zur Folge, dass der von Alfonso rot eingezeichnete Bauraum gegen null geht und die Führungsschiene so viel Spielraum für die Duplexkette freigibt, dass evtl. die Kette im Leertrum einen Zahn überspringen kann oben an der Lockenwelle?
Ãœber den Stößel des Spanners eine Art "Ãœberwurfmutter" oder eine Art "Hütchen" drübergestülpt, was sich linke Seite (obiges Bild) an das Stirnradgehäuse und rechte Seite an den Kettenspanner abstützt? Diese Hülse darf aber nicht im Stirnradgehäuse rumplingen, wenn der Spanner die Grätsche macht, muss also geführt werden. Kann man den Spanner einsetzen und danach erst die Kettenführungsschiene montieren?
Gruß Benedikt
Zuletzt bearbeitet von Benedikt1; 06/11/201923:14.
Hallo, wenn ich´s richtig deute, hat das Totalversagen des Spanners zur Folge, dass der von Alfonso rot eingezeichnete Bauraum gegen null geht und die Führungsschiene so viel Spielraum für die Duplexkette freigibt, dass evtl. die Kette im Leertrum einen Zahn überspringen kann oben an der Lockenwelle?
Genau dort ist das Problem zu verorten. Ob Lockenwelle oder woanders, der Kette ist freigestellt an welcher Stelle sie überspringt.
Original geschrieben von Benedikt1
Ãœber den Stößel des Spanners eine Art "Ãœberwurfmutter" oder eine Art "Hütchen" drübergestülpt, was sich linke Seite (obiges Bild) an das Stirnradgehäuse und rechte Seite an den Kettenspanner abstützt? Diese Hülse darf aber nicht im Stirnradgehäuse rumplingen, wenn der Spanner die Grätsche macht, muss also geführt werden.
Grundsätzlich eine gute Idee! Meint, anbraten am Gehäuse oder an der Schiene? Nur...versagt der Spanner unbemerkt, nagt die Hülse beidseitig am Material, von daher weiß ich nicht ob das so optimal ist...
Original geschrieben von Benedikt1
Kann man den Spanner einsetzen und danach erst die Kettenführungsschiene montieren?
Ja, sollte gehen.
Eine weitere Möglichkeit wäre, dem Spanner hinten eine "Öffnungsmöglichkeit" zu verpassen, um das besagte maßhaltige Drehteil einzufügen.
Aber bevor man sich komplett verrennt, tendiere ich mittlerweile fast dazu, das Rätselraten zu ersparen und die Nickligkeiten bzgl. Wartungsintervall eines mechanischen Spanners zu akzeptieren.
Deshalb vereinfacht gefragt: hat noch jemand einen liegen/zu veräussern?
------------------------------------------------------------------------------- Bush Mechanics | Fgst. 5924991
Ich hänge mich mal dran - nachdem ich vor kurzem ein komisches Rumoren im Leerlauf festgestellt und noch nie in den Kettenkasten geschaut habe (aktuell 86tkm, seit 30tkm bei mir; ich weiß, sollte man häufiger machen), wollte ich mir auch mal die Steuerkette und ihre Gleitschuhe genauer anschauen.
Welche Möglichkeiten gibt es zum Gegenhalten beim Lösen der Kurbelwellenschraube? Das Loch im Kupplungsgehäuse wie im ürsprünglich hier von Jürgen geposteten Bild gibt es bei mir nicht. Ich könnte höchstens auf der anderen Seite durch die bei mir (2,5l) nicht genutzte Gewindebohrung für den Drehzahlmesser einen Stift stecken... aber da ich alleine bin wird das Kerben suchen recht schwierig, und ich wüsste aktuell nichtmal sicher ob sie überhaupt vorhanden sind.
Ist vielleicht ne dumme Frage, aber kann man evtl die 6mm (?) Stifte in die beiden Kettenräder für Nockenwelle und Einspritzpumpe stecken und damit Gegenhalten? Sind ja "nur" 220 Nm, wenn ich richtig gelesen habe.
Lieber gar nicht gegenhalten, öffnen am besten mit einem Druckluftschrauber. Prrrrt und auf.
Wenn doch unbedingt nötig dann nur vorne direkt an der Riemenscheibe oder in dem Fall am Steuerkettenrad.
Danke - leider hab ich keinen Schlagschrauber/Druckluftschrauber. Das wäre das Einfachste. Direkt an der Riemenscheibe gegenhalten? Ich wüsste nicht, wie. Meinst du mit Steuerkettenrad das Oberste (Nockenwelle)?
Original geschrieben von BAlb
Schlagringschlüssel.
Original geschrieben von Pesca
(beim gegenhalten kann leicht etwas abscheren und/oder leicht verbiegen... gar nicht gut an der Kurbelwelle)
das eher nicht, die 200Nm der Schraube sind jedenfalls weniger als die 240Nm, die der Motor liefern soll.
Den Schlagringschlüssel finde ich interessant, aber bei dem müsste man sich doch erst recht Sorgen machen, dass was nachgibt? So von wegen Lastspitzen, wenn da einer mit dem 5kg-Hammer draufdengelt? Naja, vermutlich ist das Losbrechmoment immer noch Größenordnungen unter den Reserven der Bauteile in dem Bereich... (Anzugsdrehmoment M36 8.8 wäre ja normalerweise z.B. in der Gegend 2500 Nm).
Die Ãœberlegung mit dem Motordrehmoment hatte ich auch schon. Eigentlich dürfte kein Bauteil überlastet werden, wenn ich einfach den Gang einlege und sicherstelle, dass das Auto beim Lösen mit langem Hebel nicht davonrollt...
[Eigentlich dürfte kein Bauteil überlastet werden, wenn ich einfach den Gang einlege und sicherstelle, dass das Auto beim Lösen mit langem Hebel nicht davonrollt...
Bitte nicht, auf die länge der Kurbelwelle kommen da andere Kräfte zusammen als vom Hersteller angedacht.
Festhalten direkt vorne wo wie Mutter(Schraube) sitzt die du lösen willst. Dadurch kein Moment in der Kurbelwelle.
Keine Experimente mit der Kurbelwelle, du hast nur eine und die ist echt schwer zu erreichen...;-)
Ich würde es auch mit dem Schlagschlüssel versuchen.
Grüße
40.10W Bj89 8140.27 2,5l ; 9.5R17.5 XZY auf 6x17.5ET70
Eigentlich dürfte kein Bauteil überlastet werden, wenn ich einfach den Gang einlege und sicherstelle, dass das Auto beim Lösen mit langem Hebel nicht davonrollt...
Danke und Grüße, Raphael
Jetzt hast du es. Genau so macht man das.
Die Bohrungen sind allesamt nur zum halten der Position der verschiedenen Wellen zwecks Montage von Steuerkette, Nockenwelle, etc.
..und bitte nicht mit dem 1/2"-Spielzeug, das ziehst Du auf wie Gummi. Seit ich den 3/4"-Kasten habe, sind Kurbelwellenschrauben (auch mit Verlängerung, weil beim Quermotor im PkW..) sehr bequem (die kleinen Schlagnüsse gibts auch für den 1"-Satz)
was macht man denn, wenn man die Kurbelwellenschraube weder mit dem Druckluft-Schlagschrauber (3/4", 10 bar/50l Kompressor) noch mit dem langen Hebel aufbekommt? Letzteres liegt wohl daran, dass ich ohne Möglichkeit zum Gegenhalten immer am Antriebsstrang herumzerre, der einfach zu flexibel ist. Und da es weit mehr als die 200 Nm Anzugsmoment zu sein scheinen, will ich das auch nicht zu weit treiben...
Mal ganz dumm gefragt, es ist aber schon ein normales Rechtsgewinde, oder?
Wie sensibel ist denn die Riemenscheibe, kann man da ein Loch reinboren und einen Gegenhalter zu einer der Bohrungen am Motorblock bzw Kettengehäuse bauen, oder ist die exakt gewuchtet?
Alternativ zum Bohren wäre etwas auf die Riemenscheibe aufzuschweißen und später wieder wegzuschleifen, dann dürfte sich die verbleibende Unwucht in Grenzen halten...
hatte ich auch schon dran gedacht. Den Anlasser rausnehmen und da rein. Habe inzwischen im Repleitfaden auch einen Verweis auf das Spezialwerkzeug IVECO 99360306 gefunden, mit dem man vor dem Anziehen der Kurbelwellenschraube das Schwungrad blockieren soll. Leider ohne weitere Erläuterungen oder Illustrationen, aber das Tool sieht so aus als würde es in den Zahnkranz eingreifen:
Mal schauen, was ich da improvisieren kann. Das oben erwähnte Loch im Kupplungsgehäuse, das ich bei mir nicht gefunden habe, dient wohl eher ausschließlich zum Blockieren beim Einstellen der Einspritzung.
Ich will eigentlich nur schauen wie der untere Gleitschuh aussieht, nachdem ich neulich ein klapperndes/klopfendes Geräusch im Leerlauf aus der Gegend identifiziert habe. Bevor ich jetzt ohne konkrete Not alles Mögliche kaputt mache könnte ich auch einfach die Kettenspannung einstellen (mech. Spanner) und den Rest auf unbestimmte Zeit vertagen... Wobei Bernhard ja schreibt, dass der untere Gleitschuh am stärksten leidet. Meinungen?
habe inzwischen mal das Schwungrad blockiert (durch eine der Bohrungen für Drehzahlmesser, mit M8-Schraube auf die Nuten alle 90° auf dem Schwungrad). Trotz 1,5m Verlängerung tut sich an der Schraube nichts. Bevor ich noch mehr Gewalt anwende wollte ich nochmal sichergehen, dass ich nichts falsch mache.
1) Woran kann das liegen, gibt es Erfahrungswerte? Kann bitte jemand, der's schonmal gemacht hat (Bernhard?) bestätigen, dass es sich nicht um ein Linksgewinde handelt? 2) Hat noch jemand Vorschläge, wie der Schraube beizukommen ist? 3) was kann kaputtgehen, wenn ich mit noch mehr Drehmoment drangehe (noch längerer Hebel o.ä.). Lager, Simmerring, Kurbelwelle?
Auch wenn's jetzt nur zum Nachschauen ist löse ich das Problem mit der Schraube lieber jetzt unter halbwegs kontrollierten Bedinungen als irgendwo unterwegs, sollte mal was kaputtgehen.
Na, die Resonanz hät sich ja in Grenzen Habe ich was Falsches gefragt, oder solltet ihr alle mal eure Steuerkette kontrollieren?
Inzwischen ist die Schraube auf, es ist KEIN Linksgewinde. Zur allgemeinen Erheiterung und ggf. zum individuellen Erkenntnisgewinn, hier die verschiedenen Eskalationsstufen:
1) Ratsche mit Verlängerung, Gegenhalten mit der Handbremse. Viel zu flexibel, kein Erfolg (kein Bild)
2) Akku-Schlagschrauber 1/2", 350 Nm. Ich war selbst nicht überzeugt, aber bei einer mit 200 Nm angezogenen Schraube hätte es ja funktionieren können. Kein Erfolg (kein Bild).
3) Pneumatischer 3/4"-Schlagschrauber. Profi-Teil aus der Autowerkstatt. Kompressor mit 50l Tank (10 bar). Ewig rumgerattert, kein Erfolg (kein Bild).
4) Ratsche mit Verlängerung, Gegenhalten durch Blockieren des Schwungrads durch eine der Sensorbohrungen an der Kupplungsglocke. Kein Erfolg. Hier das Loch, in dem man gerade noch so eine der 4 90° versetzten Nuten in der Schwungscheibe erkennt, in die ich eine Schraube gesteckt hatte:
5) Ratsche mit Wagenheber betätigt, kein Erfolg. Von Linear- auf Rotationsbewegung funktioniert so nicht wirklich gut.
6) Achtung, wild (und mein persönlicher Favorit): Ratsche gegen Rahmen angelegt und mit Gurt fixiert, Anlasser betätigt. Laut Erfahrungsberichten im Netz funktioniert das ziemlich zuverlässig, wenn nichts anderes hilft. Der Anlasser hat halt eine gigantische Ãœbersetzung auf die Kurbelwelle und bringt ordentlich Drehmoment. Ist ein guter Busch-Trick für den Hinterkopf, aber ich habe ziemlich lang gezögert, da ich Angst um Anlasser (Durchbrennen, Ritzelschaden) und Zahnkranz (Zahnausfall, Brechen des Zahnkranzes) hatte. Habe zweimal ganz kurz auf Block "georgelt" (es macht mächtig Ka-Tschunk!) und es dann lieber gelassen. Kein Erfolg, könnte mir aber vorstellen, dass es bei ein paar weiteren Versuchen irgendwann gereicht hätte.
7) Schweres Gerät: Nennt sich Hytorc und bringt mittels Hydraulikaggregat bis zu 1800 Nm bei 700 bar. Allerdings muss man irgendwo Gegenhalten (im Bild auf dem Rahmen bzw Holz), und das Gerät hat nur einen ganz kleinen Hub, so dass einem die flexiblen Motorlager einen Strich durch die Rechnung machen. Man hebt im Prinzip nur den Motor an, und wenn man auf Block fährt riskiert man, diese abzureissen. Habe ich dann auch nicht allzuweit getrieben. Kein Erfolg.
Hier noch das Aggregat dazu:
8) Zu guter Letzt: Milwaukee-Akku-Schlagschrauber mit 1600 Nm. 5s gerattert, Schraube auf! Erfolg! Das Teil kann ich nur empfehlen. Ob es nun die Summe der Maßnahmen war oder wirklich der potente Schrauber - man weiß es nicht. Jedenfalls bringt er zumindest auf dem Papier viel mehr Drehmoment als z.B. die Alternative von Makita.
Mit dem Innenleben des Kettenkastens geht es weiter, wenn ich das nächste mal bei Tageslicht schrauben kann.
Ich habe mir damals extra für diese Schraube einen neuen Druckluft-Schlagschrauber gekauft. (Marke "Stier" irgendwas mit 1100Nm glaube ich mich zu erinnern) Damit war es dann wie bei Dir, vorher ging gar nichts und mit dem gute Stück, 3 Sekunden fertig. Ganz ohne gegenhalten. Ich würde sagen selbst nur dafür wäre er es wert gewesen, aber jetzt habe ich ja trotzdem noch einen schönen neuen Schrauber.
Viel Erfolg weiterhin.
Grüße
40.10W Bj89 8140.27 2,5l ; 9.5R17.5 XZY auf 6x17.5ET70
Kann bitte jemand, der's schonmal gemacht hat (Bernhard?) bestätigen, dass es sich nicht um ein Linksgewinde handelt?
Original geschrieben von raphtor
Na, die Resonanz hät sich ja in Grenzen Habe ich was Falsches gefragt, oder solltet ihr alle mal eure Steuerkette kontrollieren?
Sorry, bin am Boden rumgekrochen und hab denselben getauscht - da mußte der Schreibtisch mit dem PC raus - also weitgehend offline ... zumindest nicht ins Forum geguckt. Aber nun hast Du das ja selbst gelöst
hatte ich auch schon dran gedacht. Den Anlasser rausnehmen und da rein. Habe inzwischen im Repleitfaden auch einen Verweis auf das Spezialwerkzeug IVECO 99360306 gefunden, mit dem man vor dem Anziehen der Kurbelwellenschraube das Schwungrad blockieren soll. Leider ohne weitere Erläuterungen oder Illustrationen, aber das Tool sieht so aus als würde es in den Zahnkranz eingreifen:
das Werkzeug 99360306 (ca. 40,-€) im RepLeitfaden vom Daily96, funzt aber nur bei ausgebautem Getriebe/Motor. Wie das offiziell mit eingebautem Getriebe gehen soll, steht nirgends. Ich habe bisher immer das Schwungrad durch die Kupplungsglocke blockiert. wenn Motor oder Getriebe nicht ausgebaut waren.
Ich würde mich auch gerne an das Thema Kettenspanner dranhängen, habe dazu aber eher allgemeinere Fragen:
Wir haben den automatischen Kettenspanner verbaut (ja, ist riskant), waren vor der Reise aber nicht besonders informiert über das Thema und hatten weder Zeit noch Mut ihn gegen den manuellen zu tauschen.
Da unsere Kette zuletzt recht laut gerasselt hat (hatten wir schon mal vor ca 20.000km), haben wir mal das Kettengehäuse aufgemacht und reingeguckt. Optisch sieht alles top aus (Gleitschuhe etc), nur bei dem Federweg des automatischen Kettenspanners bin ich mir unsicher. Laut Werkstatthandbuch sollten maximal 2mm zwischen den Stufen, in die der Sicherungsring springt, möglich sein. Richtig messen konnte ich den Federweg nicht, aber wie auf dem Video zu sehen, fährt er ca 2mm ein und geht dann an einen Anschlag. Falls der Anschlag der Sicherungsring wäre, müsste ja alles in Ordnung sein. Falls der Anschlag aber der maximale "Einfahrweg" ist, könnte der Sicherungsring gebrochen sein.
Jetzt zu den Fragen: Weiß jemand, wie weit der automatische Kettenspanner eingefahren ist, wenn er neu ist, d.h. der Sicherungsring noch keine Stufe gesprungen ist? Ist der Bolzen dann komplett eingefahren (Position 1 im Foto) oder steht er auch ein Stück vor (Position 2) wie im Video?
Gibt es Erfahrungswerte wie schnell sich die Kette längt? Könnte es sein, dass das rasseln vor 20.000km die erste Stufe war und wir uns jetzt kurz vor der zweiten Stufe befinden und deswegen fast den maximalen Federweg von 2mm am Kettenspanner haben? Ich vermute, das unser Vorbesitzer den Kettenspanner von manuell auf automatisch getauscht hat, so dass es sein könnte, das der Kettenspanner trotz 100.000km Gesamtlaufleistung erst zwei Stufen Weg gemacht hat.
Wenn ich den automatischen Kettenspanner richtig verstehe, dämpft er gleichzeitig auch die Kette per Öldruck. Sollte das nicht ein Vorteil gegenüber dem manuellen Kettenspanner sein?
Einige Tausend Kilometer später kann ich mir die Frage selber beantworten. Waren beim Mechaniker, um das Ventilspiel überprüfen zu lassen (alles in Ordnung), aber ihm gefiel das Geräusch der Kette nicht. Also haben wir nochmal reingeguckt und auch die Gleitschuhe ausgebaut:
Oberer Gleitschuh verschlissen, unterer ebenfalls, ähnlich wie hier hervorragend beschrieben Iveco 40.10 Steuerkette. Die Kette ist also sehr wahrscheinlich gelängt.
Haben dann eine neue Kette + Kettenspanner + Gleitschuhe aus China kommen lassen (von hier: Suonama Gleitschuhe und Kette (old/72 Zähne für 2,5L Motor) und Automatischer Kettenspanner. Achtung, der "krumme" Gleitschuh (99457143) aus dem Kit passt nicht, der passt nur beim 2,8L Motor, 99457143 und 7301031 sind nicht gleich).
Einbau ging mit Hilfe des kompententen Mechanikers recht gut, einzig knifflig war es, die Kurbelwelle auf richtige Position zu bekommen, da man beim 2,5L Motor des 40.10WMs hinten die Schwungscheibe nicht abstecken kann (laut niederländischem Handbuch muss das Getriebe ausgebaut werden und ein Gradmesser montiert werden, um die Schwungscheibe zu justieren). Auf der Keilriemenscheibe an der Kurbelwelle ist allerdings eine Markierung, die Mit dem Gehäuse übereinstimmt, so dass man es mit etwas Gefummel von vorne einstellen kann.
Ergebnis: - neue Kette ist deutlich kürzer, alte war also tatsächlich gelängt (Laufleistung 110.000km / vermutlich 30 Jahre). - alter automatischer Kettenspanner war noch völlig in Ordnung, aber maximal ausgefahren. Haben trotzdem den neuen eingebaut (neuer ist laut Aufdruck angeblich von INA, das wäre ja mal keine schlechte Firma und kostet in China gerade mal 85$) - Gleitschuhe getauscht und eingestellt, nur auf dem Kettenspanner ist jetzt leider weiterhin der alte Schuh montiert, da das neue Teil nicht passte. Der Spanner hatte aber kaum Abnutzungspuren
Unser Fazit bisher ist daher, dass man nach 100.000 km spätestens einen Blick auf die Kette werfen sollte. Wenn es im Kettenkasten rasselt, ist das ein deutlicher Hinweis. Jetzt schnurrt der Motor wieder deutlich leiser.
An einen manuellen Kettenspanner sind wir auf die schnelle nicht drangekommen, aber wir wollen jetzt sowieso regelmäßig ins Kettengehäuse gucken (alle 25.000km ?) und können jetzt einschätzen, wann der Kettenspanner voll ausgefahren ist. Die Dämpfung per Motoröl finde ich eigentlich keine schlechte Sache am automatischen Kettenspanner.
Bei uns scheint übrigens auch noch die Wasserpumpe bald fällig zu sein, vielleicht auch etwas, was man schon vorsorglich mitmachen könnte. Kostet ja nicht die Welt und man muss sie für den Kettenspanner sowieso ausbauen.
Vielen Dank. Das Thema steht bei unserem wm auch demnächst an. Vielleicht kannst du wenn du das nächste mal ins Gehäuse schaust Bescheid geben wie die China Kette+ spanner ausschauen.
soweit ich das sehen kann sieht das gut aus. Schau dir die Flächen der Gleitschienen an in Bezug auf Einlaufspuren und Rissen. Wenn da nix besonderes ist, kann da so bleiben.
Wenn ich die Gleitschienen rausmache fährt sich der Kettenspanner ganz aus und mit fehlt das Werkzeug um ihn zurückzusetzen. Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
habe das Wochenende genutzt und mir Kettenspanner, Kette und Gleitschuhe nochmal genauer anzusehen.
Auf dem letzten Bild vom Spanner das ich gepostet hatte, hatte ich eine Phase der Belastung erwischt. Er fährt also nochmals gut 2mm weiter aus, wenn er entlastet ist und sieht dann etwa so aus wie auf Hannos Bilder. Dürfte also fast ganz ausgefahren sein.
Die oberen Gleitschuhe hab ich mal ausgebaut und inspiziert. Der obere sieht gut aus, der untere hat deutliche Einlaufspuren.
Nutzt man die Methode mit den zwei 5mm Bohrern zum prüfen der Kettenlängung kann man diese nur einstecken, wenn man an der Kurbelwelle etwas zurückdreht, damit die unteren Löcher übereinander stehen und der Bohrer reinpasst. Die Kette hängt dann natürlich etwas durch. Sprich sie ist leicht gelängt. Sieht man auch an leichten Schleifspuren am Gehäuse unten.
In Summe habe ich mich mich dazu entschieden Kette und abgenutzte Gleitschuhe (die unteren muss ich noch anschauen) jetzt zu ersetzen, dann hab ich die nächsten Jahre Ruhe. Vermutlich könnte man noch eine Weile so fahren, aber da ich es früher oder später dann eh machen muss mache ich es lieber jetzt und in aller Ruhe.
Noch ein paar Fragen zum Ein- bzw. Ausbau des Ganzen. Das meiste konnte ich aus anderen Threads erfahren. Aber ein paar Lücken gibt es noch.
1. Lösen der Kurbelwellenschraube am besten mit Schlagbohrer ohne gegenhalten. Geht das im Leerlauf oder muss ich einen Gang einlegen und das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern?
2. Kennt jemand den Anzugsmoment der drei Schrauben oben an der Nockenwelle? Sind auf dem Bild rot eingekreist. Konnte im Rep-Leitfaden keine Angabe finden.
Neckenwellenrad: Befestigungsschrauben Steuerwellenzahnrad - 25Nm Kurbelwellenrad : Befestigungsschrauben Antriebsriemenscheibe an Kurbelwelle - 200Nm, die kannst du mit nem Schlagschrauber öffnen und beim Festziehen mit einem großen Schraubendreher an der Verzahnung am Schwungrad in der Kupplungsglocke blockieren/gegehalten.
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ist mir echt die Kinnlade runtergeklappt. 
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Ich kann mit aber auch nicht erinnern dass ein Spezialwerkzeug benutzt wurde und Hände waren wohl nur die zwei des Mechanikers im Einsatz. 
Die sind ja auch kein Schnäppchen mehr.
Aber nur nach 50tkm bzw. größeren Touren den Zustand der Gleitschuhe und des Spanners kontrollieren zu müssen wäre mir lieber. Zur Not kann ein noch verfügbarer Spanner aus dem Zubehör (in der Et-Liste von Juergen aufgeführt) auf Halde gelegt werden. 
Naja, dem war zum Glück nicht so. Vielleicht wollten sie einfach keine Gewährleistung übernehmen, bei Dir war ja auch das Fahrzeug vor Ort. Konntest Du in letzter Zeit mal den Zustand der Gleitschuhe begutachten?![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37143788vh.jpg)
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