Nach langem grübeln und Nächten im WWW habe ich aus den besten Ideen, die ich im Netz gefunden habe, ne Quintesenz gemacht und mir ein Model aus Pape gebastelt.
Das Teil soll in etwa so aussehen und funktionieren
Ein Ingenieur der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft!
Die einzelnen Profile würden etwa so ineinander liegen (einfal offen, einmal geschlossen.
Die Inneren Schichten sind normales Alublech (wahrscheinlich 2mm) beklebt mit 5mm PU-Matten. Jeweils am unteren Falz klebt ne normale Fensterdichtung (Labyrinthprinzip)
Aussenschale ist Riffelblech.
Wenn man das geschickt macht, sieht man von inne bei geschlossenem Dach gar nicht, das es ein Faltdach ist...
Ein Ingenieur der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft!
Ja, mich läßt das Thema auch nicht schlafen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Zitat
Zeltstoff modert nach 2 Jahren !
Ja, jein, nö - habe da seit 2003 in anderer Sache im Moder-Keller, in der Garage und unter freiem Himmel im Garten vom Schwiegervater einen Zeltstoff-Dauerversuch am Laufen - das Grönlandwachs von der Marke mit dem Fuchs bringt's auch auf "normalem" Zeltstoff . . .
Zitat
Und Hauptfrage, wie sieht so ein Zelt gefalten von Innen aus ?
Die einzelnen Profile würden etwa so ineinander liegen (einfal offen, einmal geschlossen.
Die Inneren Schichten sind normales Alublech (wahrscheinlich 2mm) beklebt mit 5mm PU-Matten. Jeweils am unteren Falz klebt ne normale Fensterdichtung (Labyrinthprinzip)
Aussenschale ist Riffelblech.
Wenn man das geschickt macht, sieht man von inne bei geschlossenem Dach gar nicht, das es ein Faltdach ist...
das wird so einfach, nicht sauber ineinander rutschen.
Ich habe mal einen Werkzeugwagen mit Horizontaler Schiebetür gebaut. Türöfnung ca. 60 x 40 cm mit seitlichen Führungen. 3 beweglich Elemente,
Das hakt auch immer wieder mal.
Und das ganze auf 2 meter länge ?? Ohne Führungen ? Mit labrigem Alu ? ( OK, die Kantung bringt Stabilität ) Das fällt die doch beim Aufrichten auseinander <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Haste schon den Materialbedarf ausgerechnet ? Wie schwer wird das Dach denn ?
hi, schau dich mal titgemayer.com um, haben klasse dichte scharniere! hab meine heckklappe vom anhänger auch noch mal geändert. hab den tipp auf den allradtagen bekommen.
denke das dein dach nicht dicht wird, und im hinteren bereich ziemlich viel platz weg nimmt...
Das Zeltstoff gammelt, kann man so paschal nicht sagen. Das erste Zelt von 1967 hat über 15 Jahre ohne Gammel gehalten und wurde dann verkauft. Der Klapp"wohnwagen" hat fast 10 Jahre ohne Gammel überstanden obwohl es "einfacher" Zeltstoff war. Und das Maggiolina hatte 10 Jahre auf dem Buckel als ich es unvergammelt verkauft habe. Im Gegensatz zu GFK. Alu und LKW-Pane atmet Zeltstoff und das ist wg. der Feuchtigkeit, die raus muss ein großer Vorteil. Außerde kann mans in MAßen imprägnieren. Brauchts aber meist nicht. Wie hieß das Zeug mit den angeblich super Eigenschaften? Airtex o.s.ä., ev. mal danach schauen.
Ach ja, das kleine Zelt von 1969 hatte ich letztes Jahr im Urlaub mit. Kein Gammel zu sehen.
Ja, das ganze Dach mit allen anbauten und Lucken hätte ca 90 kg...
Zitat
..labriges Alu auf 2m..
ALos das Dach wäre nicht nur 2m Lang sondern über ganze Dach Die Kantung alleine bringt zwar etwas, aber zu wenig, der Trick ist, folgender..
aäussere Schale ist in sich begebar stabil durch inegrierten Rahmen.
Innere Schicht ist Stabil weil am Dach genietet.
Die inneren Schichten labbern nicht, weil sie über den Drehpunkt gespannt (Angezogen sind) zudem würde das äusserste auf das nächste teil drücken und das innerste auf das zweite.
Alle Teile wären im offenen Zustand verspannt...
Zitat
..nie Dicht..
während der Aufstellphase wäre es labrig und undicht
die Gummidichtung an den Abkantungen würde beim aufstellen durch die beiden Gasfedern in offenstellung bepresst und somit Dicht.
Das Wasser würde wegen Labyrinthprinzip eh nur bei regen von unten eindringen.
im Geschlossenen Zustang geht gar nicx rein...
Ist alles "Wunschdenken" ... ich hoffe aber realisierbar.
Ein Ingenieur der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft!
mal dumm in webspace gefragt, ist es nicht einfacher mittels 4 gasdruckdämpfer das gesamte dach anzuheben? würde dann auch über die gesamte länge stehhöhe haben, anstatt nur an einer "kleinen" stelle am heck. natürlich nicht auf den sitzen stehen, so hoch muss dann doch ned sein. könnte man die plane (welche auch immer) an den türen und vorne so einpacken das sie nicht stört? hat da schonmal jemand drüber nachgedacht? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Das Problem mit vier Federn ist nicht zu unterschätzen, das Ding wäre ohne zusätzliche Führung nie Stabil, zuden, wenn eine schneller drückte, würde es schräg aufgehen. Der Aufwand ist massif grösser.
Wenn, dann über ein Kreuz-Klapp-mechanismus, wie oben schon in der Handskizze, ist die einzige "bezahlbare" Lösung um das ganze dach hoch zu kriegen.
Ein Ingenieur der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft!
Das Problem mit vier Federn ist nicht zu unterschätzen, das Ding wäre ohne zusätzliche Führung nie Stabil, zuden, wenn eine schneller drückte, würde es schräg aufgehen. Der Aufwand ist massif grösser.
Wenn, dann über ein Kreuz-Klapp-mechanismus, wie oben schon in der Handskizze, ist die einzige "bezahlbare" Lösung um das ganze dach hoch zu kriegen.
Du darfst dabei aber nicht vergessen das der Bau des ganzen Dachs durch die lineare Mimik wesentlich einfacher und schneller geht, zudem wird das Dach bei senkrechten Hub *garantiert* dicht was bei der Drehgelenkvariante fraglich ist aus meiner sicht.
Ich für meinen Teil würde die 4 Säulenvariante bevorzugen - eindeutig. Du brauchst dazu bloss 4 RICHTIGE Gasdruckheber mit ansprechendem Säulendurchmesser dann wird das Dach auch stabil. Die kriegst du zb. bei EckoldGasdruckfedern sowohl ab Stange als auch massgeschneidert für genau deine Anforderung.
Am liebsten wären mir die wenn die effektiv senkrecht ein und ausfahren. Also eventuell im Bereich der B-Säule 2 etwas feinere Zylinder da dort nicht so viel Platz ist und im Bereich zwischen C & D-Säule 2 dicke Zylinder zb. 25er die das Dach stabil in position halten auch bei Wind und Wetter.
Hast du mal bei der schrägen Variante dran gedacht, dass dir eindringendes Wasser und Schwitzwasser an den "Sicken" immer nach unten Richtung Scharnier laufen wird?
Hast du mal bei der schrägen Variante dran gedacht, dass dir eindringendes Wasser und Schwitzwasser an den "Sicken" immer nach unten Richtung Scharnier laufen wird?
Wieso? Meinst Du etwa, NACH dem Umbau kommt mehr Wasser rein als vorher? Ist doch´n Landy... <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Grüße DaPo
Fußball war doof, Fußball ist doof, Fußball bleibt doof.
Hast du mal bei der schrägen Variante dran gedacht, dass dir eindringendes Wasser und Schwitzwasser an den "Sicken" immer nach unten Richtung Scharnier laufen wird?
Wieso? Meinst Du etwa, NACH dem Umbau kommt mehr Wasser rein als vorher? Ist doch´n Landy... <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Ihr seit ja so bööööse, abgrundtief böse.... <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Hast du mal bei der schrägen Variante dran gedacht, dass dir eindringendes Wasser und Schwitzwasser an den "Sicken" immer nach unten Richtung Scharnier laufen wird?
Wieso? Meinst Du etwa, NACH dem Umbau kommt mehr Wasser rein als vorher? Ist doch´n Landy... <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Da stell ich einmal im Leben ne ernsthafte Frage <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> und dann das ... <img src="/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" />
Das Problem mit vier Federn ist nicht zu unterschätzen, das Ding wäre ohne zusätzliche Führung nie Stabil, zuden, wenn eine schneller drückte, würde es schräg aufgehen. Der Aufwand ist massif grösser.
Wenn, dann über ein Kreuz-Klapp-mechanismus, wie oben schon in der Handskizze, ist die einzige "bezahlbare" Lösung um das ganze dach hoch zu kriegen.
Du darfst dabei aber nicht vergessen das der Bau des ganzen Dachs durch die lineare Mimik wesentlich einfacher und schneller geht, zudem wird das Dach bei senkrechten Hub *garantiert* dicht was bei der Drehgelenkvariante fraglich ist aus meiner sicht.
Ich für meinen Teil würde die 4 Säulenvariante bevorzugen - eindeutig. Du brauchst dazu bloss 4 RICHTIGE Gasdruckheber mit ansprechendem Säulendurchmesser dann wird das Dach auch stabil. Die kriegst du zb. bei EckoldGasdruckfedern sowohl ab Stange als auch massgeschneidert für genau deine Anforderung.
Just my 2 cent.
mir ist durchaus bewusst das soetwas keine mittwoch-abend-2h-bei-schlecht-wetter-bastelei ist. man müsste sich sicher genau überlegen ob und in wie eine führung benötigt wird. trotzdem könnte ich mir vorstellen das.... a) die gesamtkonstruktion einfacher ist (alles gradlinig) b) der platzgewinn ist sicher beachtlich (2 personen können im innern aufrecht stehen und die obere schlafebene bietet wessenetlich mehr komfort. wie weit hinten müsste man überhaupt liegen um die füsse noch unterzukriegen bei der schrägen variante und um sich umdrehen zu können? und wie kommt man da nach oben?) c)das ganze einfacher zu bauen ist (es ist die gleiche bauart/aufwand für alle 4 seiten, wenn es rechts dicht ist ist es das auch vorne, hinten und links)
was man noch überlegen muss ist, wie man die plane unterbringt, vorallem vorne so das sie nicht stört / die sicht einschränkt durch tieferhängene teile als es eh schon ist. ich denke man müsste evtl. das dach insgesamt ein paar cm höher setzen um platz für die (aufgerollte??) plane zu schaffen.
weitere fragen die noch zu beachten wären sind, soll irgendwann mal ein (aussliegender?) roll cage ans auto? wenn ja, was ist diesbezüglich bei der dachkonstruktion zu beachten? in wie fern trägt das dach zur gesamtstabilität der karosse bei? wenn das dach teilweise oder ganz von den seiten gelöst wird, muss man zusätzliche versteifungen einbauen? das könnte zum besipiel mit in die konstruktion eingebracht werden wenn das dach ein paar cm höher gesetzt werden würde, durch einen entsprechenden rahmen. soll ein dachträger drauf? wie wird der befestigt und wie wird das aufgestellte dach gesichert damit die ganze sache nicht alleine einklappt? wenn leuchten oben drauf sollen, was ist bei der verkabelung dafür zu beachten?
Hast du mal bei der schrägen Variante dran gedacht, dass dir eindringendes Wasser und Schwitzwasser an den "Sicken" immer nach unten Richtung Scharnier laufen wird?
Wieso? Meinst Du etwa, NACH dem Umbau kommt mehr Wasser rein als vorher? Ist doch´n Landy... <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
<img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Bei meinem kommt mit Hupdach definitiv weniger Wasser rein, als vor dem Umbau ... Der Fahrer- bzw. Beifahrerfussraum wird nur noch bei aufgestelltem Dach bei sintflutartigen Regenfällen geflutet -Abhilfe: Rand der Gummimatte an den Türen einschneiden- dann kann's abfliessen- Rest nach dem Regen rauskippen <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Wo ist das Problem? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
willst du denn für dein Aufstelldach die originale Dachschale verwenden? Dein Papp-Modell gibt einige Hinweise hierauf...
Aber das wird sicher nicht funktionieren.
Denn die originale Dachschale hat leider nicht genug Platz für deine Schuhschachteln.
Der einzige (für mich) denkbare Vorteil von deiem Prinzip wäre, dass man die einzelnen Segmente isolieren könnte. Aber dadurch geht dir viel Platz innen verloren...
Eher versteht ein Mann den Kern der Sonne, als das Wesen einer Frau
Nä, nicht das Original, alles aus riffelblech und ingesamt ca 20 cm höher (u.a. wegen Füsse), vorne in die Stirnfront des Daches kommen 4 Zusatzscheinwerfer so nebenbei) dann sieht es nicht so böse aus...
Die Schräge Variante war u,a, wegen dem Look mit dem abgeschrägten Dach vorne, bei 4-Säulen müsste das Dach auf ganzer Länge etwa gleich sein (Quader)
Wasser würde schon den Kanten nach laufen, aber nach den Dachdeckerprinzip nie nach innen und stets über die Rahmenschale nach aussen.
Stabilität ist durch Grundrahmen gewährleistet...
Zeltstoff ist mir nicht so sympathisch, wegen falten und rollen und ....
Habe noch paar andere Ideen, die aber noch nicht Papierreif sind... (Faltenbalgbrinzip, Garagentorprinzip und Jalousienprinzip...)
Ein Ingenieur der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft!
Hallo Fastride, ich denke du verläufst dich gerade im technisch Machbaren. Die Profiausbauer wissen schon,warum sie deine angepeielten Lösungen nicht anbieten.Die verbauen bestenfalls 3 feste Klappwände aus Schaumkunststoff. Ich fahr schon länger Klappdächer auf Buschtaxi´s und die Planenlösung hat sich auf beiden Fahrzeugen bewährt. Die Seitenteile lassen sich voll öffnen,und in Verbindung mit einer großen Dachluke ist es auch im Sommer schön luftig zum Schlafen.Es ist sturmfest, und bei Frost läßt es sich mit leichtem Aufwand mit einer Aussenplane isolieren. Der 110er hat aber eine wesentlich kleinere Dachfläche, sodaß du wohl eine geschlossene Liegefläche haben wirst, die Aluhaut wird sich dann in der Sonne so aufheizen, das wohl ein Backofenklima entstehen wird.Eher unangenehm. Erstmal soviel dazu Gruß aus Berlin
Die Meinungen scheinen diesmal nicht so weit auseinander zu gehen, aber dafür hat man ja das Forum mit seiner geballten Praxiserfahrung....
...Werde wohl die Hartschalenlösung verwerfen und ein Zeltklappdach bauen... Unter verwendung der alten Dachschale, d.h. ich baue lediglich den Rahmen poppe den auf die Karrotze und die alte Dachschale oben drauf....
Was ist ein geeigneter Stoff...
Wasserabweisend, Atmungsaktiv und Moderfest... Kann ich da den "normalen" Zeltstoff nehmen ...
Lastwagenblache ist wohl etwas zu massiv ??
Und
Wie wird der Rahmen gebaut, damit das ganze während der Fahrt ultrastabil bleibt. Braucht es da ein paar Scherbolzen, oder wie hält das Teil ?
PS. Meinen HannibalDachträger baue ich auch auf den Rahmen.. und der soll halten...
Ein Ingenieur der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft!
ja, hattest du schon <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Airtex ist Material der Wahl!
@ Fastride
genau das ist das Probelm! Den Rahmen ultrastabil zu bekommen.
Aber ist ja auch die Frage, ob er wirklich ultrstabil sein muß...?
Dein Hannibal steift ja auch nochmal alles schön aus.
Die meisten Dächer die ich kenne werden nur hinten zu gehalten.
Du könntest aber auf der Länge ja noch ein paar Halter einbauen. Aber das macht dann das Aufklappen immer etwas umständlicher. Auf jeden Fall würde ich die Verriegelungen von innen bedienbar machen. Sonst kommst du irgendwo nachts in tierischem Regen an und musst erstmal aussen um das ganze Auto rum, damit du dein Dach hoch bekommst..........
Besorg dir am besten eine Dacherhöhung von "Rheinbraun". Das ist eine sehr gute Basis für den Zwischenrahmen.
Ach nochwas.
Der Rahmen wird nicht auf die Karosse gepoppt. Und das Dach auch nicht auf den Rahmen.........
1. Wie willst du die einzelnen U-förmigen Segmente verwindungssteif bekommen, denn Du brauchst ja eine Menge von diesen Segmenten um auf die erforderliche Höhe zu kommen? Andererseits hast du einen tiefen Kragen rundum im Fahrzeug, also wird ein Segment höchstens 10cm Gesamthöhe haben können. Davon gehen dann ca. 2cm für Dichtung und Profilierung weg, mach eine Hubhöhe von ca. 8cm pro Segment. 80 cm Hubhöhe der Dachschale ist aber bestimmt ein Minimum Es sei denn, Du baust ein klobiges 30cm hohes Ungetüm von Dachschale drauf, dann benötigst Du nur 3 Hubsegmente- die Fuhre sieht dann aber noch schlimmer als die erhöhten Dachkragen von RheinBraun aus. 2. Wie sollen sich die einzelnen Segmentübergänge(oben und unten) mit deinen Dichtungen im geöffneten Zustand gegenseitig verzahnen/einhaken, damit sie klapperfrei und waserdicht zusammenhalten? 3. wie hast du dir das zentrale Scharnier(Klappmechanismus) verwindungsfrei und führungsstabil für alle ca. 10 U-Segmente gedacht? Dir geht innen in Breite und Länge viel Platz/Kopffreiheit verloren.
Nee, die Version habe ich auch schon durch. Bei einem HT hast Du die Möglichkeit, starre seitlich Wandbleche in einer festen Wandverkofferung einzutauchen. Diese Wandbleche könnten sich hälftig klappen und verlängern lassen. Das Heckblech müsste aber separat eingehängt werden. Wie gesagt, geht nur beim 2Türer, ich habe aber einen Station. Eine weiter Möglichkeit wäre(ich will auch die Optik vom Dach/Fahrzeugsilhouette nicht bös verändern) einen kleinen Versteifungs-Vierkantrohrrahmen(evtl. reicht 25/25) ins Fahrzeug einsetzen und die original Dachschale an allen 4 Ecken gleichmäßig um ca. 60-80cm anheben. Die Seitenwände müssten dann allerdings auch wieder aus LKW-Plane oder Zeltgewebe bestehen. Eine starre Wandkontruktion von 4 Wandplatten, die sich dank einem Spannsystem innen unter die Dachschale klappen habe ich wegen fehlender Kopffreiheit für die Passagiere ebenfalls verworfen. Die ganzen starren Möglichkeiten funktionieren leider beim Defender(zumindest 4-Türer) nicht, weiche Seitennwände(egal nun welche Form) sind meines Erachtens unerlässlich.
Wenn die letzte Bohrinsel abgebaut und die letzte Tankstelle geschlossen ist, werdet ihr feststellen, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann. (Weissagung der Cree-Indianer)
Und vielleicht auch gleich noch ein zweites Dach....
Das musst Du mir noch etwas erläutern <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
ja genau, bin auch ganz ohr <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> [/quote]
Ähhhhm....?
Da wird nix gepoppt, weil halt alles geschraubt ist... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Ich hab doch neulich erst das Kochrezept für Aufstelldächer getippt gehabt.
Ich such es mal.........
Hier isses!
"okay!
ihr habt`s nicht anders gewollt...
*technologietransfer-on*
nehme: alu, säge, nieten, bohrer, kleber... Zelttuch und auch noch ein Keder
rühre alles kräftig flach...
FERTIG ist Aufstelldach...
*technologietransfer-off*"
Aber im Ernst.
Am besten nimmt man ein zweites Dach.
Dann baut man den klappbaren Zwischenrahmen. Dieser wird unter das Dach geschraubt. Dann das originale Dach vom Auto runterschrauben und die neue Packung drauf schrauben.
Die Nieten spart man sich besser für den Bau des Zwischenrahmens...
Da gehen ein paar Stück bei drauf........
Eher versteht ein Mann den Kern der Sonne, als das Wesen einer Frau
titgemayer. com funktioniert nicht und google kennt die auch nicht. Habt ihr mal ne richtige Adresse?
Wenn die letzte Bohrinsel abgebaut und die letzte Tankstelle geschlossen ist, werdet ihr feststellen, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann. (Weissagung der Cree-Indianer)
Rheinbraun betreiben ein großes Tagebaugebiet in der Nähe von Aachen. Die haben oder hatten in ihrem Furhpark auch 110er zur Personenbeförderung eingesetzt. Ich habe 2 von den Dingern mal auf dem Hof bei einem LR-Händler in Krefeld gesehen. das normale dach war durch einen ca. 25-30cm hohen umlaufenden Blechstreifen einfach angehoben. Die Herrschaften hinten konnten dann evtl. mit Zylinder oder Sicherheitshelm gefahren werden.
Wenn die letzte Bohrinsel abgebaut und die letzte Tankstelle geschlossen ist, werdet ihr feststellen, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann. (Weissagung der Cree-Indianer)
Und dann habe ich hier das Bildchen noch gefunden:
Und ganz besonders "gelungen" ist diese preiswerte Dach: Ist gerade eine Occasion, siehe Angebots-Text: Gelegenheit: Defender Hochdach von Privat zum Sonderpreis!
Einmalige Gelegenheit: Wir vermitteln im Kundenauftrag von Privat ein Hochdach CAP 110 (Baujahr 04.2004 !).
Heutiger Neupreis: ca. 8.600.- € - umständehalber abzugeben für 3.600 .-€
Das CAP 110 ist die ideale Basis für den Ausbau Ihres Land Rover Defender zum Expeditions- und Reisemobil. Durch die über die Frontscheibe nach vorne gezogene große Liegefläche steht die gesamte Ladefläche für den Ausbau mit Koch- und Containermodulen in voller Stehhöhe zur Verfügung. Dabei bleiben je nach individuellem Platzbedarf fünf vollwertige Sitzplätze erhalten. Ohne Umbaumaßnahmen und ohne in ungünstigen Situationen das Fahrzeug verlassen zu müssen, sind alle Funktionen sofort einsatzbereit.
Das Expeditionshochdach wird anstelle des Originaldaches montiert. Die Befestigung ist so konzipiert, dass das Originaldach jederzeit wieder eingesetzt werden kann. Der gesamte Aufbau besteht aus Aluminium. Die allseitige Wärmedämmung besteht aus 15 mm starkem X-trem-Isolator. Die gesamte Innenfläche ist mit hochwertigem Stoff bezogen.
Die 134 x 200 cm große Liegefläche besteht aus einer 21 mm starken Birke-Multiplexplatte. Zweiteilige Matratzen aus 30 mm X-trem-Isolator mit hochwertigen Bezügen und Reißverschlüssen, garantieren beste Isolation nach unten.
Farbe: grün
Material: Aluminium.
Innenseite: Isolierung mit 15 mm X-trem-Isolator, Stoffverkleidung hellbraun / grau.
Matrazen: 2-teilig aus 30 mm X-trem-Isolator mit grauen Stoffbezug und Reißverschluss.
Leuchte: 1 Leselampe mit Schwanenhals am Dach.
Glaskurbeldach: Original-Glaskurbeldach im hinteren Bereich.
Lieferung: Bundesweit nach Absprache möglich.
Baujahr Hochdach: 04.2004
Bitte beachten Sie, dass das CAP 110 nicht über unseren online-shop gekauft werden kann. Bitte sprechen Sie bei Interesse direkt mit dem privaten Verkäufer unter 02744-6812 oder senden Sie eine e-mail an [email]ruasch@aol.com.[/email]
Sieht aus wie der Grüne oben nur in weiss und sieht scheisse aus!
Wenn die letzte Bohrinsel abgebaut und die letzte Tankstelle geschlossen ist, werdet ihr feststellen, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann. (Weissagung der Cree-Indianer)
Aus einem Bremach mit DustDevil-Kabine ist das Foto
Wenn die letzte Bohrinsel abgebaut und die letzte Tankstelle geschlossen ist, werdet ihr feststellen, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann. (Weissagung der Cree-Indianer)
Wenn die letzte Bohrinsel abgebaut und die letzte Tankstelle geschlossen ist, werdet ihr feststellen, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann. (Weissagung der Cree-Indianer)
Das Leben ist eines der schwersten, mein Sohn! Auch Du wirst es in Demut ertragen lernen.
Wenn die letzte Bohrinsel abgebaut und die letzte Tankstelle geschlossen ist, werdet ihr feststellen, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann. (Weissagung der Cree-Indianer)
also ich kann nur von meinem reden: die dämpfer sind als hilfe zum öffnen und natürlich auch halterung, die einzige übrigens. nur wenn das zeugs ja mehr hält wie dein körper gewicht, kannst dus ja nicht mehr von hand schliessen... btw. hab mal gehört das es dämpfer gibt die du blockieren kannst wenn sie ausgefahren sind, das wäre bei viel gewicht auf dem dach ne lösung, oder? wieviel gewicht meine dämpfer halten können weiss ich nicht, ich weis nur das ich ziemlich drein hängen muss um das dach wieder zu schliessen
also ich kann nur von meinem reden: die dämpfer sind als hilfe zum öffnen und natürlich auch halterung, die einzige übrigens. nur wenn das zeugs ja mehr hält wie dein körper gewicht, kannst dus ja nicht mehr von hand schliessen... btw. hab mal gehört das es dämpfer gibt die du blockieren kannst wenn sie ausgefahren sind, das wäre bei viel gewicht auf dem dach ne lösung, oder? wieviel gewicht meine dämpfer halten können weiss ich nicht, ich weis nur das ich ziemlich drein hängen muss um das dach wieder zu schliessen
Simmt doch garnicht so, das würde nur dann zutreffen wenn die Zylinder ganz am Ende des Daches montiert wären - sind sie aber nicht. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Üblicherweise sind sie etwa 1/3 bis zu 1/2 zur Mitte hin verschoben und schon hat man durch die Hebelwirkung die doppelte Kraft parat zum schliessen, zusätzlich drückt das Gewicht des Daches ja auch noch drauf. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ausserdem sind sie nicht senkrecht montiert sondern schräg, beim zuziehen des Daches wird der Winkel noch flacher und die Kraft zum schliessen nimmt noch mehr ab bis zu nahe 0 wenn das Dach ganz geschlossen ist.
Die können also im Paar locker 250Kg stemmen und du ziehst sie immer noch nach unten wenn du dich hinten dran hängst.
Ich meine die Kraft, mit der ich schliessen will...
Zudem sollen die Federn das Zelt straff spannen..
Ich habe mir zudem überlegt, die Federn so anzuordnen, dass der "Totpunkt" etwas vor dem ganz zu kommt, dann würden noch paar Kilo das Dach auf den letzten cm "zudrücken", so dass es leichter zu arretieren wäre und nicht gleich beim loslassen in die höhe katapultiert, sondern einen Schups von ca 5 cm braucht..
Ein Ingenieur der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft!
Simmt doch garnicht so, das würde nur dann zutreffen wenn die Zylinder ganz am Ende des Daches montiert wären - sind sie aber nicht. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Üblicherweise sind sie etwa 1/3 bis zu 1/2 zur Mitte hin verschoben und schon hat man durch die Hebelwirkung die doppelte Kraft parat zum schliessen, zusätzlich drückt das Gewicht des Daches ja auch noch drauf. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ausserdem sind sie nicht senkrecht montiert sondern schräg, beim zuziehen des Daches wird der Winkel noch flacher und die Kraft zum schliessen nimmt noch mehr ab bis zu nahe 0 wenn das Dach ganz geschlossen ist.
Die können also im Paar locker 250Kg stemmen und du ziehst sie immer noch nach unten wenn du dich hinten dran hängst.
ok, du hast recht <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
ja, man positioniert die Federn so, dass sie bei geschlossenem Dach dieses sogar noch leicht zudrücken.
Es gibt im Netz die Berechnungs-Formeln für die Gasfedern. Ich glaube, dass meine Federn 900 N haben. Ich hab bei mir Gasfedern vom VW T4 genommen. Die kann ich jederzeit nachkaufen und es gibt sie in verschiedenen Kräften. Wenn ich mal mehr Gepäck auf dem Dach haben sollte, dann baue ich mir vorher die 1100 N Federn ein, welche ich noch habe...
Viel Spaß beim Planen.
Eher versteht ein Mann den Kern der Sonne, als das Wesen einer Frau
hab in Billings noch ein Hubdach gesehen, daß im geschlossenen Zustand prima aussah und sehr schnell aufgerichtet wurde! Bis ich die Kamera geholt hatte, war das Dach oben.
Genaueres kann ich Dir auch nicht sagen, weil ich den Knaben nie live angetroffen habe <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Vielleicht hilft die Firmenaufschrift (Laden aus Belgien) an der Seite. Der Hubmechanismus kann eigentlich nur eine Schere oder vier parallele Stempel sein.
Wenn die letzte Bohrinsel abgebaut und die letzte Tankstelle geschlossen ist, werdet ihr feststellen, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann. (Weissagung der Cree-Indianer)
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