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habe bei limora im teilebild des getriebes geguckt und da ist son spannstift der den untersetzungshebel hält wenn der gebrochen oder nicht mehr ganz in position ist könnte das die ursache sein oder
mfg jan

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der sprengstift oder so war es nicht die arretierung auf der anderen seite des verteilergetriebes hat sich gelöst und nun bewegt sich die ganze "stange an der der untersetzungschalthebel befestígt ist hin und her wir wolllen nun das untersetzungsgetriebe öffnen und mal nachschauen ob wir das problem erkennen können und dann hofffentlich gelöst bekommen
eigentlich sollte am wochenende nach dem 1, mai testfahrt in peckfitz sein
mfg jan

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haben das zwischengetriebe am oberen deckel geöffnet und das problem behoben untersetzung und sperre gehen wieder
wieder ein schritt weiter bei der never ending story
mfg jan

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testfahrt in peckfitz leider nur kurz
motor lief schlecht und sprang nachher nur noch mit bremsenreiniger an und lief dann aber nicht gut
was mir aufgefallen ist das dämpferöl in den SU vergasern haben wir nachgefüllt und wir konnten zugucken wie es weniger wurde
hab ihr eine idee dazu
mfg jan

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nach der nicht so gut verlaufenden testfahrt überlege ich mir jetzt die SU doppelvergaser rauszuschmeissen und gegen einen Holly vergaser zu tausche
hat jemand von euch das schon mal gemacht oder sollte ich mir das nochmal überlegen
mfg jan

Deffender ist brutal machine!!

Hallo Jan,

das klingt nach dem klassischen "Kaskadeneffekt" im Antriebsstrang. Wenn die Hinterachse erst einmal Karies hat (innereien kaputt) und du versuchst, das gesamte Drehmoment nur über die Vorderachse zu stemmen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch dort das schwächste Glied nachgibt.

Dass der Motor läuft und ein Gang drin ist, sich aber nichts bewegt, deutet darauf hin, dass es dir jetzt entweder die Verzahnung der Mitnehmer an der Vorderachse, das Differenzial oder – was wahrscheinlicher ist – das Verteilergetriebe (VTG) zerlegt hat.

Hier sind meine Erfahrungen und Empfehlungen zu stärkeren Achsen:

1. Analyse des Schadens
Bevor du aufrüstest, musst du wissen, warum es geknallt hat:

Hinterachse: Meistens bricht der Triebling oder das Tellerrad bei zu großen Reifen oder zu viel Grip.

Vorderachse: Die Gelenke (Birfields/CV-Joints) oder die Steckachsen sind bei Volleinschlag und Gasstoß extrem gefährdet.

2. Upgrade-Optionen (Stärkere Achsen)
Je nachdem, was du für ein Fahrzeug fährst (ich vermute Suzuki Samurai, Jeep oder ähnliches), gibt es drei Wege:

Chrom-Molybdän (Chromoly) Steckachsen: Das ist oft der erste sinnvolle Schritt. Verstärkte Wellen mit 27 ili 30 Splines (Verzahnung) halten deutlich mehr Drehmoment aus als die Serien-Stahlwellen.

Achstausch (Swap): * Toyota-Achsen: Der Klassiker. Extrem robust, gute Ersatzteilversorgung und halten locker bis 35-Zoll-Reifen aus.

Dana 44 oder Dana 60: Wenn du wirklich "heavy" unterwegs bist. Dana 60 ist fast unzerstörbar, aber schwer und raubt dir Bodenfreiheit.

Full-Floater Umbau: Damit die Steckachse nicht mehr das Gewicht des Fahrzeugs tragen muss, sondern nur noch die Rotation überträgt.

3. Meine Empfehlung
Wenn du Ruhe haben willst, solltest du nicht nur die Innereien tauschen, sondern direkt auf verstärkte Differenzialsperren (z.B. ARB Air Locker) umsteigen. Die Gehäuse dieser Sperren sind wesentlich stabiler als die offenen Standard-Körbe.

Kurze Checkliste für dich:

Bock das Auto auf und schau, ob sich die Kardanwellen drehen. Wenn ja: Achsschaden. Wenn nein: Getriebe/Verteilergetriebe Schrott.

Überleg dir, welche Reifengröße du langfristig fahren willst. Danach richtet sich die Achswahl.

Viel Erfolg beim Schrauben!