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das ist wirklich nicht schwierig wenn man sorgfältig arbeitet. Ein Handbuch erleichtert das ganze, man kann den Vorgang mal theoretisch durchspielen. Du hast ja den Vorteil das deine Radlager noch OK sind, bei mir war das meistens nicht mehr der Fall. Den festgefressenen Lagerring zu entfernen war immer das schwierigste.
Nur Mut, an einem Nachmittag locker zu schaffen.

Jens

Für ALLES was ich das erste Mal mache, plane ich grundsätzlich einen GANZEN Tag ein!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />

Handbücher habe ich genug, dann werde ich mich mal damit intensiv beschäftigen und dann am Freitag loslegen.

Hm, im Handbuch lese ich nun, wenn man die Nabenlagerhülse (Teil 13) zusammen mit dem Simmerring ersetzen will, dann muß erst die Bremsankerplatte weg. Und dann bräuchte ich auch noch zusätzlich die neue Dichtung zum Achskörper (Teil 14). <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />

@Ahonn: Muß man immer Teil 13 ersetzen?

@Jens109: Sprengen der Hülse ohne Ausbau der Bremsankerplatte? Geht das?

Hallo Peter,

nein im Prinzip nur wenn verschlissen. Wenn der Simmerring schon eine "Spur" in den Ring gemacht hat oder sonst irgenwie Macken auf der Lauffläche sind. Wenn du dir nicht sicher bist besser tauschen sonst machst Du alles zweimal und du ärgerst dich schwatz.
Das Sprengen geht auch in eingebautem Zustand. Musst halt nur ein bisschen Vorsichtiger sein. Abdichten geht auch mit Atmosit oder Hylomar.

Gruß Aaron

Ok, das hört sich plausibel an.
Allerdings ist mir unklar, wo ich Hylomar unterschmieren sollte. Wird die neue Abstandshülse nicht mit etwas Fett auf die Nabenlagerhülse getrieben?

Bookwood, bei meinem, den alten, ist nichts mit Wechseln der Simmeringlaufbuchse, "single coil".
Dan gönnst du dir Fett statt Öl in der Nabe, einen neuen Simmering, natürlich die ganzen äußeren Dichtgeschichten und gut ists.
(Blechscheiben und Filzdichtungen und Splinte einmal "en gros" bestellen und in den Küchenschrank legen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />

Grüße Hubertus

das mit der Dichtmasse bezog sich auf die eventuell fehlende Dichtung Nr.14 falls du doch die Ankerplatte etc. demontieren solltest.

Gruß Aaron

P.S. Bremsschlauch dranlassen Ankerplatte nur danebenstellen nicht wie im WHB beschrieben.

Ach so, ok. Jetzt habe ich es.

Zwei Fragen noch:
Zu Beginn, wenn ich die 6 Schrauben des Mitnehmers gelöst habe und die Achse ziehe, läuft dann eigentlich schon etwas Getriebeöl raus? So wie ich die Zeichnung verstehe, reicht das Öl in der Achse/Differential bis in die Nabe, richtig?
Mit wieviel Nm wird die äußere 52er Mutter angezogen? Rainer schreibt für den 300 tdi den Wert 50-100 Nm, beim TD5 habe ich 210 Nm gelesen. Aber für den Serie finde ich keinen Wert. Und noch hinzu kommt, daß ich mit dem 52er Zubehör-Schlüssel eh nicht in der Lage bin, eine Drehmomentratsche zu befestigen. Was macht ihr da?

Normale Kontermutter mit Sicherungsscheibe. Fest halt, geht nicht drum, irgendwelche Lagerspiele zu "zementieren"

Die Radlagereinsellung machen (spielfrei und gaaanz etwas zurück,dann kontern) kontrollieren auf Leichtlauf und spielfrei. Dann -neue-! Sicherungsscheibe nachinnen und aussen umbördeln und tja, das wars schon <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Sind unterschiedliche Ansätze, ein vorher genau definierts "Festknallager" oder ein "handeingestelltes" gekontertes.
Beides funktioniert gut. Die Kontermutter spannt immer etwas nach, deshalb vorher etwas "Luft" lassen. Das Ergebnis ist aber einfach zu überprüfen, mit aufgeschraubten Rad einfach rütteln, nach anziehen der Kontermutter null Spiel ist Bingo.

Grüße Hubertus