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#621475 04/07/2015 12:22
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raphtor Offline OP
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Hallo zusammen,

ich habe euch ja hier und hier schon einige Fragen zum Thema Kaufberatung gestellt. Der hier ist es jetzt geworden, wir haben ihn Sammy genannt:

[Linked Image von up.picr.de]

Ein IVECO TurboDaily 4x4 40-10 WC, in diesem Fall ein ehemaliges Feuerwehrfahrzeug mit 24 Jahren und 55000 km auf dem Buckel. F�r mich nach langer Suche und �berlegung der vermutlich beste Kompromiss aus Geländewagen und VW-Bus: Einigerma�en handliche Gr��e (naja, relativ :), wendig, innen genug Platz, guter Zugang �ber Schiebet�r, 100 km/h Reisegeschwindigkeit, kompromisslose Geländetauglichkeit und Robustheit. Zur Diskussion standen �ber die letzten Jahre insbesondere T3 Syncro, Toyota Landcruiser HZJ78 "Buschtaxi", G-Modell und seit nicht allzu langer Zeit eben der Daily 4x4.

Hier noch ein Abschiedsbild mit seinem Vorgänger (T3 2WD mit 1,9l TD):
[Linked Image von up.picr.de]

Der Neue ist untenrum wegen der 20 Jahre bei der Feuerwehr in sehr gutem Zustand. Es gibt ein bi�chen Flugrost am Unterboden und zwei kleine Roststellen am lackierten Blech, aber sonst nichts. Das war das wichtigste Auswahlkriterium, denn ich habe keine Mu�e f�r eine Komplettrestauration und will eine gute Basis, die ich nur erhalten muss.

Der 2.5l-Motor wurde nachträglicht mit dem Ladeluftk�hler ausgestattet und fährt sich so echt gut. Die 90-105 km/h kann ich auf der Autobahn trotz 3,2t Leergewicht und MT-Reifen konstant halten, auch bei Steigungen.

Der Innenausbau ist ziemlich professionell gemacht mit Schlafm�glichkeiten f�r bis zu 5 Leute unter dem Klappdach, auf einer Zwischenebene im Heck und in einer Art Hängematte �ber Fahrer/Beifahrersitz (f�r Kleinkinder), allerdings ist er mir fast ein bi�chen zu vollgebaut. Ansonsten ist eine Menge verbaut, was man so braucht: Standheizung, Zusatztanks, Kompressor, Boiler, Lichter, K�chenblock mit Gas, drehbare Vordersitze, etc.

Versicherungstechnisch ist es jetzt �brigens Jahn und Partner geworden, wie mir empfohlen wurde. Wenn man die H�rde des Wertgutachtens bei Fa. Happel nimmt, dann haben die ganz ordentliche Konditionen, und da ist dann im Schadensfall auch kein Ärger bez�glich Istwert vs. Listenwert des Fahrzeugs zu bef�rchten.

In diesem Thread werde ich nun Schritt f�r Schritt beschreiben, was mit dem Fahrzeug passiert, und freue mich auf fruchtbare Diskussionen...

Grüße
Raphael

Zuletzt bearbeitet von juergenr; 13/08/2019 19:58. Grund: Titel auf Wunsch geändert

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raphtor #621476 04/07/2015 12:56
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Und gleich ein paar Ausführungen zum Thema Korrosionsschutz:

Mit ein paar Vorkenntnissen vom VW-Bus habe ich nochmal intensiv recherchiert, hauptsächlich gestützt auf die sehr informativen Hinweisblätter, Kataloge und Anleitungen vom Korrosionsschutz-Depot.

Der Ausgangspunkt ist ein sehr geringer Rostbefall, wie schon oben beschrieben. Mein Ziel ist, eine weitere Ausbreitung des Rosts trotz ganzjähriger Nutzung des Fahrzeugs zu stoppen, also sozusagen den aktuellen Zustand einzufrieren. Mein Ziel ist nicht, ein 100% optisch perfektes Fahrzeug zu haben, schon gar nicht von unten. Die Randbedingung ist, dass ich so gut wie alles in meiner Einfahrt ohne Kompressor, Hebebühne oder Grube machen will/muss, d.h. ich verwende Pinsel und Handspritze statt Lackierpistole.


Hier ein paar Bilder vom Ist-Stand:

[Linked Image von up.picr.de]

[Linked Image von up.picr.de]

Hier die einzige bekannte Roststelle in einem Radlauf:
[Linked Image von up.picr.de]

Die Mittelchen, die ich in Absprache mit den Experten vom Korrosionsschutz-Depot ausgesucht habe, sind:

- Fertan für die Rostumwandlung
- Brantho Korrux 3 in 1 für die Grundierung und Lackierung der mit Fertan behandelten Stellen
- Owatrol Farbkriechöl für die großflächige Auffrischung des bestehenden Unterbodenschutzes und zur Versiegelung von Falzen
- Fluid Film Liq. A für die Konservierung der Hohlräume am Unterboden und ggf. Auffrischung des Unterbodenschutzes
- Mike Sanders für die Hohlraum- und Falzkonservierung am Kastenaufbau (bleibt für immer fettig und kriecht weiter, deshalb schlecht an allen Stellen, an denen geschraubt werden soll, wie zB Achsen, Unterboden)
- Permafilm als Unterbodenschutz (nach flächendeckender Behandlung mit Fluid Film) - hiervon hat der Experte wegen Rissbildung nach ein paar Jahren abgeraten und stattdessen empfohlen:
- UBS 220 Unterbodenschutzwachs - bleib transparent zur Kontrolle auf Rostbefall und bildet keine Risse

Mein Ansatz für den Unterboden ist wie folgt:
1) Abkratzen von Flugrost von Hand (Drahtbürste)
2) Auftragen von Fertan, ggf. auch in Hohlräume mit Handsprühflasche und Sonde
3) Gründliche Reinigung kompletter Unterboden mit Wasser (Hochdruckreiniger), dabei auch Spülen der Hohlräume soweit möglich; danach 2-3 Tage Trockenzeit
4) Versiegelung der Falze und Spalte mit Owatrol Öl und großflächige Anwendung zum Auffrischen des bestehenden Unterbodenschutzes
5) Grundierung der in Schritt 1) behandelten (blank/rostumgewandelt) Stellen mit Brantho Korrux 3 in 1 (2-3 Schichten im Abstand von 12-24 Stunden)
6) Anwendung UBS 220 Unterbodenwachs so gut wie überall
7) Konservierung Hohlräume mit Fluid Film (manuelle Sprühflasche und Sonde)

Hier Impressionen von Schritt 1 und 2, die ich heute mal angefangen habe bis mich die Hitze vertrieben hat:

Drahtbürste:
[Linked Image von up.picr.de]

Fertan:
[Linked Image von up.picr.de]

Das hier ist nochmal die Stelle von oben. Man kann leicht erkennen, dass der Rost zwar nicht so schlimm aussah, sich aber unter dem Unterbodenschutz schon recht weit ausgebreitet hat:
[Linked Image von up.picr.de]

Beste Grüße,
Raphael


Zuletzt bearbeitet von raphtor; 04/07/2015 12:59.

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raphtor #621496 05/07/2015 06:36
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Gute Wahl!

Das bisschen Rost ist, bei korrekter Behandlung, kein Problem. Für sein Alter schaut der Wagen gut aus. Wenn du nach der Behandlung die Unterseite deines Fahrzeugs nicht einfach "vergisst", ab und zu mal nachschaust und wo nötig nach behandelst, hällt die Carosserie noch lange!

Ich nutze vorbeugend Tektil aus der Sprühdose. Immer wenn ich wo schraube, oder verdächtige Stellen entdecke, wird damit "geteert". (Natürlich erst, nachdem ich kontrolliert hab, ob es schon zu Unterrostung gekommen ist)

Viel Erfolg

Harry


Schickt mich in die Wüste... BITTE !

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raphtor #621509 05/07/2015 13:49
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Hallo,

1) Unterbodenversiegelung
Und weiter gings. Heute habe ich diverse kg Stahl von unten abgeschraubt (Unterfahrschutze etc). Als Nächstes dann die Dämmatte herausoperiert. Gibt es da einen Trick, wie man die ohne Komplettzerlegung des Autos am Stück rausnehmen kann? Ich habe sie jedenfalls in 3 Teile zerlegt:

[Linked Image von up.picr.de]

Der Unterboden darunter (bzw. darüber) sieht auch noch jungfräulich aus und wird jetzt so versiegelt. Gibt es Erfahrungen zum Nutzen der Matte, wirkt die sich merklich auf die Fahrgeräusche im Innenraum aus? Wenn die Lärmtechnisch nicht viel bringt werde ich sie wahrscheinlich weglassen.

So richtig rostig scheint mir an dem Auto nur die Ölwanne zu sein:

[Linked Image von up.picr.de]

Aber dies nicht mehr lange. Bei der Gelegenheit, wie lasst ihr eigentlich das Öl ab, baut ihr dazu die Strebe unter der Ablasschraube raus?

Harry, du meinst sicher Tectyl, richtig? Welches nimmst du da? Wichtig ist mir, dass das Mittel eben nicht Teer/Bitumenbasiert ist, weil man sonst zwar schnell schöne dicke Schichten hat und den Rost nicht sieht, aber keine Kontrolle was drunter passiert. Wenn mans sieht dann ist es schon sehr spät, siehe die Stelle am Radlauf oben.

Deswegen bei mir eben die Kombination aus alten Unterbodenschutz mit Owatrol aufweichen und neuen, wachsbasierten, Halbtransparenten auftragen (UBS220). Und das würde ich, ggf. unterstützt durch ein stark kriechfähiges Mittel wie Fluid Film, so alle zwei Jahre wiederholen.

2) Komponentenidentifikation
Schneller Themawechsel, kann mir einer sagen, was ich hier sehe? Blick von oben bei offener Motorhaube am Dieselfilter entlang. Sieht wie ein Druckspeicher aus, aber aus Kunststoff? Und die Leitung ist geknickt - was macht die, und was macht der Knick mit ihr?

[Linked Image von up.picr.de]

3) Drehzahlmesser
Und noch ein Thema, hier wurde mir gesagt, dass der Drehzahlsensor links an der Getriebeglocke vor dem Ausrückhebel der Kupplung sein müsste. Der Reperaturleitfaden sieht das auch so. Ich finde den Sensor da aber nicht!! In fahrtrichtung vor dem Hebel ist leicht erhöht nur ein leeres Gewindeloch. Bin ich zu doof, oder hat meiner (Bj 1991) vielleicht doch den Sensor an der Einspritzpumpe? Wenn der DZM gar nicht gehen würde dann wärs ein klarer Fall, aber er funktioniert ja sporatisch, d.h. irgendwo muss ein Sensor sein....

Grüße und schönen Sonntagnachmittag,
Raphael






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raphtor #621514 05/07/2015 14:48
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Hi Raphael,

Glückwunsch, ein schönes Auto! Jetzt beginnt die Zeit des Kennenlernens und (wichtig!) des Suchmaschinenbedienens hier im Forum. Deine Fragen wurden soweit ich sehe, alle schon mal hier behandelt.

Das mit dem Korrosionsschutz ist eh eine Glaubensfrage. Ich bin nach einigen Autos und vielen Erfahrungen im Moment bei einer satt gesprühten Mischung aus Leinölfirnis und Eisenglimmer.

Ölablassen geht gut bei abgebauter Traverse und noch besser mit einem Ablassventil:

http://up.picr.de/21267615xw.jpg

Text dazu: Thema Ölablassventil: das Ding passt prima, die Traverse ist umgedreht, der Ausschnitt hinter dem Schlauch wurde schon vom Vorbesitzer rausgeflext, passt jetzt aber gut. Wenn man nicht den 45° Winkel, sondern einen gerade Ablauf wählen würde, käme man bestens über die (umgedrehte) Traverse.

Bis wieder
Matti


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raphtor #621516 05/07/2015 15:39
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1.) der Kunststoffbehälter ist der Unterdruckspeicher für den Bremskrafterstärker. Da das Kunstoffroht bei IVECO ca 130,-€ kostet, solltes du ggf eine andere Ersatz-/Reparaturlösung suchen. Die muss halt ca 0,8bar Unterdruck standhalten.

2.) Zum Thema Öl ablassen hat Ulli etwas geschrieben Faden

3.) Der Drehzahlgeber in der Kupplungsglocke beim 2,8Ltr, wenn die da auch beim 2,5Ltr. sind, dann fehlt der ggf einfach. Gibt es einen freien Stecker in der Umgebung ?

[Linked Image von up.picr.de]

Oder wie hier im RepLeitfaden vom 2,5er - Nr. 7
Aber der ist da nicht an der ESP, sonder am Hilfsaggregateträger bei/an der Servopumpe
[Linked Image von up.picr.de]

[Linked Image von up.picr.de]




Zuletzt bearbeitet von juergenr; 05/07/2015 16:10. Grund: ergänzt

Gruß Juergen

raphtor #621522 05/07/2015 18:03
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Ganz normaler Gummischlauch, zb. Dieselleitung, ist gut geeignet als Vakuum Leitung.


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raphtor #621552 06/07/2015 18:19
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Hallo,

danke für die Antworten.

Die Suche verSuche ich schon immer wieder, ich finde es aber störend, dass nur in den letzten 3 Jahren gesucht werden kann. Oder versteh ich da was falsch? Weiterhin funktionieren viele alte Links von Thread zu Thread nicht... gut, das mit dem Ölwechsel hätte ich sicher gefunden. Trotzdem danke.

Das mit dem Unterdruckschlauch habe ich mit einer Verlängerung gelöst, die keinen so starken Knick mehr macht.

Jürgen, danke für die erneuten Hinweise, das sieht aus wie bei mir, will sagen, ich denke ich habe den Sensor neben der Einspritzpumpe. Habe inzwischen alle zugänglichen Kabel durchgewackelt und aus- und wieder eingesteckt, leider keine Veränderung. Ich gehe davon aus, dass der Sensor ok ist, weil das Signal ja sporadisch da ist und richtig aussieht. Es muss eigentlich ein Wackler am Drehzahlsignal sein.

Noch eine Frage in die Runde: Ich habe heute die kleinen angenieteten Kunststoff-Radläufe an den hinteren Radkösten weggemacht, da die eh schon ziemlich zerbröselt waren und sich da Schlammnester gebildet haben. Weiß jemand, wo man die neu herbekommt? Und zu welchem Preis?

Danke und Grüße,
Raphael


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raphtor #621553 06/07/2015 18:52
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du meinst die kl. Kunstoffenden - die hatten mal IVECO ET 93923594 und 93923595 je 2-mal, aber die sind 2006 ersatzlos entfallen....


Gruß Juergen

juergenr #621554 06/07/2015 18:59
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Hi,

die Kellers haben bestimmt noch welche.
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Gruß
Matti


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