Hallo liebe Forumsmitglieder, ich habe da eine Frage zur Lichtmaschine: Verbaut ist in meinem IVECO 40-10 4x4 Bj.1995 die Lichtmaschine für 12 Volt: REPSTAR GENERATOR FIAT RPS402728
Wenn ich das Fahrzeug starte, liefert diese Lichtmaschine zu wenig Strom (unter 12 Volt) und in Verbindung mit Verbrauchern wie Licht etc. geht schon mal des öfteren das Fahrzeug / der Motor aus.
Wenn ich jedoch einige Meter mit mehr Tourenzahl gefahren bin, taucht dieses Problem überhaupt nicht mehr auf.
Nun meine Frage: Sollte ich diese Lichtmaschine rauswerfen, da diese generell nicht viel taugt oder ist nur der Regler kaputt und sollte getauscht werden? Lt. Internet gibt es dies Lichtmaschine im Tausch für unter 180.- EUR. Scheint mir nicht so hochwertig zu sein. https://www.originparts.de/index.php?cl=search&searchparam=RPS402728
da kann man nur Mutmaßen, ggf hängen die Kohlen im Regler. Bei Gelegenheit ausbauen und nachsehen...
Ggf mal, wenn das Problem auftritt, mit z.B. einem Rohr/Stange welche bis zur Lima reicht, auf selbige "klopfen" ob sich dann die Kohlen setzen und Kontakt haben.
Hallo Jürgen, die Lichtmaschine ist also definitiv nicht schlecht oder minderwertig? Das würde natürlich Geld sparen. Mit dem Kohlen wäre möglich, immerhin sind 100000km Strecke damit gefahren worden. Das überprüfe ich mal.
Im Standgas nach dem Starten bleibt die Ladekontrollleuchte an, wenn du etwas Gas gibst (2500Umin) geht sie aus und bleibt aus?
Das ist meiner Meinung nach Normal und liegt daran das der LiMa Regler erst einen "Anlaufstrom" zum regeln braucht. Bei mir ist ein neuer Regler drin und es war vorher so und blieb auch so.
Grüße
40.10W Bj89 8140.27 2,5l ; 9.5R17.5 XZY auf 6x17.5ET70
Ja, es verhält sich so wie du sagst: Die Ladeleuchte brennt so lange bis ich etwas mehr Gas gebe. Allerdings habe ich das Problem, dass das Fahrzeug öfters komplett ausgeht - so wie wenn ein Stecker gezogen wird. Das passiert auch nur solange der Motor kalt ist, bzw. beim Kalt-Start. Nie, wenn das Fahrzeug warmgefahren ist. Ich habe allerdings nun auch einen Sterling Batterieumschalter neu eingebaut, welcher auf die Versorgerbatterie umschaltet. Meine Vermutung ist, dass bei der Umschaltung die Spannung "zusammenbricht". Sollte ich einige Zeit gefahren sein, sind vermutlich beide Batterien randvoll. (Beide Batterien sind neu!) Vor dem Einbau dieses Sterling Batterieumschalters hatte ich das Problem mit dem Ausgehen nicht. Jedoch, wenn ich mit Licht und Blinker an zB. an einer Ampel stehe, habe ich diesen "Hell-Dunkel-Blinker-Effekt" wie bei einem älteren Motorrad. Ich vermute nun doch sehr stark, dass die LIMA zu schwach ist. Denke, diese zu wechseln ist einfacher und wirkungsvoller als andiesem System herumzudocktern.
Welchen Sterling hast Du? Und wie gross ist die Verkabelung von der Lima zur Fahrzeugbatterie und von der Batterie zum Sterling ausgelegt (Querschnitt und Länge)? 12 oder 24V?
Ich hab den BB121250 (glaub der heisst so), halt der der Batterie zu Batterie, 12V an 12V und 50A bringt. Der liefert mir am Ausgang in die Aufbaubatterie (noch AGM, lifepo liegt da, anderes Thema ) um die knapp 40A bei etwa 9m Leitungslänge (also hin und zurück 18m) und 50mm2. Rechnet man da die Verluste, die unterschiedlichen Spannungen usw. rein könnte das mit den 50A am Eingang schon hinkommen, hab ich ehrlich gesagt nie nachgemessen. Ich hab den Temperatursensor an der Lima verbaut und wenn da voll geladen wird geht diese gerade im Stand ohne Fahrtwind nach kurzer Zeit auf 90 oder 95 Grad...ich meine ab da würde der Sterling dann zurückregeln damit die Lima nicht überlastet wird. Ich hab eine 160A-Lima drin.
Gut möglich dass der Sterling dir also die Lima am Anschlag bringt. Die wenigsten Limas sind halt für den Angegebenen Strom auch Dauerstromfähig. Der liegt meistens deutlich darunter. Das weitere Problem kann die Verkabelung sein. Kupfer kostet und wiegt, also wird von den Fahrzeugherstellern oft -gelinde gesagt- nicht gerade üppige Verkabelung verbaut. Gerade von Lima zu Batterie kann das schnell zum Thema werden. Funktioniert beim "normalen" Fahrzeug problemlos, zieht man aber plötzlich 40 oder 50A mehr und zwar über einen nicht ganz irrelevanten Zeitraum kann man damit schon das System am Anschlag bringen, immerhin zieht man dann den doppelten, drei- oder vierfachen vom normalem Dauerstrom.
Hallo Urs, ich habe den Sterling ProSplit R Ladestrom Verteiler 180A, 2 Batterien, PSR182 und ca. 4m 16mm2 Kabel zur 100A Lipo Versorgerbatterie. Dieser Regler arbeitet ohne Temperatursensor. Ich denke dass die verbaute LIMA einfach überfordert ist, bzw. zu leistungsschwach ist. Alles 12 Volt.
Hallo Knut, also nach der Werbung von Sterling hätten diese Teile ja jede Mengen Funktionen zur Ãœberwachung und Sicherheit eingebaut. Dann sollte auch bei "Fehl"-Ãœberdimensionierung dieser Geräte ein zumindest bei Gefahr der Unterspannung des Bordnetzes die Stromentnahme zum Laden eingestellt bzw. beschränkt werden.
Eine Bedieungsanleitung gibt es nicht auf den Seiten von Sterling, sollte aber dir als Käufer vorliegen. Bevor ich eine neue LIMA einbaue, würde ich zum Test den Sterling mal abklemmen. Wenn es das wirklich ist, dann sollte ein Defekt des Ladestromverteilers vorliegen, denn wenn eine solche "Trenndiode" die über 200€ kostet, nicht mal den Bordstromkreis vor der selbst verursachten Ãœberlast schützt, hielte ich das gelinde gesagt für eine Unverschämtheit.
Guten Morgen, leider bin ich kein KFZ-Elektriker. So einen Sterling habe ich aber auch bei meinem Land Rover Defender eingebaut und läuft dort fehlerfrei. Im Gegensatz zu den Votronic Geräten. Ohne den Regler hatte ich auch die Spannungsschwankungen, jedoch ging das Fahrzeug nicht aus. Diese Sterlings werden in vielen Defendern verwendet - völlig störungsfrei. Meiner könnte natürlich einen Defekt haben.
Hallo Bernhard, das erklärt dieses Verhalten wohl eindeutig. Der niedrige Kabelquerschnitt in Verbindung mit der hohen Stromaufnahme der LIFEPO Batterie kann schon der Grund sein, das der Sterling eine tiefentladene 2.Batterie feststellt und dann genau wie in der Anleitung beschrieben die Starterbatterie vom Ladestrom trennt - und damit dem Motor absterben lässt. Wer denkt sich nur sowas aus ?
Hallo Knut, das Problem könnte evtl. mit mehr Kabelquerschnitt behoben sein - dann misst der Sterling eine höhere Spannung an der Bordbatterie und trennt die Starterbatterie nicht mehr ab. Eine stärkere Lichtmaschine löst das Problem nicht, da ja deren Leistung nur zur Bordbatterie geleitet wird, aber die Verbindung zur Starterbatterie weiter aufgetrennt wird. Falls das nicht hilft ersetze diesen Schrott von Elektronik durch ein einfache Trenndioden.
"Jedoch, wenn ich mit Licht und Blinker an zB. an einer Ampel stehe, habe ich diesen "Hell-Dunkel-Blinker-Effekt" wie bei einem älteren Motorrad."
Das wird das eigentliche Grundproblem sein, das zuerst zu beheben wäre: also mangelnde, korrodierte Masseverbindungen: Wie sieht die Masseverbindung vom Motor zum Rahmen aus ? Gibt es da ein intaktes Masseband oder ein dickes Kabel ? Wie die Verbindung vom Batterie Minuspol zum Rahmen ?
"Ich vermute nun doch sehr stark, dass die LIMA zu schwach ist. Denke, diese zu wechseln ist einfacher und wirkungsvoller als andiesem System herumzudocktern." --> sicher nicht.
Hallo Bernhard, das erklärt dieses Verhalten wohl eindeutig.
Hallo Erich, hmm ... dagegen würde nur sprechen, daß ich mit meiner Kiste (eben einem 40-10 4x4 wie das hier diskutierte Fahrzeug auch) 2 mal jeweils über mehrere Stunden eine Strecke von ca. 250km zurückgelegt habe OHNE Lichtmaschine (einmal Kabelbruch, einmal kaputte Schleifkontakte) und der Motor laufen blieb (beim ersten Mal wegen phasenweise Nebel auch mit jeweils kurzzeitiger Vollbeleuchtung, wenn ich andere Verkehrsteilnehmer geahnt habe. In diesem ersten Fall hatte ich die Batterie auch erst noch aus "halbtotem" Zustand wieder hochpäppeln müssen mit meiner Solaranlage, die war nach 2 halben Tagen im November auf den Vogesen vielleicht zu 1/4 gefüllt). Das Auto braucht für den Betrieb (also wenn der mal läuft) einen Strom im schätzungsweise unteren einstelligen Bereich in A.
Meine Bemerkung oben bezog sich darauf, daß bei meinem Fahrzeug (ist das ein Exot?) schon ab Werk einige Verbraucher (hab nie untersucht, welche das sein könnten, der Tacho(graf)) könnte aber einer sein) DIREKT an der Batterie angeschlossen sind, der Rest geht anscheinend über irgendwelche Sicherungskästen etc. ganz normal. Je nachdem, wo diese Sterling-Kiste angeschlossen ist, hätte ich - solange ich nicht den kpl. Stromlauf untersucht hätte - Bedenken, da irgendwelche unvorgesehenen Effekte zu provozieren. (Betätigen des Batterietrennschalters hatte vor zweistelligen Jahren (deshalb erinnere ich mich auch nicht mehr genau) irgendwelche Lichteffekte im Fahrerhaus zur Folge, was meine Skepsis hier eher bekräftigen würde)
der laufende Motor braucht eigentlich nur die Versorungspannung vom elektromagnetischen Abschaltventil an der Einspritzpumpe, das zieht vermutlich < 1A
naja, und ein bißchen Kleinkram am Armaturenbrett und ggf. die Magnetkupplung vom Kühler-Ventilator ... aber eben wenig, deshalb schrieb ich ja: unterer 1-stelliger Bereich in A.
Hmm, die Sterling -"Dioden" kannte ich bisher noch gar nicht.
Wenn ich es richtig sehe ist die Lima direkt da dran angeschlossen und das entscheidet dann ob es die Ladung an die Fz-Batterie oder an die Aufbaubatterie oder beiden abgibt. Wenn so dann ist das unter den im Moment bekannten Fakten aus meiner Sicht zum scheitern verurteilt: Lifepo, welche massiv mehr Strom zeiht als Blei, zu dünne Verkabelung für die auftretenden Ströme, daraus resultierende Spannungsabfälle welche irgendwelche komischen Phänomene hervorrufen kann, Elektronik welche die Fz-Batterie von der Lima trennen kann...
Ob eine dickere Verkabelung helfen wird ist auch fraglich, denn dann kann die Lifepo noch mehr Strom ziehen. Kann zum Teufelskreis werden bis dann die Lima wirklich überlastet ist.
Ob dazu noch ein Masseproblem durch Korrosion kommt, oder auch da nur "zu klein" verkabelt wurde konnte mir meine Glaskugel nicht verraten.
Ich denke da sollte man ein Problem um's andere angehen. Als erstes würde ich die Dioden rausreissen und an einem Landyfahrer verkaufen. Dann einen richtigen BtoB einbauen. Gerade bei Lipo begrenzt ein BtoB den Strom zu dieser effektiv. Ich weiss, das wollen viele gar nicht hören...man will ja so schnell wie möglich laden...Kann man machen, nur sollte man dann halt das gesammte System darauf trimmen dass es die dann auftretenden Ströme auch handeln kann. Und spätestens bei dem Aufwand den man da treiben muss um ein sauberes System aufzubauen halte ich einen geregelten konstanten Maximalstrom, dafür etwas längere Ladezeit in den allermeisten Fällen für die bessere Lösung als auf Teufel komm raus so schnell wie möglich die Lipo's laden zu wollen. Ich hab ein BtoB von Sterling und bin seit Jahren happy damit. Und das wird auch den Strom zu meiner neuen 260Ah Lifepo-Bank drosseln, ganz bewusst, genau um unter anderem Probleme wie hier geschildert zu verhindern. Wenn ich 3 oder 4 Stunden unterwegs bin ist es eigentlich egal ob die am Vorabend verbrauchten 30Ah in einer halben Stunde oder 2 Stunden wieder geladen sind, im Gegenteil, den Strom über 2 Stunden Drosslen ist für alle beteiligten Komponenten schonender.
Bei der Gelegenheit sollte die Lima wieder direkt die Fz-Batterie speisen, natürlich auch mit Verkabelung im entsprechenden Querschnitt. Dafür ist das System ursprünglich vom Hersteller gedacht und ausgelegt und so wird es auch funktionieren, alles andere ist Murks und würde bei neueren Fahrzeugen zum Stillstand oder sogar Totalausfall von Elektrischen Baugruppen führen.
Natürlich sollte die Masseverbindungen den gleichen Querschnitt wie die Plus-Leitungen haben. Karosserie kann man dazu nutzen, besser ist aber immer ein Kabel zu ziehen, gerade von Lima (oder deren Umgebung) zu Batterie und vor allem von Batterie zu Batterie.
Ich weiss ja nicht, aber wenn beim Licht einschalten der Motor ausgeht, dann kann es mit der Batterie schon mal nicht weit her sein. Selbst wenn der Sterling die Verbindung zur Lima kappt. Ich tippe da eher auf ein Masseproblem.
Hallo Bernhard und Jürgen, ok, ja die alten Motoren ohne Steuergerät gehen eigentlich ja auch fast ohne Spannung - ist bei mir schon anders. Andererseits stellt sich das Problem in diesem Fall eben doch so dar - also kommen da ja fast nur Alterungserscheinungen wie Masse-/Leitungsprobleme oder Umbauten (der Sterling?) in Frage.
Dieses Abschaltventil sorgt doch im spannunglosen Zustand für das Abschalten ? Würde ja auch schon ausreichen - nicht erwähnt habt ihr die Kraftstoffpumpe - die eine elektrische Grundlast darstellt. Und ja, eine gute Batterie sollte das eigentlich schon überbrücken können, ist ja angeblich neu. Also wären wir da doch wieder bei Verkabelung.
die Kraftstoffpumpe wurde nicht erwähnt, weil es keine elektrische Pumpe gibt. ist mechanisch in der VEP integriert. Das Abschaltventil ist spannungslos geschlossen.
Danke Erich. Jetzt hoffe zumindest ich zu wissen, warum das Meppel kürzlich erst nach wieder aufgeladener Batterie anspringen wollte:
Zitat
unter ca. 11,2 Volt kann der Elektromagnet die Feder des Dieselkraftstoff-Abstellers nicht mehr halten, die Feder drückt die Kraftstoffzufuhr auf der Einspritzpumpe ab
Zuletzt bearbeitet von Alfonso; 19/10/202023:17.
------------------------------------------------------------------------------- Bush Mechanics | Fgst. 5924991
Gerne möche das Thema mit der geringen Spannung nochmals aufgreifen: -Ich habe nun alle mir irgendwie zugänglichen Stecker geöffnet und und die Kontakte von Oxidationen (Schmirgelpapier/Feile) gereinigt. -Massepunkte gereinigt -Ladebooster und Zusatzgeräte stillgelegt, also direkte Verbindung der Lichtmaschine zur Batterie -D+ Kabel ist nicht angeschlossen (ich wüsste aucht nicht wo)
Zum Test: Batteriespannung zeigt 12,9 Volt Abblendlicht wird eingeschaltet, der Ventilator und der Rückwärtsgang (Rücklampe) eingelegt. Nun starte ich den Motor, er springt auch sofort problemlos an. Die Spannung fällt auf 11,8 Volt. Gebe ich Gas, steigt die Spannung auf 13,5 Volt. Im Leerlauf danach wieder auf 11,8 Volt. Die rote Batteriekontroll-Lampe leuchtet nach dem "Gas geben" nicht mehr.
Nächster Test: Batteriespannung zeigt 12,9 Volt Kein Verbraucher wird eingeschaltet. Nach dem Motorstart im Leerlauf sind es 13 Volt. Gebe ich Gas, komme ich auf 14,5 Volt, fällt im Leerlauf wieder auf 13 Volt. Batteriekontroll-Lampe ist derweil ausgegangen.
Fahre ich mit den eingeschalteten Verbrauchern an, geht sehr oft der Motor aus. Das Fahrzeug muss neu gestartet werden. Ohne eingeschaltete Verbraucher passiert das nicht. Leider ist es im Dunkel oft nötig schon mit Abblendlicht loszufahren. Und dann kann es passieren, dass gerade - auf der Strasse angekommen - der Motor ausgeht.
Fahre ich ein wenig, passiert nichts mehr. Die Spannung liegt bei 13,5 bis 14 Volt und bleibt stabil. Auch zugeschaltete Verbraucher stören nicht weiter. Eigebaut ist die "kleine" Fiat Lichtmaschine. Da das Problem NUR beim Start und Anfahren besteht, sollten Masseprobleme und Oxidationen nicht verantwortlich sein.
Also direkt nach deiner letzten Beschreibung sieht es mir trivial nach einer schwachen Batterie aus, die gerade noch so zum Starten reicht. Ich würde einfach mal eine andere Batterie (aus einem anderen Fahrzeug) testen, ob es sich dann genauso verhält. Für einen einfachen Test muss es ja nicht eine genau mechanisch passende sein.
Ja, daran hatte ich auch gedacht. Ich hatte das Fahrzeug mit einer recht neuen Batterie gekauft und um eine Battereischwäche auszuschließen, habe ich schon getauscht. Diese Batterie ist zwar schon 1,5 Jahre alt, jedoch hatte der Austausch nichts verändert.
Daher denke ich es könne an dem Regler der Lichtmaschine liegen - würde allerdings ungern diesen (bzw. die Lichtmaschine)nur auf Verdacht tauschen, da andere Foren-Mitglieder auch von so einem Problem berichteten UND der Tausch der Lima zu keiner Verbesserung geführt hatte.
Das die Spannung im Leerlauf nach Gas geben auf 13V abfällt kann eigentlich nur bedeuten, dass die Batterie oder irgendwer anderes massiv Strom zieht (Batterie leer, defekt oder irgendwo ein Kurzschluss), wenn jetzt alle Kontakte und Masseverbindungen sauber sind. Sobald man einmal kurz Gas gegeben hat und die Ladekontrollleuchte aus ist, sollte der Lichtmaschinenregler alles versuchen um 14,5V zu erreichen, auch im Leerlauf. Im Leerlauf kann die Lima zwar nicht ihre volle Leistung geben, aber 20-30A sollten das schon sein.
Das könnte man direkt am Kabel der Lichtmaschine mal mit einer Amperezange prüfen.
Falls es doch der Regler ist, ist das aber auch in 1-2 Stunden gemacht. Die Regler kosten um die 15€, wenn man einen von Bosch nimmt.
ich würde die Batterie mal vollständig aufladen und dann bei einer Werkstatt testen lassen, dann hast du eine Idee vom Zustand der Batterie.
Der Generator ist eigentlich darauf ausgelegt auch bei Leerlaufdrehzahl die notwendige Spannung zu produzieren, zumindest so viel, das der Motor läuft, vorausgesetzt alle Leitungen (Plus & Minus sind iO) Wenn du einen neuen kauft, nehme einen von einem Markenhersteller wie Bosch, Marelli, Hella oder Valeo nicht so ein Billigangebot aus dem Netz....
Anders gesagt, dein Fahrzeug kann grundsätzlich sowohl ausschliesslich mit dem Alternator laufen OHNE Batterie, als auch ausschliesslich mit der Batterie OHNE Alternator.
Wenn nun also deine Spannung soweit einbricht dass dein Abstellmagnet an der ESP bei laufendem Motor den Anschluss verliert, und dieses braucht extrem wenig Strom, dann hast du ein grundsätzliches Problem.
Und wie Jürgen sagt beginnt man mit der Fehlersuche bei der Batterie, egal wie alt die nun gerade ist oder was man GLAUBT in welchem Zustand diese sei.
1. gibt es hundert Gründe, eine Batterie zu "exekutieren", auch wenn Sie bei durchschnittlicher Last oder wenig Last vermeintlich gut erscheint. Könnte als Beispiel von einem 'schleichenden' Schluss im Starter erzählen, das Fahrzeug ist damit jahrelang gelaufen, alle 3 Jahre war die Batterie tot - beim ersten Kälteeinbruch
2. hast Du mit Licht etc. die Fahrzeugelektrik nicht auf "Batterie & LiMa" reduziert - Starter s. oben, Verkabelungs- und Massegremlins irgendwo - kann für viel "Kurzweil" sorgen
3. LiMa schaut nicht gut aus, aber wenn es denn einen Schluss gibt, könnte sie unschuldig sein
Weil es Arbeit ist und Gerät braucht, werden Ströme oft als letztes gemessen - schlechte Idee, das obige Starterproblem hat die gefühlt 5. Werkstätte gefunden, weil ihnen 450A Startstrom an einem recht kleinen PkW-Motor bzw.- starter doch "eigenartig" vorgekommen sind
Danke für die vielen Hinweise! Die Amperemessung und vermutlich den Reglertausch der LIMA mache in erst im April, da ich bis dahin im Süden Europas unterwegs bin. Nun habe ich meine Versorgerbatterie zusätzlich auf die Starterbatterie geschaltet. Die Spannung stieg auf 13,3 /13,4 Volt. Der IVECO startet wie immer sofort. Deim Gasgeben im Leerlauf steigt auch die Anzeige auf so 14 Volt, fällt jedoch im Leerlauf wieder auf die 13,3 Volt zurück. Die zugeschalteten Verbraucher brachten (und das ist anders als nur bei der Starterbatterie) KEINEN Spannungsabfall im Leerlauf.
Das alles passiert NUR nach dem Starten. Sobald das Fahrzeug fährt bleibt auch die Voltanzeige über 14 Volt. (Ich fahre heute mal und schaue wie viel genau) . Also auch im Leerlauf (z.B. Ampelpausen) bleibt die Spannung absolut stabil, Verbraucher haben so gut wie keinen Einfluss auf die Spannung.
Heute will ich noch den Fahrtenschreiber (läuft nur als Tacho) abklemmen, da das Fahrzeug ja nicht im Stand, sondern erst beim Anfahren UND leichter Geschwindigkeit ausgeht. Anders ausgedrückt: Selbst bei unter 12 Volt mit den eingeschalteten Verbrauchern könnte ich das Fahrzeug im Leerlauf ewig rollen lassen. Nur dann beim Beschleinigen sirbt der Motor ab. Da sehe ich noch einen Ansatzpunkt (Gasgeben im Leerlauf geht, anfahren eben nicht) Sorry, wenn manche (evt. wichtigen) Hinweise und Informationen erst nach und nach kommen!
Hallo Knut, du hast also die Batterien parallel geschaltet ? Dann müsste es doch auch möglich das du alleine mit der Versorgungsbatterie zu fährst ? Damit bekämst du doch am einfachsten die Diagnose über den Zustand deiner Starterbatterie. So wie du es hier beschreibst scheint die Starterbatterie defekt zu sein - immer beim Beschleunigen: es wäre z.B. ein interner Kurzschluß einer Zelle möglich, der nur bei beim Beschleunigen auftritt. Ein plötzlicher Verlust von 2V Zellspannung wird das Abschaltventil aktivieren wenn die Batteriespannung sowieso niedrig ist. Durch die Stützspannung der Versorgerbatterie hast du das bei deinem Test ausgeglichen. So wäre meine Erklärung auf die Symtome.
Hallo an Erich und natürlich auch an die anderen "Mithelfer", danke für eure Ideen und Lösungsvorschläge.
Wenn ich im April bei den Kellers bin, werde ich die Batterie überprüfen und ggf. austauschen. Dann tausche ich sicherlich vorsorglich die Lima, da ich dann im kommenden Herbst auf größere Tour gehen werde. Unterwegs möchte ich mich da nicht ärgern müssen.
Aber dennoch habe ich eine Frage hinsichtlich einer Starterbatterie. Aus Gewichtsgründen hatte ich eine PKW Batterie eingebaut. Passen könnte ja allerdings auch eine schöne große LKW Batterie. Diese ist zwar echt schwer, aber wenn eine solche Batterie so viele Vorteile bringen würde, dann würde ich das enorme Gewicht in Kauf nehmen. Zu welcher Batterie und ggf Hersteller würdet ihr mir raten?
Ich habe in meinem Bremi als Starterbatterie eine Optima Red Top mit 55 AH. Die ist mit 15 kg leicht und liefert auf Grund des Bauprinzips mehr Starterstrom als eine gleich große Normalbatterie. Kostet 155 Euro und damit auch nicht viel mehr, als eine sonstige Batterie.
Funktionierende Ladetechnik vorausgesetzt sollte diese Batterie absolut ausreichend sein für euch und relativ leicht.
Schöne Feiertage im wärmeren Süden und störungsfreie Ãœberwinterung
Ich habe in meinem Bremi als Starterbatterie eine Optima Red Top mit 55 AH. Die ist mit 15 kg leicht und liefert auf Grund des Bauprinzips mehr Starterstrom als eine gleich große Normalbatterie. Kostet 155 Euro und damit auch nicht viel mehr, als eine sonstige Batterie.
Funktionierende Ladetechnik vorausgesetzt sollte diese Batterie absolut ausreichend sein für euch und relativ leicht.
Schöne Feiertage im wärmeren Süden und störungsfreie Ãœberwinterung
Sepp
Die hab ich auch bei mir im 40.10WM, aufgrund von Gewicht und Leitung, verbaut. Nur eben 2x weil 24V.
Yellow Top wäre besser, die Red Top ist eine reine Starternatterie die keine konstanten Stromabnehmer schätzt. Ein Radio gehört da schon dazu!
Aber natürlich wird sie auch für einige Zeit ihren Dienst tun, ich würde aber trotzdem die Batterie wählen die der Hersteller für meine Anwendung favorisiert.
Der Hauptzweck der Starterbatterie ist das Starten - und am schwierigsten ist das für eine Batterie bei Kälte. Deshalb gibt es die Angabe des Kaltstartstroms: ein genormter Wert unter definierter Kältebedingung. heute meist nach EN (Europa-Norm) 60095-1 angegeben.
Kaltstartstrom(RC) - Der Kaltstartstrom (auch Kälteprüfstrom genannt) ist die entscheidende Größe für eine gute Startfähigkeit. Es handelt sich um die Stromstärke, die eine Batterie bei –17,8 °C für 30 Sekunden abgeben kann, bis die Batteriespannung unter ein unbrauchbares Niveau fällt.
 genauer: http://www.imag.ch/kaeltepruefstromtabelle.htm
Für jeden Motor gibt es auch eine Angabe welchen Kaltstartstrom die Batterie mindestens liefern muss. Danach ist die Batterie hauptsächlich auszuwählen.
Die genannten Optima Batterien sind da echt gut - trotz niedriger Kapazität als Standardbatterien und somit einiges leichter.
Aber wenn es wirklich die Batterie wäre willst du trotzdem noch die Lichtmaschine tauschen ? Wozu dann eine Diagnose der Ursache betreiben ? Für so eine Wegwerfmentalität fehlt mir das Verständnis. Wenn du meinst nur durch Austausch eine höhere Betriebssicherheit zu bekommen wäre es ja sinnvoll auch noch den Anlasser oder besser gleich den ganzen Motor zu tauschen ? Ironie aus -
Neben der unnützen Müllproduktion bekommst du wahrscheinlich auch keine höhere Sicherheit: schon mal was von "Never stop a running system" gehört? Jeder Ausstausch birgt die Gefahr von Montagefehlern und auch Neuteile können einen fehlerhaft sein.
Ozy schreibt: Yellow Top wäre besser, die Red Top ist eine reine Starterbatterie die keine konstanten Stromabnehmer schätzt.
Da kommt mir die Frage: Was kann dann die Red Top besser als die Gelbe? Wenn nichts, dann frage ich weiter, warum hat Optima die Rote überhaupt entwickelt.
Das Radio habe ich übrigens längst auf die Lithium des Aufbaus geklemmt.
Na z.B. als Starterbatterie von einem Notstromaggregat: Die Batterie und damit das Aggregat steht u.U. jahrelang herum, muß aber bei einem Stromausfall sicher und zuverlässig starten. Da hängt natürlich keine Innebbeleuchtung, kein Radio, Navi, Computer dran, kein Parklicht usw...also gar nichts.
W
I = W + E = Co: Ich bin W(olfgang) und E(va) ist meine Copilotin. So einfach kann die Entschlüsselung von Firmennamen sein!
Das diese Optima Batterien mit verschiedenen Farben verkauft werden, sehe eher dem Marketing geschuldet: Vergleicht doch mal die Werbetexte des Herstellers dazu:
Red Top: Hält bis zu drei Mal länger als andere Batterien. Mehr Leistung in den ersten 10 Sekunden des Startvorgangs als vergleichbare herkömmliche Bleisäurebatterien. Konstante Leistungsqualität – stellt die Kraft Ihrer Batterie während des gesamten Entladungsprozesses sicher. Ideal für den Saisoneinsatz – kann bei vollständiger Aufladung nach 12-monatiger Lagerung bei Raumtemperatur (oder darunter) noch immer ein Fahrzeug starten. 15 Mal höhere Rüttelfestigkeit als andere Batterien. Auslaufsicher, flexibel und in fast jeder Position installierbar.
Yellow Top: Deep-Cycle- und Startleistung in einer Batterie. Hält bis zu drei Mal länger als herkömmliche Flachplattenbatterien. Konstante Leistungsqualität stellt die Kraft Ihrer Batterie auch während der Entladung sicher. Mehr Leistung in den ersten 10 Sekunden des Startvorgangs als vergleichbare herkömmliche Bleisäurebatterien. Ideal für den Saisoneinsatz – kann bei vollständiger Aufladung nach 12-monatiger Lagerung bei Raumtemperatur (oder darunter) noch immer ein Fahrzeug starten. 15 Mal höhere Rüttelfestigkeit als herkömmliche Bleisäurebatterien. In fast jeder Position installierbar.
Seht ihr da einen inhaltlichen Unterschied ? Ich nicht. Es wird auch kein Vergleich zw. den beiden eigenen Produkten gemacht. Einen Vergleich der Datenblätter könnt ihr ja selber anstellen.
das hab ich nicht übersehen aber irgendwo muss man auch mal aufhören: Der Hersteller vermarktet diese Batterien nur für den Bootsbereich. Er will wohl damit deutlich machen das er für jede Anwendung eine eigene Batterie herstellt - das stelle ich halt etwas in Frage - auch ein bischen aus meiner Berufserfahrung.
Dazu nur ein letztes: Die Notwendigkeit einer besonderen Batterie für Zyklischen Betriebs (Deep Cycle) wird in den FAQs so belegt:
" Wann sollte eine Deep-Cycle-Batterie verwendet werden? Immer dann, wenn die Batterie die gesamte elektrische Leistung für ein Fahrzeug oder ein anderes Gerät bereitstellen soll. Deep-Cycle-Batterien sollten außerdem in Fahrzeugen eingesetzt werden, die über so große Lasten durch Zubehör verfügen, dass die Lichtmaschine den vollen Ladezustand der Batterie nicht aufrecht erhalten kann. Beispiele sind Fahrzeuge mit leistungsstarken Stereosystemen, Fahrzeuge mit umfangreicher Elektronikausstattung wie GPS-System, Spielekonsole, DVD-Player und LCD-Bildschirm, aber auch Boote mit Bordladesystem, Elektromotor, Fisch-Suchgerät, Stereosystem, Beleuchtungseinrichtung usw. " CD Spieler, GPS - Empfänger, Spielkonsolen ??? Das sind alles Geräte die in mobiler Ausführung mit 2x Mignon Batterien betrieben werden. Die anderen echten Fälle (Sonderausstattungen) müssten sowie so durch einen ausreichend leistungsfähigen (Zusatz-) Generator versorgt werden, um das System betriebssicher zu halten.
Hallo in die Runde, hier nach langer Zeit ein Updater zu meinem Lichtmaschinen- und Stromproblem: Nachdem ich Stück für Stück so fast alle greißbaren Kontakte/Stecker gereinigt und von Korrosion befreit habe musste ich leider erfahren, dass das alles nicht gebracht hat. Nun habe ich gestern bei Kellers eine 55A Bosch Lichtmaschine (eingebaut war eine Magneti Marelli 55A) einbauen lassen und.......................alle Stromprobleme sind nun Vergangenheit! Die Spannung baut sich direkt stabil auf und das Fahrzeug kann endlich auch mit Abblendlicht losfahren.
Grüße und Danke für die vielen Tipps und Anregungen Knut
PS: Eine Yellow oder Red Top wird dann auch irgendwann folgen............
) um die knapp 40A bei etwa 9m Leitungslänge (also hin und zurück 18m) und 50mm2. Rechnet man da die Verluste, die unterschiedlichen Spannungen usw. rein könnte das mit den 50A am Eingang schon hinkommen, hab ich ehrlich gesagt nie nachgemessen.![[Linked Image]](http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=download&Number=10285&filename=Kabel.png)
![[Linked Image]](http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=download&Number=10286&filename=Bildschirmfoto vom 2020-10-19 07-12-28.png)
