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#5707 17/10/2004 15:03
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Hallo Leute,

durch die in dieser Grafik (Daily '96) [Linked Image]
durch Teil 19 (welches bei mir - wie auch bei Wim - fehlt) verdeckte Öffnung sehe ich die Kupplung und dahinter (in der Zeichnung am linken Bildrand) offenbar die gezähnte Motorschwungscheibe. An/auf dieser finde ich zwei Stellen, die eine Markierung darstellen könnten: zum einen eine Aussparung am Rand (ca. 4mm breit und genauso tief), zum anderen eine Stelle mit hell glänzender Beschichtung und einer schlecht lesbaren Beschriftung ("8" oder "B") einige cm rechts daneben.

Ich gehe davon aus, daß erstere die Markierung für den oberen Totpunkt des Kolbens des 1. Zylinders ist, die zweite die Markierung für die Einstellung der Einspritzpumpe ist.
Ist das richtig?

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BAlb #5708 17/10/2004 16:15
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Ot Ja, wird mittels eines Bolzens blockiert, Nockenwelle und Pumpenrad haben ebenfalls eine Bohrung, somit können alle drei Wellen auf Ot 1 Zylinder blockiert werden, am besten vor dem Abbauen der Kette.

Hast du eigentlich das Werkstatthandbuch für deinen Motor?
Da steht so Zeug detailliert und bebildert drin, inklusive aller nötigen Angaben. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />


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Hallo Ozy,

hab leider nur das Buch für den 2.5ltr Daily II. Die Räder für Pumpe und Nockenwelle lassen sich sehr wohl blockieren, aber nicht das Schwungrad, solange Motor, Getriebe usw. eingebaut sind. Da bleibt dann nur die Nase "N" an der Kupplungsglocke (lt. Handbuch) und die entsprechenden Markierungen auf der Schwungscheibe.
[Linked Image]
Für mich ist die Frage: Haben sich die entspr. Markierungen vom 2,5 zum 2,8 ltr geändert, ist "1" eine Markierung oder die Blockierung (im ausgebauten Zustand des Motors), ist "2" die Markierung für OT oder Förderbeginn der Pumpe?
N. B.: wenn ich die Räder für Pumpe und Nockenwelle auch wechseln muß, dann kann ich die nicht blockieren, aber die geh'n - soweit ich die Bilder im Handbuch verstanden habe, auch nur eindeutig drauf, haben offenbar einen Zapfen, der das verdrehte Montieren (120° bzw. 240°) verhindert.

Attached Images
154705-ot_markierung.JPG (0 Bytes, 8 Downloads)
BAlb #5710 17/10/2004 18:39
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Hallo Bernhard

Doch doch, beim 2.8 lässt sich das Schwungrad von aussen blockieren, da gibts eine kleine (5mm) Bohrung im Kupplungsgehäuse (Beifahrerseits etwa auf halber Höhe) durch die man den Dorn stecken kann, falls diese nicht vorhanden ist (mein 2.8 hat sie, mein 2.5 hat sie nicht) kann man die Kurbelwelle auch blockieren indem man mit einem Flachstahl durch das Lüftungsgitter (unten) greift und die Kupplung blockiert.

Um das Schwungrad bei ausgebautem Getriebe zu blockieren gibts ein Spezialwerkzeug das in die verzahnung greift.

Bei meinem 2.5 ist im Keilriemenrad ebenfalls eine Bohrung die in eine Führung am Zahnriemenkasten greift.

So lassen sich alle 3 Räder in einklang bringen.

Andere Frage, musst du die ESP ausbauen um die Kette zu wechseln? Ich Frage nur weil du explizit nach den Einstellungen für die Pumpe fragst. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />

PS: Wiso hast du den das falsche Wartungsbuch gekauft? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />


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Zitat
Andere Frage, musst du die ESP ausbauen um die Kette zu wechseln? Ich Frage nur weil du explizit nach den Einstellungen für die Pumpe fragst.
Nein, aber wenn ich schon alles zerlege, will ich meinem Temperaturproblem auch noch ein bißchen auf den Grund gehen: Steuerzeiten der ESP prüfen und Impeller-Spiel der WP checken

Zitat
PS: Wiso hast du den das falsche Wartungsbuch gekauft?
Hat mir kurz nach meinem Kauf des Autos '97 einer abgetreten, der den 2,5er Daily hatte. War bis dato auch gut genug, um die Technik zu verstehen. Da ich nun aber zum verstärkten Selbermachen übergehen will/muß (einer Werkstatt, die nicht weiß, daß es Prüf- und Wechselintervalle für die Kette gibt (Zitat: "solang's nicht rasselt, mache mer nix"), traue ich auch bei den entsprechenden Arbeiten nicht unbedingt über den Weg...), werde ich um das passende Buch wohl nicht herumkommen.

BAlb #5712 18/10/2004 06:23
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Ach so, alles klar.

Würd mich trotzdem interessieren ob obig besagte Bohrung an deiner Kupplungsglocke vorhanden ist, wie gesagt, die einen haben sie die anderen nicht.


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... also in Fahrtrichtung rechts gibt es ein Loch, könnte die von Dir genannten 5mm Durchmesser haben, ist aber wg. Auspuffrohr und Rahmen schwer erreichbar, um zu prüfen, ob es durchgehend ist und tatsächlich die Schwungscheibe trifft (werd's mal prüfen, wenn nicht alles naß ist oder ich eine Grube verfügbar habe...)

BAlb #5714 19/10/2004 18:08
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Genau dieses unscheinbar Löchlein ist dafür da, witzig was?

Probiers mit einem Durchschlag, um den Motor durchzudrehen verwendest du einen 36er Ringschlüssel an der unteren Riemenscheibe. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />

Ps: an der Scheibe im Uhrzeigersinn drehen.
Zum späteren abnehmen der Riemenscheibe : Schraube ist mit 200 Nm angezogen, am besten Schlagschrauber verwenden, ansonsten 3/4 Zoll Ratsche und 2m Wasserrohr. 1/2 Zoll ist zu schwach.


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danke, 3/4" verwende ich auch für die Radmuttern, aber die Info bzgl. SW 36 hatte mir bisher noch gefehlt, jetzt weiß ich, was ich noch kaufen muß!!!

Die Italiener in Taranto haben's mit Preßluftschrauber nicht geschafft, die Mutter zu öffnen, da hat nur ein Ringschlüssel mit "hammerfestem Stiel" und einem 2kg-Fäustel geholfen...

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Zitat
Schraube ist mit 200 Nm angezogen, am besten Schlagschrauber verwenden, ansonsten 3/4 Zoll Ratsche und 2m Wasserrohr. 1/2 Zoll ist zu schwach.
... Kette, Zahnräder und Gleitschuhe gewechselt, die ersten 220km absolviert, bis jetzt alles zur Zufriedenheit.

Die Schraube war das kleinere Problem, der dahinter befindliche Zahnkranz auf der Kurbelwelle ist das eigentlich anspruchsvolle an der ganzen Aktion, ist nämlich aufgeschrumpft (mehr dazu an anderer Stelle).

OT Kurbelwelle läßt sich mit 8er-Bohrer hypergenau fixieren, ein bißchen Gefummel ist das obere (Nockenwellen-)Zahnrad, das als letztes und mit aufgelegter Kette und auch noch passend, so daß nachher der 5er-Stift durch's Loch in die Aussparung trifft, montiert werden muß.

BAlb #5717 27/03/2005 16:44
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Saubere Arbeit, da bist du einer der wenigen der sich sowas zutraut.

Das KW Ritzel muss man glaub ich auf 200° erwärmen zum einbauen richtig?


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... naja, wenn ich vorher gewußt hätte, was da auf mich zukommt, hätte ich mir's vielleicht noch überlegt, aber nachdem ich mal angefangen hatte...

Hatte zum Glück einen kompetenten Helfer, der mir ein Spezialwerkzeug gebaut hat: [Linked Image]

Im Handbuch steht so ein pauschaler Hinweis: "(...) ist das Zahnrad mit einem geeigneten Abzieher von der Welle abzubauen", keine Rede davon, daß eine Kraft von mehreren Tonnen dafür nötig ist, die nur aufgebracht werden kann, wenn man den Zahnkranz mit einer Schelle umschließt, um abrutschen zu verhindern.
Die Hydraulik wurde mit einem über 1m langen Hebel betätigt!

"Der Einbau geschieht bei einem Temperaturunterschied der Teile von >/= 200°"

Attached Images
215172-hydrAbzieh.jpg (0 Bytes, 10 Downloads)
BAlb #5719 28/03/2005 06:10
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Brutal was, aber eine schöne Konstruktion, werd mir den aufbau mal merken, vielleicht brauch ich auch mal sowas.

Hast du das Ritzel zum abziehen auch aufgeheizt?


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ja, aber auch nur in diesem "unteren" Temperaturbereich, mir war Kraft lieber als Temperatur (Folgeschäden, Veränderung der Materialeigenschaften, ...), das hat aber nicht sehr viel weitergeholfen (entscheidend ist, daß die Erwärmung schnell erfolgt, bevor sich die Temperatur auf die Kurbelwelle überträgt, sonst wird die ja auch größer, und der Effekt ist weg).

Am Ende hat erst die Verlängerung des Pumphebels - und dann aber in kaltem Zustand - den gewünschten Effekt gebracht.

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